Tanulj meg tudatosan fotózni bármilyen helyzetben a Fényképezőgép kezelés tudatosan online tanfolyamommal: www.fotostanfolyamok.hu/fenykepezogep-kezeles-tanfolyam/ Ha az utómunkában szeretnél jobban elmélyülni, akkor imádni fogod a Lightroom A-tól Z-ig online tanfolyamot is: www.fotostanfolyamok.hu/lightroom-tanfolyam/ Töltsd le a Tejútfotózásnál használt csekklistámat, és iratkozz fel a hírlevelemre itt tisztaegtisztafold.hu/hirlevel-feliratkozas/
Kezdő fotósoknak kiváló videó, összeszedett, ismerteti az összefüggéseket. Nagyon jó, hogy szó volt az expozocio kompenzalasrol es az AutoISO-ról. Nagyon rendben van
Köszönöm! Nikon Z50, Viltrox 33mm f/1.4 obi F/2.8-ra rekeszelve (hogy a záridő ne legyen túl gyors). Manuál mód, 1/100 mp záridő, Auto ISO. Ez azért fontos, hogy a záridő fix legyen, de a gép az ISOval tudja követni a fényváltozásokat.
Szia! Nem tudom, milyen formátumban fotózol, és milyen obival... De az gyakran elő szokott fordulni, hogy más képstílus beállítást használnak az emberek, és azok közt van olyan, ami kevésbé élesíti a képeket. De az is lehet, hogy az új géped egy kicsit rosszul fókuszál - ezekre csak tesztképekkel lehet megadni a választ
Szia Miklós! Két kérdésem lenne. 1. A diffrakció utólag javítható a már elkészült fényképeken? 2. Egyáltalán miért készítenek F32 szűk rekeszes objektíveket? Én szeretek magamról fényképeket készíteni nevezetességekkel a háttérben és sajnos van jó pár fényképen melyeken látható a diffrakció. Szerintem az F8 tökéleses választás ezekhez a fényképekhez. Válaszaid előre is köszönöm!
Szia! Nem javítható sajnos. Mert fizikailag lehetséges f/32-re húzni a rekeszt, akkor miért ne. És a diffrakció mértéke attól is függ, mekkorák a pixelek (minél kisebb a pixel, annál kisebb f számtól indul a diffrakció).
@@mayermiklos Üdv! Beleástam magam mélyebben a témába és a Szerkesztem a fotóitokat második rész videódban 38-39 percnél is szó van a diffrakcióról. Ott a videódban mutatsz egy leírást a Cambride in Colour oldalról és ott van egy "tesztelő" amibe be lehet írni a rekesz értéket és a fényképezőgép típust. Ezt megkerestem mert engem is érdekel és meg akartam tudni hogy az én gépemnél hol kezdődik a diffrakció ami egy Nikon Z5, de ezt a típust nem találom ott. Tudsz esetleg egyéb helyen is ilyet?
Szia. A videóban azt mondtad, hogy, nem képstabilizátoros rendszernél az 1/50-es záridőt nem lehet megtartani kézben. Ez azt jelenti, hogy a fényképezőgépnek is képstabilizátorosnak kell lennie, vagy elég, ha az objektív az? Mert én, többek között az ajánlásodra, a Canon R10 fényképezőgépet néztem ki, mint első fényképezőgép, azonban magában a gépben nincs képstabilizátor, viszont az objektívekben van.
1/50-s záridőt valószínűleg meg tudsz tartani bármilyen képstabis obival. Hosszabb gyújtótávokon (100 mm felett) hatékonyabb az obiban lévő képstabi, mintha a vázban lenne. A Canon R10 szuper gép, és szinte minden Canon RF obiban van optikai stabi (egyedül az 50 F/1.8-ban nincs). Szóval nyugodtan vedd meg :)
Megfelelő kamera/objektív fogással, alátámasztó terpeszben, lélegzetbeszívva, visszatartva kitartható az 1/50 is simán. Anno a 20-30 éve is kitartották ezeket kézzel, 1/10ig. Max akkor nem megy, ha extra renegős a kezed, de akkor meg szedj magnéziumot és vagy B vitamint,
A vázba épített öttengelyes képstabi nélküli gépeknél(ahol csak az objektívben van stabi) az 1/160s az "arany" szám, ez alatt kézből nem lrdemes próbálkozni. Látszólag lehet éles képet csinálni, de egy 100%-os belenagyításnál már látszik, hogy nem így van.
elég extrém eset, de momentán kísérleteztem: X. kerületi ház, 4. emeleti folyosójáról kiválóan látszódik a budai panoráma a várral. Nos, ezt az esti fényekben szerettem volna lefotózni, direkt a látványos fényeket megörökítve. Ezt Te milyen beállításokkal csináltad volna?
