Вечная светодиодная лампочка!
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 20 ก.พ. 2019
- LED лампы. Теперь отлично работает с диммером! Раздаю полезные и интересные идеи - • Хорошие идеи
Необычный эффект. • Светодиодные лампы. Н...
LED лампочки опасны. Как исправить - • LED Лампочки Опасны. К...
Свечение светодиода без батареек. Схема - • Бесплатное электричест...
• Приготовить еду со сло...
Вечная лампа - сделать просто - • Вечная лампа - сделать...
Подписывайтесь на канал!
![คบซ้อน - วงL.กฮ. [ Official MV ]](http://i.ytimg.com/vi/5MtesqJ0I1c/mqdefault.jpg)
Электричество - В 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ - th-cam.com/video/Ye-XyjAIMD8/w-d-xo.html (видео на 1 минуту)
Все супер дружище. Но почему бы не сделать в цоколе малкие дырки по кругу? Дополнительный теплоотвод будет.
Про бесплатное электричество оч. понравилось! Огромное СПАСИБО.
Про бесплатное электричество заинтересовало. Благодарю.
А наклеить теплоотвод люминивый на купол лампочки. Для вечности
А можно отремонтировать светодиодный прожектор?
этот способ хорош для сгоревшего драйвера, но для вашего случая есть способ интереснее. нагреваем на 100Вт паяльнике алюминиевую подложку под сгоревшим светодиодом и снимаем его. Заменяем на целый с другой лампы. припаиваем так как снимали. немного добавляем припоя на площадки , немного флюса . нагреваем и светодиод припаян. далее на драйвере ищем резистор, номинал которого определяет ток. Как правило это два резистора в параллель , порядка нескольких Ом номинал (4,3 - 6,8) . один резистор убираем паяльником или ,если неудобно, кусачками разрушаем корпус. при этом получается резистор большего номинала (так как параллельное соединение резисторов уменьшает общее сопротивление ), а это снижает ток через светодиоды. При этом яркость свечения снижается очень незначительно, а перегрев пропадает. И да, Вы абсолютно правы , когда говорите про срок службы светодиодов при перегреве . большими токами ограничивают срок службы ламп.
Подскажите ,а резистор полностью перекусываем?
@@user-wu5fz5rz4t да резистор полностью перекусываем .обычно на плате стоит два резистора параллельно. один отпаиваем или выкусываем.
Тут вопрос не нищенства. А рациональности. Нас вынуждают чаще покупать копеечные вещи, которые могут служить дольше, за рубли. А это сколько мусора и вреда окружающей среде.
Можно сказать иначе : пытливость ума , докопаться до сути - в этом смысл. Людям на заметку... Коллективный разум найдёт ..." где собака порылась" ( как в песне поётся)...
Дело говоришь ,только Россия огромная страна и для мусора ,место хватит
Ну ты молодец.. но не все же электрики и Эл монтажники....допустим я Маш экскаватора и мне ну далеко не все понятно...
@@ReN-tv.Volsk3 т.е. ты себя мусором мнишь?
Интересно посмотреть температуру так наз. "Вечной" лампы в собранном виде. Так как при замере температуры данные были 100% не точные. В закрытом корпусе охлаждение хуже чем в открытом по причине отсутствия вентиляции прохладного воздуха.
Похвально,молодец!Не поленился разобрать такую хрупкую вешь,поменял всё внутри-переделал-вновь собрал.И главное в итоге лампочка работает светит! Может и не вечная, но работает.Что вам ещё нужно люди!
Автору привет 🤝 , также можно добавить термопасту между матрицей и алюминиевой вставкой на лампе - это улучшает теплоотвод.
Второй момент напряжение на конденсаторе лучше взять выше напряжение сети, на практике проверил работает с2014 года в подъезде.
Ещё очень хорошо влияет на долговечность использование резистора включенного параллельно сетевому конденсатору 1Вт 300 кОм...680 кОм, этот резистор снижает выбросы на нагрузке и защищает конденсатор от перенапряжения.
Здорово что толковые люди всё ещё что-то мастерят 🤝
В туалете установлена Elektrostandard 5W , с 13-го года работает. Сейчас покупаю дешманские ASD 11W, горят регулярно - плохое охлаждение, как у лампы в этом ролике. Покупаю их, потому что чинятся элементарно: пластиковый плафон снимем рукой (сидит на герметике), перепаиваем светодиод, закрываем плафон. Советую ставить термопрокладку между светодиодом и платой-радиатором. Светодиоды стоят на Али по 1-2р за штуку. До этого брал Jazzway за немалые деньги, 2 из 4-х накрылись в течение двух месяцев, в итоге выжила только одна. Пока открыл только 2, в обоих полетел драйвер - светодиоды качественные, охлаждение идеальное (вся лампа сплошной радиатор с рёбрами), скорее всего дело в несоответствии частоты - на это указывает еле заметное мерцание. Кстати, без плафона лампы светят гораздо ярче, при установке в закрытый светильник его можно снять, глядишь и охлаждение будет получше.
Оригинальный светодиод американской компании Cree, который выдает честные 1000 люмен при токе 3 А, стоит долларов 15. Фонарик с таким брал за 38 долларов. На али фонари есть, но не светодиоды. Если написано Cree, то китайская подделка. Китай сами такие не могут делать, ихние при том же токе сдыхают за 1000 часов. Оригинальный 30000 ч. Вот и пихают в одну лампочку десятками. У меня фонарик с одним чипом ярче светит чем у отца с десятком. Или ставят тоже один, но завышают ток так, чтоб только в магазине успел погореть за 3 доллара за фонарик. Хотя завод Cree есть и в Китае, но на али не торгуют.
неправильный замер температур.одна лампочка в сборе(корпус закрыт),а у другой все кишки наружу.естественно она охлаждаться лучше будет.ты собери её и сделай замер.удиви.разница мне кажется небольшая будет,если будет.
Фуфловый ролик
😂😱😬🤯
Ждал в конце: прошло сто лет, а лампочка всё светит. Съёмку ведёт правнук того умельца из начала 21 века)
😂😂
Ага, выключить не могут😂
Я смотрю ты хороший радио техник даже сохранил приборы с советских времён молодец !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А я свой СЦ-20 где то похерил....
Спасибо за совет! Мой муж тоже так ремонтирует такие лампочки. Только он не пользуется молотком, а канцелярским ножом снимает колпачёк. У вас лампочка перегрета, а у нас таких нет, а сгоревший светодиод он убирает и на этом месте паяет. Сейчас он подсказывает, что чтобы не перегревались, нужно в колпачке проклоть несколько дырочек. Моему мужу 85 лет. А вам всего доброго и успехов!
Не всегда стоит рассказывать, что и как делает муж.....
Первые лампочки накаливания делали так, чтобы они как можно дольше работали. Некоторые лампочки в пожарном депо америки работают уже более 100 лет! НО ! Производителям стало невыгодно, если лампочки будут работать долго, потому, что рынок насытится и их бизнес увянет. Чтобы этого не произошло, производители договорились между собой, делать такие лампочки, чтобы их ресурс был не более 1000 часов (чтобы друг друга не подставлять). Теперь пошли светодиодные... вот засада! Они же имеют все возможности быть вечными! Но и тут озадачили конструкторов - сделать так, чтобы они работали не более 25 000 часов - все - таки лампочки эти дороже, и человек должен получить то же количество освещения на один рубль. Это СДЕЛАНО СПЕЦИАЛЬНО ЧТОБЫ ОНИ ДОХЛИ ! Иначе какой же это бизнес? То же самое с автомобилями - что они лысые? то же и в других отраслях производства....
