วีดีโอ

ありがとうございます😀 チャプター大雑把にでもつけれるように検討してみます🫡

車の暑さも関係してさらに短くなってそうですね🤔 ゴリゴリ低下してました😅

ありがとうございます😀

パネルは運がいいと割れないってくらいの力技でした😅 修理完了時の感覚いいですよね！👍

Sorry, I tried to find the English part name but I couldn't find it. A simple translation would be "fan heater vaporizer."

@kimateku is there any chance to find on aliexpress

I tried looking for it on AliExpress but couldn't find it. There may be a way to purchase from a Japanese shopping site using a service such as "buyee.jp" that does it for you. For example, "buyee.jp/item/search/yahoo/shopping?query=8041300"

@@kimateku i cant use this web

If that happens, I don't think there will be any way to get it outside of Japan unless you can find another proxy importer.

確かに誤操作防止にはその方がよさそう！ 使いやすさとトレードオフですね🤔

ありがとうございます😀 電子工作、失敗もありますが動いたときは何とも言えない感動が味わえます🫡

なるほど！ 情報ありがとうございます😀 ハンダ不良は確認してみた方がいいかもですね🫡

なるほど！ 両方確認しておけばさらに安心感アップ😀

他でも指摘ありますがその通りです。 思いっきり言い間違いしています😭

CDSセル懐かしいですね？　修理楽しみにしています。　五郎丸にいさんのジャンク同好会に入っていますか？　頑張って下さい。

ありがとうございます👍 協会には未加入です😀

今回の個体はバッテリー側の基盤が過放電ロックかけるまで使い倒してしまう感じでした😇 いざ使おうとした時のためにもスイッチ化おすすめ👍

Bluetoothの基盤が画面からPWMのすべてを制御しているので無いと電源すら入らない状態😭 LEDの最大電圧がわかれば取っ払って汎用PWMか何かを詰め込むなんて手段はあるかも🤔

バッテリー搭載という利便性も合わせてこの方法にしています。 もしなくすならバッテリーが無いと電源が入らない仕様になっているようだから57b4の後に来るバッテリーの出力ダミーを作る必要があると思われます。 まあ、電源ノイズも考えるとテスター的にはバッテリーは残した方がいいかもしれないですが・・・。 cdsは他でも指摘がある通り言い間違えです。

なるほど！ありがとうございます。 思いっきり言い間違えてますね今気づきました😭

外観が似ていてモノクロ液晶や青いパネルなど結構あるっぽいですね😀 あとは内部のジャンパーでオートオフの時間変更ができるみたいなのでその辺も関係してるかもしれないですね🤔

そのあとに順方向電圧かもしれないと気づいたには気づいたんですが、UF=VFと謎だったので後々詳しく調べてみたところUFとも表記されるみたいです😀 UF表記は初めての遭遇🤔

バッテリーのBMSが出力をカットしている状態の場合やセル電圧が完全に0になっていない場合は復活する可能あるかもしれません。（生セルの場合は0Vになってしまうとおそらく😇） 乾電池の場合流れすぎたり逆流すると乾電池側が破裂する可能性があるので出来れば安定化電源で制限しながらやった方がいいですのですが、ない場合は古い携帯電話の5v充電器に制限抵抗（12Ωくらい）をつけて合計1分以内で初めは短く電圧を確認しながら数回（3回くらいかな）に分けてやるといいと思われます。 その後すぐに電圧が降下しないことが確認出来たら必ず専用の充電器でその場を離れず充電してください（できれば防爆ケースなどに入れて） その後数回はバッテリーに膨らみなどの変化がないか観察しておいた方が安心です。 どちらにしろ自己責任でおきおつけて🫡

お忙しい中アドバイスまで添えて頂いてありがとうございました。ご教示頂いた通りに試してみたいと思います。

オートパワーオフ（この個体は20秒でした）と長押しでのオフは機能してるみたいですが、「置いておいたら電源入らなくなった」との商品説明だったのでおそらく長期間充電もせず放置していると電源オフ状態の微弱消費でもバッテリー側のBMS基盤がカットするまで過放電してしまうって感じだと思われます。

