วีดีโอ

Добрый вечер. Похожая ситуация была и у меня. Первое, убедитесь, что сопло не подзасорилось. Второе, откалибруйте ещё раз высоту, чтобы бумага задевала за сопло. В третьих, поднимите температуру печати для первого слоя. Я печатаю PLA при температуре 220 гр., на первый слой для большей текучести ставлю 230. В четвёртых, можете увеличить процентов на 10 поток проволоки для первого слоя. Уменьшите скорость печати первого слоя. У меня первый слой печатается на скорости 10-15 мм/с. Отключите обдув для первых слоёв. Все эти мероприятия должны привести к тому, что нитки будут расплываться и у вас будет гладкая поверхность. Правда может появиться небольшая юбка на первом слое, но она легко удаляется ножом. И ещё, для хорошей сцепки детали с поверхностью стола, рекомендую приобрести стальную пластину (aliexpress.ru/item/1005004681304234.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.9.7a7346e8ZRWaLj&pdp_npi=2%40dis%21RUB%212%C2%A0210%2C81%20руб.%211%C2%A0105%2C40%20руб.%21%21%21%21%21%40211675d216826146435782463e9c31%2112000030082684739%21sh&_ga=2.1357621.549585880.1682614538-1724968389.1577290334&sku_id=12000030082684724). Несколько лет назад я установил себе аналогичную, с тех пор забыл про клей и проблемы с отлипанием. Температура стала может быть максимум 80 гр.

По всей видимости что проще найти, то и используется. Если вы делаете только для себя, то можете любую направляющую поставить, а если пускаете изделие в народ, то желательно использовать стандартные материалы, которые можно везде приобрести

@@VasillyF Ну профиль соберизавод тоже не так, чтоб на каждом углу продается... удобный конечно и точный, но дороговат и обычно выписывать приходится... Хотя, станкостроение вообще тема не для бедных((

@@Mihail_Vershinin если помаленьку и потихоньку приобретать детали, то можно и профиль себе позволить. Да и потом не обязательно использовать стандартные решения, на ютубе очень много интересных идей. К примеру для своего нового принтера я использовал алюминиевый профиль от витрины, всего лишь надо разработать и напечатать связующие элементы.

@@VasillyF меня больше цена шпинделя огорчила ‐ почти так же стоит, как комплектующие(( Решил, что дремель тоже неплохо, тем более, что мне дерево, фанеру и может пластик фрезеровать) сейчас думаю, как просверлить три параллельных отверстия в фанере (ось Z) без сверлильного станка)))

@@Mihail_Vershinin Дремлер не лучший вариант для этих целей. На фрезеровку пано небольшого размера уйдёт несколько часов, тяжеловато ему будет. Лучше поднапрячься, подкопить немного деньжат и купить хотя бы ватт 500. Сейчас такой шпиндель с блоком питания можно тысяч за 6 взять

Стандартный, который шёл в комплекте, наверное MK с какой-нибудь цифрой. Обдув тоже из комплекта

а какая разница, писать код или готовую картинку зарядить - результат один и тот же. Если съезжает - попал, заказывай новые драйвера

@@VasillyF удобнее контролировать, и можно все оси проверить, а так да -лучше сразу другие дрова брать

@@user-vp4ck7no2p А в чём удобнее? И у вас и у меня параллелограмм уходящий в низ, а если одинаковые драйвера, X и Z смещаются, то скорее всего и и Y убежит. Собственным кодом можно только проверить программу, которая готовит G-код, не заложен ли где сюрприз в ломаной версии. Я думаю что здесь как раз проблема в малом количестве информации. Я же не сразу заказал эти драйвера, сначала читал, смотрел ролики и нигде не проскользнуло, что бывают проблемы с TB6600 второй версии. Если хотя бы намёк был, что с ними возникают проблемы, я их конечно не купил бы, заказал бы для подстраховки более дорогие.

Спасибо за комментарий. Я не оговорился, а ошибся. После переделки блока управления с Mach на Nc studio станок перестал двигаться. При поступлении сигнала на драйвер диоды, на мой взгляд, работали не как надо, еле тлели. Стал смотреть схемы подключения и как назло мне попались те, в которых сигнал поступал на положительные клемы драйвера. Это меня и ввело в заблуждение. Но благодаря вам удалось исправить допущенную мною ошибку. А ваш совет по подключению многим поможет избежать подобных ошибок, в том числе теперь и мне. А что касается медленных оптопар, очень жаль что по этой проблеме так мало информации. Я сам потратил на поиски очень много времени и видел как другие в отчаянии пытаются её решить, закидывают форумы просьбами о помощи, а в ответ одно и тоже, прокручиваются муфты, ослабли или растянулись ремни, наводки на провода и т.д. К сожалению грамотных и правильных советов не так много. Ещё раз спасибо за него.

