Voor wat betreft de badkamer radiateur kan je ook kiezen door de inlaat te voorzien van een puntstuk welke bijna tot onder in de radiateur uitmond. Hierdoor wordt de gehele radiateur ook warm. Voordeel hiervan is dat je niet uitwendig een extra stuk leiding over de muur hebt
Helaas zijn er veel ondeskundige installateurs en natuurlijk hobbyisten aanwezig. Jammer dat de gebruiker daar vaak de dupe van is en ervan uitgaat dat het deskundig uitgevoerd is.
ja en het mooie is dat het REGELMATIG juist de grote bedrijven zijn. Bij ons kwam namens de woningbouw altijd een bedrijf voor ketelonderhoud, dus dan heb je zelf geen keuze. Die lui hebben de ketel nooit onderhouden... Wat ze wel deden om 1 of andere reden is altijd het radiator systeem een uur lang doorspoelen, met gevolg dat de hele zolder onder dat gore water kwam, want dat ging natuurlijk nooit vlekkeloos het riool in. En even checken of het expansievat nog goed was konden ze niet, dus savonds de hele zooi nogmaals blank omdat de ketel begon te verwarmen en het expansievat dus defect was... Na 6 jaar die prutsers kwam er iemand langs voor de ketel om hem na te lopen, en toen bleek oa de pakking van de brander kamer compleet vergaan te zijn en de brander kamer was zwaar vervuild. Best vreemd, voor een ketel die ieder jaar "onderhoud" heeft gehad. Ik zei ook meteen tegen die man ja hij is zogenaamd "onderhouden" maar het waren prutsers die niks aan een ketel te zoeken hebben. Dus hij trekt de kap er af en het was meteen duidelijk. Toch jammer dat er nog steeds veel van die prutsers zijn, en nu ben je verplicht iemand in te huren voor het plaatsen van een ketel, maar veel van die prutsers mogen dat dus wel doen, en iemand die er zelf meer verstand van heeft dan die prutsers mag het niet meer zelf doen.
Ik weet dat het beter is om een design radiator van onder of kruislings aan te sluiten Maar van boven moet toch geen probleem zijn als je in de aanvoer een stromingsbuis plaatst waardoor de warmte eerst naar onder gaat en daarna langzaam omhoog stroomt naar de retour Is zoieso niet handig ivm met de ontluchter Maar moet toch in principe goed werken Mits de kraan ook goed staat ingesteld op de goede l/h
En als hij beide aan de onderkant is aangesloten? Toevoer zit met danfoss aan de raamkant, voetventiel zit aan de "huiskant". Aansluitingen komen daar ook uit de muur ☹️.
Dat korte stukje slang doen ze omdat de “extra” groep anders afgedopt moet worden. Dit is de simpelste manier van afdoppen. Ze hebben alleen per ongeluk die groep open gezet. Kraantje dichtdraaien is naar mijn mening afdoende.
Ik heb dat vaker gezien. Ik dacht dat ze dat altijd deden als er thermostaatkranen werden gebruikt. Ikzelf verwarm alleen de woonkamer/keuken, en de rest van het huis wordt vanzelf warm. Schijnt dat de warmte heel makkelijk door het betonnen plafond gaat en zo de bovenverdieping ook verwarmt.
Design radiator kan je op alle manieren aansluiten, als je aanvoer en retour boven aansluit dien je gewoon een stijgbuis in de retour te plaatsen voor een goede werking, super mooi die lus 😂😂😂
Ik zou graag willen weten wie voor mij een oude WTH verdeler zou kunnen renoveren? D.w.z. alle op de verdeler aangesloten componenten vervangen. De meeste cv monteurs laten het afweten.
Zelf heb ik last van kloppende leidingen als ik radiatoren (boven) dicht zet , beneden vloerverwarming. Kan een Bypass hier uitkomst bieden of heb ik een ander probleem
Ik heb laatst ook een mooie 'oplossing' in mijn jaren 30 woning ontdekt. Een 1 pijpsysteem met daarop alle radiatoren (zowel aan- als afvoer) aangesloten. Zonder begrenzer op de 'hoofdpijp'. Mijn oude cv ketel bleek nog wat dom en pompte gewoon steeds het water rond dat toevallig ook nog hier en daar wat radiatoren warm liet worden. Met de installatie van een nieuwe ketel merkte ik dat hij steeds afsloeg. En waarom? Omdat het retourwater bijna even heet was als het aanvoerwater door het steeds rondpompen. Zelf de hele handel omgezet naar een 2 pijpsysteem. Dat scheelt echt erg veel gas, mijn ketel werkt nu veel efficiënter :)
Komt inderdaad heel vaak voor dat klanten al 20 jaar geen HR-ketel hebben.. Het liefst 1 pijps vervangen door 2 pijps.. dan gaat meteen het rendement van de ketel omhoog.. Goed bezig..
bij mij woning uit 1985 was 2 van de 3 radiatoren ook 1 pijps aangesloten rest was 2 pijp individueel dus een extra afvoer getrokken met ijzeren leiding want cv kast zat toch kamer ernaast en vola kon de pomp bij inregelen op 40% zetten bij de hre en bij de oude cv van stand 3 naar 1 ! ergste is dat dit huis een huurhuis was en ik ken 3 buren en die hebben dit ook en sommigen zelfs aan ene kant een grotere waardoor effect nog erger is . en de kunststof pentec leidingen liggen ook nog eens in de vloer.
Haha je ligt volgens mij wel lekker tussen die isolatieparels. Ik heb een bypass net voor de vloerverwarming. Wel meer dan 3 meter van de ketel. Echter staat die altijd uit omdat de handdoekradiator altijd aanstaat met een handknop (niet thermostatisch). Kan ik hem dicht laten zitten of zou je hem weghalen/verplaatsen?
Kun je meer uitleggen over een bypass? Wij hebben vloerverwarming en radiatoren. Bij de vloerverwarming zit een regelbare druk-bypass. Als de radiatoren en vloerverwarming dichtstaan, gaat het water dus over de druk geregelde bypass. Hij zit nu bij de vloerverwarming, welke aan het einde van de leiding zit. Is het beter om de bypass bij de ketel te zetten?
2:12. Een bypass altijd op max 3 meter van de ketel? Ik lees vaak dat je hem juist verder moet zetten, bijvoorbeeld voor je vloerverw. verdeler, in ieder geval 6 meter van je ketel zodat er genoeg warmte afgifte is?
Dat was de oude en verkeerde visie.. een bypass is alleen voor nood als alles dicht loopt. Als je een ketel hebt met een hele lage onderwaarde dan is een bypass soms niet nodig.. Als de bypass heel ver zit dan gaat het energieverbruik omhoog..
@@JohnVissercvoptimalisatie. Installateur gaf het advies hem zo laag te plaatsen. Echter mijn 4 actieve radiatoren splitsen onder de ketel meteen af tov de leiding van c 6 meter die rechtstreeks naar de verdelen en bypass loopt. Die bypass open is natuurlijk altijd verlies op die 2x6meter rond 26 leiding, ondanks geisoleerd... Installateur gaf aan de ketel in deze situatie te zetten op 9kw (25% van de 36kw) en 40 graden
Hoi, je video's hebben mij ook aan het denken gezet. ons verbruik is ook best hoog. Dus dacht ik hebben we ook een bypass. En ja hoor vlak bij onze vloerverwarming unit. heb ik dus een vraag, is dit normaal. Moet er bij vertellen er zit wel een soort doorstroom ding, is dit dan een veiligheid. Ik hoop dat je kan reageren. Veel succes met dit YT kanaal, ik heb er veel van geleerd !! BEdankt
Daalpijp kan prima in de aanvoer de afgelopen 20 jaar nooit problemen mee gehad dus komt bij mij altijd in de aanvoer het warme water wil je beneden hebben en niet boven in de radiator
@hvd3988 Als je de radiatoren gaat waterzijdig inregelen dan gaat er minder water doorheen.. dan merk je dat de designradiator minder warm wordt.. Ook gaat het rendement van de ketel omlaag omdat er te heet water via de retour van de designradiator terug gaat.. Daarom MOET het buisje ALTIJD in de retour geplaatst worden..
Die parels zijn ook een farce, die liggen op de grond en hebben dus helemaal geen isolatiewaarde voor de vloer??? De tocht neemt nog steeds de warmte weg van de vloer en dus van de ruimtes erboven...
Op m'n werk zit ook een nieuwe installatie 1 jaar oud. Nefit HR 70, Sindsdien is de rekening van het gas torenhoog. Nu zag ik ook een bypass die je op druk kan instellen. Deze stond op 0.1 bar. Voor als de kogelkranen dicht gaan moet deze nog wel kunnen circuleren? Deze bypass werd flink heet. Ook is de retour maar 5 graden kouder dan aanvoer. Heb van alles lager ingesteld, zoals max vermogen. Pomp snelheid min/max. Maar doet nog niet veel. De ketel verwarmd een kantoor vloer verwarming + 2 radiatoren en een hal met 5 winter warm convectoren? Moet je die winter warm convectoren ook waterzijdig inregelen? (Sorry beetje veel info maar ik was me erin aan het verdiepen.) Je maakt trouwens zeer interessante vlogjes.