ありがとうございます😀

保留の方に入ってしまっていて気づくの遅れました。 割れ補修に使っているスカルプチュアは100均の化粧品コーナーで手に入るので結構お勧めです。（飛び散りには注意ですが🫡） 背面の固定はうすめのアルミか何かでフック型コの字アングルぽいものを作れれば外周まではカバーできませんが結構いけそうな気はします。 蛍光表示管明るさ改善はコンデンサの交換換くらいしかないので明るくなってよかったです（もしくは動画の失敗のように強制明るい窓交換😂） ROMバージョンアップはライターの用意はできますがデータが提供されてないので簡単にはできなさそうですね🤔

@@kimateku さん、コメント返信ありがとうございます。ROMデータのHEXファイル化はこちらでもできますが、ハードウェアの違いや校正値の制御など、ROMを変えれば良いと言うのも確実な情報がありませんので、何とも言えませんが、すでにメーカーもサポート切れなので、確実に動作すると言う保証があれば、HEXファイルの提供は可能かと思います。

個人で校正するにしても標準器が必要になるのでこのまま使う感じにします🫡 背面枠の3Dプリントデータがあったので3Dプリンタをゲットした際にでも使ってください😀 aim-s.xyz/kimaguretec/204（このページからダウンロードできるようにしておきました）

@@kimateku さん、ありがとうございます。遅まきながらCH登録させて頂きました m(__)m

ありがとうございます😀

登録ありがとうございます。 長さは･･･長すぎる!!と本人が思ってますｗ

ありがとうございます

完成した後に同じくそう思って電源側で2本並列を試しにやってロゴループでダメだったので無しにしましたが基板側でやればなんとかなったかもですね・・・次機会あれば基盤側でやってみます。（電圧降下って難しい・・・）

ダイオードの順方向の電圧降下が0.6V程度（正しくはデータシートに電流とVFのグラフから）あります 抵抗ではないので並列化してもVFは下がりません それはともかく5V近くの電圧は危険だと思います おそらくバッテリー２個の接続を1箇所にした基板のパターンとケーブルの抵抗で実際には電圧降下しているのでしょうが タブレットの電源オフの待機電流では電圧降下は起こらないので問題がでるかもしれません テスターで基板の出力側で確認できればいいのですが 電圧降下の少ない配線とダイオードで0.6VのVFで4.4V弱で電圧はちょうどいいのですが ダイオードで無駄に8％くらい消費するので現状で電源オフ時にすみやかに電気の供給を落とすのもありかもしれません

確かに！と思って一応確認してみました。 樹脂コーティングに無理やり刺してるので正確かは謎ですがBMSの出力側で起動時4.1V、スリープ4.5V、電源オフ4.8Vくらい。 10メートル110円の処分価格な安物ケーブル使ってたので抵抗は結構あるかも🤔 電源つけっぱなし画面表示しっぱなしが使用目的なので大丈夫と信じておきます😇

@@kimateku さん、確認ありがとうございます バッテリーの最大電圧が4.2V程度で3Vくらいまでは使っているはずなので瞬間的な大電流（wifi等の周辺回路の起動時とか）で落ちているのだと思います バッテリーのあった位置にチップコンデンサの並べた基板を置いてBMS出力側に繋いでも面白いかもしれません USBコネクタはセリアのタイプC延長ケーブルを切って5㎝程本体からぶらさげる方法もあります

周辺回路の起動で落ちるのは確かにそうかもですね👍 現状安定して使用できているのでこのまま使う方向でいきます🫡

こうすればノイズは消えるという方法としてこうすればいいしかわからないので何とも言えません・・・。 全く違うかもしれませんが思っている仕組みとしては、帯電している物体と帯電していない物体があると帯電していないものに流れるのでそれがノイズの原因になっていて、今回の場合は金属製のカプセル外装とアルミの筒とがつながって一体になることで電位が同じになり流れなくなるって感じだと思います。（要は・・・全く違う可能性もあるので教えて詳しい人って感じです。）