@@alexsen8122 3вт 2 бакса... легко ..лет на 30
11вт 900 люмен за 30 центов... сделайте.. я посмеюсь...а именно этот ценовой сегмент в спросе
Георгий, отнюдь, но все же вы правы))))))
Согласен с Вами на 200%!!!. Пытаться с ними бороться- святое дело.У меня в прихожей и в ванной лампочки светодиодные из первых- служат верой и правдой года уже 4 или 5, а на кухне и в др.местах- не успеваю менять ( если в год вложился, то бесплатно, если нет, то увы..).
Какие 25000 часов? Сволочуги, сгорают на второй день.
Мужик, ты молодец! Ты правда думаешь что начнут люди изучать диодные мосты и все подобное! ??? Больше бы таких!
Лучшая переделка из всех. Плюсы: 1. экономичная , 2. мало нагревается - так как отсутствуют резисторы. Минусы: 1. Цепь не гальванизирован, то есть если шандарахнет легко не отделаетесь, со стороны диодов постоянный ток аж до 280 В ! Это не переменка поражение мозга можно получать за просто. Не трогать со стороны патрона после откручивание, конденсатор выльется в ваше тело 😄 Короче чайникам быть осторожным можете скипеть 😆 2. При отключения останется очень тусклый свет на светодиодах на долго, так как в цепи отсутствуют резисторы и конденсаторы остаются полными на время.
А так схема отличная - лампа будет очень долго служить. Яркость максимально допустимая. Автору респект!
самая говенная переделка,он выкинул драйвер,а воткнул кондер без расчета тока, на глаз, вообще по схеме с гасящим кондером собраны самые дешманские лампы
У вас на плате драйвера стоят два параллельных резистора, один на 4,7 Ом, второй на 5,6 Ом. Отпаяйте второй резистор на 5,6 Ом, и будет у вас вечная лампочка.
Эти два параллельных резистора играют роль шунта, а компаратор внутри микросхемы следит за падением напряжения на них.
На этом драйвере, который вы выкинули, есть 2, иногда три резистора небольшого сопротивления, порядка 3-6 Ом, запаянных параллельно друг-другу. Они задают ток идущий на светодиоды. Достаточно выпаять один из них. Ток упадет и лампа действительно будет служить долго. И естественно уменьшится нагрев. Мощность естественно тоже упадет. Но оно того стоит. На большинстве ламп, которые переделывались таким образом заодно пропадало и мерцание.
Ваш способ заменяет нормальный драйвер на примитивный. Не стабилизированный. Который зависит от напряжения в сети.
Так переделывать можно, но это не лучший способ, да и не самый легкий.
Почему выпаять? Вы хотели сказать заменить резистор на больший номинал? объясните плиз
@@user-ny2zx5zx5e при параллельном соединении резисторов, общее сопротивление падает. А если один отпаять? Понятно теперь?)
@@user-ny2zx5zx5e Dikol38 уже все объяснил. Мы убираем один из нескольких параллельно запаянных резисторов и общее их сопротивление становится больше.
Эти резисторы стоят в обвязке микросхемы и задают ток драйвера. Для более точного подбора их обычно составляют из нескольких параллельно. Ну просто нет бесконечного разнообразия номиналов СМД резисторов.
В принципе может стоять и один, тогда да, надо будет заменять на резистор большего сопротивления.
@@aleksandrbezfamilnuy9235 спасибо
@@Dikol38 да
Я просто дыры сверлю, в цоколе и плафоне.
Нет проблем
Это конечно хорошая идея! А будет лучше, если ещё просверлить отверстия на колпачке и на корпусе для вентиляции.
Есть три огромных минуса этой переделки:
1) Реактивка. То есть лампочка начинает жрать в разы больше.
Чтобы светодиоды работали им надо обеспечить их рабочий ток, у этих он ~0,3A. (Автор не смог померить реактивку, если что. Вобще надо было мерить постоянку после выпрямителя, ток в цепи одинаков)
Так вот, 11W=220V*0,05A преобразуются родной схемой в 11W=36V*0,3A. А с переделкой стало 220V*0,3A=66W
2) При каждом "удачном)" включении лампочки в сеть в момент максимума фазы гасящий конденсатор мгновенно заряжается через светодиоды гигантским токовым импульсом, плавно ухайдакивая их.
3) Электролитический конденсатор. Тут даже объяснять не надо, это элемент из-за которого дохнет 90% электроники вообще.
А как насчет косинуса фи при подсчете мощности?
как бы Вы оценили доработку этого автора ? драйвер он не удалял, а добавил конденсатор .. th-cam.com/video/1XjgAh1L8DQ/w-d-xo.html .. я не шарю в этом, но сделать лампу, чтобы служила долго хотелось бы.
"Есть три огромных минуса этой переделки" - Зато один намного больший плюс в названии:"Вечная светодиодная лампочка!")))
@@rion9873 плюс в кричащем названии только в том, чтобы больше народу посмотрело?
Ты несёшь полный заумный бред.У автора 35mA=0,035*220=7.7вт. Схема рабочая.Не смущай людей!
Молодец, и получил дичайшие пульсации..., в схеме драйвера есть резисторы в районе 2-6 ом, чтобы снизить нагрев просто увеличь сопротивление резистора, за счёт чего упадёт ток, подаваемый на светодиоды., и да, 6-7 отверстий тоже положительно скажутся на температуре.
откуда пульсации? там ведь сглаживающий фильтр на 4,7 мкф!
У себя делал освещение на подобных сглаживающих кондерах, дак вот: по своему субъективному глазу могу сказать что, пульсации замечаю "карандашом" если конденсатор, что стоит в параллели со светодиодами менее 200мкф-330мкф. а если он на 400v, то это уже выходит не хилая такая банка. Можно конечно рискнуть и сунуть туда на номинал чуть больше, чем падение напряжения на светодиодах (прим. на светодиодах 20v, то кондер на 25v), но тут есть риск его взрыва, если хоть один светодиод подведёт и оборвёт цепь, то вместо 20v на кондер прыгнет все 320v, хоть и после гасящего кондера, но наш подопытный хоть и не сразу, но после минуты пыхтения и разогрева устроит алах-акбар.
@@SINHRO-FAZA Какие 20-25 В? Вы о чём? На днях отремонтировал 2 такие лампы. Там подаётся 160 В (18 светиков по 9 В каждый). При этом нужно учитывать и индукцию от дросселя (ВЧ "иголочки").
Он, не учитель, русского языка, а электрик! С точки зрения практичности, молодец! А , художника, каждый обидеть может😂
Без ограничительного резистора, (47 Ом), последовательно входному кондёру, диодный мост недолго прослужит из-за большого пускового тока, при заряде второго конденсатора, а без полумегаоммного, включённого, параллельно, тому же конденсатору, может трухатуть током, при дотрагивания до схемы! Мира всем!