Je bedoeld denk ik Winterwarm luchtverwarmer.. de bypass mag met dit Type Nefit wel op 0,5 bar staan.. dit i.v.m. de grote pomp die erin zit.. Stuur anders wat foto's door.. dan kan ik het beter beoordelen..
Hallo , ik woon in een ouder huis waar geen bypass is . Omdat over 30 jaar bestond dit niet en werd er maar een warmte leiding gebruik . Maar, alle leidingen liggen we in de muur . Is , dit nog aan te passen of te veranderen. Bert .
Een radiator op de badkamer is sowieso flauwekul. Verwarmt te traag, zeker zo’n handdoeken droger. Gewoon elektrisch, verwarmen op de momenten als je warmte nodig hebt.
Niet geheel waar.. als je er 75 graden water doorheen pompt dan gaat het prima.. helemaal met een zoneregeling. Als ik het thuis nu opnieuw zou maken dan zou ik inderdaad een elektrische handdoekradiator plaatsen met een HomeWizard energysocket.
Eens, dat ding weg en op die plek een infrarood paneel hangen daar heb je tenminste wat aan. Tenzij je je badkamer de hele dag wil verwarmen natuurlijk maar dat is in de meeste gevallen redelijk onzinnig.
Ik heb een bypass, bij de ketel maar die is helaas niet genoeg om de ketel goed met mijn Tado systeem te laten werken. Ik gebruik een radiator in de gang beneden waar de kraan helemaal open staat, effectief als extra bypass ;-) Terwijl mijn thermostaat op vorstbeveiliging stand staat, al dagen 0 uur stook activiteit laat zien, heb ik wel elke dag ca 1m3 aan gasverbruik, ook als er helemaal geen warm water gebruikt wordt, zonder dat er gekookt wordt en zonder dat er ergens een lek is. Toen ik bij mijn ketel ging zitten viel me op dat hij ondanks dat de thermostaat niet aangeeft dat hij moet verwarmen, wel regelmatig aan gaat. Als ik aan de radiatorbuizen voel, zijn ze ook warm. Eco stand en tapwater comfort stand staat uit op mijn Intergas Kombi Kompakt HRE staan uit. Enig idee waar dit mis gaat?
Trek de stekker van de ketel er eens uit.. dan 1 dag kijken wat hij doet.. Als dat niet werkt dan de gaskraan onder de cv-ketel 1 dag uit laten staan..
@@JohnVissercvoptimalisatie de installateur blijkt de thermostaat draden op aan/uit aangesloten te hebben in de ketel ipv op de opentherm aansluitpunten🤣
@@CaptusImago Dan gebeurt nog wel eens..🤣 Dat was de volgende stap om te controleren..👍🏻 Dat had ik vorige week ook met Honeywell Evohome.. was modulerende ontvanger maar die stond al 2 jaar aangemeld als aan/uit..🤣 Ketel ging maar 1 minuut branden en daarna weer uit..🙄
Als je een stroming buis in de retour zet van de design radiator werkt het naar toebehoren. En het beste is toch om een bypass zo ver mogelijk van de ketel te plaatsen? Minimaal 6 meter iedergeval.
Als de voeding van boven komt zet ja altijd een stijgbuisje in de retour.. alleen hier heb je maar 1 aansluiting boven zitten.. Hoe lager de onderwaarde van de cv-ketel hoe dichter de bypass bij de ketel geplaatst kan worden.. bij sommige cv-ketels heb je geen bypass meer nodig..
Hier een situatie met bypass op 6 meter en radiatoren die altijd open staan. De bypass is warmer dan de retour bij de radiatoren, ik denk dat die inwendig staat te pissen. Heb hem zo dicht mogelijk gedraaid. Volgens mij heb ik dat ding er liever niet in. Retourtemperatuur is best hoog bij de Trendline II Krijg de Delta T niet naar m'n zin ondanks pompsnelheid op 30%...
Als jij dan zoiets opknapt, werk je dan met een bevries setje? Kan me voorstellen dat het veel werk is om alles af te tappen en met het nodige (ont)luchtings gezeik wat daar bij komt kijken.
Hi John, kan je het laatste stukje uitleggen? 1) De bocht in de warmte aanvoer leiding. Je zegt dat is stom. Is dat omdat er dan zinloos grofweg 30 cm buis wordt verwarmd wat weer zonde is? 2) Je zegt dat er dan 40 meter leiding voor niets wordt verwarmd. Maar dat is toch de bedoeling. Het warme water gaat in de leiding van de vloerverwarming. Ik begrijp niet helemaal wat er mis. Die warmte wordt tocg gewoon afgegeven in de leidingen van de vloer. Kan je dat toelichten? Alvast dank.
Het water gaat niet de vloerverwarming in.. Je ketel krijgt door deze bypass een hoge watertemperatuur terug waardoor het rendement van de ketel instort..
@@JohnVissercvoptimalisatie Maar de vloerverwarming zou toch een eigenpomp moeten hebben. Heeft de vloerverwarming geen pomp dan stroomt er ivm de bypass geen water door de vloerverwarming. Dan doet de vloerverwarming het gewoon niet. Hebben ze dat niet gemerkt?
@@wimphilipsen2651 Als de thermostaatknop gaat knijpen omdat de vloertemperatuur bereikt is of de leidingen zijn te klein dan gaat er een gedeelte via de bypass terug naar cv-ketel..
Waarom worden die by passes ook alweer gemaakt ? In het ouderlijk huis hadden we er dacht ik 1 zodat in de zomer de cvniet aan kon. Kortgesloten noemde pa dat. Of is dat een ander verhaal?
De moderne CV ketel heeft een zeer kleine massa, als er geen stroming meer is omdat alle kranen dicht lopen dan stijgt de temperatuur in de ketel te snel. De ketel zal kapot gaan. Om er voor te zorgen dat er stroming blijft wordt een AVDO geplaatst. Beter is het om geld te investeren in goede thermostaten/regeling en de installatie in te regelen.
Hoi John, ook bij mij een verborgen bypass in een koof achter in een inbouw kast. Deze staat op zo’n 0,4/0,5 bar ingesteld maar lijkt continue water door te laten. De leiding voor en na de bypass worden gloeiend heet. Kan zo’n bypass na verloop van tijd kapot gaan of slijten? Gr. Harm
Zeker.. het gebeurt heel vaak dat zo'n bypass kapot gaat.. Op 0,5 staat hij wel zwaar.. maar je hebt hem alleen nodig als je een kans hebt dat alle radiatoren/ vloerverwarming dicht kunnen lopen.. maar dan plaats je de bypass onder de cv-ketel.
@@JohnVissercvoptimalisatie Ik had stiekem gehoopt dat ze niet stuk zouden kunnen. Klassiek voorbeeld van een verborgen bypass, in een koof in een inbouwkast. Was even zoeken. De instelling uitlezen en aanpassen lukt net. De bypass vervangen is een uitdaging. Hij zit nu op zo’n 3-4 meter van de ketel. Alles kan inderdaad dichtlopen, het systeem is opgedeeld in 4 zones met VC8615 kleppen die de ketel aansturen. Het systeem bestaat verder uit Jaga clima canal convectoren met motoren, radiatoren, vloerverwarming. Niets was ingeregeld, radiatoren verkeerd om aangesloten etc. Ik heb heel veel aan je video’s en ik kom stapje bij beetje verder. Zou een ideaal huis zijn voor een goeie vlog 😂.
Je bent welkom. De ketel is een Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (N-NL) R1 geplaatst december 2022. Met interne bypass, vanwege hoog verbruik na het plaatsen is door een monteur van Vaillant de bypass volledig open gezet waarna het verbruik nog veel hoger was. De interne bypass is toen door mijzelf alweer snel dichtgezet. Verstandige keuze zoals later te zien in een van je vlogs.
N.a.v. een van jouw andere video's ben ik gaan inregelen en ik ben daarbij deze parel ook tegen gekomen... Hoe kan ik dit het beste fixen? Is het zo simpel als de leiding losmaken van de verdeler en een afsluitdop op de verdeler?
Ik denk dat je GIGANTISCH even moet specificeren, net als de besparing door deze (logische) aanpassingen. Heeft de klant ook al een rondje voetventielen gedaan ?
Bij mijn installatie uit begin jaren 80 zat de bypass dicht bij de ketel én in zicht. Maar de bypass bestond uit een voetventiel dat altijd open stond. Keteltemperatuur uit 55 / retour 45. Nadat ik het ventiel half open had gezet veranderde dit in 55/39. En al die tijd komt de druk in de ketel niet boven de 2 bar. Retourtemperatuur achter de bypass ligt rond de 33 graden. Ik laat er na de winter een ventiel inzetten dat pas open gaat als de druk echt te hoog wordt. Geen idee wat ze bij de aanleg van de installatie gedacht hebben.
@@JohnVissercvoptimalisatie Bypass die pas open gaat als de druk te hoog oploopt, denk ik dan. Niet een bypass die altijd geopend is. Op alle radiatoren zitten thermostaatkranen, dus de bypass moet er wel zijn.
