วีดีโอ

Конечно. Пар же не может получиться при обычной температуре. Пар образуется когда температура зашкаливает за 100 С при обычном давлении. И получается это не по всему обьему массива, а в местах локализации резкого снижения В\Ц соотношения. А дальше реакция цепная - где пар начал вырываться, там В\Ц еще резче падает и изотермия еще сильнее раскочегаривается. Враг любого бетона - резкая миграция влаги в массиве. Весь вопрос - накопятся ли условия для парового взрыва или нет. А как комплексно уберечься от этого явления - вот это уже моя работа. Конкретная в каждом случае. Одного совета на всех нет и быть не может.

под ЛЮБЫМ бетоном положено иметь гидроизоляцию от грунта. В этой роли для полистиролбетона отлично справляется толстая полиэтиленовая пленка ( 200мкм для парников). Проклейте стыки, которые внахлест надо класть, скотчем или сварите между собой. Никакому бетону нельзя иметь возможность насыщаться влагой из грунта.

роль играет какой минимальной толщины слой псбетона будет (?) Меньше 4см - уже проблемно. А так то - хоть Д300, хоть Д450 - все сгодится.

@@Ryazanec-007 слой пс бетона будет от 5 до 10 см. Я понимаю что таблица это ориентировочные пропорции, но всё же

Благодарю за ответ

@@taezhnik_75 5-10см это нормально.

ну, на всё есть свои "классы" знаний, как в школе. В первом классе ведь знают намного меньше, чем в 10м. )))

можно что угодно, но не нужно и смысла не вижу. да и штукатуркой он будет лишь тогда, когда в нем будет мелкая гранула и соответствующие добавки для именно штукатурки. Так что не парьтесь этой идеей зря )))

300 и 300 ))) То есть Д300 и 300мм Вполне нормально.

а что за мостик? я не понял. Балка - это балка. Она является "мостиком". А "место соприкосновения" каким боком "мостик холода" ?

Это все сделано на основе системы Теплоблок. rztb.ru/vse-o-teployeffektivnyx-blokax/vse-o-teploblokah/ Только они лепят три слоя с арматурой, а на псбетоне такое делается за одну заливку сразу единым массивом. Что я и сделал ДВА года назад на том же оборудовании. Но чтобы это сделать. надо ( не у меня) купить оборудование, которое никак не оправдано по затратам. ( до сих пор никто не решился заказать его. и это понимаемо. слишком дорого). Или есть вариант делать самостоятельно все, на своих формах, закупая лишь вкладыши ( в общем, проще говоря) . Но для этого надо провести весьма не простую разработку всего своего оборудования. Чтобы формы и вкладыши и заготовки - все сходилось в единой системе формовки и далее - системе строительства

Да, именно так, много лет уже и обучаю азам технологии подбора полистиролбетонной смеси. th-cam.com/video/Zx_m8tfkA6Y/w-d-xo.htmlsi=frS0GBe0l-LhONOR Без этого люди сами не знают, что делают и что получают. Без этого не будет точного достижения поставленной задачи. Можно задать ту же Д400, а получить или легче и менее прочно или тяжелее марку, но топить потом всю жизнь улицу. А может и вообще все рухнет, если не головой и не руками построено...

@@Ryazanec-007 отлично. я хотел построить дом. как с вами связаться

@@Sunna533 везде указан мой е-мейл bond700@yandex.ru Напишите по этому адресу - кто вы, откуда и что вы планируете. Я вам отвечу, дам номер телефона и тд. (или через сайт. там есть форма связи)

В сейсмозонах следует строить с применением силового каркаса. У нас же в Рязани, как раньше в Багдаде - все спокойно. Поэтому не советую вам копировать вариант как у Ивана. Я своим клиентам помогаю в планировке конструкций домов в индивидуальном порядке. Монолитным дом может быть не только как у Ивана - с несущими стенами и не как у вас "этажерки" льют - с заполнением самонесущих стен блоками. Есть же и показаны - куда более прогрессивные варианты монолитных конструкций, пригодные под любую сейсмозону. Скоро выйдет ролик про подобный вариант строительства от моего клиента на Камчатке.