Все бы хорошо, но некорректно измерение температуры. В первом случае пространство замкнутое, а во втором все наружу)))
Jthhhyhyhhhhhhhhyhhhhhttjhhhhhhhhhhhhhhjhhhhhthhhhhy
Вечная лампа, это лампа с хорошим теплоотводом. Вынь из корпуса. Прикрепи к алюм. пластине доп. радиатор и направь вентилятор и вот они 50000 часов работы. Ну а если корпус хочешь оставить можно 1. Снять рассеиватель, пусть работает без него. чуть порезче свет. но 5-15 градусо минус к нагреву. (только такую лампу надо использовать осторожно, подальше от женщин и детей, чтоб не сунули пальцы к открытым токопроводам) Можно просверлить 3-4 отверстия в корпусе лампы ближе к цоколю, и пару ближе к св.диодам. Возникнет тяга воздуха внутри корпуса, как в трубе русской печки. и ВСЕ, счастье! Можно пластину с св.диодами не вклеивать "плотно" а закрепить на "подставочках" оставив цель для вентиляции в корпусе. и пару дырок у цоколя.
Есть у данной схемы один минус - ток потребления от сети такой же как у светодиодов, то есть на конденсаторе идёт потеря мощности. Идеально для этого иметь "гирлянду", рассчитанную на напряжение чуть ниже сетевого, тогда лампа будет экономной.
Для тех, кто умеет паять, лучше вообще всё освещение сделать на 12 или 24 вольта от общего блока питания и лампы сделать из ленты или планок в профилях, подобравши ток в пределах разумного. Плюс будет возможность подключить аккумулятор на время перебоев электроснабжения. Плюс можно на каждую лампу поставить датчик движения из Китая за копейки, которые будут реально экономными, в отличие от готовых датчиков для сети.
Схема сырая. При включении и выключении холодильника, или дрели, при включении самой лампы в сеть, ваша лампа накроется. А теперь ответ почему. Нет резистора для разряда ёмкости в 1мФ. Конденсатор может остаться заряженным и при включении, можно попасть на пик полуволны. Таким образом напряжения сложатся и вы получите 440В*0.03А=13Вт.
Нет защитной ёмкости от высокочастотных импульсов перед диодным мостом. Пару раз включить блендер и лампа умрёт.
Желательно стабилизатор тока на выходе простейший после диодного моста, хотя бы из двух транзисторах и двух резисторах.
Вот тогда-то она может стать "вечной", ну не вечной, но на 10-15лет хватит. Пока кондёр электролит не высохнет.
Лучше бы написал как это дело без предохранителя может бахнуть.
Человек выкинул готовый драйвер и колхозит самопал.
Никакие блендеры не способны создать высокочастотные импульсы такой мощности чтобы хоть как-то повлиять повлиять на работу такой лампы, все отлично работает.
@@olegch9409 у меня были точечные светильники с Али в туалете, с похожей схемой. При подключении перфоратора они сверкали только так.
@@alexandrb1754 Странно, я ничего подобного не наблюдал. Электролит сглаживающий стоял в ваших лампах с али?
Начинающий радиопаятель сравнивает температуру светодиодов (СД) в закрытом корпусе, и без него. Выбрасывает заводской импульсный БП, и меняет его на простейший выпрямитель с гасящим кондёром на 250 вольт, когда нужно ставить минимум на 400 вольт, и без какого либо ограничительного сопротивления, после чего чувствительные к перенапряжению СД будут трещать и гореть как семечки вместе с этими конденсаторами.
И при этом рассказывает лохам о том, что он изобрёл "вечную" лампочку. Лохи кивают головой, внимательно слушают, одобрительно машут рогами и ставят лайки. Почти 5000 лайков, это почти 5000 потенциальных сгоревших в пожаре от таких "вечных" ламп Иллича в своих квартирах.
Кивайте и дальше, на то вы и олени.
какие ваши предложения конкретно с с принц. схемой?
на 600В кондер нужен
@@SerjShvediuk спецом для людей, которым забивают мозг вечными лампочками я снял фильм про лампочки- первая часть уже залита. И схемы и предложения есть. С
Август Автандилович полностью солидарен.
А почему надо на 400 вольт конденсатор? Объясните пожалуйста оленям!
Опыт с замером температуры не считаю корректным, из за того что, одна лампа была собранная а другая разобранная. Проверьте температуру при равных условиях.
А также не помешало бы замерить потребляемый ток исправной не разобранной лампочки.
один момент - насверлить вентиляционных отверстий в лампе - и в колбе и в "ножке". На порядок будет дольше, чем вечно )))
Спасибо!Очень толково объясняете.Порадовал калькулятор касио,и старенькая цэшка.Вернулся в юность.Благодарю.
Это хорошо ,что всё больше людей начинают понимать ,от чего перегорают светодиоды и как с этим бороться , думаю производители скоро забеспокоятся ,им же нужно что-то продавать , обязательно какую нибуть пакость придумают , они на запланированное устаревание денег тратят больше чем на улудшение товара :)
Уже продумано. Люминофор имеет органиченный срок службы. Так что делай не делай - конец лампе УЖЕ заложен. Причем ВСЕМ лампам.
Нам надо их опережать 😄
Только сегодня переделал лампочку на 15 Вт чего-то там Smdrtbuy. Проработала 3 месяца и привет. Диоды живые, контроллер тоже. Высохли кондеры. Я сделал новую плату. Кондер поставил 4.7 мкф 400 в пленочный, на питание тантал, параллельно диодам 1 мкф 250в тоже пленка. Ток уменьшил в 2 раза. Замерянная мощность оказалась 6.5 Вт. Поставил на кухне, где раньше была ЛН 95 Вт, разницы как было и как стало не заметно. Нагревается не сильно, верхняя часть цоколя теплая, рука держит. Высыхать больше нечему, вот у меня - реально вечная. Первую лампочку на 9 Вт я сделал 5 лет назад, светит до сих пор, тоже вечная.
на плате, которую Вы выкусили и удалили из лампы, есть два резистора- токовых шунта, которые включены параллельно. Если один из резисторов выпаять или выкусить, то на шунте при том же токе что был до выпаивания напряжение станет больше, а оно определяет ток через светодиоды. вот таким способом можно уменьшить ток в два раза. Это значительно проще и быстрее. При уменьшении тока в два раза яркость снижается на 30%. Это и обеспечит снижение температуры лампы. Для такой переделки лучше брать новую лампу, которая еще не перегревалась и тогда эффект отличный. Для компенсации падения яркости надо покупать лампу заведомо большей мощности.
Производители умышленно завышают ток для сокращения срока службы ламп. Это завышение даёт добавку яркости не в два раза, а на 15-20 процентов. все остальное в нагрев. И эта добавка 15-20 % только в начале эксплуатации, а далее кристалл светодиода быстро деградирует.
И еще добавлю, что Ваша переделанная лампа может подключаться через регулятор яркости (димер), это плюс. Добавьте в схему резистор для разряда баластного конденсатора , включив его параллельно конденсатору.
Это всё конечно замечательно,СПАСИБО Автору,это серьёзный ремонт, ,но можно сделать гораздо проще - снимаем с "перегоревшей" лампочки пласмассовый колпак,находим сгоревший светодиод-очень маленькое тёмное пятнышко на нём. Рекомендую снять на смартфон и приближая найти это потемнение. После чего сгоревший св. сковыриваем ножиком например ,и на его месте 2 контакта-их спаиваем ))) паяльником. Готово, ещё месяц лампочка ещё поработает.
За спаиваем и ножиком попрошу не критиковать, все и так знают что вы грамотные))
Для чистоты эксперимента температуру надо замерять на собранной лампочке, а то получается радиатор на воздухе остывает в вечной лампочке а в обычной в закрытом пространстве потеет.
Тот случай, когда комментарии интереснее этого длинного кино ..