Szia! Ez pontosan az az eset, amikor nem használnék semmilyen automatikus/félautomatikus módot. Éjszaka szinte mindig M módban használom a gépet, mert a fénymérő rendszert nagyon meg tudja vezetni a sok sötét rész. Ajánlom ezt a videómat: th-cam.com/video/NtbWbG6uLpE/w-d-xo.html
Azt csak úgy tudod megcsinálni, ha Auto ISO-t állítasz be, és azon belül be tudod állítani, hogy mely értéknél ne legyen hosszabb a záridő (már amelyik gép ezt engedi)
Egyes gépekben talán menüben. De nem ér annyit, hogy folyamatosan keresgéld és állítgasd. Fagy a fotózás pillanata vész el, vagy úgy marad és utólag bosszankodsz mert nem lett jó a fotód.
Pedig a két mód közt annyi csak a különbség, hogy manuálban te állítod be a záridőt, nem a gép. De azonos rekeszen és ISOn jó eséllyel ugyanazt a záridőt fogjátok beállítani. Valószínűleg el van állítva nálad az expókompenzáció, azért nem jók a képek.
Hát nem tudom, nekem nem vált be az A mód. Ahol ez igazán jól jönne, az kültéri család fotózás például. Ott viszont nem mindegy, hogy épp megállt mindenki (itt ugye a záridő majdnem mindegy), vagy fut a gyerek. Ilyen esetben elveszik az A mód spontaneitása, mert fél szemmel gyorsan ellenőrizni kellene a záridőt (1 lépés), kompenzálni a záridő mértékének megfelelően az ISO-t (2 lépés), majd mire ezt megtetted, már árnyékban jár a gyerek és talán meg is állt, tehát kezdheted elölről. Oké, erre ott az AUTOISO. Na, akkor meg utómunkánál lövöd magad lábon, mert egy ISO100 VAGY ISO400-640-800 közötti képnek teljesen más lesz a zajszintje, és még csak nem is lineáris a legtöbb esetben a változás (Z6II, meg úgy általában a dual gain BSI szenzoros gépek tulajdonosai érteni fogják, miről beszélek), szóval a zajszűréssel is lehet játszani, képenként. Az én megoldásom: U profil mód Nikonon, manuális mód mellett. 1 setup a helyszínen gyors záridő / magas ISO / tág rekesz kombinációhoz, objektum követő móddal, 1 másik profil álló témára alacsony ISO / alacsony F / alacsony zárra, és még egy ugyanerre a szitura csak magasabb F értékkel, ha mondjuk két személy van a képen, így az alacsony rekesz miatti mélységélesség probléma lenne. Így is bele kell néha nyúlni kézzel még valamibe (befut az árnyékba, ugye), de tulajdonképp egy tárcsa tekerés kell, és ha nagyon alexpós is lett az első néhány kép, mire korrigálok, akkor sincs gond, mert utómunkában egy modern FF szenzor 3-4 FE növelést lazán elbír. Ehhez a megoldáshoz mit szóltok? 😊
Az megvan számodra, hogy auto iso esetén tudsz megadni zársebességet a gépnek, ami alá nem mehet? Pl.: 1/400. Auto ISO esetén a gép mindig a lehető legalacsonyabb értékeken fogja tartani az ISO értéket. Manuális módban a fotósok jóval magasabb értékeken dolgoznak, mint amire szükség lenne. Beállítod a rekeszt és szabadon fotózhatsz és a témára figyelhetsz és az ügyféllel foglalkozol. Természetesen amennyiben vakuval is dolgozol, akkor már van értelme manuális módra váltani és külön szabályozni a környezeti fényeket és a vaku fényét.