это всё УЖЕ обсуждалось. Отвечаю - Ивану так было удобно. Про разрушение БЕТОННЫХ плит только от того, что они находятся в метре над грунтом - такого бреда не слушайте. "говорят, что кур доят, а мы пошли и сисек не нашли" ))))))) Им ничего не будет и в куда более худших условиях.

bond700@yandex.ru указано везде и всюду. Пишите. Откуда вы, что вы хотите, что планируете. Я отвечу.

для стяжки Д300-Д400 достаточно. Можно и Д500 и Д600, но по-любому если сверху стяжка-ровнитель или напольная плитка. Важно так же учитывать толщину слоя. Смысла в тонком ( 1-2-3см) нет никакого. Проще все цем-песчаной заполнить.

​​@@Ryazanec-007Толщина слоя 5-7см. Сверху наливной пол самовыравнивающийся, примерно 5-10мм и потом кварцвинил

Дом просто старый, нагружать плиты перекрытия нехочется да и опасно наверное.

@@Andryu66rus По наливнику не могу сказать, что не проломится.... Чем толще, тем лучше. И лучше по стеклосетке или базальтовой сетке его наливать. Дабы распределение нагрузки по этому слою было пошире. Ну а 5-7 см псбетона - уже норм. Делайте Д500 на одном цементе. Если уж наливник сверху тонкий пойдет.

@@Ryazanec-007 спасибо за ответ.

Любое перекрытие ДОЛЖНО выдерживать нагрузку на него. Если у вас оно не предназначено для этого - не рискуйте. Из псбетона лестницу в формате обычного бетона не рекомендую. Слишком большая разница в прочности от обычного бетона. Если вам надо снижать вес лестницы - делайте из дерева лучше или металлическую ( хоть из дюраля) .

Думаю, что угадать тут паропроницаемость внешнего слоя - не реально. Ну, если хотя бы кладку на поризованный раствор сделаете, через швы высыхание будет. Но если вы хотите заливать типа "колодцевой кладки", то у вас с гаДосиликатом будет конфликт - он резко высасывает влагу из заливаемой смеси и может получиться водоотделение с гашением пор и прочности. Нужны доп меры по удержанию воды. Это не так просто. Сам же Д150 паропроницаем отлично.

@@Ryazanec-007 Если пройти газоблок грунтовкой?

@@ИванСкоров-в7щ а она, по-вашему, все поры перекроет в этом "дуршлаге"? ))) Частично - да, НО "мертвому припарка". Это же не штукатурка, это псбетон Д150.

@@Ryazanec-007 Гидрофобизатор подойдёт?

@@ИванСкоров-в7щ возможно как то поможет, но это контактный влагоперенос и в конце концов бетоны сращиваются и через гидрофобизированную поверхность одного из них. Когда людям впаривают гаДосиликат покрытый гидрофобизатором, на него льют воду и она в него не затекает, а стекает как "с гуся вода". Но положите вы этот же блок на сырую землю и через некоторое время увидите, как он напитал в себя воду "по уши". Дело в том, что размер пор большой и что работает краткосрочно в поверхностном варианте ( где давление минимальное) , не срабатывает, когда есть полный контакт да еще и с давлением "столба" залитого бетона ( псбетона) . Чем мельче размер пор, тем лучше работает гидрофобизатор по их перекрытию - вот так, грубо говоря, выглядит механизм влагопереноса.

отвечаю - ГРУНТОМ. Есть такой вид строительной и отделочной химии - "грунтовки". Больше вы ничем не прогрунтуете. Видов грунтовок - много. Предпочтительны грунтовки глубокого проникновения, чтобы поглубже сцепить поверхностный слой. Бетоконтакт не рекомендую - слишком сильная щелочь. А работает по верху.

@@Ryazanec-007 спасибо!

По обучению технологии и сопровождению - обращайтесь через е-мейл: bond700@yandex.ru

@@Ryazanec-007 пишет что не верный адрес

адрес правильный. Надо только ввести в адресную строку bond700@yandex.ru а не кликать тут по тому, что выделяет ютуб. Вы же дописались до меня. Сейчас отвечу.