+Duoglas
Кино-то ещё ничего, норм. Но РЕКЛАМА... чёрт побьери! Реклама идиотская, с идиотским завыванием какой-то Эллочки-людоедки: просто БЕСИЛА. И эта реклама через каждую минуту...
Эллочку - на мыло!
Очень круто и полезно, взял на вооружение. Вам нужна третья рука, купите штатив для камеры, не будет тряски в кадре и Вам легче работать в кадре. Благодарю за контент.
У меня вот руки дошли до старой сгоревшей СД лампы на 17 ватт. Вскрытие показало - сгорел 1 светодиод (точка черная на нем) включил лампу померил ток через этот сгоревший светодиод ~100мА ,сделал перемычку на его месте и перепаял резистор токоограничивающий (был 3,2 Ом , поменял на 5,6 Ом ). Потребление лампы упало до 9 ватт при это уменьшился и нагрев лампы , до переделки была температура около 85 градусов, сейчас же при длительной работе 54.2 градуса что очень радует ! В запасе у меня есть много КПТ-8 намазал еще термухой место соприкосновение светодиодной подложки с радиатором :)
Планирую все лампы в доме также переделать.
Всем удачи в переделках, доработках и ремонтах !!!
То снимите видео, не каждый разбирается во всех тонкостях, а кто знаток тот сам всьо сделает, а чайники хотели б но нужно все разжевать. Поэтому этот мастер без лишнего снял и показал, молодец и лайк с подпиской от таких как я.
Уже единожды перегоревшие лампы даже после уменьшения мощности могут повторно перегореть. Надо сразу после покупки переделывать. 60%-70% от исходной мощности достаточно для долговременной работы, последнее время всё ближе к 60%, ибо суют в один и тот же корпус всё мощнее и мощнее лампы. Световой поток даже на глаз, увы, падает до тех же 60%-70% от исходного, но проблема решается установкой или лампы заведомо мощнее, или нескольких ламп.
13:04 на первой лампочке радиатор и лампочки в глухом закрытом объеме без вентилляции, а на этой лампочке радиатор открытый всем ветрам! ))) поэтому он холоднее, из этого делаем вывод, надо просверлить много отверстий в корпусе и это будет хорошо в обеих случаях.
Чем выше частота, тем меньше сопротивление конденсатора переменному току и тем больший ток он пропускает. Во время грозы и в момент подключения мощных приборов в сети возникают всплески напряжения с гармониками частот намного выше 50-ти герц, что приведёт к всплескам тока через ограничивающий конденсатор, а сглаживающий будет ещё и увеличивать продолжительность этих всплесков через светодиоды. Поэтому такие простые схемы не используются производителями светодиодных ламп, а в старых люминисцентных лампах для ограничения тока использовали не конденсаторы, а дроссели.
Странно мерить температуру на закрытой лампе и радоваться , что на открытой схемке температура меньше. Так вентиляция же охлаждает, а на закрытой лампе всё внутри греется !
Тоже об этом подумал
, ну не все же об этом знают !
Вырезал два больших отверстия по бокам и одно большое отверстие на вершине плафончика.
Обыкновенным ножовочным полотном по металлу. За 15-20 минут.
Прохладная стала лампочка.
Жду, что будет.
Что бы там не писал народ а инициатива похвальна. Кто то сделал лучше, кто то сделал так же, а кто то просто трещит языком. Спасибо за совет и за опыт.
я все понимаю, но как можно мерять температуру одной лампочки в корпусе где теплоотдача в разы хуже и просто матрицу на свежем воздухе так сказать.
Просто соединяю две лампочки последовательно. Все! Светят может чуть слабее. Мощность на каждой 0,5 номинала - перегреваться нечему
Норм идея.
Обращаю внимание у таких ламп есть гарантия 1 год их можно и вернуть я к слову так делал, (хотя у меня и своя мастерская по ремонту техники) а те что год пережили светят и дальше, но все же люблю разные лайфхаки, автору большой респект!!!
Автор ролика, при измерении температуры, - лукавит... Он мерит температуру температуру, на переделанной лампе в ОТКРЫТОМ пространстве ! А другую, - в герметично заклеенном корпусе ! Вот когда он её собрал , тогда бы и замерил !
Я взял новый светодиод и снял с него характеристику, подавал разные токи и измерял яркость свечения. Так вот, от нуля до некоторого значения график зависимости яркости от тока практически линейный. После этой точки, которую я для себя назвал максимальным током без перегрузки, начинается загиб графика вниз от прямой линии. И чем выше ток тем больше и процент потерь. В какой-то момент яркость вообще перестаёт увеличиваться, а при дальнейшем увеличении тока вообще падает. Так вот, номинальный ток, который производитель светодиода указывает в даташите на него уже вдвое выше беспотерьного значения. Но во всех лампочках которые я разбирал, ток светодиодов превышен ещё в полтора раза от номинала. Итого в 3 раза от реального рабочего тока. Вот и делайте вывды. Срок работы ламп специально сокращён путём превышения тока в 3 раза.
Спасибо за информацию и за труд! Правда на лампах не указан тип светодиода, можно только догадываться...
@@user-yr2cm9xw5y а там не надо особо догадываться, смотри год выпуска лампы и вспоминай какой лед был самым дешёвым а этот год. У мелкооптовиков это обычно топ продаж ещё пару тройку лет, как раз в тот момент когда пора чинить эти лампы.
Я в сгоревшей кетайской лампочке на аллюминиевом радиаторе заменил Rs на больший по номиналу в 2 раза, в итоге драйвер работал на грани обрыва - лампа сильно мерцала. Мало было напряжения... так что не всё так просто. Там ещё и драйверы неправильные используют. А так диоды копеечные, не вижу проблемы через несколько лет их заменить, а как плюс - яркость. Иначе лампочка на 2 ватта будет вообще ни о чём, и проще ходить с фонариком. Ком нужна такая экономия, если видно ничего не будет... У меня была лампочка на 2,4Вт кажись... перепаял на 2,9Вт, больше уже нельзя, ток 139мА на 3в диоды.
@@podpalmoi когда на питании стоит драйвер, то там надо внимательно смотреть его схему и правильно скорректировать ему ток, который он выдаёт. Бывает что одного резистора недостаточно. Всё зависит от драйвера и его схемы. Гораздо проще когда питание просто через гасящий конденсатор. Тогда просто ставим конденсатор втрое меньшей ёмкости и всё. А электролит который параллельно цепочке ледов, наоборот, можно увеличить, чтобы не мерцало.
@@Alek_sej У меня там хороший электролит, не в нём дело. А с резисторами всё просто, только надо ток замерять сразу, до сборки самой лампы. Если 2 резистора, то они в параллели, там всё просто считается.
Человек что имеет,тем и делится,многие в комментариях имеют злобу и матерщину.Видно, что у них есть,,,тем" и делятся .Молодец ,благодарю за идею.
Супер, отличная речь, приятный голос ни одного лишнего движения.
Чтобы лампочка бала вечной её надо 100 лет не подключать к электросети.
Есть ещё вариант, нужно чтобы в помещении где установлена лампочка находился Чак Норрис, тогда лампочка будет бояться перегорать.
После покупки я сразу насверливаю отверстий в корпусе лампы (там где расположена электронная плата) - для вентиляции, т.к. для охлаждения - воздух должен постоянно циркулировать. Иногда допаиваю резистор последовательно к светодиодам или меняю гасящий конденсатор на менее ёмкий - для снижения напряжения (и тока) на светодиодах. В итоге яркость снижается незначительно, но зато значительно снижается нагрев.