O wauw, ik denk dat ik 20 jaar geleden zomaar, met gepaste trots, zelf een designradiator/sneaky by-pass in de badkamer heb geplaatst. Aanvoer en retour onder en ik heb er in ieder geval geen stijgbuis in gedaan. Ik heb wat te doen dit weekend.
@ De thermostaat waarmee de maximale cv water temperatuur geregeld wordt, die tegenwoordig vaak op 50°C ingesteld wordt om bij opstarten van de installatie op hoog rendement uit te komen. Vraag me echt af waar dat superhoge gasverbruik vandaan komt.
Als je alleen maar thermostaatkranen hebt kan het zijn dat die allemaal dicht gaan terwijl de ketel wel blijft stoken. Dan kan de pomp nergens water heen pompen. Daarvoor heb je een bypass (dicht bij de ketel) zodat de ketel kan blijven pompen maar als het goed is door de oplopende retourtemperatuur ziet dat er geen warmtevraag is en uit gaat. als je die bypass ergens ver van de ketel maakt dan heb je zoveel warmteverlies dat de ketel niet ziet dat er geen warmtevraag is en die blijft dus stoken. Simpel gezegd: een bypass moet niet nodig zijn.
Wellicht een rare vraag. Ik heb in mijn huis 2 verdelers zitten (1 boven/1 beneden). Op de verdeler boven zit een drukregelaar aangesloten, maar beneden niet. Zou dat wel moeten??
Ik snap niet wat je bedoelt. De design radiator is verkeerd aangesloten, ok snap ik. Maar die leiding die je aanwijst zegt me niets. Waar gaat ie heen en waar komt die vandaan?
dat zegt niet alles, bij beide aansluitingen aan de bovenzijde zonder stijgbuis in de radiator is het nog niet goed. Voel even of er wel een temperatuurverschil zit in de aanvoer en de retour. De stijgbuis zelf is alleen te zien als je de radiator los haalt.
Klopt.. maar toen was de onderwaarde van de ketel ook veel hoger.. hoe lager de onderwaarde hoe dicht de bypass bij de ketel kan.. Er zijn ook al cv-ketel die geen bypass meer nodig hebben.. die hebben een onderwaarde van 1,9kw
Bedankt er zijn ook cv ketels waar geen bijpass in hoeft ( wat jij zei ) Wat bedoel je hiermee precies 🤔 Er van uitgaan dat je bv alles weersafhankelijk regelt Dus overal thermostatische knoppen
@@81stefan1 Die hebben een onderwaarde van 1,9kw.. dus geen open verdeler en geen bypass meer nodig.. Die ketels moduleren zo ver terug.. dat zelf als je 1 radiator open hebt staan is dat geen probleem meer..
Er zijn ook cv ketels die geen bypass nodig heb ( lage onderwaarde ) Maar stel dat je wel thermomotors en thermostaatknoppen gebruikt Dan kan dus alles dichtlopen Dan heb je toch ten alle tijde een bypass nodig Ongeacht een lage onderwaarde 🤔
@@81stefan1 Nee.. de ketel zegt gewoon mijn aanvoertemperatuur gaat omhoog en mijn retourtemperatuur blijft laag.. ik ga uit.. regelstop Maar als je een goede regeling hebt zal deze eerst je ketel uitsturen voordat de laatste klep dichtgaat..
Als je wilt dat de klant een zeer hoge gasrekening krijgt dan wel.. Hoe lager de onderwaarde van de ketel is hoe dichter de bypass bij de ketel kan.. er zijn cv-ketels die geen bypass meer nodig hebben..
Klopt.. maar toen was de onderwaarde van de ketel ook veel hoger.. hoe lager de onderwaarde hoe dicht de bypass bij de ketel kan.. Er zijn ook al cv-ketel die geen bypass meer nodig hebben.. die hebben een onderwaarde van 1,9kw
Wat is de gedachte geweest van de installateur die dit heeft gemaakt? Een bypass heeft toch immers altijd een drukregelaar, maar die zie ik hier ook niet zitten. Meestal zit er achter zulke installatiefouten een duidelijke gedachte, maar die mis ik hier.
Klop.. een bypass is meestal drukgeregeld.. Ik kwam er van de week 1 tegen bij een hybride warmtepomp van Nefit Enviline, samen met een Nefit Trendline.. die had ook een open bypass onder de ketel.. Schiet mij maar lek.. volgens Nefit was dit aangelegd volgens schema..
@@JohnVissercvoptimalisatie Ik heb er zelf ook nog eentje in een oude installatie zitten. Maar als ik dus minstens één open/dicht kraan in het systeem heb die altijd open staat, zodat de flow nooit kan stilvallen, dan mag die bypass eruit? Het gaat hier om een elektrische CV ketel, heeft dat daar nog nadelige gevolgen dat de bypass erin zit, of maakt dat daar niet veel uit?
@@KetelKlets Dan zou ik eerder zeggen.. plaats een voorinstelbare radiatorkraan met thermostaatknop op de radiator die altijd open staat en laat de bypass zitten. Ik heb zelf een elektrische cv-ketel 2,5kw met een Tado regeling.. ik moest wel een bypass onder de ketel plaatsen omdat ik met de Tado regeling die niet de ketel eerst kan uitzetten voordat de zones dichtlopen...
Beste John ik heb een daalders cv-ketel 32/80 door welke combi ketel kan ik hem het beste vervangen. We hebben twee badkamers dus veel warmwater nodig De installatie is verdeeld met zonneregelingen 4st. De daalderop werkt nog prima alleen verbruikt veel gas. Graag je advies Bijvoorbaat dank Gr Rob
Meestal adviseer ik voor de hoofdbadkamer een Intergas Extreme CW 5 en voor de 2de badkamer een kleine elektrische boiler.. (als dat past)..:) Dan hoef je ook geen grote ketel aan te schaffen..
@@JohnVissercvoptimalisatie Wij hebben vloerverwarming op de begane vloer en radiatoren. Op alle radiatoren op de eerste verdieping zitten ook thermostaatkranen. De enige radiatoren die geen thermostaatkranen hebben zijn de designradiatoren in de badkamer (begane vloer en verdieping).
@@marcelsnip4222 Als die altijd open staan dan is het goed.. en vergeet de vloerverwarming niet.. die staat ook open. Behalve als je teveel vermogen in de vloer stopt en er een zone van is gemaakt..
Hi John, ik heb een bypass laten plaatsen tijdens verbouwing. Er zit 2 keer vloerverwarming en overal thermostatische slimme kranen. Deze zit ver weg van de ketel. De veronderstelling was dat het niet veel uitmaakte. Druk dichtbij of ver weg is hetzelfde en als alles dichtgaat maakt dat dus niet uit. Ik merk echter nu dat de bypass altijd warm water doorlaat en eigenlijk niet in te stellen valt. De pomp staat op een stand dat de druk tot 0,3 bar kan gaan. Ik heb eigenlijk geen idee hoe of wat goed samenwerkt. Achteraf is mijn visie dat ik liever de hal radiator altijd open laat staan ipv zo’n bypass in het systeem heb. De kamers hebben weinig warmtevraag en mijn vermoede is dat de ketel altijd staat te drukken en te veel vermogen heeft. Het is een Bosch HRC 30 met een onderwaarde van 11 kw. De pomp kan ook op stand 1 en dan is het 0,2 bar of proportioneel laag. Ik laat hem nú weersafhankelijk regelen, maar dan pendelt ie telkens naar de ingestelde temperatuur. Dit lijkt mij niet heel erg efficiënt hoewel ie de vloerverwarming zo wel comfortabel op temperatuur houdt. Heb je nog tips? Edit: de pomp kan ingesteld worden op constant, proportioneel of pompkarakteristiek instelbaar. Ik krijg het idee dat hier de crux zit. Ik gebruik pompkarakteristiek instelbaar. Is het de bedoeling om constande druk te gebruiken wellicht en dan de lage instelling?
Het liefst een kleinere ketel met een lagere onderwaarde en een kleinere pomp.. dan heb je nergens last van.. Weersafhankelijk nooit doen.. tenzij het niet anders kan.. Pomp op proportionele druk..
@@JohnVissercvoptimalisatie Kleinere ketel lijkt mij een te grote investering tenzij tweedehands, het huis kan in principe uit met een warmtepomp. Proportioneel heb ik geprobeerd, maar dat geeft ruisende leidingen zelfs op laag. Ik ga het proberen op druk constant, dit wordt geadviseerd door de leverancier van de dynamische radiatorkranen. De karakteristiek ziet er daarmee ook logisch uit, wel lijkt de bypass altijd wat door te laten. De instelbare karakteristiek pomp optie doet niks anders dan een vast toerental instellen. De CV is intelligenter met druk constant omdat de druk dan geregeld wordt aan de hand van het volume. Ik heb tevens dynamische inregelkranen gekregen, dus die ga ik ook instellen. Weersafhankelijk heb ik geprobeerd, maar ik ga nu weer voor de CT200 die er al hangt en kijken hoe dat werkt. Ook ga ik proberen aan/uit in combinatie met de Bosch thermostaat en ruimteregeling. De ketel zal ik dan moeten limiteren op temperatuur en dan moet de ketel zelf op retourwater temperatuur moduleren. Helaas is de ketel wel overbemeten inderdaad en echt fors (11 kw). Ik kan dus bijna niet anders dan de temperatuur hoger laten oplopen om wat rustiger gedrag eruit te halen.