@@KSmediaG Persze, ismerem az AutoISO-t. A gond az, hogy a minimum zársebességet ugyan meg lehet adni, azt viszont nem, hogy ISO-ból mely értékeket NEM használhatja a gép. Miért fontos ez? Az megvan, hogy mi a gond a dual gain BSI szenzorokkal? Nos az, hogy a zajszintjük nem lineáris, és még csak nem is exponenciális. Z6II esetén ez azt jelenti például, hogy az ISO250 zajszintje ugyanannyi, mint az ISO800-é, az ISO400-é már magasabb annál valamelyest, de a legszebb, hogy az ISO 640 nagyjából már az ISO 2500-zal vethető össze! Tehát, ha én megadom a gépnek, hogy tartsa például az 1/250-et minimum, bármi is van, akkor Ő a rekesz és a fényviszonyok függvényében fog használni hozzá bármilyen ISO szintet a lineráis skáláról sorban váltogatva, ez pedig a fentiek miatt nem jó megoldás. Oké, akkor mondjam meg neki, hogy legyen ISO800 a minimum? Megtehetem, de akkor az konstans emelkedett zajjal fog járni akkor is, amikor semmi szükség nem lenne rá, és csökkentett dinamika tartománnyal. Forrás (Azon túl, hogy kezdteben személyesen is ledöbbentem, mennyire így van ez a gyakorlatban): www.photonstophotos.net/Charts/RN_ADU.htm A példa a Z6II-ről szól, de nagyjából bármelyik dualgain BSI szenzoros gépnél megfigyelhető, csak talán annyival szerencsésebbek más típusok, hogy nem az ISO320-ISO800 közötti szegmensben van ez a váltás, hanem feljebb vagy épp lejjebb, így nem okoz gyakorlati gondot. Nekem, portréfotósként pont probléma, mert korábban jellemzően éppen az ISO100-ISO640 vonalon váltogattam a helyzet függvényében, így az átszokás alatt baromi sokszor futottam abba bele, hogy még a D750-en az ISO400 teljesen jól mutatott, addig a Z6II-őn már problémás jellegű és jelentős mértékű a zaj, ha meg 640-be szaladsz bele mondjuk szembefénynél, akkor az árnyékos részeken olyan szintű zajt kapsz, amit kábé el sem hiszel, hogy hogyan lehet az névlegesen ISO640... "Manuális módban a fotósok jóval magasabb értékeken dolgoznak, mint amire szükség lenne." Biztosan így van. Cserébe képesek kihagyni az ISO320/400/640 értékeket, vagy bármelyiket, ha ott a szenzor sajátosságai miatt töb zajt szedne össze, mint az ildomos.
@@vakmero_makkvero Nekem is van Nikon Z6ii-m amivel dolgozom. Kíváncsiságból ránéztem az általad linkelt jelenségre. Borús felhős időben is jellemzően iso 200 környéki értékeken fotóztam. Eléggé keresnem kellett azokat a képeket, ami iso 400-on készült. Szemre a zajt meg nem állapítja az ember. Szeretem ezeket a laborban kimért dolgokat, de a fotózás nem laborban történik. Annyi mindenbe tehetnéd ezt az energiát, mint ebbe a ISO fétisbe. A legháklisabb nemzetközi cégnek fotózom és gond nélkül benyelik az iso 12.000-es fotókat is. Ha tudsz bánni a fénnyel, akkor nincs zajos fotód. Élvezd a fotózást ezt meg bízd a mérnökökre. :)
Be tudod állítani a Nikon, meg más profi gépeken is, hogy csak egész rekeszértékeket ugorjon az ISO, ne pedig 1/3 rekeszenként. És akkor csak ISO 100, 200, 400, stb van, nincs ISO 320. Ha ez tényleg akkora probléma - mert most megnéztem a Z6 II labor tesztjét a dpreview-n, és az ISO 800 és 100 közt szinte semmi különbség nincs.
@@mayermiklos Köszi a tippet! Sajnos nem csak a 320-szal van probléma, hanem mindennel 250-800 között. Praktikusan így is használom a vázat, 250-ről szinte mindig 800-ra tekerek, aztán mehet tucatjával az AiDenoise. Az egész értékeken való használattal ráadásul elveszteném az ISO1000-et és 1200-at is, pedig ezekkel még elég jól lehet boldogulni, számomra az 1600 már elfogadhatatlanul zajos. A dpreview tesztje pedig... Nos, mielőtt vázat választottam, én is körbenéztem ezer tesztet. Aztán úgy jártam, mint sok más eszköznél, amikor azokat saját magam kezdtem el használni. Az első képek után kezdtem furcsálni a zajszintet a viszonylag alacsony ISO mellett, így elkezdtem célirányosan keresni, és csak ekkor találtam rá csomó hasonló tapasztalatra a neten, majd kicsivel később megtaláltam a fentebb linkelt oldalt is, ott nézz rá a vázra, és látni fogod, miről beszélek. Egyébként baromi különös, mert szituáció függő is, hogy a dual gain megoldás mennyit is ront a képen. Ellenfényben fotózva a bőrön már ISO250-nél ia megdöbbentően sok a zaj, ISO640 meg tényleg olyan, hogy szemre lazán mondanál rá 1600-at. Fura, hogy a teszteknél ez nem jött ki, de ugyanez van a hosszú expó esetén jelentkező, adott szenzor területeket érinti extra hotpixelekkel is, állítólag az is mindegyik Z6II-őt érinti, de nem mindegyiket ugyanolyan mértékben.