Первое и самое главное - ТАБЛИЦА ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Она точно отражает лишь - сколько надо по каждой марке по плотности цемента. Второе - обьем гранул ( дробленки) подбирается конкретно у каждой смеси. У кого то требуется 900л на куб, а у кого то 1100л и единого рецепта на всех нет. Это подбирается индивидуально на каждом месте. по вашему расчету - для Д300 цемент 29,4 - 30кг на 0,12м3 замеса. Да. верно. Вода - у вас В\ц 0,5. если устроит консистенция смеси - ну и хорошо. по СДО - я без понятия какая у вас СДО по концентрации. Определяется она по сухому всегда. В Таблице это 0,368кг ( не мл никак!) это на куб. на на 0,12м3 - это 0,368*0,12=0,044кг или 44г. если вы имели в виду свои 45 мг за 45 грамм, то все верно для сухой СДО. Если она 50% концентрации, то умножить на 2. Если 25% концентрации, то умножить на 4. Короче, цемент у вас верно, если сдо сухая, то верно, воды - если устроит подвижность смеси, то и хорошо. А вот дробленки указано , как я понял, на 1,3м3 на куб бетона. Я без понятия - попадете вы марку плотности или нет. Это уже надо обладать азами технологии подбора смеси и только после пробы и коррекции можно получить точный результат. Что у вас получится на таком обьеме дробленки - не знаю. или попадете в марку или в Д250. Дробленка то у всех разная. У кого то и 1000л бывает на куб, когда она хорошая, мало отличимая от первички. А бывает рвань. Она в смеси уплотняется и обьема нет, плотность бетона возрастает, марка не соответствует заданной.

​​​@@Ryazanec-007 Здравствуйте ещё раз. После долгих раздумий и изучения кучи материала и просмотра террабайтов видео на ютубе всё таки решился залить стяжку по грунту из ПСБ Д300. Сегодня залил первый пролёт. Состав почти что такой же как на моём первом комментарии. Единственное, т.к. дроблёнка у меня с большим количеством шариков решил объём замеса (120л) умножить на 1.2, получается 144л дроблёнки . Результат таков: на вид раствор шикарный получился, прямо черная икра на вид) цемент хорошо обволакивает все шарики, фибра распределилась равномерно, раствор очень легкий, воздушный и лёгкий получился. И ........ боюсь что слишком воздушный и как бы это сказать, пружинистый наверное... Подскажите, так и должно быть. Это был 1-й вопрос. 2-й: заметил, что после замеса (замешиваю двухвенчиковым миксером очень тщательно) сверху раствор сухой, а снизу влажный. Это нормально? 3-й вопрос: есть небольшая проблемка с выравниванием раствора провилом, тянется с трудом из-за пружининости, так и должно быть или воды мало? В/Ц использовал 0.5. Четвертое: раствор клал на плёнку, и после заливку сразу накрыл пленкой сверху, это правильно? Сколько дней она должна находится под плёнкой? И последний и очень сложный для меня вопрос, это количество СДО используемый для замеса. Купил я его в синей 20 литровой канистре без никаких надписей у крупной компании. По заверению продавца, туда залито немецкое СДО 75%-й концентрат. ПОДСКАЖИТЕ, какое количество тогда мне нужно добавить в замес? Сколько миллилитров? Я добавил около 75мл. Подозреваю, что это слишком много... Заранее спасибо вам!

@@iskudrat у вас точно не Д300, а намного меньше плотность. И присутствует расслоение. ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. Умножили вы все на 1,2 Значит цемента у вас в замес пошло 30х1,2 = 36 кг СДО по сухому , как указано в таблице - 0,15% Умножаем 36 на 0,15% = 0,054кг ( 54г ) Это если сухого. У вас 75% концентрация. Делим на 0,75 = 0,072кг ( 72г). Не мл, а грамма. Зачем вы измеряете в МЛ - не знаю. в таблице весовые дозировки ( кроме гранул) . Какая там плотность г\л вашего СДО мне не известно и не интересно. Для весовых дозировок иметт значение только знание концентрации СДО. Все надо подгонять индивидуально. Что там у вас за "немецкая сдо" мне тоже не ведомо. Возможно, она сильнее поризует, чем обычная наша. Возможно, вы до талого крутите скоростным миксером, не понимая, что перепоризовываете смесь, что месить надо только до момента получения однородности смеси и все. Возможно ( скорее всего) - у вас избыток гранул. Я уже устал повторять - таблица ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ. Может вам не 144л дробленки надо, а меньше, может даже меньше 120л. Этого никто не знает точно, пока в руках и голове нет никакой технологии, нет замеров и расчета.

