ВСЕ светодиодные лампы идут с превышением по току! Сразу же после покупки, я замеряю ток и делаю его номинальным. Ещё и дырки сверлю в корпусе:-) И такие лампы у меня работают ВЕЧНО!:-D
Так если даташит этой микросхемы посмотреть, то обычно за выходной ток отвечает либо резистор либо конденсатор на управляющей ноге драйвера, если разобраться, то можно просто подобрать нужный номинал, чтобы ток был меньше на 8-10 милиампер
@@demetrius3308 А если еще внимательней посмотреть, даташит, то срок службы кондеров 7500 часов обычно. Редко когда 10 000 ставят. А какой вечной лампе автор ролик записал ?)))) Там или от перегрева деградация схема будет, или просто через 7000 часов кондер вздуется/высохнет. Вечная лампа за 0.5$ закупки . Улыбнул такой ролик.
Люди еще забывают, 8 часов в день, на 30 дней, на 12 месяцев. Это 2880 часов за год. Так вот 90% ламп не догорают и до 8640 часов (это 3 года). У меня с 2015 года. Из 30 ламп+, только 1 шт горит уже 4 года. А первая такая на 15в Максус сгорела за 3 секунды (новая) . Вечные лампы))))) делайте еще такие ролики.
Можно вообще ток драйвера уменьшить наполовину. Тогда светодиоды станут практически вечные. Я на работе уличные консольные светодиодные светильники ремонтировал, мощность светодиодной матрицы 100 Вт, у светильников были мертвые драйвера. Я использовал драйвера от квадратных растровых светильников на 36 Вт 270 мА, ток родного драйвера 870 мА. Как показала практика, светодиодная матрица на 100 Вт прекрасно работает с драйвером на 36 Вт. Светоотдача конечно снизилась на 30℅ , но зато светильники перестали перегреваться и практически стали вечные. Вот еще хочу покупные прожектора Demmax 50 w 6500 k из магазина Светофор доработать подобным образом, то есть снизить ток вдвое. А то греются адски. Но у них стекло вклеено на силиконе, не знаю как снять, чтобы не разбить.
Интересная идея. Важно только понять соотношения изменения этого токового резистора и значение тока на выходе драйвера при этом. И знать бы еще максимальный выходной ток драйвера, чтобы при этом микросхема не была перегружена.
@@Freq. именитые от неименитых отличаются лишь тем, что выходят из строя отработав гарантийный срок плюс пару дней, а неименитых часто значительно не дохаживают гарантию). Мой рекорд таких лампочек 1 месяц, Карл! И это при том, что они стояли в коридоре, где светили не часто и не подолгу. Хорошо оставил чек. Заменил их по гарантии. Дома сразу с новья разобрал и заменил резистор в обвязке драйвера, которым задаётся ток на СД. Ток уменьшился, нагрев соответственно тоже, в яркости правда тоже немного потерял. Но работает уже третий год. Позже таким же образом доработал другие лампы.
Я схему с гасящим кондёром немного доработал: поставил варистор после гас. конденсатора и предохранитель, поставил более ёмкий электролит с низким ESR. Уменьшил температуру до 40 оС, благодаря снижению ёмкости гас. конденсатора и насверлил отверстий в корпусе. Варистор спасает от скачков напряжения, а следовательно и тока в больших пределах. Небольшие скачки по току сглаживает ёмкий электролит за счёт низкого ESR и, при этом, лучше сглаживает пульсации света. Можно ещё добавить стабилитрон для снижения пульсаций и доп. защиты. У меня такая лампа работает уже 3 года.
Насколько понял я, там принцип с гасящим конденсатором совсем не такой. Он ставится последовательно с лампой и выбирается таким образом, чтоб понизить мощность лампы. Например, лампа на 10 Вт чтоб потребляла всего 8 Вт. В таком случае лампа не будет кочегарить на пределе возможного, следовательно меньше нагрев, что увеличит ресурс. Ну и само собой в таком случае лучше купить сразу лампу помощнее, скажем на 12 Вт, чтоб после подбора конденсатора светила всего на 10 Вт. Скачки напряжения могут быть, это уже дело другое. Тут вопрос в снижении мощности лампы путем ограничения тока. Не судите строго если не так понял, паяю на досуге, самоучка.