@Nollekeuh Dynamische kranen zijn een drama.. pomp word overbelast en het suizen is niet weg te krijgen.. Ik zou via Marktplaats proberen een Intergas op de kop te tikken..
@@JohnVissercvoptimalisatie de ruis hoor ik niet echt, wel als de dynamische kranen minimaal worden ingesteld (stand 3 van 8), maar dat zijn erg lage debieten. De pomp stelt zich nu in op constante druk en het debiet wordt aangepast als de kranen open of dicht gaan. Tot zover is de Bosch HRC pomp intelligent. Hij lijkt rustig te verwarmen nu en flow is er met 45 graden (niet echt lage temperaturen) Ik ga nog checken wat de retour van de radiatoren doen en ga ook kijken wat de bosch ruimteregeling kan betekenen. Dat werkt alleen op basis van aan/uit. Maar ik vind dat moduleren met zulke grote ketels toch al zwaar overrated, dat was vroeger misschien handig toen er nog veel gas verbruikt werd. De woning is jaren 30 en redelijk gerenoveerd. Maar het blijft jaren 30. Ik hoop alleen het ketelgedrag goed af te stellen, maar moet mezelf wel helemaal inleren op dit onderwerp. ;) Op marktplaats is het aanbod grillig. Ik zou ook niet weten wat dan beter zou zijn. De meeste tweedehands ketels van intergas zijn alweer 7 jaar oud en hebben dan 7,5 kw als onderwaarde. Alleen de nieuwere hebben 3,5 kw. Ik kijk het even hiermee aan en kijk of een warmtepomp uit kan, maar dan moet ik experimenteren met de aanvoertemperatuur. Op zich zijn boven alle radiatoren redelijk overbemeten en er hangt ook nog airco straks. Als het echt koud wordt merk ik wel dat het een oud huis is.
maximaal 3 meter vanaf de ketel? ik wilde m onder de ketel laten zetten, maar de installateur bezwoer me dat er minstens een paar meter tussen moest zitten. dus nu zit ie (met instelbare veerbelaste klep) vlak voor de vloerverwarming begane grond - ca 5 meter vanaf de ketel.
Door deze te plaatsen in de aanvoerzijde help je als het ware het warme water op de juiste manier door de radiator heen te lopen. En voorkom je dat (de bovenkant van) de radiator onvoldoende opwarmt voordat het water er aan de retourzijde weer uitloopt. Dit komt van de site van een radiator fabrikant meneertje beter weter ik mag hopen dat je hobby matig installateur bent geen verkeerde info op dit kanaal zetten oh ja dit is echt einde discussie
Niet normaal.. Ik had vandaag 3x een bypass in 1 systeem.. er wordt in Nederland véél te veel gas verspilt en dan heb ik nog geen eens over de bedrijven..
@@JohnVissercvoptimalisatie Vreselijk inderdaad. Zouden serieus boetes voor moeten bestaan, dat soort broddelwerk. Met je eens trouwens, zo raar dat er standaard geen zonnepanelen op autodaken zitten, de kosten ervan zijn verwaarloosbaar klein. Zo heb ik een Citroën Berlingo Van, Full Electric, met een werkelijke range van 120km bij volle accu, en die koste mij 19k euro. Stel, je zet er 3 van de meest efficiente bestaande PV op, dan kost het geheel je iets van 1800 euro extra, inclusief converters en aansluitklemmen etc. Dat voel je dan niet eens. Triest toch?
@@Dr.AnonymousPro Helemaal mee eens.. Als het gewoon standaard grootschalig wordt aangepakt.. dan zijn de kosten nog minder. Als je dan in de zomermaanden gratis range erbij krijgt dan is dat mooi meegenomen.. Hoe vaak staat een auto niet dagen stil voor de deur of in de file.. Goed bezig met elektrisch rijden.. moet zelf nog even doorsparen:)
je filmpje net bekeken, vrij logisch, echter toch een vraag Ik heb een systeem met een boiler van 1000 liter, vanaf hier loopt een hoofdleiding (warm en koud/retour) onder het huis, van deze hoofdleiding worden 6 radiatoren gevoed en een vloerverwarming met 8 groepen de pompen zijn allemaal Alpha 2 van grundfos Dient er hier wel of niet een bypass aanwezig te zijn ?
Voor wat betreft de badkamer radiateur kan je ook kiezen door de inlaat te voorzien van een puntstuk welke bijna tot onder in de radiateur uitmond. Hierdoor wordt de gehele radiateur ook warm. Voordeel hiervan is dat je niet uitwendig een extra stuk leiding over de muur hebt
Dat heet een stijgbuisje.. en die plaats je in de retour van de radiator en NOOIT in de aanvoer..
Kan prima in de aanvoer geen probleem
Kan inderdaad in beide aansluitingen
Helaas zijn er veel ondeskundige installateurs en natuurlijk hobbyisten aanwezig. Jammer dat de gebruiker daar vaak de dupe van is en ervan uitgaat dat het deskundig uitgevoerd is.
Ik zeg niets..
ja en het mooie is dat het REGELMATIG juist de grote bedrijven zijn. Bij ons kwam namens de woningbouw altijd een bedrijf voor ketelonderhoud, dus dan heb je zelf geen keuze. Die lui hebben de ketel nooit onderhouden... Wat ze wel deden om 1 of andere reden is altijd het radiator systeem een uur lang doorspoelen, met gevolg dat de hele zolder onder dat gore water kwam, want dat ging natuurlijk nooit vlekkeloos het riool in. En even checken of het expansievat nog goed was konden ze niet, dus savonds de hele zooi nogmaals blank omdat de ketel begon te verwarmen en het expansievat dus defect was... Na 6 jaar die prutsers kwam er iemand langs voor de ketel om hem na te lopen, en toen bleek oa de pakking van de brander kamer compleet vergaan te zijn en de brander kamer was zwaar vervuild. Best vreemd, voor een ketel die ieder jaar "onderhoud" heeft gehad. Ik zei ook meteen tegen die man ja hij is zogenaamd "onderhouden" maar het waren prutsers die niks aan een ketel te zoeken hebben. Dus hij trekt de kap er af en het was meteen duidelijk.
Toch jammer dat er nog steeds veel van die prutsers zijn, en nu ben je verplicht iemand in te huren voor het plaatsen van een ketel, maar veel van die prutsers mogen dat dus wel doen, en iemand die er zelf meer verstand van heeft dan die prutsers mag het niet meer zelf doen.
Bizar. Goed dat je dit deelt met iedereen.
Graag gedaan.. ik kwam van de week 3x een bypass tegen in 1 systeem.. je lacht jezelf soms een breuk..
Ik weet dat het beter is om een design radiator van onder of kruislings aan te sluiten
Maar van boven moet toch geen probleem zijn als je in de aanvoer een stromingsbuis plaatst waardoor de warmte eerst naar onder gaat en daarna langzaam omhoog stroomt naar de retour
Is zoieso niet handig ivm met de ontluchter
Maar moet toch in principe goed werken
Mits de kraan ook goed staat ingesteld op de goede l/h
Van boven aansluiten mag inderdaad.. maar het stijgbuisje moet in de retour.. anders heb je geen verschil in temperatuur tussen de aanvoer en retour..
En als hij beide aan de onderkant is aangesloten? Toevoer zit met danfoss aan de raamkant, voetventiel zit aan de "huiskant".
Aansluitingen komen daar ook uit de muur ☹️.
Dat korte stukje slang doen ze omdat de “extra” groep anders afgedopt moet worden. Dit is de simpelste manier van afdoppen. Ze hebben alleen per ongeluk die groep open gezet. Kraantje dichtdraaien is naar mijn mening afdoende.
Wat een parels in de kruipruimte, geluk dat je er nog "bypass" te. Je komt de parels nu vast nog overal tegen :)
Ik kwam inderdaad 3 dagen die parels tegen.. :)
@@JohnVissercvoptimalisatie Beter dat dan dat je in de koude blubber ligt te spartelen xd
Ik heb dat vaker gezien.
Ik dacht dat ze dat altijd deden als er thermostaatkranen werden gebruikt.
Ikzelf verwarm alleen de woonkamer/keuken, en de rest van het huis wordt vanzelf warm.
Schijnt dat de warmte heel makkelijk door het betonnen plafond gaat en zo de bovenverdieping ook verwarmt.
Klopt.. en het liefst liever helemaal geen bypass
Design radiator kan je op alle manieren aansluiten, als je aanvoer en retour boven aansluit dien je gewoon een stijgbuis in de retour te plaatsen voor een goede werking, super mooi die lus 😂😂😂
Dat zeg je goed.. stijgbuis in de retour..👍🏻
Ik zou graag willen weten wie voor mij een oude WTH verdeler zou kunnen renoveren? D.w.z. alle op de verdeler aangesloten componenten vervangen. De meeste cv monteurs laten het afweten.