Sohasem értettem, miért kellene M módban fotózni, mikor az automata módot is lehet korrigálni, de még a programautomatát is el lehet tolni és korrigálni? Speciális eseteket kivéve, szerintem nem sok értelme van a manuális módnak!
Pedig van. Pl. készítesz egy adott témában több képet vagy sorozatot. Mindet azonos beállítással fogod fotózni, tehát az utómunkád is sokkal gyorsabb lesz, mivel kötegelt feldolgozást tudsz csinálni. Képzelj el egy 100 fotóból álló sorozatot. Ha Av módban vagy S módban vagy egyéb automata-félautomata üzemmódban fotózod, nem lesz 2 egyforma expóval rendelkező képed. Vagyis, mind a 100 fotót egyenként szerkesztheted. Ugyan ez vonatkozik pl. a panoráma fotózásnál, amikor több expóból rakod a végén össze a panoráma képedet. Elég hülyén néz ki, ha a kép közepén és a két szélén is más az expo. Nem teljesen ide tartozik, de mégis, ha portrét fotózól és több képet készítesz a modellről. Itt már nagyon nehéz azonos végeredményt hoznod még borzasztó sok utómunkával is. Minden fent említett esetben különösen fontos, hogy az automatikus WB (fehéregyensúlyt) felejtsd el!
Mert egyszerűbb és te kontrollálsz mindent. Fél automatán dolgozni és állítani ide oda a szarjait, sokkal rosszabb megoldás. Specifikusan lehet szükség a félautomata módokra de általánosságban M-ben érdemes dolgozni. Ha eleget csinálod akkor oda se kell figyelned rá és úgy állítod az expót. Autoiso meg expo korrekcio ilyen hülyeségek helyett tanuljátok meg a záridő rekesz isot és viszontlátásra.
Én is manual módban fotózok az esetek 90 százalékában a többiek által már leírt okok miatt (is). Kizárólag akkor kapcsolom át AV módba, ha ellenfényes-napsütötte témák váltogatják egymást folyamatosan és ide-oda kell forognom, ahol már nincs idő manuálisan kiválasztani a megfelelő értékeket minden egyes kép előtt. Annyiból "könnyebb" dolgom van, hogy 60 éves manuális objektíveket használok, így csak az iso, fehéregyensúly állításnál matatok a gép menüjében. Az automata beállítások teljesen inkonzisztensek szoktak lenni.
@@stylefilter Az esetek nagy részében valóban jó valamelyik előválasztásos program. Minden más esetben vagy szóba jöhet, vagy muszáj a Manuál mód használata.
Mindkét mód (rekesz vagy manuál) mellett és ellen is szól csomó érv. Ki mit szokott meg jobban. M mód előnye akkor jön ki, ha egyformák a fények, és nem akarod, hogy a gép ide-oda ugráljon. Én is sokszor M módban fotózok, vakuval, vagy éjszakai tájképeket mindig.
Tanulj meg tudatosan fotózni bármilyen helyzetben a Fényképezőgép kezelés tudatosan online tanfolyamommal:
www.fotostanfolyamok.hu/fenykepezogep-kezeles-tanfolyam/
Ha az utómunkában szeretnél jobban elmélyülni, akkor imádni fogod a Lightroom A-tól Z-ig online tanfolyamot is:
www.fotostanfolyamok.hu/lightroom-tanfolyam/
Töltsd le a Tejútfotózásnál használt csekklistámat, és iratkozz fel a hírlevelemre itt
tisztaegtisztafold.hu/hirlevel-feliratkozas/
Kezdő fotósoknak kiváló videó, összeszedett, ismerteti az összefüggéseket.
Nagyon jó, hogy szó volt az expozocio kompenzalasrol es az AutoISO-ról.
Nagyon rendben van
Köszönöm szépen a hasznos informàciókat! Remek videó lett!
Ennek örülök!
Szuper videó. Mondjuk többségét tudtam amit mondtál, de azért mindig jön szembe egy két apróság amire jobban figyelek a jövőben.
Köszönöm!