@@ПавелКомаров-я4п да. Но он говорил больше о скачках напряжения, а про ограничение тока в целом как-то не упомянул. Хотя как по мне это сама суть. У меня сложилось мнение, что он неверное понял его суть. Посмотрел все с другой, второстепенной точки зрения
@@alexanderdzub Вы мне? Конденсатор 1мкф 250в у него в схеме в цепи переменного тока. Ток, протекая по цепи, в которой последовательно включены диодный мост и данный конденсатор, обуславливается сопротивлением диодного моста и сопротивлением конденсатора. Конденсатор в цепи переменного тока обладает сопротивлением, чем больше, тем больше частота тока, а также чем больше ток, потребляемый после диодного моста, тем больше падение напряжения на конденсаторе и меньше напряжения "достается" диодному мосту. Кондёр 1мкф 250в тут является "гасящим". Такие дела.
Еще влияет качество и фирма лампочек, проверял лично, более дорогая работает уже третий год почти всегда включенная. И что интересно при низких напряжениях в сети светит стабильно и ярко, а дешевая лампочка горит тускло.
У меня есть такая лампочка на конленсаторе. Уже несколько лет работает. Но я выбрал такой кондер, чтобы ток через светодиоды был минимальным. Светит конечно слабо, зато не перегревается и живет долго. Думаю, такие лампочки актуальны для хоз помещений, кладовок, сараев и тому подобных мест.
Ну и какая там защита от перегрева светодиодов у этих микросхем если они греются до 110 градусов как сковорода? А балластный конденсатор нужно выбирать таким, чтобы при завышеном напряжении в сети ток через светодиоды был в 2 раза меньше от номинального, я например включаю лампу через автотрансформатор,выставляю на нём 290 вольт и подбираю подходящий гасящий конденсатор. И пусть лампа при нормальном напряжении в сети горит тусклее, за то работает долго и не перегревается.
Защита от перегрева самого драйвера, автор ошибся. А проблема гасящего конденсатора помимо нестабильного тока в зависимости от напряжения в сети (не столь важно), то что он мерцать будет на частоте электросети, а это уже вредно. И не все лампы, работающие на драйверах, легко поддаются такой переделке. Было 2 лампы на 10Вт, и с одним и тем же гасящим конденсатором одна светит тусклее (мерцание 80-100% яркости), а вторая просто дико мигает (0-100% яркости). В качестве ночника, в кладовке или туалете гасящий конденсатор норм, но в комнатах, где нужен хороший свет, я бы не советовал.
Ресурс качественного светодиода - 20000 часов минимум, но если гонять не на максималке и не нагревая. Однако тот самый конденсатор в таком режиме не проживёт и половины!!! Через кондёр при пуске возможен быть бросок и кирдык
Мужик ты пошел не в ту степь. Если даже с твоей токоограничивающей микросхемой лампочка сгорает через пол года то что тогда не так? А я скажу тебе что не так без воды попроще. Светодиоды внутри лампочки греются, греется и радиатор к какому они приклеены. А а вот теплоотводящего потока воздуха с радиатора нет внутри лампочки в принципе. Поэтому толку от этого радиатора нуль. Ускоренное старение кремниевого полупроводника начинается уже с 40 градусов. А померь эту лампочку тепловизором то там и под 100 С внутри будет. О какой тогда долговременной работе может идти речь? А конденсаторная схема подключения тем хороша что она проста и надежна. Там гореть нечему. Возьми только и по формуле посчитай потребляемый номинальный ток светодиода при определенном напряжении. И поставь конденсатор чтоб на 20 процентов был меньше емкости от расчетной. Яркость лампочки чуть чуть уменьшиться но и уменьшиться выделяемое светодиодами тепло и ресурс лампочки будет даже выше заявленных по паспорту 50000 часов. И кстати вместо конденсатора можно поставить токоограничивающий резистор определенной мощности. Простой тебе пример. Я еще при СССР во включатели света на 220в ставил светодиоды с резистором на 120 ком и 0,25 вт. Так они до сих пор реально светят. А с того времени уже 35 лет прошло.