@@iskudrat псбетон ( смесь) - вязкая масса. Это вам не цем песчаный раствор. И правило просто так не провести. Надо зигзагообразно двигать его. Но у вас смесь вообще никуда не годна. Шарики сверху, тесто снизу. Скорее всего плотность намного ниже , чем Д300. А какая - вы сами не знаете. Я бы сперва научился делать все качественно, а потом уже строил на этом дом. Я охреневаю над вами, теми, кто на основании только одной этой таблицы и цеха запускают и дома строят...

@@Ryazanec-007 Игорь, огромное Вам спасибо за ценные советы. На самом деле, судя по всему, сделанный мной раствор на основе вашей таблицы получился очень даже неплохой, время покажет так ли это. Видимо в первых замесах действительно пенопласта было многовато, а воды мало. Внёс небольшие корректировки, опять же по таблице, а не на глаз, и получилось намного лучше. Раствор теперь ровняется легче, консистенция при этом такая же, вязкая и пористая. Единственное, я добавил ещё +10% цемента по рекомендации Романа Чернова, т.к. марка цемента у меня M400. Я не собираюсь открывать цех и продавать ПСБ, а использую её для черновой стяжки по грунту, и возможно, для утепления чердака в будущем. А стены дома построил из готовых (купленных на заводе) блоков марки D600, которую не проткнуть гвоздём и которая выдерживает падение со второго этажа. Этот материал настолько понравился, что решил попробовать сделать его сам, начало положено, посмотрим как покажет себя стяжка в будущем. Спасибо за советы и таблицу.

Если вы еще не делали псбетон и не знаете как точно сделать подбор смеси, то лучше не беритесь осуществлять себе риск буквально на голову. Если вы уверены, то умеете делать ровно Д400 и достаточно прочно ( ну хотя бы 15-17 кг/см2 разрушающей нагрузки), то тогда советую по низу делать частую сетку из арматуры ( можно картами), а подвешивать ее снизу к тригонам, как самостоятельным силовым элементам перекрытия. Тогда все будет хорошо.

​@@Ryazanec-007Оказывается у нас работает завод по производству псбетона, вообще идея кровли с псбетона имеет право на существование?

@@shohruhkuchkarov7405 как кровельное перекрытие - давно используется. Но не как гидроизолирующее покрытие, конечно. Слово "кровля" требует уточнения.

😂 Так уже сказал. Или вы думаете, что есть какой то секрет, который если сказать, то у всех тут же решатся подобные проблемы? 😂 Вот когда у людей болеет сердце, вы думаете, что всем один рецепт прописан? Да масса различных причин, что влияют на появление проблемы. И все надо ЗНАТЬ И УЧИТЫВАТЬ, прежде, чем назначать "лечение". Тут нет и быть не может ничего однозначного

Для дозировки на марку по плотности нет никакой разницы какой класс(марку) цемента сыпать. Доза одна и та же, если псбетон на одном цементе. А для прочности лучше, конечно, более высокий класс (марка) цемента.

Вопрос не особо понятен... - у вас были образцы с плотностью 410-415 г/л ? - это все равно Д400. (а не М400). Но еще не известно - сухие ( ВЫСУШЕННЫЕ) ли это были образцы или с какой то остаточной влажностью ? Марка по плотности определяется на сухих образцах ( не субьективно-ощущаемых как "сухие", а точно сухих, у которых при сушке в термошкафу перестал снижаться вес).

