Мда... правый поршень - печаль и боль. Видимо двигатель подклинило когда-то. Цилиндр правый однозначно под замену, потому что растачивать его уже некуда. Дальше порядок действий такой. Вставляешь левый поршень в левый цилиндр и щупами измеряешь зазор между юбкой поршня и гильзой цилиндра. Если до 0,3 мм, то отлично. Затем находишь цилиндр который будешь ставить вместо правого и отдаешь в расточку. Тепловой зазор надо сделать такой-же как уже есть на левом. Задиры на юбке правого поршня сглаживаешь 600ой или 800ой наждачкой, а затем самое интересное. Покупаешь твердое молибденовое покрытие МС-2000, и следуя инструкции наносишь на юбки обоих поршней. Естественно кольца тоже новые нужны. В идеале Kolbemshmidt. Все это будет намного дешевле полной замены поршневой группы, при этом достаточно надежно. И еще!!! НИКОГДА не выбивай палец ТАК!!! Повезло просто что он легко вышел. У тебя поршень при этом упирался юбкой в нижнюю шпильку цилиндра (на видео хорошо видно). Запросто юбка могла треснуть. А в худшем случае можно еще и шатун погнуть!
Ну вот мои подозрения на счет правого цилиндра подтвердились. Это кстати получается как раз тот случай, когда говорят что поршня Автотехнология не один цилиндр еще переживут, думал маркетинг, но по факту так и получается))) Ладно, один цилиндр найти и расточить, все таки проще, чем покупать новый комплект поршней АТ и цилиндры к ним. Кстати можешь подсказать каталожный номер колец Кульхен...., Кульмен... Ну вообщем ты понял))) Тех что рекомендуешь)))Вдруг упаковочка осталась. И еще!))))Я больше НИКОГДА не буду выбивать пальцы ТАК!!!!)))) Согласен, можно закосячить к черту и шатун и поршень, но уверяю тебя в шпильку он не упирался и выбивал я его очень... нет не так... ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ легкими движениями. Дубасить по нему со всей дури я ни в коем случае бы не стал. Хотя если бы я все таки закосячил поршень или шатун, то не было бы мне пощады. Но твой посыл я понял и принял к сведению, что нужно лучше изучать теорию и книжки по ремонту перед разборкой никогда лишними не будут. Спасибо Санчо!
Слева прокладка под цилиндром неправильно стоит!Там канал подвода масла спереди к левому цилиндру,а вырез прокладки сзади видно,то есть маслу приходится идти дальше,чтобы просочиться к цилиндру по его кольцевой выточке. Ключ на 17 для откручивания цилиндров лучше укороченный,потому что,если снимать с мотоцикла цилиндр с установленного в раме движка-обычным не подлезешь к нижним гайкам,если стоят дуги)Канавки под стопора в поршне развальцевало,у меня хуже было,поправил бормашинкой.Люфт шатуна на колене проверять надо толканием его от себя и на себя,стука быть не должно.А вот сам люфт пальца в вгш легко проверить-поршневой палец не должен туда проваливаться под своим весом,а проходить должен только под давлением большого пальца.Если падает туда насквозь-меняй втулку вгш. Справа был прихват,возможно оттого,что ездили на одном цилиндре и бензин смывал масляную пленку с зеркала цилиндра,поскольку пришлось один раз ехать на одном цилиндре км 10 и после этого был такой же эффект.Группы А В и С отличаются размерами в 2 сотки одна от другой,в порядке увеличения,если память не изменяет)
Саня, если ты хочешь на нем. В Крым, ставь хорошие запчасти. Не надо правую поршневую ставить новую, а левую оставлять, а то за несколько тысяч км от дома откажет левый котел и придется вспоминать мол подзажал чуть-чуть денег, а зря. Это если рядом по огородам гонять , то можно из говна собирать))) он будет стучать, жрать масло, плохо тянуть, но он будет ехать) вопрос только сколько он проедет
Саня это пишет тебе Андрей. На счёт коленвала, то он у тебя в хорошем состоянии, эти небольшие люфты влево вправо присутствуют у всех ураловских коленвалов. По поводу поршней, я бы лучше купил новый комплект АТ, нашёл бы цилиндры б/у, и отдал бы их на расточку. И мерить зазор м/у цилиндром и поршнем лучше (если конечно есть в доступе) нутромером и микрометром, щупом если мерить, это плюс минус километр.
Поршни ведь конической формы, то есть юбка толще, чем диаметр в районе днища, у друга на яве эта разница 0,2 мм, но это двухтактник, с ним сравнивать по крайней мере глупо, у явы не такая рабочая температура, как у Урала. А какая разница должна быть у поршней автотехнология? Может, миллиметр??