Nahát. Pont tegnap ezzel próbálkoztam 😀
szia Miklós! öröm volt látni ezt a videót, hiszen végre van egy fotós, aki élő példákkal is bemutatja azt, amiről beszél!
Köszönöm szépen - igyekszem :)
Számomra hasznos volt, köszönöm!
Nagyon szépen köszönöm 🙏
Alig vártam az új videót 😅
Köszönöm 🙏🏻
Szívesen :)
Köszönjük szépen a segítséget
Szuper videó volt , köszi! 🤗Engem még az érdekel, hogy a videós résznél, amikor beszélsz, ott milyen beállításokat használtál? Köszi!🙏
Köszönöm! Nikon Z50, Viltrox 33mm f/1.4 obi F/2.8-ra rekeszelve (hogy a záridő ne legyen túl gyors). Manuál mód, 1/100 mp záridő, Auto ISO.
Ez azért fontos, hogy a záridő fix legyen, de a gép az ISOval tudja követni a fényváltozásokat.
@@mayermiklos köszi a választ, nagyon szép a kép, öröm nézni!
Helló Miklós! Most vettem egy Canon 7d Mark ii-őt. De most még élesebb képeket lövök a Canon 7d-mel. Nem tudom miért. Köszönöm ha válaszolsz! ✌️
Szia! Nem tudom, milyen formátumban fotózol, és milyen obival...
De az gyakran elő szokott fordulni, hogy más képstílus beállítást használnak az emberek, és azok közt van olyan, ami kevésbé élesíti a képeket.
De az is lehet, hogy az új géped egy kicsit rosszul fókuszál - ezekre csak tesztképekkel lehet megadni a választ
Szia Miklós!
Két kérdésem lenne.
1. A diffrakció utólag javítható a már elkészült fényképeken?
2. Egyáltalán miért készítenek F32 szűk rekeszes objektíveket?
Én szeretek magamról fényképeket készíteni nevezetességekkel a háttérben és sajnos van jó pár fényképen melyeken látható a diffrakció. Szerintem az F8 tökéleses választás ezekhez a fényképekhez.
Válaszaid előre is köszönöm!
Szia!
Nem javítható sajnos. Mert fizikailag lehetséges f/32-re húzni a rekeszt, akkor miért ne. És a diffrakció mértéke attól is függ, mekkorák a pixelek (minél kisebb a pixel, annál kisebb f számtól indul a diffrakció).
@@mayermiklos Üdv!
Beleástam magam mélyebben a témába és a Szerkesztem a fotóitokat második rész videódban 38-39 percnél is szó van a diffrakcióról. Ott a videódban mutatsz egy leírást a Cambride in Colour oldalról és ott van egy "tesztelő" amibe be lehet írni a rekesz értéket és a fényképezőgép típust. Ezt megkerestem mert engem is érdekel és meg akartam tudni hogy az én gépemnél hol kezdődik a diffrakció ami egy Nikon Z5, de ezt a típust nem találom ott. Tudsz esetleg egyéb helyen is ilyet?
Koszonom! Ezt a mod ot nem is hasznaltam de kiprobalom.
Szia. A videóban azt mondtad, hogy, nem képstabilizátoros rendszernél az 1/50-es záridőt nem lehet megtartani kézben. Ez azt jelenti, hogy a fényképezőgépnek is képstabilizátorosnak kell lennie, vagy elég, ha az objektív az? Mert én, többek között az ajánlásodra, a Canon R10 fényképezőgépet néztem ki, mint első fényképezőgép, azonban magában a gépben nincs képstabilizátor, viszont az objektívekben van.
1/50-s záridőt valószínűleg meg tudsz tartani bármilyen képstabis obival. Hosszabb gyújtótávokon (100 mm felett) hatékonyabb az obiban lévő képstabi, mintha a vázban lenne.
A Canon R10 szuper gép, és szinte minden Canon RF obiban van optikai stabi (egyedül az 50 F/1.8-ban nincs). Szóval nyugodtan vedd meg :)
@@mayermiklos Rendben. Köszi szépen.