Текущая конструкция светодиодных ламп абсолютно не рассчитана на продолжительную работу. Охлаждение присутствует только в самом начале горения - когда корпус набирает тепло. Далее идет только прожарка электронных компонентов (с негативным для них последствием).
Вы большой молодец. Всё делаете правильно.
в нижней части насверливайте?
Можно даже просто снять колпак белый с лампы... Ну и конечно резистор последовательно в цепь питания светодиодов панацея (по крайней мере для меня) ... Драйвер будет пытаться нарастить напряжение для увеличения тока потребления лампы - но подобрать резистор что-бы не сильно падала яркость лампы. Кстати у кого есть прибор для измерения спектра ламп - проверьте пожалуйста увеличивается ультрафиолет после этого ?
@@Alexander_Smit На сколько Ом конденсатор?
@@user-cc6ih4ld1q , какой-то нелепый вопрос. Омы это сопротивление. Конденсаторы это микрофарады (а также нано- и пико-).
цитата "переделанная лампочка даже чуть ярче"
Вечным двигателем попахивает. на нобелевскую тянем.😉😀😉
Правильно все.даю доп рекомендации для народа.лампу покупать максим мощности и переделывать на половину меньше.электролитический конд надо ставить как можно большей емкости.пленочный обязательно на 600 вольт.в итоге кпд светодиодов существенно увеличивается и цветовая температура увеличивается а нагрев корпуса резко падает.по бокам делаю прорези полотном по металлу для доп охлаждения.такие лампы у меня работают уже по 8 лет.так же переделываю прожекторы по 50 ватт.удачи всем! Утрем нос китайцам!
А какой емкости выходит пленочник на 50 ваттный прожектор? И насколько потребляемая мощность уменьшается?
@@olegch9409 для матрицы где светодиодов на 210-220 вольт постоянки 7-8мф 600-1000в ( его надежность много значит), эл после мостика 100м 400в.если корпус прожектора тонкий то одна матрица не сможет отдавать сколько надо тепла. Надо ставить две по бокам запараллеливая их.двойной расход матриц но это единственный выход. Отражатель жестяной выкидываю на хрен.он там для красоты. Проверено годами. Хочется помочь народу потому что сам когда то менял эти прожектора каждые три месяца.просто мученье. Может кто спасибо скажет
@@user-ti7bm3rn8v Спасибо за подробное объяснение! Мне эта тема интересна. Только не очень понял про две запараллеленные матрицы по бокам. Если корпус тепло от одной рассеять не в состоянии, как он от двух рассеит? Или тут речь о том чтобы матрицы электрически последовательно соединить? Общая потребляемая мощность после переделки сколько выходит, половина от номинальной?
Анатолий со всем согласен, дельные советы. Только на счёт увеличения цветовой температуры наверное ошибка, при уменьшении тока она вроде должна уменьшаться.
@@olegch9409 последовательно не возможно.при тонком корпусе проблема в мгновенном отводе тепла .сам корпус хотя и с трудом но может поглотить эту мощность. Когда прожектор накрывается я оставляю родную сгоревшую на своем месте а новые ставлю по бокам от родной, соединяю параллельно. каждая матрица работает на 50% своей мощности .будет надежно и долговечно
всё правильно. Ёмкостное сопротивление ограничивает ток. Но скакни напряжение и хана. А у заводской схема зашита от перенапряжения продуманна .
Там стабилитрон с кондёром охраняют на крайняк. А у более дорогих стоит чип охранний.
Температуру надо было мерить тогда, когда обе лампы были в собранном виде. Так-как когда лампа со снятым колпачком, то и температура тоже будет рассеиваться не сохраняясь в точке изменения.
Представляю приходит супруга я сижу ножом лампы колю. Пи*здец)))
... и жалуюсь что лампочка в рот целиком не лезет. -))
Хорошо что лампу ,а не молодуху.Удачи и хорошего настроения.
Так боишься жену..
Хорошо тому, кто разбирается в этих схемах и ее работе, а простому человеку, легче выбросить эту и купить другую, а лучше купить,,, лампочку Ильича... с вольфрамовой нитью, и пустить ее через выключатель с 226м диодом на разрыве одной из клемм в выключателе или в патроне. И лампочка тоже вечная. У меня с советских времен лампочка 150ватт.. горит до сих пор!!!
Обычно лампочки сгорают во время включения.. Или когда ее стрясешь во время горения.. А диод.. Пучок тока смягчает и горит немного тускнеет и мерцающая слегка... я привык.. Советские лампочки легче и удобней были.. И 500ватт есть.. Только два диода параллельны и лампа тоже горит.. Вечная... Не помню, когда я это смастерил. Работал на жд.. И одну лампочку с прожектора, отслужившую свой срок я забрал домой, еще в 1980х... И считайте, сколько она у меня служит...
И сколько мотает счётчик?
Брехать ты мастер, конечно! Сколько диодов поменял с тех пор? Вольфрамовая спираль не любит сильных пульсаций. Да, работает лампа чуть дольше, чем обычно, но не на столько. Я тебе по секрету скажу, в СССР выпускались переходники для электровилок. Такой переходник втыкался в розетку, а в него вилка светильника. Поворотом корпуса переходника включался ток через диод или на прямую. Кстати, 150 ватт слишком большая нагрузка на диод. Он 100 ватт не очень долго держал.
Самая лучшая идея это покупать к примеру MAXUS . В нормальном магазине на нее дают от 4х лет гарантии в зависимости от модели . На мои лампы была гарантия 5 лет . Через 3 года одна стала плохо светить . Отнес ее в магазин там дали новую с новой гарантией ещё на 5 лет . Хорошая идея это брать хорошие лампы от серьезного производителя . А покупать дешёвые неизвестно кем сделанные дороже выйдет .
Ага. Я тоже повелся, купил дорогие гаус, филипс, заявленный срок ни одна не отработала пошел в магазин, где покупал, а магазин закрылся. АВС электро, если интересно. Есть дешевые лампочки, которые работают больше заявленного срока у меня. Так что, уважаемый, ваши советы так себе
@@vladkupre6418 вообще я говорил про maxus , при чем здесь philips ? Какое отношение к моему совету имеет ваш магазин который закрылся ?
@@1grigorij дорогой товарищ, вы ангажированы с определенными торговыми марками? Рекламируете их и вам платят? Мой посыл о том, что поменять товар проблематично в регионах, где магазины закрываются через год-два своего существования. А что до производителей, как правило разницы между ценовыми сегментами нет, можно брать любую марку, сгорит плюс/минус одинаково. Не нужно сразу впадать в обиду.
@@vladkupre6418 та же фигня
Замечательно... И вечная у вас светопляска или светомузыка , если хотите. Был там драйвер, худо-бедно стабилизирующий ток и свечение было худо-бедно стабильным, а теперь оно в полной зависимости от сетевого напряжения. С учётом того, что ВАХ светодиода очень крутая, то при незначительных скачках в сети будут весьма ощутимые изменения светового потока. А в частном секторе или гаражах, там вообще реальная светомузыка будет, ибо там у каждого сварочник, станки по дереву/металлу, или у кого-то ввод в дом гавно и еле заметно искрит на столбе. Зато всегда весело будет, всё сверкает, мигает и это будет ВЕЧНО. Не проще ли токозадающий резистор в схеме поменять, его всегда легко определить, он самый горячий и его сопротивление единицы Ом.Если в лампе, изначально нет стабилизатора тока, то да, имеет смысл ваша халтура, а если есть то это варварство.