Zelf heb ik last van kloppende leidingen als ik radiatoren (boven) dicht zet , beneden vloerverwarming. Kan een Bypass hier uitkomst bieden of heb ik een ander probleem
Controleer of de leidingen wel goed zijn aangesloten..
Ik heb laatst ook een mooie 'oplossing' in mijn jaren 30 woning ontdekt. Een 1 pijpsysteem met daarop alle radiatoren (zowel aan- als afvoer) aangesloten. Zonder begrenzer op de 'hoofdpijp'. Mijn oude cv ketel bleek nog wat dom en pompte gewoon steeds het water rond dat toevallig ook nog hier en daar wat radiatoren warm liet worden.
Met de installatie van een nieuwe ketel merkte ik dat hij steeds afsloeg. En waarom? Omdat het retourwater bijna even heet was als het aanvoerwater door het steeds rondpompen.
Zelf de hele handel omgezet naar een 2 pijpsysteem. Dat scheelt echt erg veel gas, mijn ketel werkt nu veel efficiënter :)
Komt inderdaad heel vaak voor dat klanten al 20 jaar geen HR-ketel hebben..
Het liefst 1 pijps vervangen door 2 pijps.. dan gaat meteen het rendement van de ketel omhoog..
Goed bezig..
bij mij woning uit 1985 was 2 van de 3 radiatoren ook 1 pijps aangesloten rest was 2 pijp individueel dus een extra afvoer getrokken met ijzeren leiding want cv kast zat toch kamer ernaast en vola kon de pomp bij inregelen op 40% zetten bij de hre en bij de oude cv van stand 3 naar 1 ! ergste is dat dit huis een huurhuis was en ik ken 3 buren en die hebben dit ook en sommigen zelfs aan ene kant een grotere waardoor effect nog erger is . en de kunststof pentec leidingen liggen ook nog eens in de vloer.
Wat is een 'heel hoog' gasverbruik?
De aanvoer temperatuur = retour temperatuur. is altijd slecht toch? moet 25% verschil inzitten, of meer?
Haha je ligt volgens mij wel lekker tussen die isolatieparels. Ik heb een bypass net voor de vloerverwarming. Wel meer dan 3 meter van de ketel. Echter staat die altijd uit omdat de handdoekradiator altijd aanstaat met een handknop (niet thermostatisch). Kan ik hem dicht laten zitten of zou je hem weghalen/verplaatsen?
Als je zeker weet dat er geen water doorheen stroomt dan kan je hem laten zitten.. je kan hem wel iets zwaarder zetten.. op bijvoorbeeld 0,5
Kun je meer uitleggen over een bypass? Wij hebben vloerverwarming en radiatoren. Bij de vloerverwarming zit een regelbare druk-bypass. Als de radiatoren en vloerverwarming dichtstaan, gaat het water dus over de druk geregelde bypass. Hij zit nu bij de vloerverwarming, welke aan het einde van de leiding zit. Is het beter om de bypass bij de ketel te zetten?
Wanneer staan de radiatoren en vloerverwarming helemaal dicht.. heb je een zoneregeling..?
@@JohnVissercvoptimalisatie Zoneregeling, een Evohome van Honeywell
@@JeroenVissers
Als hij bij de ketel zit dan scheelt dat weer stookkosten..
Welke ketel heb je..?
2:12. Een bypass altijd op max 3 meter van de ketel? Ik lees vaak dat je hem juist verder moet zetten, bijvoorbeeld voor je vloerverw. verdeler, in ieder geval 6 meter van je ketel zodat er genoeg warmte afgifte is?
Dat was de oude en verkeerde visie.. een bypass is alleen voor nood als alles dicht loopt.
Als je een ketel hebt met een hele lage onderwaarde dan is een bypass soms niet nodig..
Als de bypass heel ver zit dan gaat het energieverbruik omhoog..
@@JohnVissercvoptimalisatie. Installateur gaf het advies hem zo laag te plaatsen. Echter mijn 4 actieve radiatoren splitsen onder de ketel meteen af tov de leiding van c 6 meter die rechtstreeks naar de verdelen en bypass loopt. Die bypass open is natuurlijk altijd verlies op die 2x6meter rond 26 leiding, ondanks geisoleerd... Installateur gaf aan de ketel in deze situatie te zetten op 9kw (25% van de 36kw) en 40 graden
@@martinus83
Ik zou het vermogen zo laag mogelijk zetten.. en de aanvoertemperatuur op 75graden..
Hoi, je video's hebben mij ook aan het denken gezet. ons verbruik is ook best hoog. Dus dacht ik hebben we ook een bypass. En ja hoor vlak bij onze vloerverwarming unit. heb ik dus een vraag, is dit normaal. Moet er bij vertellen er zit wel een soort doorstroom ding, is dit dan een veiligheid. Ik hoop dat je kan reageren. Veel succes met dit YT kanaal, ik heb er veel van geleerd !! BEdankt
Je kan een design radiator prima alleen van boven aansluiten als je maar in de aanvoer een daalpijp gebruikt.
Stijgbuisje moet altijd in de retour..
Daalpijp kan prima in de aanvoer de afgelopen 20 jaar nooit problemen mee gehad dus komt bij mij altijd in de aanvoer het warme water wil je beneden hebben en niet boven in de radiator
@hvd3988
Als je de radiatoren gaat waterzijdig inregelen dan gaat er minder water doorheen.. dan merk je dat de designradiator minder warm wordt..
Ook gaat het rendement van de ketel omlaag omdat er te heet water via de retour van de designradiator terug gaat..
Daarom MOET het buisje ALTIJD in de retour geplaatst worden..
Doe hem lekker in de retour ik doe hem in de aanvoer einde discussie
@hvd3988
Stront eigenwijs..😂
Ik hoop niet dat je een installateur bent.. zullen je klanten blij mee zijn.. met verhoogde energiekosten..🫣
Die parels zijn ook een farce, die liggen op de grond en hebben dus helemaal geen isolatiewaarde voor de vloer???
De tocht neemt nog steeds de warmte weg van de vloer en dus van de ruimtes erboven...
Parels houden hooguit vocht tegen..
@@JohnVissercvoptimalisatie Ik heb ze helaas hier ook liggen, ze zorgen ervoor dat je het vocht niet meer ziet maar verder zijn ze vooral irritant.
@jarkot
Als je onder de vloer ligt en je laat iets vallen dan vindt je het nooit meer terug..😅
En je komt die balletjes weken later nog tegen..😁
Wat zijn dat voor balletjes onder de vloer?
Isolatie. Hebben bij mijn studentenkamer ook in de muren gespoten.
Dat zijn eps parels voor onder de vloer..
Op m'n werk zit ook een nieuwe installatie 1 jaar oud. Nefit HR 70, Sindsdien is de rekening van het gas torenhoog. Nu zag ik ook een bypass die je op druk kan instellen. Deze stond op 0.1 bar. Voor als de kogelkranen dicht gaan moet deze nog wel kunnen circuleren? Deze bypass werd flink heet.
Ook is de retour maar 5 graden kouder dan aanvoer.
Heb van alles lager ingesteld, zoals max vermogen. Pomp snelheid min/max. Maar doet nog niet veel.
De ketel verwarmd een kantoor vloer verwarming + 2 radiatoren en een hal met 5 winter warm convectoren? Moet je die winter warm convectoren ook waterzijdig inregelen? (Sorry beetje veel info maar ik was me erin aan het verdiepen.)
Je maakt trouwens zeer interessante vlogjes.
Je bedoeld denk ik Winterwarm luchtverwarmer.. de bypass mag met dit Type Nefit wel op 0,5 bar staan.. dit i.v.m. de grote pomp die erin zit..
Stuur anders wat foto's door.. dan kan ik het beter beoordelen..
Hallo , ik woon in een ouder huis waar geen bypass is .
Omdat over 30 jaar bestond dit niet en werd er maar een warmte leiding gebruik .
Maar, alle leidingen liggen we in de muur .
Is , dit nog aan te passen of te veranderen.
Bert .
waarom spaties voor je punten en comma's?
Een radiator op de badkamer is sowieso flauwekul. Verwarmt te traag, zeker zo’n handdoeken droger. Gewoon elektrisch, verwarmen op de momenten als je warmte nodig hebt.
Niet geheel waar.. als je er 75 graden water doorheen pompt dan gaat het prima.. helemaal met een zoneregeling.
Als ik het thuis nu opnieuw zou maken dan zou ik inderdaad een elektrische handdoekradiator plaatsen met een HomeWizard energysocket.
@@JohnVissercvoptimalisatie
75° en het ketelrendement dan?
@wimphilipsen2651
Zie andere reactie..
Eens, dat ding weg en op die plek een infrarood paneel hangen daar heb je tenminste wat aan. Tenzij je je badkamer de hele dag wil verwarmen natuurlijk maar dat is in de meeste gevallen redelijk onzinnig.