Раковины на цилиндре это норма, такое качество чугуна было на заводе. Обычная ситуация когда берешь износившийся цилиндр 78мм без этих раковин, а после расточки до 79мм эти раковины появляются(, никогда с ними не угадаешь.
Охренел что ли?Ещё скажи что поршни кривые ставили,на заводе делали всё с погрешностью МАКСИМУМ 1 СОТКА, а то что раковины,кривизна - это заслуга криворуких людей,типо малолеток или алкашей которые их гоняют до отказа,не следят за двигателем потом так и получается,что разбираешь двигатель и удивляешься нашему мото прому..
Да точно! Ты прав. На фото нет каемки, а у меня есть. Хотя конечно может быть, что они внесли некоторые изменения в свои поршни, или наоборот у меня более поздняя версия.Но в любом случае, спасибо за наблюдение! Блин, а что же тогда у меня стоит!?
Мда... правый поршень - печаль и боль. Видимо двигатель подклинило когда-то.
Цилиндр правый однозначно под замену, потому что растачивать его уже некуда.
Дальше порядок действий такой. Вставляешь левый поршень в левый цилиндр и щупами измеряешь зазор между юбкой поршня и гильзой цилиндра. Если до 0,3 мм, то отлично. Затем находишь цилиндр который будешь ставить вместо правого и отдаешь в расточку. Тепловой зазор надо сделать такой-же как уже есть на левом.
Задиры на юбке правого поршня сглаживаешь 600ой или 800ой наждачкой, а затем самое интересное. Покупаешь твердое молибденовое покрытие МС-2000, и следуя инструкции наносишь на юбки обоих поршней.
Естественно кольца тоже новые нужны. В идеале Kolbemshmidt.
Все это будет намного дешевле полной замены поршневой группы, при этом достаточно надежно.
И еще!!! НИКОГДА не выбивай палец ТАК!!! Повезло просто что он легко вышел. У тебя поршень при этом упирался юбкой в нижнюю шпильку цилиндра (на видео хорошо видно). Запросто юбка могла треснуть. А в худшем случае можно еще и шатун погнуть!
Ну вот мои подозрения на счет правого цилиндра подтвердились. Это кстати получается как раз тот случай, когда говорят что поршня Автотехнология не один цилиндр еще переживут, думал маркетинг, но по факту так и получается))) Ладно, один цилиндр найти и расточить, все таки проще, чем покупать новый комплект поршней АТ и цилиндры к ним. Кстати можешь подсказать каталожный номер колец Кульхен...., Кульмен... Ну вообщем ты понял))) Тех что рекомендуешь)))Вдруг упаковочка осталась.
И еще!))))Я больше НИКОГДА не буду выбивать пальцы ТАК!!!!)))) Согласен, можно закосячить к черту и шатун и поршень, но уверяю тебя в шпильку он не упирался и выбивал я его очень... нет не так... ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ легкими движениями. Дубасить по нему со всей дури я ни в коем случае бы не стал. Хотя если бы я все таки закосячил поршень или шатун, то не было бы мне пощады. Но твой посыл я понял и принял к сведению, что нужно лучше изучать теорию и книжки по ремонту перед разборкой никогда лишними не будут. Спасибо Санчо!
Кстати, а что на счет пальчиков скажешь? Может новые поставить?
Саня Чётодел. Пальцы лучше замени на новые конечно.
Ну зачем поршень наждачкой тереть? Абразив зароется в алюминий и после износа покрытия скажет привет. Тут только мелкий надфиль поможет.
Михаил Евсеев. Да, пожалуй мелкий надфиль будет лучше. Согласен.
Саня, ты молодец.Я бы даже сказал ты ювелир
Саня, привет! С удовольствием посмотрел твоё видео. Печальные поршни конечно, аж за свои браться страшно, но, я думаю,что всё у тебя получится.
Да куда я денусь))) Конечно справимся!
Слева прокладка под цилиндром неправильно стоит!Там канал подвода масла спереди к левому цилиндру,а вырез прокладки сзади видно,то есть маслу приходится идти дальше,чтобы просочиться к цилиндру по его кольцевой выточке.
Ключ на 17 для откручивания цилиндров лучше укороченный,потому что,если снимать с мотоцикла цилиндр с установленного в раме движка-обычным не подлезешь к нижним гайкам,если стоят дуги)Канавки под стопора в поршне развальцевало,у меня хуже было,поправил бормашинкой.Люфт шатуна на колене проверять надо толканием его от себя и на себя,стука быть не должно.А вот сам люфт пальца в вгш легко проверить-поршневой палец не должен туда проваливаться под своим весом,а проходить должен только под давлением большого пальца.Если падает туда насквозь-меняй втулку вгш.