Вы в каком веке живёте? Я живу в частном секторе и ни каких колебаний в сети нет. Так как уже давным давно в частном секторе на входе в дом ставят стабилизатор. И у меня такой стоит.
@@kot3455 Это где же вы живёте, если вам стабилизатор за бесплатно поставили? Стабилизатор на 15кВт, самый дешёвый, будет стоить от 30 т.р. и размерами он будет такой, что на столб его не повесишь, а шуму от него будет столько, что ему будет нужно отдельное помещение, ну если он не мостовой, на супер мощных MOSFET-ах или IGBT, но те стоят сотни тысяч. И если можно, то фото вашего стабилизатора на вводе дом. Я, видите-ли, инженер из этой области и тоже имею частный дом.
@@archersagittarius7505 Я не инженер в этой области. Живу в Башкирии ,стабилизатор купил за 75000 руб. Поставили электрики на вводе. А ввод у меня в гараже. Размер да,не маленький,но не шумит. Станки токарный и фрезерный на 380 вольт, работают нормально, в розетках в гараже в доме в сарае в птичнике везде 220 стабильно.
@@kot3455, ну тогда понятно. За 75 т.р. хороший стабилизатор можно купить. Но, как вы понимаете, не всем доступны такие стабилизаторы, а те кому доступны вряд-ли будут чинить лампочки за 120 рубликов. Легче купить дорогие лампы с хорошими теплоотводами и не знать горя, они по пять лет горят как минимум.
@@archersagittarius7505 Кому как)))Лично я лампочки ремонтирую. Да и не покупал их ни когда. Мне их приносят на запчасти а я их ремонтирую. И помните что богатый человек не тот кто много зарабатывает,а тот кто мало тратит. Кто этого правила придерживается тот имеет стабилизатор ))))
Надо было токозадающий резистор менять на драйвере, а не переделывать схему на пульсирующую и не стабилизирующую
Все ок.
Только температура замеряется не корректно.
В герметичный ёмкости нет охлаждения , получается термос и температура всё время растёт, теплу некуда рассеиваться ( парниковый эффект.)
А в эксперименте проточный воздух в открытой, не герметичной конструкции охлаждения постоянно.
Может оказаться, что при герметизации "востановденной", лампы нагреть больше и приведёт к возгоранию и пожару.
Аккуратнее набирай и проверяй, что написал а то непонятно что написано.
Любая компания разорится,делая несгораемые лампочки
1. Не корректное измерение и сравнение температуры, т.к. условия охлаждения разные.
2. Не измерен для сравнения ток не переделанной лампы. Хотя разные схемы, и, соотв., разный к.п.д. делают такое сравнение некорректным.
3. По причине меньшего к.п.д. и грелась схемная плата, дополнительно подогревая диск со светодиодами.
4. Т.к. бОльшая часть напряжения падает на К73-17, то подсчет мощности (той, которая измеряется счетчиком), ошибочный. Реальная , активная составляющая мощности = ток х напряжение на входе выпрямителя (1,6 В падение на выпрямителе + постоянное напр. на матрице, = числу диодов, ок. 14 х их рабочее напр-ние, ок 2-2,5в.) Т.е. Вами измерена так называемая реактивная мощность.
5. Собранная Вами схема грешит опасностью отказа при включении в момент максимума синусоиды входного напряжения. Для предотвращения экстратоков последовательно с К73-17 включите 1 КОм. Это понизит к.п.д. раза в 1,5, но срок жизни увеличит.
Та не, 1,0 кОм эта многа. Аграничить ток мона и 56 Ом.👍👍 Мона паралельна 1 мкФ упиндюрить разряжаючий 820 кОм.
А с конденсатором не стоило заморачиваться , родной драйвер легко переделывается на меньший ток даже без паяльника ,один резистор надо выкусить там их два как правило рядом , или заменить на другой если стоит один , у лам форза точно их два стоит , переделывал их сразу с магазина новые ,горят уже лет 5
И часто разные резисторы в параллели например: - 2.0ом и 3.3ом выкусить надо 3.3. (Наибольше по наминалу больше)
@@user-jk3dx2ko7u Ну тут зависит насколько вечной хочется её сделать , я наоборот выкусываю наименьший , оставляя большее сопротивление , как раз около 4-5 ват получается мощность , 5 таких ламп в люстре светят на все свои 25 ват , света хватает , лампы холодные почти , горят вечно почти , электролиты то всё равно в драйверах когда то высохнут .
@@fotal73 яркость теряется О-ОЧЕНЬ. И некоторые стабилизаторы начинают мигать (нагрузки не хватает)
@@user-jk3dx2ko7u Крнечно теряется яркость ,но не линейно с мощностью , мощность падает в 2 раза , а яркость на 30 процентов примерно по люксометру, за вечность приходится платить яркостью а как иначе , приходиться брать количеством ламп . с лампами накаливания та же история ,но там яркость падает линейно мощности.
г.Ташкент очень хорошая информация спасибо желаю удачу
сравнения температур нужно было проводить после сбора полного в корпус, ну или вконце провести повторное сравнение
Правильная мысль, сейчас товары все делают чтоб ломались, и мы их чаще покупали, и много бла бла об экологии. Чем меньше будем выбрасывать тем лучше для экологии.
1 ) нужно греть феном этот клей. а не на холодную колупать. 2) считаю измерение температуры не верным . Нужно было собрать переделку в корпус и затем измерять. Разные входные данные. Еще - измерять инфракрасным термометром на алюминиевой поверхности нельзя. Так как она зеркальная- отражает и термометр показывает неверно.
Хорошая Идея - еще один старый способ; в цепь лампочки , можно разместить где угодно последовательно один диод на лампу накаливания и она у вас прослужит лет 50, но будет светить слабее в 2 раза, тоже самое конденсатор с резистором. Лампы светодиодные запускаются от 80 вольт, есть от 100 вольт, а при полном вольтаже набирают яркость. Производитель специально делает плохие лампы, а могут делать хорошие , это относится к мерцанию ламп и их срока службы. Некоторые мастера сами вскрывают и переделывают схему в лампах, и у них исчезает мерцание, ну а нам ленивым лучше новую купить. Успехов в труде и лайк.
У нас в подъезде так горит - уже и не помню сколько.
Для чистоты эксперимента,надо дать равные условия для измерения температуры-либо обе собраные,либо обе разобранные.
Переделывать современную схему питания лампы на схему с балластным конденсатором это шаг назад. Уменьшают ток подбором токозадающих резисторов
Вот! И я о том же!
Из нормальной лампы с стабилизатором сделали дешманскую китайскую лампочку. Можно так конечно, но уж лучше сразу купите такую дешевую лампочку, там схема точно так же сделана, как вы переделываете.
Как видите "стабилизатор" не помогает! Переделка упростила схему но не ухудшила ситуацию. Наоборот - сделала лампу надёжнее и режим светодиодов щадящим. А я делаю проще - ПЕРЕД заводской схемой ставлю такой же конд-ор К-73, подобранный ограничивать ток светодиодам до НОРМАЛЬНОЙ а не макс. величины. Яркость чуть меньше зато ток и нагрев в норме! И никаких перегораний!!!)) А в дешевых лампочках тоже надо менять конденсатор, т.к. с "родным" их светодиоды тоже пашут на пределе...