Megfelelő kamera/objektív fogással, alátámasztó terpeszben, lélegzetbeszívva, visszatartva kitartható az 1/50 is simán. Anno a 20-30 éve is kitartották ezeket kézzel, 1/10ig. Max akkor nem megy, ha extra renegős a kezed, de akkor meg szedj magnéziumot és vagy B vitamint,
A vázba épített öttengelyes képstabi nélküli gépeknél(ahol csak az objektívben van stabi) az 1/160s az "arany" szám, ez alatt kézből nem lrdemes próbálkozni. Látszólag lehet éles képet csinálni, de egy 100%-os belenagyításnál már látszik, hogy nem így van.
elég extrém eset, de momentán kísérleteztem: X. kerületi ház, 4. emeleti folyosójáról kiválóan látszódik a budai panoráma a várral. Nos, ezt az esti fényekben szerettem volna lefotózni, direkt a látványos fényeket megörökítve. Ezt Te milyen beállításokkal csináltad volna?
Szia! Ez pontosan az az eset, amikor nem használnék semmilyen automatikus/félautomatikus módot. Éjszaka szinte mindig M módban használom a gépet, mert a fénymérő rendszert nagyon meg tudja vezetni a sok sötét rész. Ajánlom ezt a videómat: th-cam.com/video/NtbWbG6uLpE/w-d-xo.html
Koszonom,hasznos
Av módban be lehet állítani, hogy egy bizonyos záridőnél hosszabb ne legyen? Egy kissé úgy érzem, ez még hiba lehet... Köszi
Azt csak úgy tudod megcsinálni, ha Auto ISO-t állítasz be, és azon belül be tudod állítani, hogy mely értéknél ne legyen hosszabb a záridő (már amelyik gép ezt engedi)
Egyes gépekben talán menüben. De nem ér annyit, hogy folyamatosan keresgéld és állítgasd. Fagy a fotózás pillanata vész el, vagy úgy marad és utólag bosszankodsz mert nem lett jó a fotód.
manuális (vintage) objektivvel amúgy alap :)
Minden mással is :)
6 éve fotózom tükrös géppel és képtelen vagyok rekesz előválasztással értelmezhető képet lőni. 🤣 Marad a manuál mód 🤷♂️
Pedig a két mód közt annyi csak a különbség, hogy manuálban te állítod be a záridőt, nem a gép.
De azonos rekeszen és ISOn jó eséllyel ugyanazt a záridőt fogjátok beállítani.
Valószínűleg el van állítva nálad az expókompenzáció, azért nem jók a képek.
@@mayermiklos ritkán “játszom” az expo kompenzációval. De kipróbálom, hátha csak tényleg ennyi a megoldás.
Nekem öreg gépem van, iso 200 alá csak kiterjesztettel tudok menni 😁🤷♂️ Nikon D90
Akkor ott hagyd ISO 200-on (vagy feljebb), mert a kiterjesztések csak rontanak a dolgon
Hát nem tudom, nekem nem vált be az A mód. Ahol ez igazán jól jönne, az kültéri család fotózás például. Ott viszont nem mindegy, hogy épp megállt mindenki (itt ugye a záridő majdnem mindegy), vagy fut a gyerek. Ilyen esetben elveszik az A mód spontaneitása, mert fél szemmel gyorsan ellenőrizni kellene a záridőt (1 lépés), kompenzálni a záridő mértékének megfelelően az ISO-t (2 lépés), majd mire ezt megtetted, már árnyékban jár a gyerek és talán meg is állt, tehát kezdheted elölről. Oké, erre ott az AUTOISO. Na, akkor meg utómunkánál lövöd magad lábon, mert egy ISO100 VAGY ISO400-640-800 közötti képnek teljesen más lesz a zajszintje, és még csak nem is lineáris a legtöbb esetben a változás (Z6II, meg úgy általában a dual gain BSI szenzoros gépek tulajdonosai érteni fogják, miről beszélek), szóval a zajszűréssel is lehet játszani, képenként. Az én megoldásom: U profil mód Nikonon, manuális mód mellett. 1 setup a helyszínen gyors záridő / magas ISO / tág rekesz kombinációhoz, objektum követő móddal, 1 másik profil álló témára alacsony ISO / alacsony F / alacsony zárra, és még egy ugyanerre a szitura csak magasabb F értékkel, ha mondjuk két személy van a képen, így az alacsony rekesz miatti mélységélesség probléma lenne. Így is bele kell néha nyúlni kézzel még valamibe (befut az árnyékba, ugye), de tulajdonképp egy tárcsa tekerés kell, és ha nagyon alexpós is lett az első néhány kép, mire korrigálok, akkor sincs gond, mert utómunkában egy modern FF szenzor 3-4 FE növelést lazán elbír. Ehhez a megoldáshoz mit szóltok? 😊
Az megvan számodra, hogy auto iso esetén tudsz megadni zársebességet a gépnek, ami alá nem mehet? Pl.: 1/400. Auto ISO esetén a gép mindig a lehető legalacsonyabb értékeken fogja tartani az ISO értéket. Manuális módban a fotósok jóval magasabb értékeken dolgoznak, mint amire szükség lenne.