@@Ryazanec-007 Плотность в естественном состоянии 440 кг/м3. В сухом состоянии 390 кг/м3. Это получается д400? Но смущает предел порочности при сжатии МПа 0,46. Это получается класс прочности около В 0.5. только для теплоизоляции годится?

@@pokht Да, это Д400. Что 390кг/м3, что 415кг/м3. 0,46МПа - Это никуда не годится. Я же без понятия что вы и как делаете. Может перевспенили, может пересушили, может передавили, может разбадяжили, может цемент левый, может органика в воде...Все что угодно может быть.

@@Ryazanec-007 Спасибо большое))

Многое по армировке зависит от конструкции здания и от места его расположения ( смотря какая зона по сейсмической опасности) . У нас в Рязани с сейсмической опасностью - ноль. А у вас , например, в районе Иркутска - 7-8 баллов. Это совершенно другие условия. У кого то в стене эркер, а у кого то стена прямая. У кого то плиты опираются на всю площадь стены, а у кого то на край внутренний. У кого то три этажа, а у кого то один этаж да и тот без потолка, а с наклонной кровлей-перекрытием. И везде нужны свои конкретные решения по армировке. Когда я веду клиента-застройщика, то все условия стараемся учитывать и делать такие технические решения, которые под них подходят. Поэтому - и армирование может быть разным и устройство силового каркаса и тп - все должно быть исполнено индивидуально. В данном случае, армирование присутствует. Наружная поверхность стены с замоноличенной стеклосеткой. Это не означает, что данная сетка выполняет все функции со всеми нагрузками. Это усиление сопротивления стены выгибу наружу. Так как грамотно опирать перекрытие через армпояс надо на внутреннюю часть стены, чтобы было утепление, то сетка снаружи вовсе не лишняя. А бывают сетки и гораздо более крепкие - базальтовые, с усилием на разрыв от 10 и выше тонн. Ну и плюсом - подготовка поверхности под штукатурку. От такой поверхности уже хрен что отлетит. Так что армирование присутствует тут. Плюс армпояс. Для нашего региона вполне достаточно. Что там у вас - я без понятия. Думаю, что армировать надо, если сейсмозона у вас имеется. А где то вообще без силового каркаса не обойтись.

можно все. Весь вопрос А КАК ЭТО У ВАС ПОЛУЧИТСЯ? ребята отливают баллюстрады с ЦЕЛИКОВЫМИ балясинами, как тут показано - КИЛОМЕТРАМИ. А с предложенным вами вариантом они и 10% от ими сделанного не успеют. Теперь про "мазню" - это обязательно будет прослабленный слой. так как для того, чтобы состав лежал на поверхности и не смывался заливающимся потом бетоном ( а удержится он или нет при стекании бетонной смеси по нему - этого никто не знает) , смесь должна быть модифицирована как штукатурка, с необходимыми загустителями и прочими "штукатурными" добавками. А это очень сильно ослабляет ее прочность, а соответственно - морозостойкость, водо-соле-атмосферостойкость итд. Характеристики показанной балясины ( бетона) - не менее М1000 по марке на сжатие, не менее F500 по марке на морозостойкость, не ниже W16 по марке на водонепроницаемость итд. Для сравнения - штукатурки редко когда поднимаются выше М50 и соответственно - "никакие" прочие характеристики. Так что не думайте, что вы что то новое придумали))) Все эти методы давно испробованы. Но на них достичь таких показателей невозможно. ну и по производительности труда - две огромные разницы.

"пишут"? - на заборе тоже пишут "..й", а там дрова...." в соприкосновении с бетоном" каким? любым? И ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ не важна? То есть похрен какая влажность? Какая конструкция? какой бетон? Писаки эти ваши не имеют ни ума, ни здоровой фантазии. А реальные примеры ржавления профилей ЛСТК при обшивке листами СМЛ ( что сильно щелочные) наблюдались при заливке пенобетоном, который имеет всегда равновесную влажность выше, чем псбетон и при наличии теплопроводящего металлического мостика холода (тепла) . Какие бы фантазии у писак ни были, а электролитические реакции происходят лишь только при повышенной влажности и сильно-щелочной среде. Без влажности никакая щелочь реагировать не способна. Без конденсации ( мостика холода) никакая влажность не повысится. А следуя вашим "постулатам", тогда любая арматура ( принципиально нет отличия - каркас металлический или арматура металлическая) должна обязательно ржаветь напрочь. Но увы, ей и сотню лет не срок. так что не бойтесь гранат, они ручные...