купи 6 медведя, эндер продай

PLA

Уже давно отказался от стекла. К сожалению не хватает времени сделать ролик, чтобы поделиться опытом. Использую стальную пластину с полимерным покрытием. которая крепиться к столу на магните. За всё время детали из PLA пластика ни разу не отлипали, углы всегда ровные и снимать удобно, взял пластину, согнул, деталь отскочила. Рекомендую.

@@VasillyF у меня до стекла был магнитный коврик, намучился я с ним не дай Бог. А после установки стекла и вот этого метода с жидкостью для стёкл, честно говоря, уже и забыл когда последний раз калибровал стол. Результат абсолютно всегда на 100%. Никакие углы не задирает и не важно, использую кайму или юбку. Всегда идеально глянцевая поверхность дна без дефектов. Стекло покупал в магазине зона-3д в Москве.

@@JohnnyZag я писал не про магнитный коврик. Его я не рассматривал. Почитал отзывы, люди писали, что на больших деталях происходит поднятие углов, по этому этот вариант даже не рассматривался. Я написал про магнит, который клеится на стол для примагничивания металлической пластины с полимерным покрытием. Исходя из имеющегося опыта, это одно из лучших решений. Отпечатал, через пару минут снял пластину со стола, изогнул и деталь у тебя в руках. За два года на PLA пластике не подняло ни разу ни одного угла. Калибровку провожу только при смене сопла или когда приходится печатать большую деталь, страхуюсь на всякий случай, поскольку после каждой печати лист снимаешь и зазор между ним и соплом немного гуляет. На мелочах по два-четыре часа даже не обращаю внимание на это, перепечатаю если что, но если что пока не возникало.

трудно сказать не зная финансовых возможностей. У меня они были ограничены, поэтому в первом случаи я стол собрал из строительных правил, а во втором вообще отказался от стола, деталь крепиться на двух направляющих и обрабатывается и стол не повредишь и фрезу не сломаешь. Как вы пишите на шлифованном дсп то бугор, то яма, с этим вообще впервые сталкиваюсь. По идеи более-менее место для размещения детали можно и на таком столе выбрать, всё равно прийдётся нулевой уровень замерять для каждой детали. Можно было попробовать взять ламинированное дсп или толстый мдф лист, он более гладкий. Также продаются листы оргстекла, но в этих случаях придётся делать много отверстий на столе для крепления деталей. Если бы у меня была возможность, я бы остановился на конструкционном профиле ummachines.ru/products/profil-45x270 или алюмика.рф/catalog/konstruktsionnyy_alyuminievyy_profil/alyuminievyy_konstruktsionnyy_profil_secheniem_20x80_anodirovannyy_chernyy/ Он и ровный и детали любых размеров крепить удобно

Если ДСП то проще всего сделать станок на том что есть, и отфрезеровать сам стол им же, поверхность будет и ровной, и с нужными углами (подразумевая, что механика нормальная

@@bumbarabun уже

если вы поставите с готового 3д принтера двигатели, шестерни, ремни и винты, то всё равно придётся лезть в прошивку, чтобы изменить направление движения по осям и назначить нужный угол для домашнего положения экструдера, скорее всего он не будет совпадать с домашним положением на вашем принтере.

@@VasillyF получается просто настройка программного обеспечения. Я нашел супербыстрый 3д принтер даже 2 модели. У 1го оч маленькая площадь (120×120×120), но он дешевый, а 2й раза дороже значительно, но площадь не плохая (500×500×500)

@@user-mo4kw6wq2z я бы не стал брать за основу данную конструкцию, она больше подходит для лазерного станка. А что касается супер быстрого принтера, то я сомневаюсь в качестве его печати. Даже если он имеет супер прочную раму, у него отсутствуют люфты, пластик на высоких скоростях не будет нормально ложиться, придётся скорее всего увеличивать диаметр сопла

@@VasillyF нет есть потрясающие модели) правда у них либо площадь 120×120×120 а стоимость 400-450 баксов, а с большой площадью в 500×500×500 стоит порядка штуки баксов. Просто удивительно что творят эти 3д принтеры и это тот самый случай когда можно даже не думать о 3д фрезерах с чпу. Та что 500×500×500 это rat rig v core 3, а тот что подороже formbot kit. Посмотрите их) в ютубе печать на скорость.

@@user-mo4kw6wq2z если не хватает денег, я бы рекомендовал рассмотреть принтер BLV mgn Cube, тот же самый core xy. Все узлы принтера можно отпечатать самому, на сайте размещены все необходимые stl файлы. Раму можно купить на али, можно нарезать у себя в городе, размеры даны. На каждую деталь принтера есть ссылка на али, можно ознакомиться и купить аналог подешевле. Ну и конечно вся необходимая документация по сборке и наладки, тоже есть на сайте. Сайт: www.blvprojects.com/blv-mgn-cube-3d-printer. Если лень разбираться можно купить уже готовый

Спасибо

в этом ролике подробно рассказывается о печати вазы, таким же способом я печатал полые новогодние сувениры: th-cam.com/video/6nnzCGd9PDw/w-d-xo.html