@Flaggyt
Meestal 2 uurtjes in de ochtend en in de avond is meer dan voldoende..💚
Ik heb een bypass, bij de ketel maar die is helaas niet genoeg om de ketel goed met mijn Tado systeem te laten werken. Ik gebruik een radiator in de gang beneden waar de kraan helemaal open staat, effectief als extra bypass ;-) Terwijl mijn thermostaat op vorstbeveiliging stand staat, al dagen 0 uur stook activiteit laat zien, heb ik wel elke dag ca 1m3 aan gasverbruik, ook als er helemaal geen warm water gebruikt wordt, zonder dat er gekookt wordt en zonder dat er ergens een lek is. Toen ik bij mijn ketel ging zitten viel me op dat hij ondanks dat de thermostaat niet aangeeft dat hij moet verwarmen, wel regelmatig aan gaat. Als ik aan de radiatorbuizen voel, zijn ze ook warm. Eco stand en tapwater comfort stand staat uit op mijn Intergas Kombi Kompakt HRE staan uit. Enig idee waar dit mis gaat?
Trek de stekker van de ketel er eens uit.. dan 1 dag kijken wat hij doet..
Als dat niet werkt dan de gaskraan onder de cv-ketel 1 dag uit laten staan..
@@JohnVissercvoptimalisatie ik heb de ketel uit gezet en in dat uur is er helemaal geen gebruik geweest.
@@CaptusImago
Dat moet je minimaal 1 dag volhouden..😉
@@JohnVissercvoptimalisatie de installateur blijkt de thermostaat draden op aan/uit aangesloten te hebben in de ketel ipv op de opentherm aansluitpunten🤣
@@CaptusImago
Dan gebeurt nog wel eens..🤣
Dat was de volgende stap om te controleren..👍🏻
Dat had ik vorige week ook met Honeywell Evohome.. was modulerende ontvanger maar die stond al 2 jaar aangemeld als aan/uit..🤣
Ketel ging maar 1 minuut branden en daarna weer uit..🙄
Als je een stroming buis in de retour zet van de design radiator werkt het naar toebehoren. En het beste is toch om een bypass zo ver mogelijk van de ketel te plaatsen? Minimaal 6 meter iedergeval.
Als de voeding van boven komt zet ja altijd een stijgbuisje in de retour.. alleen hier heb je maar 1 aansluiting boven zitten..
Hoe lager de onderwaarde van de cv-ketel hoe dichter de bypass bij de ketel geplaatst kan worden.. bij sommige cv-ketels heb je geen bypass meer nodig..
Hier een situatie met bypass op 6 meter en radiatoren die altijd open staan. De bypass is warmer dan de retour bij de radiatoren, ik denk dat die inwendig staat te pissen. Heb hem zo dicht mogelijk gedraaid. Volgens mij heb ik dat ding er liever niet in. Retourtemperatuur is best hoog bij de Trendline II
Krijg de Delta T niet naar m'n zin ondanks pompsnelheid op 30%...
Als jij dan zoiets opknapt, werk je dan met een bevries setje? Kan me voorstellen dat het veel werk is om alles af te tappen en met het nodige (ont)luchtings gezeik wat daar bij komt kijken.
Meestal gewoon drukloos en dan alles dichtzetten.. dan gaat het prima.. en anders even de installatie leeg.. niet zoveel moeite..😊
0:40 "Dat is 'natuurlijk' niet goed"
Hoe weet je dat dan?
Hi John, kan je het laatste stukje uitleggen?
1) De bocht in de warmte aanvoer leiding. Je zegt dat is stom. Is dat omdat er dan zinloos grofweg 30 cm buis wordt verwarmd wat weer zonde is?
2) Je zegt dat er dan 40 meter leiding voor niets wordt verwarmd. Maar dat is toch de bedoeling. Het warme water gaat in de leiding van de vloerverwarming. Ik begrijp niet helemaal wat er mis. Die warmte wordt tocg gewoon afgegeven in de leidingen van de vloer. Kan je dat toelichten?
Alvast dank.
Het water gaat niet de vloerverwarming in..
Je ketel krijgt door deze bypass een hoge watertemperatuur terug waardoor het rendement van de ketel instort..
@@JohnVissercvoptimalisatie
Maar de vloerverwarming zou toch een eigenpomp moeten hebben.
Heeft de vloerverwarming geen pomp dan stroomt er ivm de bypass geen water door de vloerverwarming. Dan doet de vloerverwarming het gewoon niet. Hebben ze dat niet gemerkt?
@@wimphilipsen2651
Als de thermostaatknop gaat knijpen omdat de vloertemperatuur bereikt is of de leidingen zijn te klein dan gaat er een gedeelte via de bypass terug naar cv-ketel..
Waarom worden die by passes ook alweer gemaakt ? In het ouderlijk huis hadden we er dacht ik 1 zodat in de zomer de cvniet aan kon. Kortgesloten noemde pa dat. Of is dat een ander verhaal?
Die zijn alleen nodig als alle radiatoren (vloerverwarming) dicht kunnen lopen.. dan kan de ketel zijn warmte kwijt..
Wat is het nut van een by pas., als de kranen dicht staan, de ketel zijn water kwijt kan ofzo?
Inderdaad, dat was mijn vraag ook. Ik zie het nut niet?
De moderne CV ketel heeft een zeer kleine massa, als er geen stroming meer is omdat alle kranen dicht lopen dan stijgt de temperatuur in de ketel te snel. De ketel zal kapot gaan. Om er voor te zorgen dat er stroming blijft wordt een AVDO geplaatst. Beter is het om geld te investeren in goede thermostaten/regeling en de installatie in te regelen.
Hoi John, ook bij mij een verborgen bypass in een koof achter in een inbouw kast. Deze staat op zo’n 0,4/0,5 bar ingesteld maar lijkt continue water door te laten. De leiding voor en na de bypass worden gloeiend heet. Kan zo’n bypass na verloop van tijd kapot gaan of slijten? Gr. Harm
Zeker.. het gebeurt heel vaak dat zo'n bypass kapot gaat..
Op 0,5 staat hij wel zwaar.. maar je hebt hem alleen nodig als je een kans hebt dat alle radiatoren/ vloerverwarming dicht kunnen lopen.. maar dan plaats je de bypass onder de cv-ketel.
@@JohnVissercvoptimalisatie Ik had stiekem gehoopt dat ze niet stuk zouden kunnen.
Klassiek voorbeeld van een verborgen bypass, in een koof in een inbouwkast. Was even zoeken. De instelling uitlezen en aanpassen lukt net. De bypass vervangen is een uitdaging. Hij zit nu op zo’n 3-4 meter van de ketel.
Alles kan inderdaad dichtlopen, het systeem is opgedeeld in 4 zones met VC8615 kleppen die de ketel aansturen. Het systeem bestaat verder uit Jaga clima canal convectoren met motoren, radiatoren, vloerverwarming. Niets was ingeregeld, radiatoren verkeerd om aangesloten etc. Ik heb heel veel aan je video’s en ik kom stapje bij beetje verder. Zou een ideaal huis zijn voor een goeie vlog 😂.
@Harm-b2q
Wat een uitdaging...👍🏻 inderdaad mooi huis voor een vlog..🫣
Wel merk ketel heb je..?
Je bent welkom. De ketel is een Vaillant ecoTEC plus VHR 25/32CS/1-5 (N-NL) R1 geplaatst december 2022. Met interne bypass, vanwege hoog verbruik na het plaatsen is door een monteur van Vaillant de bypass volledig open gezet waarna het verbruik nog veel hoger was. De interne bypass is toen door mijzelf alweer snel dichtgezet. Verstandige keuze zoals later te zien in een van je vlogs.
@Harm-b2q
Vaillant zal eigen aangeklaagt moeten worden vanwege het slechte rendement van hun cv-ketels..🤔
N.a.v. een van jouw andere video's ben ik gaan inregelen en ik ben daarbij deze parel ook tegen gekomen... Hoe kan ik dit het beste fixen? Is het zo simpel als de leiding losmaken van de verdeler en een afsluitdop op de verdeler?
Jazeker.. vergeet niet de installatie af te tappen..😁
@@JohnVissercvoptimalisatie Super! Dank voor je reactie. Ik wil inderdaad niet nat worden, dus aftappen is wel slim 😉 Ik ga morgen gelijk aan de slag.
@@herbius88
Succes..
Ik denk dat je GIGANTISCH even moet specificeren, net als de besparing door deze (logische) aanpassingen. Heeft de klant ook al een rondje voetventielen gedaan ?
Besparing zit tussen de 10 en 20% en dan heb ik het nog geeneens over de besparing dat de ketel langer meegaat..
Bij mijn installatie uit begin jaren 80 zat de bypass dicht bij de ketel én in zicht. Maar de bypass bestond uit een voetventiel dat altijd open stond. Keteltemperatuur uit 55 / retour 45. Nadat ik het ventiel half open had gezet veranderde dit in 55/39. En al die tijd komt de druk in de ketel niet boven de 2 bar. Retourtemperatuur achter de bypass ligt rond de 33 graden. Ik laat er na de winter een ventiel inzetten dat pas open gaat als de druk echt te hoog wordt. Geen idee wat ze bij de aanleg van de installatie gedacht hebben.
Alleen een bypass plaatsen als de ketel in storing gaat of de installatie in zijn geheel kan dicht lopen...
@@JohnVissercvoptimalisatie Bypass die pas open gaat als de druk te hoog oploopt, denk ik dan. Niet een bypass die altijd geopend is. Op alle radiatoren zitten thermostaatkranen, dus de bypass moet er wel zijn.