за час? - нет, ну что вы. За час и пять минут только получится. Так что вам не подойдет. Сарказм понятен? Откуда я знаю чем, какой мощностью и какой по массе дом от какой до какой температуры с какой маркой по плотности бетона вы будете нагревать? Вы хоть понимаете что задаете вопрос с десятью неизвестными ? Ржаветь не будет. там нет условий для этого. Плесени не будет. это не гадосиликат. Что будет с точкой росы я не знаю. Наверно пить будет водку или на блядки бегать... Что еще с ней может быть? 😆

из говна и палок ( то есть деревянно-каркасно-ватный ) домик прогревается быстро. Да. Еще быстрее получится, если обтянете внутри все фольгой на вспененном полиэтилене. Моментально нагреется. Если вам нужно именно это, то возьмите каркас из лстк и обтяние внутри все пенофолом. Ржаветь нечему, не сгниет. Как вы в этом жить будете я не знаю, но прогреете за секунды. А если хотите жить в нормальном микроклимате внутри дома, то вам нужны стены с теплоемкостью и теплоизоляцией. Тогда не надо будет в жару летом кондей круглые сутки гонять..как это у вас будет на "быстронагреваемом доме"

​@@Ryazanec-007 Т.е. вы смело можете посоветовать строить дом по технологии МСБК? Для сезонного проживания в МосОбласти. И простоит лет 50, и не заплесневеет, и не проржавеет, и летом в нём прохладно, и зимой тепло, и нет батутности, и дышать не вредно в нём, и не горит, и любые шкафы повесить можно... Если всё так, то почему технология массово не используется? Ну какой-то существенный минус должен быть. Но какой? В чём подвох может быть?

@@БархударовР т.е. смелей некуда. Я не знаю пока варианта лучше этого. что такое "МСБК" - не знаю, но догадываюсь. В чем подвох? А его нет. Существенный минус всего один - НЕ ЗНАНИЕ этого варианта вообще. Рынок забит гаДосиликатом и всем к нему системами и нормативами. Чтобы массово строить по данному варианту, в пром масштабах, надо проходить гос-экспертизу, выдавать проектировщикам на блюдечке готовые альбомы технических решений ( сами то они не хотят ничего считать, обнаглели в край - все на готовеньком). Так что - да пошло оно лесом! Частному застройщику это все по барабану ( и правильно) . Решения уже отработанные и сомнений нет никаких - как стену сделать, а как перекрытие. Вот и строится это все частниками в небольших масштабах.

Кому чего. Я рекомендую БУНКЕР под землей. Вот то вообще еще лучше. Метров на 50 в землю.... По теплоемкости - у псбетона и так предостаточно ея. Кто у меня строит по моей рекомендации - УШП на подушке из монолитного псбетона - там плита сразу выводится под напольное покрытие, сразу с трубками теплого пола. Вот там теплоемкость и теплоаккумуляция - с перезапасом.

а в чем смысл "экономии", если для того же Д150 надо всего 110 кг цемента на куб? В чем смысл "утепления" с добавкой глины, которая это утепление уничтожает ? и Что за "рецепт" с "6 частями крошки"? чё это такое? что за марка по плотности? И зачем вообще "прочно" для утепления? на эти вопросы ни у кого нет ответа. у вас тоже.

указанные вами добавки не считаю эффективными. Аэро 200 слабая по вовлечению воздуха. она конечно подходит по определению, как именно воздухововлекающая, но они все таки все разные. Она для товарного бетона, где есть ограничение по вовлечению воздуха. Ну а С-3, это еще больше "прошлый век", чем СДО. Никому не рекомендую эту пакость даже в тяжелых бетонах. Труды проф Пшеничного с Кубанского универа - имеют к тому железные аргументы. Вообще, на них вы можете сделать смесь, но с ущербным качеством. дело ваше. я бы на них не стал делать пбетон. Вопрос добавок в открытом доступе на обсуждается. Моя рецептура только для моих клиентов. Я подбираю их своим клиентам по их возможностям и условиям на месте.