@@user-oh6qu7tt6v как может стабилизатор не помогать, когда он настроен на такой ток? Настрой его на меньший ток и всё. Работы там в замене одного резистора. Зато никаких мерцаний освещения, как стали в этой простецкой схеме. Вы купили БМВ, вытащили из него мотор и засунули заместо него мотор от Запорожца, что бы бензина много не жрал, да и ремонтировать его проще. Какой смысл покупать дорогую лампу, когда можно сразу купить дешевую с мерцаниями?
@@user-du7rn4cv6v Вы полностью правы, подставить вместо омного резистора переменный, Ом на 10, подключить в разрыв светодиодов милиамперметр, подать напряжение. Регулируя резистор, смотрим показания прибора и на яркость свечения светодиодов. Выбираем оптимальный режим по току и яркости свечения, замеряем сопротивление переменного резистора и впаиваем вместо него постоянный того же сопротивления. И всё лампочка будет работать очень долго . А это видео для лохов в электронике.
@@user-du7rn4cv6v 1. Ваше сравнение некорректно. Судя по ролику в БМВ заменили не мотор а только карбюратор.)) 2. В дешевых лампах бывают и диоды плохие, а не только драйвер. 3. Этот "стабилизатор" создаёт высокочастотный шум и ещё неизвестно ЧТО хуже! И он не всегда хорошо убирает мерцание (мне такие встречались), иногда лучше справляется большАя (не как у автора) сглаживающая ёмкость на мосту в простой схеме. 4. Автор не сказал что эта лампа для чтения или чего-то подобного. Она вполне пригодна для освещения перед входной дверью, на лестничной площадке, в коридоре - там, где их забывают выключать сутками! В таких я вообще для надёжности поставил бы только гасящее сопротивление, мост и конденсаторы выбросил бы, а диоды включил бы группами встречно-параллельно.)))
Да и при отражении от неровных матовых поверхностей мерцание сглаживается, так что его негативное влияние весьма локально и слишком преувеличено...
Автор ролика МОЛОДЕЦ!!! Дай Бог тебе здоровья!!! В своё время лет сорок назад я тоже эксперементировал с восстанавлением люминисцентных ламп ЛБ-40 со сгоревшими нитями накала. Тоже схему переделывал. Светили очень долго! И конденсатор для ограничения тока применял в разных самоделках. Дерзайте, мужики, кто не ленится. Теперь жизнь нас всех избаловала - легче купить новое, чем отремонтировать старое.
Чтобы не перегревались, я к конусу приклеил /на 88-й клей с мет. Пылью АL / крылья - радиаторы 8 шт 5х5 см из дюлалевых пивных банок!, Прямо на новые и корпус стал холодным / 40гр/, и рассеивание света лучше!!!, В люстре уже 2й год горят 8-ми ватные!
Желаю успехов Кулибиным!
Жаль, что радиоуправление жене никто еще не изобрел!!!
Им только телепатическое управление могут изобрести. Если заведется изобретательный сосед Х)
Это управление называется Ху..ем!!!
Ток можно убавить резисторами на драйвере тока на родной плате, впаяв номинал побольше (там не транзистор, а регулятор тока). Даташитов куча в инете. А на видео - колхоз...
Ну да, и нахера гробить рабочий драйвер?
щас каждый у кого есть такие лампы побежит за пояльником, а потом еще и за смд резисторами, ну и на последок спросят у тебя где какой паять и как пользоваться паяльником
И какой смысл тогда снижать КПД и греть атмосферу? Там и так почти половину света матовое стекло в тепло превращает!
Спасибо за видос. Конечно специалисты комментируя все уже сказали и что лучше и проще можно.
Сами измерения температуры не корректны, закрытую лампу странно сравнивать с открытой, добавьте измерение с закрытой переделкой и будет корректно.
У меня закралась мысль, что нужны решетки вместо закрытого корпуса.
Дырок насверлить или гравером щелей... Пока лампа новая, может это продлит жизнь.
И главное, если есть в этом смысл, то может открыть такой бизнес? Вечные лампочки -ремонт)))
Есть ещё нюанс - алюминий даёт отражение, поэтому проф. измерители (бесконтактные - пирометры) имеют поправочный коэффициент. Более точная картинка будет только при контактном измерении температуры....
Блин дядька так ты крутой мастер что тут сказать! Вот что значит образованный Человек. Топ видео! Респектую.
Полезная информация..,надо изначально меньше напряжение подавать на лампочку и она не будет перегреваться..!! Лампы накаливания две,или больше я соединяю с перемычками и они накаливаются На 50,1/3,1/4,1/5 процентов и не перегарают,- для светильников или подогрева мини теплицы в старом корпусе холодильника Ярна для выращивания саженцев помидорок и перчиков,- четыре 40 wattных лампочки с перемычками медными работают как обогрев теплицы мини,каждая нагревается на 25 процентов..! Александр Одессит
Воруешь?
И какой КПД у твоих светильников?😂😂😂
пять деталей-рег мощн,у завыш мощн ламп отбирается тепла больше-дэласэ,ромалэ
Под словом ВЕЧНАЯ нужно написать дату.
Потом когда сгорит, ещё раз дату и ПАМЯТЬ
Лайфхак 💡🔧☺😊когда под рукой нет паяльника что спаять перегоревшый светодиод определить сгоревшый светодиод можно по черным точкам на нем отскоблите ножом🔪 возмите обычную фольгу отрежты✂ полоску по размеру диода наклейте с помощю суперклея на место светодиода фольгу закоратив диоды. И всё лампочка 💡будет работать👍
Помню мне от отца достался фотоувеличитель, в нём стояла обычная лампа накаливания. Не знаю сколько батя ей пользоваться, много лет сам занимался фотографией. Сейчас уже давно не делаю фото и увеличителя самого нет, а лампочка горит в туалете, вот это вечно и дата окончания вечности неизвестна. Но более 40-а лет для лампочки можно считать вечностью.
Замер Температуры не корректен,закрытая лампочка в корпусе и не закрытая.
А можно в готовой собранной лампочке теперь проверить температуру нагревания и сравнить с магазинной? Когда проводили замеры, то одна была в корпусе, а самодельная без него, не может ли это повлиять на результат?
Молодец брателло на вход я поставил 0,5 ватт сопротивление две штуки по 2,2 Ома. работае уже больше года .Не рбращай внимание на диванных экспертов .
Нет, ну это гениально. Выкинуть стабилизатор и забахать туда просто выпрямитель с гасящим конденсатором, и назвать это вечной лампой. Я просто похлопаю.
сам прозрел, вечная до первого скачка напряжения)))
@@newlegal Там скачек выше 30% нужен, который маловероятен! Почему , да потому что он снизил мощность на эти 30%. Была лампа 11 вт стала 7,7 вт
я тоже все сгоревшие лампочки так переделал только кондеры по больше поставил светят года 2 или уже 3 даже не помню даже .и даже схему было забыл из чего лепил ))) а сейчас вот вспомнил аж смешно стало
В колпаке наковырять дырок по кругу возле радиатора, и лампочка чтобы не вниз висела, а торчала в сторону. Часть тепла будет выходить, и нагрев станет меньше.
А я вообще убрал колпак и хуже не стало .
Тоже вариант, но надо все время избегать случайного взгляда на лампочку - светодиоды чересчур яркие.