最難関の横カバーは外れない、外させない意志を感じましたｗ

初めて遭遇しました 認識して音も両側から出ていたので何か目的があったのかもしれませんが謎仕様でしたｗ

@@kimateku このタブレット持っています イヤホンジャック２つのうたい文句は「2人で音楽などを聴く場合に便利」と書いてありました。

なるほど! ある意味カップル仕様かもですねｗ

動画に出てきている3端子レギュレーターはMT1117 1.8V、外周すべてに足があるものはSPIF225A-HL231でおそらくUSBをSATAに変換するICです。

なるほど！次回開けるときに参考にします。 電撃怖くて半年以上寝かせてからやってたりします・・・。

ハンドルが初めに取れる⇒落下⇒バキバキが完成ってパターンとかありそうですねｗ RS-232接続で設定があっていてUSB変換して接続していてうまく接続できないときは結構変換が悪さしているときあるので変えてみるといいかもです（かなり前に入手したサンワのものは接続できなかったです）

@@kimateku 変換せずに直接繋いだんですけどダメでした😅

GP-IBのオプションユニットが付いていて切り替え設定してないなんてことは・・・。（3日くらいこれだけで悩んだのでｗ）

@@kimateku そんな設定があるんですね。でもなんらかのデーターは出力されてる感じだったんだけど😅

となると謎ですね。 フェライトコア入れたら解決したってパターンもあるみたいですけど・・・。

通常であればレンズキットで「レンズとカメラ」がセットになっているはずです。（kakaku.com/item/00490811079/） たまにレンズキットのレンズと本体を別々にして販売していることもあるので確認してからの購入がおすすめです。（その場合はキットレンズと表記していることもあるのでややこしさが増すのでやはり確認ですね）

確かにそうですね～。 購入価格が送料込みで2000円代なので、何度かまでかは分からなくても発熱箇所がわかれば十分なクォリティと割り切って使う感じですね。 レーザーポインタが付いている機種のカスタムモデルらしく、センサー自体は同じでデータは記録していて専用ソフト使うと温度データはしっかり見れるようなのでまあまあですね。(海外情報) さらに海外では温度範囲の固定を外せるようになる(かもしれない)カスタムファーム作れないかやってるようなので、もし完成すれば広がりそうではあります。

@@kimateku カスタムファームウェアが完成する可能性にかけて先行投資するのもありか

@@kimateku そういやこれ使って保存した画像データを読み取れるソフトが見つかりましたよ 「HIKMICRO Analyzer」ってやつなんですけど画像をPCに取り込んでこのソフト使うと 自分の環境だと100℃超えててもきちんとデータとして入ってるっぽいです

なんと！ ってことで早速やってみたところ100℃以上拾えてますね。 aim-s.xyz/kimaguretec/206

簡単さを目指した感じで、個人的に追加するならプラス側に抵抗くらいかな。(プラグインパワー回路の方にカップリングはいると思うので)

今までで初遭遇でした。 ID端子ではOTGで両方に給電できるケーブル作って遊んでましたがまだまだ奥が深そう。

エンコーダーが見えるところまで分解して、エンコーダーの隙間からアルコールなどで洗浄してから、回しながら接点復活材とシリコンスプレーを少量でも初めは直ること多いのでそれだけ試すのもおすすめ。 接点復活材入れて回すだけでも症状が軽ければ結構直ります。

@@kimateku ご丁寧にありがとうございます！ しかしながらロジクールのG502 HEROを試してみたくなったので注文してみました！ストレス無ければこちらに切り替えます。

G502はG9とスクロールの切り替えボタンを間違えなくなると使いやすくなるイメージでした。 他のボタンは指短めの私でも押しやすいです（ちょうどLightspeedの方を持ってたパターン）

