วีดีโอ

プラモデルのパーツをボンドでつけるか、タミヤセメントでつけるかのちがい。

先看看中国造的齿轮多少钱买的 再来说毛刺的问题！

実験動画、お疲れ様でした。 自分も、気になってました。 参考にさせていただきます。

歯先焼入無しでも相手が樹脂ならいいか

こんなシンプルな構造だったんですね！ トラブルが少なそうですね。よく出来てます！

工業製品などの実用には向かなさそうですね。負荷が掛からないモノには強そうですが熱に弱いんですね(笑)車バイクのマフラー修理に使えたというの良く聴きますが、んーって感じすかね。自分はJBを趣味のエアガンの負荷のかからない部品製作に使って非常に良かったので信頼してましたが、ジッパーのスライダーのタブを付ける部分の破損でJB使ったらすぐもげてしまい、再度研磨して2回目はなんとか付いてますがジッパーの上げ下げは気を使います。

予圧調整が難しそうですが面白いですね

Dobra robota 🦾🦾🦾🦾🦾 Zrobiłem tak w wielu tokarkach a kilka nawet na CNC przerobiłem

銃のハンマーが磨滅してシアに掛からないので、溶接肉盛りか交換しかないと覚悟してたら、ダメモトで銀ロウ盛ったら大正解。荷重はハンマースプリングだけなので全く問題なく使えてます。

0.05mmはめっちゃ動くなぁ

安い中華製買って、こんな所から勉強するのも良いが次元が低すぎる。

銀ロー付けは自転車のフレームに使われるくらいですから相当な強度でしょう

テーパーベアリングのグリスの塗り方が素人で残念。 グリスは側面に塗るのではなく、下底から上底に向かって内側にローラー内部に刷込んで入れてください。

こんにちは！ 私も全く同じ旋盤を持っていますが、数年前にえんじにんさんと同じく主軸ベアリングを両方共に円錐コロに交換しました。 前準備としてカラーを削り出しで自作し、ギアをプラから金属製に交換し、主軸からベアリングや固く叩き込んであるキーを抜くのに苦労し、ドライブ軸をボール盤で削りベアリングを交換し メンテナンス用にと主軸キーにM3の穴開けや、両端のカバーを3Dプリンタで自作、さらには両方のギアを金属にして騒音がひどくて片側のギアをもとのプラに戻したりと 私も動画と同様の体験だったので、同じ旋盤を持つ改造の苦労を少し懐かしく楽しましていただきました。ありがとうございます！ 旋盤の主軸精度は中華にしてはなかなかで私の個体も0.01以内に収まっています。改造後はビビりも改善されて切削面がキレイになりましたね。

自分は、同じ機種でチジルの鑿を切削した時、主軸よりも刃物台の方が、剛性が弱いと感じました。

Cách làm rất hay 👍

マザーマシンを自分の手でチューニングするってカッコイイ！

目的の為の種類であって性能の為の種類ではないので、単純比較はどうかな という気もします。（リチウムとウレアは目的も同じですが） モリブデングリス 「カスタム虎の穴」でも言及されていますし、個人的な経験でもそうなのですが、 モリブデングリスをリチウムやウレアを使うべきところに使うと、乾いてカサカサ に焼き付くことが多い気がします。 バイクのサービスマニュアルをみても、バラした時の組付けに使うことがあっても 通常メンテナンスで使われる場所はないように思います。 オイルで溶いてアッセンブリールブとして使うように指示があったり、エンジン オイルの潤滑範囲内で使うケースが多いような、、、

面白いですね。 ただ、深入りすると総交換するしかなくなってしまいますよｗ。 Ｃ製は、材料・加工（処理含む）・組み立ての全工程で日本製に勝てません。

参考になります！

私も3Dプリントの材料は耐熱性と価格からPETGを主に使用しています。 3Dプリント用の材質はどれも比較的難接着で苦労していますので参考になりました。 ペットエースとペットボトルは同じ冠でもどうも似て異なる物みたいですね。 次はPCフィラメントもお願いします（他力本願ですみません）笑