Убрал рассеиватель и наделал дырок в корпусе лампочки. Температура стала заметно ниже.
и будет весь потолок в дырочках )
@@vse-prosto23, не будет, рассеивается полностью, никакой фокусировки нет, хотя сначала и сам думал, что "дырочки" будут. И думал, что светодиоды через отверстия слепить глаза будут, а оказалось, что лампочка не экран телевизора, и пялиться на нее нет никакой нужды. Так что все нормально.👍🙂
Вот жаль что это видео увидели производители. Они щас придумают такое, чтоб никто не мог вскрыть эти лампы.
А больше жаль, что они увидели ваш комментарий ! Так они сами, может быть и не догадались, но вы им подсказали .
@@user-xc7dd7br4w он предателб
3 проблемы: 1. Электролитический конденсатор, который ты поставил в ту точку, эффективен мак % на 10. Т.к. светодиод как стабилитрон у него при небольшом изменении напряжения сильно меняется ток и конденсатор в этой точке не справится... После конденсатора нужно ставить резистор 2.проблема ты оторвал теплопроводный клей от корпуса, плата будет охлаждаться хуже. 3 можно было использовать родной драйвер.. просто уменьшить ток драйвера
При токе 35мА, диоды греться не будут.
и да. в драйвере чтобы уменьшить ток достаточно заменить один резистор.
Самый лучший способ: покупаешь, сохраняешь чек, через пол года, как перегорит, меняешь в магазине на новую. Пусть сами двойную цену платят!
Сейчас каждый уважающий себя магазин даёт гарантию на год. К тому же менее красочные упаковки как правило у более надежного товара.
У меня обычно лампы сдыхают после истечения срока (1год)
@@krat096 суй их в микроволновку перед окончанием гарантийного срока.
Гениально! Мне очень понравилось.👍💪💪💪я так понимаю в такой способ можно и самому вообще с нуля сделать лампочки нужной для себя мощности, корпус не проблема, светодиоды тоже, можна приобрести.
Отличная идея👍🌟🌟🌟🌟🌟
Люди не партесь.Уже есть простой способ чтобы не перегорали лампочки нужно поставить конденсатор 18-20мкф на 400v и все и будет работать любая лампочка от12v-220v.это проверено мною на пояльниках 12-27v без трансформатора .и это раньше ставили в электробритву массово и был переключатель 127 на 220v.Ставим конденсатор и(для розряда между контакта конденсатора сопративление 1 мегом ).конденсатор последовательно цепи освещения .И лампочки будут работать вечно .И не нужно мутить что то .Всем УДАЧИ
Вечного ничего не бывает! А значительно (в разы!) срок службы светодиодных лампочек очень просто: Просверлить в алюминиевом корпусе-теплоотводе 25-30 отверствий диаметром 2,5-3,0 мм., и эксплуатировать лампу без светорассеивателя!, или и в нём также просверлить вдоль крепления последнего 30-35 отверствий. Световой поток без рассеивателя на 30-35% -больше! Температура (напр. на 10 ватной лампе) без рассеивателя на 15 град.меньше! Думайте сами.
Абсолютно согласен.Причиной является воздух как плохой проводник тепла. Тепло в лампочках
не собирается в колбах, а поднимается вверх к цоколю, т.е в закрытое пространство. Внешний вид светильника из за отверсий не пострадает. Циркуляция воздуха охладит конструкцию.
Рассеиватель не надо убирать, пробовал, и вернула место, он рассеивает направленный в одну сторону свет по сторонам, создавая подобие лампочки, а не направленного прожектора. сторонам, про.овпл
Показано то, как не надо делать!
Всё очень хорошо и доступно объяснил. Конечно, не каждый обыватель будет ковыряться с перепайкой системы лампы, вставлять в лампу конденсатор (его ещё надо найти и купить). Электрику может и будет интересно поковыряться. Може проще вставить спайку (перемычку) вместо сгоревшего светодиода и на этом завершить ремонт? Какое то врея лампа поработает ещё?
Кстати, для другой лампы (по мощности в W) необходимо будет пересчитывать ёмкость конденсатора, может и сделать кое-какие изменения в схеме..
В целом видеоролик и решение проблемы, педставленные автором, интересные даже мне, не электрику.
Светодиодные лампы у меня работают не более двух лет (а то и меньше), стоят дорого, и выбрасывать жалко, а ремонтировать лень...
Ну этот метод подходит для тех - кто любит покопается с электроникой, я таких людей понимаю - сам любитель таких дел, но для практичности, установил в доме на два этажа - стабилизатор для освещения еще в 2018 году, до 2021 года поменял две лампочки во дворе (мигать стали) и одну дома в шкафу-прихожей, в общем дома около 60 разных ламп (все диодные) и ленты в потолках! До установки стабилизатора на освещение - замучался лампочки менять, перегорали одна за другой с завидным постоянством, особенно на улице и в гараже.
У нас стоит стабилизатор общий на дом, после счётчика. Но лампочки мигают. У вас какой-то другой стабилизатор? Специально для освещения?
@@user-gv9wp3wi6u один из самых дешовых ставили, около 12к.руб. вышло с установкой, электрик говорил - самому такой сделать можно из старого советского автоматического стабилизатора от телевизора! Специально ради вас в гараж сходил и заглянул в щиток 12 ночи - "ресанта ach-10000".
-Давайте опустим газету в серную кислоту, а ТВ-ПАРК в диситилированную воду...
Здесь тоже самое с сравнением температур...
Ну с лампочками разобрались. Теперь ждём видео по восстановлению туалетной бумаги.😄
Ну а почему б нет, ракеты в космос запускаем?
Глядя на процесс "вскрытия", задумался, вспомнил Пилу!
Канцножом нормально вскрывается!
"как я их разбираю" - хватаю покрепче одной рукой за цоколь, другой - за рассеиватель, тяну в разные стороны с угловой нагрузкой
Для любого пирометра есть настройка, а именно - коэффициент эмиссии или ems. Для алюминия эмиссия низкая (0.3 примерно), для пластика высокая (1.0 примерно). Значения могут отличатся на порядок. И мерять нужно в одинаковых условиях, а не одна плата в корпусе - другая без. Понятное дело что без корпуса охлаждение лучше намного. Чуда не произошло, сила свечения светодиода напрямую зависит от силы тока, и как схему не меняй, это не изменится. А сила тока = уровень нагрева. Не супер клей - термоклей нужен, он передаст температуру на корпус! Не вводите людей в заблуждение, если даже припаять светодиод не можете, то не беритесь за ремонт.
Термоклей при нагревании тает, нужно термопасту на корпус изнутри налить, радиатором придавить и суперклеем зафиксировать. А если в корпусе отверстия прорезать, теплообмен не увеличится?
@@user-pr3rt3lf5g есть термоклей который застывает как суперклей. И не надо никакой порнографии :)
@@Defman_X проведите ликбез, если не трудно. Не видел ни одного термоклея, который выдержал бы больше 90⁰С
Конечно ты прав... Запаса прочности там нет... За видео спасибо.Не зря я не выбрасывал (подгулявшие )лампочки... А вот с замером температуры ,я не совсем согласен.Штатная лампа показала 84 градуса а востановленная 54 градуса...НО...Исправленная в открытом пространстве ,а штатная в корпусе... тут вот как есть так есть..
На сделанной лампочке у тебя радиатор открыт, вот и ниже температура . А в замкнутом пространстве она вырастет до того же значения.