@@reinharle7966
Dan inderdaad een drukgecompenseerde bypass..
O wauw, ik denk dat ik 20 jaar geleden zomaar, met gepaste trots, zelf een designradiator/sneaky by-pass in de badkamer heb geplaatst.
Aanvoer en retour onder en ik heb er in ieder geval geen stijgbuis in gedaan. Ik heb wat te doen dit weekend.
Als aanvoer en retour van onder komen dan hoeft er geen stijgbuis in..👍🏻
Warmwater gaat vanzelf naar boven en als deze afkoelt zakt het naar de retour aansluiting 👍
Er kan een stijgbuis in de radiator zitten waardoor hij wel goed werkt
Soms zit die er inderdaad in.. maar hij moet dan wel in de retour zitten..😉
Maar de ketel slaat dan toch af op de ketelthermostaat?
Welke ketelthermostaat...?
@
De thermostaat waarmee de maximale cv water temperatuur
geregeld wordt, die tegenwoordig vaak op 50°C ingesteld wordt om bij opstarten van de installatie op hoog rendement uit te komen.
Vraag me echt af waar dat superhoge gasverbruik vandaan komt.
@wimphilipsen2651
Aanvoertemperatuur bepaald niet het rendement van de ketel.. Retourtemperatuur bepaald gasverbruik..
Waarom maken ze een bypass uberhaupt dan?
Als je alleen maar thermostaatkranen hebt kan het zijn dat die allemaal dicht gaan terwijl de ketel wel blijft stoken. Dan kan de pomp nergens water heen pompen. Daarvoor heb je een bypass (dicht bij de ketel) zodat de ketel kan blijven pompen maar als het goed is door de oplopende retourtemperatuur ziet dat er geen warmtevraag is en uit gaat. als je die bypass ergens ver van de ketel maakt dan heb je zoveel warmteverlies dat de ketel niet ziet dat er geen warmtevraag is en die blijft dus stoken.
Simpel gezegd: een bypass moet niet nodig zijn.
Wellicht een rare vraag. Ik heb in mijn huis 2 verdelers zitten (1 boven/1 beneden). Op de verdeler boven zit een drukregelaar aangesloten, maar beneden niet. Zou dat wel moeten??
Wat voor een drukregelaar?
@@JohnVissercvoptimalisatie drukregelaar boven zit overigens op 2-3 meter van de ketel
@@xl3real
Ik denk dat je de bypass bedoeld..
Daar heb je er maar 1 van nodig en die moet dichtbij de cv-ketel zitten..
@@JohnVissercvoptimalisatie helder, dankjewel
@@xl3real
Graag gedaan..
Ik snap niet wat je bedoelt. De design radiator is verkeerd aangesloten, ok snap ik. Maar die leiding die je aanwijst zegt me niets. Waar gaat ie heen en waar komt die vandaan?
Nergens heen/vandaan, het is een superkorte lus met heel weinig weerstand. Dat is het probleem ook gelijk.
Meteen even de Jaga radiator in m'n badkamer gecontroleerd en die heeft "gelukkig" maar 2 aansluitingen en is dus goed aangesloten :)
Gelukkig..
dat zegt niet alles, bij beide aansluitingen aan de bovenzijde zonder stijgbuis in de radiator is het nog niet goed. Voel even of er wel een temperatuurverschil zit in de aanvoer en de retour. De stijgbuis zelf is alleen te zien als je de radiator los haalt.
Ik meende altijd dat de drukverschilregelaar op minimaal 6 meter geplaats moest worden 🤔
Klopt.. maar toen was de onderwaarde van de ketel ook veel hoger.. hoe lager de onderwaarde hoe dicht de bypass bij de ketel kan..
Er zijn ook al cv-ketel die geen bypass meer nodig hebben.. die hebben een onderwaarde van 1,9kw
Bedankt
er zijn ook cv ketels waar geen bijpass in hoeft ( wat jij zei )
Wat bedoel je hiermee precies 🤔
Er van uitgaan dat je bv alles weersafhankelijk regelt
Dus overal thermostatische knoppen
@@81stefan1
Die hebben een onderwaarde van 1,9kw.. dus geen open verdeler en geen bypass meer nodig..
Die ketels moduleren zo ver terug.. dat zelf als je 1 radiator open hebt staan is dat geen probleem meer..
Er zijn ook cv ketels die geen bypass nodig heb ( lage onderwaarde )
Maar stel dat je wel thermomotors en thermostaatknoppen gebruikt
Dan kan dus alles dichtlopen
Dan heb je toch ten alle tijde een bypass nodig
Ongeacht een lage onderwaarde 🤔
@@81stefan1
Nee.. de ketel zegt gewoon mijn aanvoertemperatuur gaat omhoog en mijn retourtemperatuur blijft laag.. ik ga uit.. regelstop
Maar als je een goede regeling hebt zal deze eerst je ketel uitsturen voordat de laatste klep dichtgaat..
Ik heb altijd gehoord en gelezen dat je een bypass op minimaal 3 meter van de ketel moet hebben en niet maximaal 3 meter.
Je leest zoveel dingen.. dat wil niet zeggen dat het altijd de waarheid is..
Je hebt een heel grijs gebied..😊
De bypass mag toch verder dan 3 meter van de ketel zitten, hoe verder weg hoe beter (meer inhoud)
Als je wilt dat de klant een zeer hoge gasrekening krijgt dan wel..
Hoe lager de onderwaarde van de ketel is hoe dichter de bypass bij de ketel kan.. er zijn cv-ketels die geen bypass meer nodig hebben..
En eerder riepen ze altijd minimaal 6 mtr van de ketel plaatsen. Maar handig zo’n lus op de verdeler🙈
Klopt.. maar toen was de onderwaarde van de ketel ook veel hoger.. hoe lager de onderwaarde hoe dicht de bypass bij de ketel kan..
Er zijn ook al cv-ketel die geen bypass meer nodig hebben.. die hebben een onderwaarde van 1,9kw
Wat is de gedachte geweest van de installateur die dit heeft gemaakt? Een bypass heeft toch immers altijd een drukregelaar, maar die zie ik hier ook niet zitten. Meestal zit er achter zulke installatiefouten een duidelijke gedachte, maar die mis ik hier.
Klop.. een bypass is meestal drukgeregeld..
Ik kwam er van de week 1 tegen bij een hybride warmtepomp van Nefit Enviline, samen met een Nefit Trendline.. die had ook een open bypass onder de ketel..
Schiet mij maar lek.. volgens Nefit was dit aangelegd volgens schema..
@@JohnVissercvoptimalisatie Ik heb er zelf ook nog eentje in een oude installatie zitten. Maar als ik dus minstens één open/dicht kraan in het systeem heb die altijd open staat, zodat de flow nooit kan stilvallen, dan mag die bypass eruit? Het gaat hier om een elektrische CV ketel, heeft dat daar nog nadelige gevolgen dat de bypass erin zit, of maakt dat daar niet veel uit?
@@KetelKlets
Dan zou ik eerder zeggen.. plaats een voorinstelbare radiatorkraan met thermostaatknop op de radiator die altijd open staat en laat de bypass zitten.
Ik heb zelf een elektrische cv-ketel 2,5kw met een Tado regeling.. ik moest wel een bypass onder de ketel plaatsen omdat ik met de Tado regeling die niet de ketel eerst kan uitzetten voordat de zones dichtlopen...
wie doet zoiets?
Beste John ik heb een daalders cv-ketel 32/80 door welke combi ketel kan ik hem het beste vervangen.
We hebben twee badkamers dus veel warmwater nodig
De installatie is verdeeld met zonneregelingen 4st.
De daalderop werkt nog prima alleen verbruikt veel gas.
Graag je advies
Bijvoorbaat dank
Gr Rob
Meestal adviseer ik voor de hoofdbadkamer een Intergas Extreme CW 5 en voor de 2de badkamer een kleine elektrische boiler.. (als dat past)..:)
Dan hoef je ook geen grote ketel aan te schaffen..
@@JohnVissercvoptimalisatie oké bedankt
@@robtome5564
Graag gedaan.. fijne avond..
Interessant. Wat is de functie of reden voor het toepassen van een bypass?
Die is alleen nodig als alle radiatoren/vloerverwarming dicht kunnen lopen.. met thermostaatkranen of een zoneregeling heb je dat..
@@JohnVissercvoptimalisatie Wij hebben vloerverwarming op de begane vloer en radiatoren. Op alle radiatoren op de eerste verdieping zitten ook thermostaatkranen. De enige radiatoren die geen thermostaatkranen hebben zijn de designradiatoren in de badkamer (begane vloer en verdieping).
@@marcelsnip4222
Als die altijd open staan dan is het goed.. en vergeet de vloerverwarming niet.. die staat ook open.
Behalve als je teveel vermogen in de vloer stopt en er een zone van is gemaakt..
@@JohnVissercvoptimalisatie Ik geloof dat dit zo is. Bedankt voor je reactie.
@@marcelsnip4222
Graag gedaan..