アルミのアルゴン溶接の方が遥かに簡単やな〜😅

眼鏡の修理でもロウ付けしますが、今じゃ店舗でできる技術者はかなりいなくなっただろうな

幸い同じ型のストッパーでスムーズに直すことができました。ありがとうございました。

ウレア系のモリブデングリスと カルシウム系のモリブデングリスと リチウム系のモリブデングリス の比較もおやしゃす

ロウ付けする際の危険行為の説明は？

確か真鍮のラジエーター修理はハンダでやっていたような〜？🐕️

銀ロウも充分溶接ですがね！

大変面白く❗拝見しました😃 パンダ、銀ローに強度を求める人(場合)が有るんだなと思いました❗ 長年産業車輌整備に携わってきました、ハンダはプリント板の電気部品の修理等に使って来ました、最近は 基盤も小さく成りアッセンブリ交換しか出来なく成って来ましたね。ハンダは金属疲労に寄るひび割れで！ 通電不能や接触不良が発生します、ひびは髪の毛より細い極めて見つけずらい物です❗また電動の電源がバッテリーの場合48V98V200V等有り消耗が進むと過電流に寄る加熱の為、プラグ(差し込み器具) が熱でハンダが溶けて通電不良に成ります❗その為熱化の高いハンダを購入して対処しました。 千住金属工業でスパークルハンダと言う製品が有りますよ✨ 先に書きましたが、ハンダはひび割れ現象が発生しますので御注意を、銀ローも金属疲労しやすいので、 振動しやすい場所は御注意を❗　　最後に銀ローのフラックスは加熱して溶けてからロー棒を溶かしてくださいね、

いい実験ありがとうございます。 まさにうちで使われている接着剤達だったので、最初から最後まで見ちゃいました。 前にきちんと秤で測ってやるとか言う奴居ますが、自宅で使うのに秤なんぞ使わん 目けんでの結果が、1番知りたかったので完璧ですね 楽しかった

シクロヘキサノン凄いですね。材料破壊するとは。 ポリエチレンやポリプロピレンも溶けるでしょうか。

専門家ではないが施工経験者からするとDIYとするなら どこぞの家庭にもある物 比較する条件を同一にしないとね。 まあ金属を瞬間接着剤固定か、 溶接固定か、にするなら 溶接固定がいいのが明らかだけどね。

旋盤、ボール盤、グラインダー、 溶接機無い←ファ⁈笑 後は平面研削盤かフライス盤も揃えれば…笑 とても面白い内容の動画ありがとうございました😊

とても参考になりました、動画ありがとうございます

有益な動画でした 接着剤は本当に使えないですね…

最後の方のはんだ付け、50㎏とは小さい子供がぶら下がれますね凄い！ ロウ付けも上手いですね 私は初心者ですが、はんだ付けはただ接着してるだけ、ロウ付けは表面を僅かに溶かす溶接、みたいなイメージです ちょっと厚い金属になるとカセットバーナーではロウ付けが厳しいので、その場合ははんだ＋L字を試してみます

昔ラジコンヘリのマフラー制作で試作でロウ付けで作ったつもりがいつまで経っても壊れませんでした。　逆にステンレス溶接の方が高熱で歪みが出て使っているうちにヒビが入りやすかった記憶があります😅　ロー付けは薄い板でも溶接よりくっ付けやすく意外と溶接並の強度が感じられました。

銀ロウ怪奇ファイル

今まさにJBウエルドでネジ山を作る工作をしているところでした！ 自分の場合は接着性の低い樹脂（POM等）で作ったネジ山に接着剤を厚盛りして、固まってから外すというような方法を試しており、強度は自分の想定している用途になら耐えられるかな？くらいの感じですね。 他の接着剤との比較など大変参考になりました。ありがとうございました！

とても分かりやすく 気になることをまとめてください 本当にありがとうございます！！ 参考で何かを作っていただけると嬉しいです

銀ロウ付けうますぎんのよ。こんなうまくいかんて。

元溶接棒メーカーの営業をしていたものです。 参考までに補足を少し。 銀ロウ、銅ロウで上手くロウ付け出来た場合は、表面の拡散現象により、合金化された状態になり、人力では接着面を壊す事は不可能だと思います。 半田で面積を多くしてテストをされてましたが、 これは大正解で、接着強度と面積は比例します。

ただ、ハンダ付け、ろう付けの強度の違いを調べるためなのに、出てくる工作機械と作業の手間に笑いました。 でも、自分じゃできない実験とその結果は見ててとても面白かったです。

はんだを応援したくなる

はじめまして。 同様の機種の同じ症状が出ているみたいで、部品を交換しないといけません。ネットでは部品注文しようにもどこに頼んだらいいか見つかりませんでした。どこで部品を買われましたか？

ガスがあるのなら、ガス溶接棒入れて溶接した方が早いですね。 3mmあるのなら穴空くことも無いですし(笑)

はんだ付けでも、塵取に耐えれる強度ですしね。 長箒で履きながらとなると、20kg程度の強度無いと、接着取れちゃいます。 今でも車庫ノ掃除で重宝しています。(*^^*)

良く分かりました。参考にします。

最近のネット広告で時々、ペースト状の接着剤（外国製、価格数千円）で常温でロウ付と同等の接着力や水道管等の穴埋めＯＫを見かけるけど、ど～なんでしょうか？実際に使用した方のコメントあると助かります。

くだらん。そもそも簡単にできるってだけで、強度は強くない。