спасибо, за комментарий. К сожалению сейчас нет времени делать видеоролики. Собралось не мало полезного материала основанного на личном опыте, но не хватает времени. Познания мои в Ардкаме не очень велики, на ютубе очень много уроков и подсказок, я думаю вам не составит труда найти более достойных учителей.

disk.yandex.ru/d/xTbBtXInTLzkVw

попробуйте ещё этот скачать. Я уже не помню с какой целью его сохранил: disk.yandex.ru/d/ZDjpoMvD9apYQg

@@VasillyF благодарю

www.v1engineering.com/

не продаётся

День добрый. Код для печати я готовлю в Cura. Но у меня он один, нет начального и конечного. Я уже кому-то делал скрины настройки, посмотрите, может Вам подойдут (disk.yandex.ru/i/oHAw6VDkEImedw). Эти настройки я использую для небольших технических деталей не несущих больших нагрузок. В зависимости от размера детали, навесных частей, нагрузок, настройки (скорость, обдув, заполнение, количество стенок и т.д.) меняются.

да нет же, именно "Матч 3"!

Спасибо за отзыв и лайк. Не надо отчаиваться, надо экспериментировать с настройками и смотреть как при этом меняется печать. Такого качества как у Вас у меня не было, но дефекты периодически появляются и как правило это связано с тем, что забивается сопло. Попробуйте для начала снять сопло, прокалить его на огне (выжечь всё внутри) и прочистить после этого. Далее в Cura проверить настройки, размер сопла и филамента. Далее настройки печати в Cura. Попробуйте напечатать для начала не сложную деталь с моими настройками (disk.yandex.ru/i/oHAw6VDkEImedw). Температура печати первого слоя 240, это для того, чтобы деталь лучше приклеилась к столу, далее 230 и смотрите за тем, как выдавливается филамент, если ровная гладкая полоса, то хорошо, если нет, пробуйте прибавлять или убирать градусов по 5. Обдув на первых слоях лучше отключить, опять же для лучшего прилипания, но далее если есть нависающие элементы он обязательно понадобиться. Пока попробуйте эти рекомендации посмотрим будут ли какие-то изменения, но обязательно почистите сопло, у меня бывает месяцами печатает качественно, а бывает пару раз в неделю приходится чистить.

@@VasillyF огромное спосибо! сделаю так как вы говорите отпишус обязателно что получится1 спосибо ещо раз!

извините, не понял про какие коннекторы вы говорите. Провода я соединял на клемы WAGO. Крепёж для них можно подобрать всё на том же сайте: www.thingiverse.com/thing:2075219

первый раз печатал петгом с настройками для пла (забыл что купил петг, а не пла), в последствии поднял температуру стола до 70 градусов

ни разу не сушил

@@VasillyF спасибо за ответ. Я тоже не сушу, но отдельные лица прям сильно настаивают. Может это и даёт 3-5% к качеству, но для меня это не существенно.

@@user-userovich-userov я считаю что снижение скорости печати даст больший прирост качества

@@user-userovich-userov я не сушу..но при выходе с сопла реально видны пузыри...хотя отрицательного эффекта не заметил...да и катушка всегда висит на станке..не убираю в пакет..а что касается режима пла 200°~50° и 100%обдув..зеркало...240-60 и без обдува это petg...пла поплывет

@@skorpio1905 пузыри у меня тоже были. И звук лопающихся пузырей, но это значит что слишком большой ретракт. То есть пластик обратно в сопло забирается слишком сильно, что приводит к всасыванию воздуха с образованием вакуолей, которые затем виднеются как "выходит влага в виде газа". Ретракт с 2,5 до 0,2 уменьшил и всё прошло

сейчас уже не помню, но кажется авторы предоставили полный комплект деталей, зеркалить ничего не надо. Если всё же возникла такая необходимость, воспользуйтесь функцией "отразить" в Cure (четвёртая клавиша сверху по левой стороне)

@@VasillyF о боги! я долго искал, спасибо огромное. Сейчас попробую) Может в Сure ещё и на части можно крупные детали резать?)

@@VasillyF деталь на которой крепятся подшипники и которая перемещается по направляющей. На ней сверху ещё стоит деталь с шаговым двигателем. Назовём её "каретка"

@@alchemist-show зачем её резать, она и так из двух частей состоит

@@alchemist-show сегодня попался ролик со станком, оказывается они изменили конструкцию и действительно каретки осей X и Y стали цельными. Разрезать деталь можно и в Куре, опустить её на нужное расстояние по оси Z, что бы основание было ниже стола, но это не решит проблему, нужны будут отверстия для соединения частей. Если для Вас критичны размеры, скачайте файлы старой версии, они есть и в тингверсе и на сайте разработчиков

По моей ссылке приобрести уже невозможно, остались только поставки из Европы, а они в Россию не доставляют. Выберите поставщика с хорошими откликами покупателей и поставкой из РФ.

Благодарю!

жесткости достаточно, но вот крепости отдельных элементов скорее всего не хватит. Думаю что крепёж ремней на угловых элементах не выдержит, да и ремешок для этого слабоват