@@Ryazanec-007 Понял. Спасибо за ответ

1. вот тут все подробно рассказал давно уже: th-cam.com/video/6bf_UZX-ch0/w-d-xo.htmlsi=88oRXuN3XJhjvUwW 2. все "бури" от невежества, от отсутствия знаний, от лживых и мерзких распространителей дезы, на которых клейма ставить негде. 3. какой ещё может быть "вред", если НЕТ АБСОЛЮТНО никаких вредных веществ от полистиролбетона? ФАКТИЧЕСКИ - Если газоанализатор выдаёт НОЛЬ в суточном измерении в закрытом помещении, НОЛЬ при нагреве псбетона до 300С, то откуда взяться вреду? Вред наносят лживые выродки, проплаченные гаДосиликатным лобби, вред наносят "беСплатные " дураки, тиражирующие лживые бредни - вот те вред наносят людям. А полистиролбетон - совершенно безобидный материал. И доказать обратное фактически еще ни одна сволочь так не смогла. Ну а лжи всякой полно, через край хлещет. Приводят в пример данные 70-летней давности по исследованию совершенно других ПЕНОПЛАСТОВ, но подкладывают это под псбетон. А ведь их, пенопластов, много разных. У всех свои свойства, свои остаточные концентрации. У современного ПЕНОПОЛИСТИРОЛА весь отстаточный стирол улетучивается при первом же вспенивании. Газоанализатор - самый честный свидетель и никакие "свидетельства" из серии" один мужик рассказывал" ничего общего с фактами не имеют. Любой грамотный химик вам скажет, что для того, чтобы полимер стал выделять из себя хоть что-то, должна пойти реакция деполимеризации. У пенополистирола она наступает только после +300С Вы где-нибудь такие условия эксплуатации находили? Считать можно как угодно - это чьи то убеждения. Убеждения не имеют фактического обоснования, доводов. Это просто тупое "верю\не верю". А есть доводы, фактические обоснования и они без вариантов доказывают, что нет никаких выделений и быть не может.

рекомендую до не менее 75-80% от марочной прочности.

вы не поверите... не сняли. Вы все равно не поверите, даже если снять распалубку. Обязательно что-нибудь придумается типа" зашпаклевали, а потом в форму опять положили" или еще чего из фантазий адептов "всемирного заговора". Так что - кому надо - те берут и делают, а кому хоть в глаза нассы - тем делать что-то не требуется вовсе. Я это точно знаю.

ну-нукать своему писюну над унитазом будете. А тут не перемычка, а , по-сути, самонесущий пролет, который и сам заармирован и над ним мощнейший армированный пояс, который при таком пролете хоть слона выдержит . Не ведитесь на свои фантазии. Там абсолютно нечему ломаться. Довел бы Иван предыдущий слой до верха дверного проема - не чему вообще было бы трескаться. Нюансы заливки монолита.

Я не раз говорил, она потрескалась до заливке армпояса, у вас из газоблока нету никаких трещин наверно! Вот умники...

вот таким "раствором" : th-cam.com/video/ji3TmDK424g/w-d-xo.htmlsi=ZR-EirRqagaou0oy

Если у вас плитка напольная, то ничего не надо. Просто кладете ее на клей по ровному псбетону. Рекомендую сперва раскатать сетку из стекловолокна или базальта. Распределение нагрузки будет без проблем. У плитки крупного формата удельное давление на основу очень маленькое.

@@Ryazanec-007 Спасибо за ответ ,Я залил стяжку по маякам стажка получилась не идеально ровная шарики торчат если их зачистить то получаются перепады Чтобы получился ровный псбенон его надо шлифовать? Шпателем сделал ровный срез шариков тогда образуются ямы в стяжке ,Я могу выровнять перепады стяжки плиточным клеем а потом как он высохнет нанести плиточный клей втереть в него сетку фасадную 145 г/м2 приклеить плитку сверху?