Beállítod a rekeszt és szabadon fotózhatsz és a témára figyelhetsz és az ügyféllel foglalkozol. Természetesen amennyiben vakuval is dolgozol, akkor már van értelme manuális módra váltani és külön szabályozni a környezeti fényeket és a vaku fényét.
@@KSmediaG Persze, ismerem az AutoISO-t. A gond az, hogy a minimum zársebességet ugyan meg lehet adni, azt viszont nem, hogy ISO-ból mely értékeket NEM használhatja a gép. Miért fontos ez? Az megvan, hogy mi a gond a dual gain BSI szenzorokkal? Nos az, hogy a zajszintjük nem lineáris, és még csak nem is exponenciális. Z6II esetén ez azt jelenti például, hogy az ISO250 zajszintje ugyanannyi, mint az ISO800-é, az ISO400-é már magasabb annál valamelyest, de a legszebb, hogy az ISO 640 nagyjából már az ISO 2500-zal vethető össze! Tehát, ha én megadom a gépnek, hogy tartsa például az 1/250-et minimum, bármi is van, akkor Ő a rekesz és a fényviszonyok függvényében fog használni hozzá bármilyen ISO szintet a lineráis skáláról sorban váltogatva, ez pedig a fentiek miatt nem jó megoldás. Oké, akkor mondjam meg neki, hogy legyen ISO800 a minimum? Megtehetem, de akkor az konstans emelkedett zajjal fog járni akkor is, amikor semmi szükség nem lenne rá, és csökkentett dinamika tartománnyal.
Forrás (Azon túl, hogy kezdteben személyesen is ledöbbentem, mennyire így van ez a gyakorlatban): www.photonstophotos.net/Charts/RN_ADU.htm
A példa a Z6II-ről szól, de nagyjából bármelyik dualgain BSI szenzoros gépnél megfigyelhető, csak talán annyival szerencsésebbek más típusok, hogy nem az ISO320-ISO800 közötti szegmensben van ez a váltás, hanem feljebb vagy épp lejjebb, így nem okoz gyakorlati gondot. Nekem, portréfotósként pont probléma, mert korábban jellemzően éppen az ISO100-ISO640 vonalon váltogattam a helyzet függvényében, így az átszokás alatt baromi sokszor futottam abba bele, hogy még a D750-en az ISO400 teljesen jól mutatott, addig a Z6II-őn már problémás jellegű és jelentős mértékű a zaj, ha meg 640-be szaladsz bele mondjuk szembefénynél, akkor az árnyékos részeken olyan szintű zajt kapsz, amit kábé el sem hiszel, hogy hogyan lehet az névlegesen ISO640...
"Manuális módban a fotósok jóval magasabb értékeken dolgoznak, mint amire szükség lenne."
Biztosan így van. Cserébe képesek kihagyni az ISO320/400/640 értékeket, vagy bármelyiket, ha ott a szenzor sajátosságai miatt töb zajt szedne össze, mint az ildomos.
@@vakmero_makkvero Nekem is van Nikon Z6ii-m amivel dolgozom. Kíváncsiságból ránéztem az általad linkelt jelenségre. Borús felhős időben is jellemzően iso 200 környéki értékeken fotóztam. Eléggé keresnem kellett azokat a képeket, ami iso 400-on készült. Szemre a zajt meg nem állapítja az ember.
Szeretem ezeket a laborban kimért dolgokat, de a fotózás nem laborban történik. Annyi mindenbe tehetnéd ezt az energiát, mint ebbe a ISO fétisbe. A legháklisabb nemzetközi cégnek fotózom és gond nélkül benyelik az iso 12.000-es fotókat is. Ha tudsz bánni a fénnyel, akkor nincs zajos fotód.
Élvezd a fotózást ezt meg bízd a mérnökökre. :)
Be tudod állítani a Nikon, meg más profi gépeken is, hogy csak egész rekeszértékeket ugorjon az ISO, ne pedig 1/3 rekeszenként. És akkor csak ISO 100, 200, 400, stb van, nincs ISO 320.
Ha ez tényleg akkora probléma - mert most megnéztem a Z6 II labor tesztjét a dpreview-n, és az ISO 800 és 100 közt szinte semmi különbség nincs.