Hi John, ik heb een bypass laten plaatsen tijdens verbouwing. Er zit 2 keer vloerverwarming en overal thermostatische slimme kranen. Deze zit ver weg van de ketel. De veronderstelling was dat het niet veel uitmaakte. Druk dichtbij of ver weg is hetzelfde en als alles dichtgaat maakt dat dus niet uit.
Ik merk echter nu dat de bypass altijd warm water doorlaat en eigenlijk niet in te stellen valt. De pomp staat op een stand dat de druk tot 0,3 bar kan gaan. Ik heb eigenlijk geen idee hoe of wat goed samenwerkt. Achteraf is mijn visie dat ik liever de hal radiator altijd open laat staan ipv zo’n bypass in het systeem heb.
De kamers hebben weinig warmtevraag en mijn vermoede is dat de ketel altijd staat te drukken en te veel vermogen heeft. Het is een Bosch HRC 30 met een onderwaarde van 11 kw. De pomp kan ook op stand 1 en dan is het 0,2 bar of proportioneel laag. Ik laat hem nú weersafhankelijk regelen, maar dan pendelt ie telkens naar de ingestelde temperatuur. Dit lijkt mij niet heel erg efficiënt hoewel ie de vloerverwarming zo wel comfortabel op temperatuur houdt.
Heb je nog tips?
Edit: de pomp kan ingesteld worden op constant, proportioneel of pompkarakteristiek instelbaar. Ik krijg het idee dat hier de crux zit. Ik gebruik pompkarakteristiek instelbaar. Is het de bedoeling om constande druk te gebruiken wellicht en dan de lage instelling?
Het liefst een kleinere ketel met een lagere onderwaarde en een kleinere pomp.. dan heb je nergens last van..
Weersafhankelijk nooit doen.. tenzij het niet anders kan..
Pomp op proportionele druk..
@@JohnVissercvoptimalisatie Kleinere ketel lijkt mij een te grote investering tenzij tweedehands, het huis kan in principe uit met een warmtepomp. Proportioneel heb ik geprobeerd, maar dat geeft ruisende leidingen zelfs op laag. Ik ga het proberen op druk constant, dit wordt geadviseerd door de leverancier van de dynamische radiatorkranen. De karakteristiek ziet er daarmee ook logisch uit, wel lijkt de bypass altijd wat door te laten. De instelbare karakteristiek pomp optie doet niks anders dan een vast toerental instellen. De CV is intelligenter met druk constant omdat de druk dan geregeld wordt aan de hand van het volume.
Ik heb tevens dynamische inregelkranen gekregen, dus die ga ik ook instellen. Weersafhankelijk heb ik geprobeerd, maar ik ga nu weer voor de CT200 die er al hangt en kijken hoe dat werkt. Ook ga ik proberen aan/uit in combinatie met de Bosch thermostaat en ruimteregeling. De ketel zal ik dan moeten limiteren op temperatuur en dan moet de ketel zelf op retourwater temperatuur moduleren.
Helaas is de ketel wel overbemeten inderdaad en echt fors (11 kw). Ik kan dus bijna niet anders dan de temperatuur hoger laten oplopen om wat rustiger gedrag eruit te halen.
@Nollekeuh
Dynamische kranen zijn een drama.. pomp word overbelast en het suizen is niet weg te krijgen..
Ik zou via Marktplaats proberen een Intergas op de kop te tikken..
@@JohnVissercvoptimalisatie de ruis hoor ik niet echt, wel als de dynamische kranen minimaal worden ingesteld (stand 3 van 8), maar dat zijn erg lage debieten. De pomp stelt zich nu in op constante druk en het debiet wordt aangepast als de kranen open of dicht gaan. Tot zover is de Bosch HRC pomp intelligent. Hij lijkt rustig te verwarmen nu en flow is er met 45 graden (niet echt lage temperaturen) Ik ga nog checken wat de retour van de radiatoren doen en ga ook kijken wat de bosch ruimteregeling kan betekenen. Dat werkt alleen op basis van aan/uit. Maar ik vind dat moduleren met zulke grote ketels toch al zwaar overrated, dat was vroeger misschien handig toen er nog veel gas verbruikt werd.
De woning is jaren 30 en redelijk gerenoveerd. Maar het blijft jaren 30. Ik hoop alleen het ketelgedrag goed af te stellen, maar moet mezelf wel helemaal inleren op dit onderwerp. ;)
Op marktplaats is het aanbod grillig. Ik zou ook niet weten wat dan beter zou zijn. De meeste tweedehands ketels van intergas zijn alweer 7 jaar oud en hebben dan 7,5 kw als onderwaarde. Alleen de nieuwere hebben 3,5 kw. Ik kijk het even hiermee aan en kijk of een warmtepomp uit kan, maar dan moet ik experimenteren met de aanvoertemperatuur. Op zich zijn boven alle radiatoren redelijk overbemeten en er hangt ook nog airco straks. Als het echt koud wordt merk ik wel dat het een oud huis is.
@Nollekeuh
Het blijft altijd even aankijken wat er wel en niet werkt.. en elke installatie is weer anders..
Kan ook een stroombuis in die bdk radiator zitten op de aanvoer, dan zit het wel goed. Hoor je ook te doen als beide aansluitingen boven zitten.
Vakman!
maximaal 3 meter vanaf de ketel? ik wilde m onder de ketel laten zetten, maar de installateur bezwoer me dat er minstens een paar meter tussen moest zitten. dus nu zit ie (met instelbare veerbelaste klep) vlak voor de vloerverwarming begane grond - ca 5 meter vanaf de ketel.
Hoe lager de onderwaarde van de ketel des te dichter de bypass bij de ketel kan..
Ik heb hem ook onder mijn ketel zitten..
Door deze te plaatsen in de aanvoerzijde help je als het ware het warme water op de juiste manier door de radiator heen te lopen. En voorkom je dat (de bovenkant van) de radiator onvoldoende opwarmt voordat het water er aan de retourzijde weer uitloopt.
Dit komt van de site van een radiator fabrikant meneertje beter weter ik mag hopen dat je hobby matig installateur bent geen verkeerde info op dit kanaal zetten oh ja dit is echt einde discussie
Duidelijk een amateur..😂
Wat is een bypass?
Die voorkomd dat de ketel in storing gaat als alle radiatoren dichtgezet worden..
@@JohnVissercvoptimalisatie En dat is met huidige ketels geen probleem meer begrijp ik?
Hoe kunnen ze het toch ooit maken en wat een geld is er door de rookafvoer gegaan, jammer van de centen.....
Niet normaal..
Ik had vandaag 3x een bypass in 1 systeem.. er wordt in Nederland véél te veel gas verspilt en dan heb ik nog geen eens over de bedrijven..
@@JohnVissercvoptimalisatie Vreselijk inderdaad. Zouden serieus boetes voor moeten bestaan, dat soort broddelwerk. Met je eens trouwens, zo raar dat er standaard geen zonnepanelen op autodaken zitten, de kosten ervan zijn verwaarloosbaar klein. Zo heb ik een Citroën Berlingo Van, Full Electric, met een werkelijke range van 120km bij volle accu, en die koste mij 19k euro. Stel, je zet er 3 van de meest efficiente bestaande PV op, dan kost het geheel je iets van 1800 euro extra, inclusief converters en aansluitklemmen etc. Dat voel je dan niet eens. Triest toch?
@@Dr.AnonymousPro
Helemaal mee eens..
Als het gewoon standaard grootschalig wordt aangepakt.. dan zijn de kosten nog minder.
Als je dan in de zomermaanden gratis range erbij krijgt dan is dat mooi meegenomen..
Hoe vaak staat een auto niet dagen stil voor de deur of in de file..
Goed bezig met elektrisch rijden.. moet zelf nog even doorsparen:)
Een bypass moet op 6 meter van de ketel zitten niet 3 meter.
Mag zelfs onder de ketel.. is oude gedachte..
John, mijn installatie heeft helemaal geen bypass. Het systeem werkt prima. Nooit geen problemen. Is het verstandig om alsnog een bypass te plaatsen?
Je hebt alleen een bypass nodig als alle radiatoren dicht kunnen lopen.. bijvoorbeeld met een zoneregeling
knoeiers genoeg in ons vak blijkt maar weer .
Ik zeg niets...
@@JohnVissercvoptimalisatie zonde he zo'n mooi vak
@@honda46nsr
Voor mij blijft het elke dag leuk.. je weet nooit wat je tegenkomt..
je filmpje net bekeken, vrij logisch, echter toch een vraag
Ik heb een systeem met een boiler van 1000 liter, vanaf hier loopt een hoofdleiding (warm en koud/retour) onder het huis, van deze hoofdleiding worden 6 radiatoren gevoed en een vloerverwarming met 8 groepen
de pompen zijn allemaal Alpha 2 van grundfos
Dient er hier wel of niet een bypass aanwezig te zijn ?
Als het buffervat een modulerende pomp heeft dan heb je geen bypass nodig..
@@JohnVissercvoptimalisatie Zoiets vermoede ik al, dank je voor de bevestiging
@@j.jansen
Graag gedaan..👍🏻
Oef dat is zuur geldverspilling door onkunde
Zeker.. en dit valt nog mee.. je wilt niet weten wat ik elke dag tegenkom.. ZUCHT..