確か、1400円位でしたよね。 今では6000円に届きそう、、、製造終了になったのかもしれないですね。 かなり使いやすいだけに、悲しみ深い。

@@kimateku さん 他に割安で使いやすいの ないですかね？ マウス消耗品ですしね

今のところ出会って無いですね、、、 G600やG502なども使ってはみましたが結局戻ってきてます。

@@kimateku さん 当時の金額だとコスパがぜんぜん違う🤣🤣

多ボタンでこれに勝てるコスパ最強マウスはもう出ないかもですね〜

趣味でやっていることなので修理依頼等は受けていません。

仲間！

箱だけタカチの高級仕様なんてのも！

わりとやらかすので見習いたい、、、

分解してみないことには基盤かスピーカー(おそらく圧電素子)に不具合がある(おそらく)としか言えません。 開けて基盤を取り出すなどできない場合は音は出ずとも使えるみたいなので諦めて寿命まで使うかメーカー修理や専門業者での修理がおすすめです。

故障はよくあるみたいですね。 今のところはポンプ折れくらいで耐えてくれています。 自己修理は自己責任で安全に使えるように自分が直せるかの見極めも大切ですね。

ヒーターは裏側の基盤にありますか…？ 中ですか…？

動画のように給水系部分の折れ以外は開けてみないことには分かりません。 ヒーター故障の場合は抵抗値を見るなどかなり多岐に渡るので慣れていない場合はメーカー修理や専門の修理業者への依頼をおすすめします。

@@kimateku 分かりました… 返事ありがとうございます！

インストール方法はそこまで難しくはありません。 動画にもあるようにWindwsXP以前のOSにインストールしインストールフォルダごとWindows10であれば、通常Cドライブにある「Program Files (x86)」に入れるだけです。(レジストリに入れるか聞かれたらはいを選択) キー設定も同じでインストールに使用したPCを使ってプロファイルを作りそのまま持ってくれば使用できます。(キー設定の変更はインストールしたPCが必要になります) 問題になるのは旧windws環境の用意と動画作成時にできたことがまたできるとは限らないということです。

@@kimateku お返事ありがとうございます！ 手元にWindowXPがあるのでやってみます。(現在PCDA-J1到着待ち) アプリケーションはVEGASを使われているようですが、もしかしてこの製品が使える対応ソフトって決まっていたりするのでしょうか？ 私はDaVinciResolveで運用する予定なのですがジョグやシャトルノブが使えるのかちょっと心配になりました。

Vegas側のキー設定にジョグを合わせるのが楽です。 Vegas側には対応できる設定がありました。 追記 使用したいのはダヴィンチリゾルブでした、見落としていました。 キー入力自体はキーボード入力を指定することになるので、ダヴィンチリゾルブ側のショートカットである下記を設定すれば大丈夫だと思います。 プレビュー再生 L 停止 K(倍速再生 L 押すごとに加速) 逆再生 J(倍速逆再生 J 押すごとに加速) 全画面プレビュー、プレビュー解除 P 押すごとにの部分は設定の仕方で何とかなると思います。

@@kimateku 追記ありがとうございます。 ボタンはなんとかなりそうですね 問題はジョグとシャトルですね…Vegasではうまく動作しているみたいなので駄目だったらVegasの導入を検討してみます。

エラーはかなりおおざっぱなので開けてみないとわかりませんが、タンク給水で使用している場合で漏れがなく水が給水できている場合 ・ポンプの給水側が折れかかっていて正常通り吸い上げができていない ・ポンプに異常がない場合は内部にあると思われるフロートセンサーが故障している など可能性は複数あるので動画のように折れているなど簡単に故障原因が判明できない場合は販売元に連絡などをお勧めします。 ひっくり返してあける時内部の水が出るので注意です。

アドバイスありがとうございます。 とりあえずひっくり返してみてみます。