Справа был прихват,возможно оттого,что ездили на одном цилиндре и бензин смывал масляную пленку с зеркала цилиндра,поскольку пришлось один раз ехать на одном цилиндре км 10 и после этого был такой же эффект.Группы А В и С отличаются размерами в 2 сотки одна от другой,в порядке увеличения,если память не изменяет)
Саня, если ты хочешь на нем. В Крым, ставь хорошие запчасти. Не надо правую поршневую ставить новую, а левую оставлять, а то за несколько тысяч км от дома откажет левый котел и придется вспоминать мол подзажал чуть-чуть денег, а зря. Это если рядом по огородам гонять , то можно из говна собирать))) он будет стучать, жрать масло, плохо тянуть, но он будет ехать) вопрос только сколько он проедет
Твои слова заставляют серьезно задуматься. Спасибо. Тут действительно есть над чем подумать. Ну все, я опять пошел в загруз)))
Саня я поставил на урал алмотовские поршни с приоровскими кольцами испытывал на перегрев нещядя порадовали очень и на 92м бензине ставь непожалееш
Можно поподробнее про поршня ? Без расточки цилиндра встали и какое полное название поршней?
вбок если ходят не страшно, главное чтобы вверх вниз не ходили шатуны
Спасибо Дим, сегодня обязательно проверю шатуны на люфт, засниму и выложу это в видео про коленвал его съем и установку. Еще раз спасибо!
Спасибо! Как раз искал ответ на этот вопрос🙏
А если кусочек края отколот на поршне, внутренней стороны напротив пальца, будет работать?
Саня это пишет тебе Андрей. На счёт коленвала, то он у тебя в хорошем состоянии, эти небольшие люфты влево вправо присутствуют у всех ураловских коленвалов. По поводу поршней, я бы лучше купил новый комплект АТ, нашёл бы цилиндры б/у, и отдал бы их на расточку. И мерить зазор м/у цилиндром и поршнем лучше (если конечно есть в доступе) нутромером и микрометром, щупом если мерить, это плюс минус километр.
Тепловой прихват
Поршня оставляй, цилиндры покупай и растачивай
Поршни ведь конической формы, то есть юбка толще, чем диаметр в районе днища, у друга на яве эта разница 0,2 мм, но это двухтактник, с ним сравнивать по крайней мере глупо, у явы не такая рабочая температура, как у Урала. А какая разница должна быть у поршней автотехнология? Может, миллиметр??
Лучше поставить новые да может в копеечку зато ходить будут долга!А старьё закинь на полку может пригодятся когда нибудь.
Если нужен дальнобой, то всё новое надо ставить - и цилиндры и поршни
Х
Раковины на цилиндре это норма, такое качество чугуна было на заводе. Обычная ситуация когда берешь износившийся цилиндр 78мм без этих раковин, а после расточки до 79мм эти раковины появляются(, никогда с ними не угадаешь.
Обалдеть. Ну это многое объясняет.А я уж думал ну неужели ржавые цилиндры точили)))) Спасибо огромное, я прямо прозрел от такой информации!
Охренел что ли?Ещё скажи что поршни кривые ставили,на заводе делали всё с погрешностью МАКСИМУМ 1 СОТКА, а то что раковины,кривизна - это заслуга криворуких людей,типо малолеток или алкашей которые их гоняют до отказа,не следят за двигателем потом так и получается,что разбираешь двигатель и удивляешься нашему мото прому..
Ты чё, въебался, раковины-норма, смотри никому не говори об этом!
а обозначение Б это группа поршней скорее всего по типу ремонта
Саш. Чем ты писал на корамысле? Белый маркер?
Это не совсем маркер, это краска (бывает белая, черная, красная), просто по форме как маркер.
А в екб где можно расточить цилиндры и в пределах какой стоимости ?
Например в автосервисе Юма. В районе 3000р
@@ChetodelSanya спасибо за ответ буду знать
Масло по ходу пролюбили.
Это не автотехнология, у поршней из Автотехнологии не каемок на поршне, а у тебя они есть... вот тут продукция с фото
www.nppavto.ru/porshni
Да точно! Ты прав. На фото нет каемки, а у меня есть.
Хотя конечно может быть, что они внесли некоторые изменения в свои поршни, или наоборот у меня более поздняя версия.Но в любом случае, спасибо за наблюдение!
Блин, а что же тогда у меня стоит!?
Это АТ самой ранней версии!
у кованых поршней большой коэффициент расширения . померий зазор
Да там пошням пи@дец такое ощущение что их напильником терли
Для ат не менее 0,1 лучше делать.
Почему же такой износ, масло отвратительное что ли