@@ВиталийИванов-ъ9ш а нахрена "зачищать шарики" ? Что такое "перепады" у вас ? не понятно. В пределах толщины слоя клея эти торчащие шарики ничему не мешают, если только они не по 1 см диаметром. Слово "ровная" не означат , что гладкая. Делать ее гладкой не требуется. Если у вас перепады по уровню - это одно. Если просто шершавая поверхность по уровню - это другое. Вообще, чтобы шарики не торчали, надо делать не жидкую смесь и заглаживать правилом по маякам зигзгообразно, а не "тянуть" прямо, как все привыкли делать с жидкими пескоцементными киселями. Тогда и шарики торчать не будут. Стяжку из псбетона можно легко сделать ровной, в уровень, без ям и бугров, но невозможно сделать гладкой.

между кирпичем и блоком надо заливать полистиролбетонную смесь с маркой по плотности Д150-Д200, чтобы это был теплоизолирующий слой. Весь вопрос - какой толщины этот слой ? Если см 5, то толку никакого. А если 10-15см, 20см - вот это уже будет смысл.

Видов воздухововлекающих добавок - МОРЕ! У каждой свои дозировки, но они пишутся для обычных тяжелых бетонов. А для псбетона надо все подбирать индивидуально. Рекомендую те, которые вы сами подберете, которые достаточно поризуют, когда смесь покрывает шарики. Но не всегда добавка "виновата", допустим, в том, что смесь как голый горох. Многие "попадают" на бадяжный цемент, от которого бывает часто пеногашение. Я своих клиентов учу как отличить бадяжный цемент от честного ( если речь про бездобавочный). У нас рынок цемента бессовестный и дикий.. Замена СДО указана в моем видео. Миллион раз отвечал. Мои клиенты работают на указанных заменах. Но все почему то все ищут и ищут, спрашивают и спрашивают... "так чем же заменить СДО?" "чем заменить?" "чем заменить?"... Однако, постоянно убеждаюсь, что в открытом доступе не все так хорошо, как вам кажется. Всех оптом обучить невозможно. Дал таблицу, чтобы люди знали сколько цемента для каждой марки по плотности дозировать. А люди уже это за технологию и окончательную рецептуру воспринимают

Ну а как вы думаете, если ник-нейм одинаковый и тема полистиролбетона ( та же) ,? )))) Форумы давно себя изжили. И тот Рязанец уже совсем не как сегодня. Лет 13 назад в очередной раз забанили и я не стал больше туда возвращаться. Там мафия гаДосиликатная рулит и я им с моими постами по конкурирующему материалу - как кость в горле был. Срача там хватало с избытком. Очень хорошо себя чувствую без той помойки ))) А у меня тут все чинно-благородно. Предмодерация. Сволоча не проскакивают ( хотя бывает, пытаются) . Так что все по делу.

больше воды и меньше цемента. на таких смесях требуются дополнительные меры по стабилизации от расслоения.

а как в нее попадет пар с плиты длиной хотя бы 3 м? Трубка такая отведет пар с радиуса не более нескольких см. Далее пару проще вырваться вверх, разломав корку, чем куда то прорываться вбок, где стоит трубка )))

А какая прочность у дробленки? ))) - никакая. Другое дело, когда щебень кубовидный - он несущая часть бетона. А что может нести на себе пенопласт? ))) Так то не соглашусь. У шариков формируется АРОЧНАЯ структура и тем самым получается идеальное перераспределение нагрузки на весь обьем матрицы цементной. Отсюда повышается прочность бетона. ГОСТ вообще запрещает применение дробленки на несущих конструкциях с плотностью ниже Д450

Вопрос как бы "риторический", видимо. Никто же не сказал, что все трескается и всё. Спасет ли таблетка от смерти? - вот примерно так же можно спросить ))) Фибра ПОМОГАЕТ, а спасают - спасатели )))

Приклеить - можно. Что получится - не знаю. такие форматы, обычно, КРЕПЯТ механически. Система вентфасада.

мейл указан в описании. )))) так не сильно выше )))