@@mayermiklos Köszi a tippet! Sajnos nem csak a 320-szal van probléma, hanem mindennel 250-800 között. Praktikusan így is használom a vázat, 250-ről szinte mindig 800-ra tekerek, aztán mehet tucatjával az AiDenoise. Az egész értékeken való használattal ráadásul elveszteném az ISO1000-et és 1200-at is, pedig ezekkel még elég jól lehet boldogulni, számomra az 1600 már elfogadhatatlanul zajos. A dpreview tesztje pedig... Nos, mielőtt vázat választottam, én is körbenéztem ezer tesztet. Aztán úgy jártam, mint sok más eszköznél, amikor azokat saját magam kezdtem el használni. Az első képek után kezdtem furcsálni a zajszintet a viszonylag alacsony ISO mellett, így elkezdtem célirányosan keresni, és csak ekkor találtam rá csomó hasonló tapasztalatra a neten, majd kicsivel később megtaláltam a fentebb linkelt oldalt is, ott nézz rá a vázra, és látni fogod, miről beszélek. Egyébként baromi különös, mert szituáció függő is, hogy a dual gain megoldás mennyit is ront a képen. Ellenfényben fotózva a bőrön már ISO250-nél ia megdöbbentően sok a zaj, ISO640 meg tényleg olyan, hogy szemre lazán mondanál rá 1600-at. Fura, hogy a teszteknél ez nem jött ki, de ugyanez van a hosszú expó esetén jelentkező, adott szenzor területeket érinti extra hotpixelekkel is, állítólag az is mindegyik Z6II-őt érinti, de nem mindegyiket ugyanolyan mértékben.
M
Sohasem értettem, miért kellene M módban fotózni, mikor az automata módot is lehet korrigálni, de még a programautomatát is el lehet tolni és korrigálni? Speciális eseteket kivéve, szerintem nem sok értelme van a manuális módnak!
Pedig van. Pl. készítesz egy adott témában több képet vagy sorozatot. Mindet azonos beállítással fogod fotózni, tehát az utómunkád is sokkal gyorsabb lesz, mivel kötegelt feldolgozást tudsz csinálni. Képzelj el egy 100 fotóból álló sorozatot. Ha Av módban vagy S módban vagy egyéb automata-félautomata üzemmódban fotózod, nem lesz 2 egyforma expóval rendelkező képed. Vagyis, mind a 100 fotót egyenként szerkesztheted. Ugyan ez vonatkozik pl. a panoráma fotózásnál, amikor több expóból rakod a végén össze a panoráma képedet. Elég hülyén néz ki, ha a kép közepén és a két szélén is más az expo. Nem teljesen ide tartozik, de mégis, ha portrét fotózól és több képet készítesz a modellről. Itt már nagyon nehéz azonos végeredményt hoznod még borzasztó sok utómunkával is. Minden fent említett esetben különösen fontos, hogy az automatikus WB (fehéregyensúlyt) felejtsd el!
Mert egyszerűbb és te kontrollálsz mindent. Fél automatán dolgozni és állítani ide oda a szarjait, sokkal rosszabb megoldás. Specifikusan lehet szükség a félautomata módokra de általánosságban M-ben érdemes dolgozni. Ha eleget csinálod akkor oda se kell figyelned rá és úgy állítod az expót. Autoiso meg expo korrekcio ilyen hülyeségek helyett tanuljátok meg a záridő rekesz isot és viszontlátásra.
Én is manual módban fotózok az esetek 90 százalékában a többiek által már leírt okok miatt (is). Kizárólag akkor kapcsolom át AV módba, ha ellenfényes-napsütötte témák váltogatják egymást folyamatosan és ide-oda kell forognom, ahol már nincs idő manuálisan kiválasztani a megfelelő értékeket minden egyes kép előtt.
Annyiból "könnyebb" dolgom van, hogy 60 éves manuális objektíveket használok, így csak az iso, fehéregyensúly állításnál matatok a gép menüjében.
Az automata beállítások teljesen inkonzisztensek szoktak lenni.
@@stylefilter Az esetek nagy részében valóban jó valamelyik előválasztásos program. Minden más esetben vagy szóba jöhet, vagy muszáj a Manuál mód használata.
Mindkét mód (rekesz vagy manuál) mellett és ellen is szól csomó érv. Ki mit szokott meg jobban.
M mód előnye akkor jön ki, ha egyformák a fények, és nem akarod, hogy a gép ide-oda ugráljon. Én is sokszor M módban fotózok, vakuval, vagy éjszakai tájképeket mindig.