Продлить срок службы лампы элементарно. Надо уменьшить нагрев светодиодов, а значит надо и уменьшить ток. На драйвере меняем токозадающий резистор на больший номинал . А иногда там по схеме стоят два параллельно токозадающих резистора. Один резистор удаляем и вот тебе вечная лампочка. Естественно, уменьшится мощность и яркость лампы.
Всё таки схема на гасящем конденсаторе имеет право на жизнь, у меня самодельная подсветка розетки который год работает и ничего с ней не случается главное ёмкость конденсатора правильно рассчитать что бы на светодиоды шёл ток примерно в половину или в 2/3 от заявленных заводских характеристик тогда и скачки напряжения в сети будут не критичны. А вечного увы ничего не бывает.
7 мкФ это очень много, нужно примерно 1 мкФ х 400В такой конденсатор. В один провод питания 220В в разрыв ставим этот конденсатор и подаём вход штатного диодного моста, который есть на плате лампы, на выходе моста оставляем конденсатор и плюс и минус далее подаём на круглую платку со светодиодами. Очень даже долго служат такие переделанные лампы, но светят чуть слабее. Можно три штуки одновременно включать, вместо одной. Всё очень даже неплохо ыурычит
Чушь полная, дело не в микросхеме. Микросхема заточена под определённый ток. НО! Хитрожопые производители, чтобы лампочки покупались, делают так чтобы ток был СТАБИЛЬНЫМ и немного БОЛЬШИМ, чем номинальный для светодиода, либо делают хреновую теплоотдачу светодиодной подложки. И из-за этого и горят лампочки. А когда в цепь ставят емкостной балласт, при правильном рассчёте, номинальный ток для светодиода рассчитывается на напряжение 260 В. И тогда при 230 В, ток будет ниже, светодиоды будут меньше греться и дольше прослужат. Да немного яркость уменьшится, но зато лампочки будут гореть годами. И дабы не быть голословным, скажу что купил китайские лампочки лет 5 назад, они сгорели месяцев через 3. Схема на емкостном балласте. Там где сгорел светодиод я его заменил, а конденсатор поставил меньшего номинала, примерно на 20 %. И они уже горят около 5 лет! Поэтому не вводите людей в заблуждение! Если разобраться в работе микросхемы и уменьшить ток на 10-20 % то тогда получите тоже долговечную лампочку.
Наэксперементировался я со светодиодными лампами и понял одно. Светодиод не рассчитан на освещение, макс фонарик и небольшое излучение или же светодиодный потолок. Любые самоделки, любые - пустая трата времени. Снижаю ток, тускло горит, но долго, уже таких ламп надо как минимум три для освещения. Или же можно увеличить ток, но гореть будут меньше. Не все разрабы втуляют драйвер, где то есть и прямого включения. Я даже пытался сделать на терморезисторе, но вышла фигня. Всё что можно сделать и самое правильное - это узнать номинальный ток светодиодов, немного его понизить, так оставить запас с десяток милливольт и обеспечить их(светодиоды) хорошим теплоотводом, чтоб от нагрева кристал не разрушался. Остальные манипуляции на подобие выкинуть кондиционер чтоб меньше платить за свет и поставить вентилятор, ну это такое себе решение. Оно того не стоит понижать ток, чтоб ходить в полумраке но со светом.
А разрядный резистор в параллель конденсатору не пробовал. Конденсатор рассчитать на 60..70% тока диодов и лампа таки будет вечной, не забыть за фильтрующий электролит и его разряд. Уже проверено, годами горит.
я выкидываю этот заводской драйвер переделываю как показано по схеме все отлично работает я специально сниму видео на эту тему по теории другое практически по другому
Для продолжения срока годности я использую диоды ещё с 1970 годов советского образца они стоят в телевизорах и приемниках, Д7Ж и 226 с любыми буквами. Особенно ставил в подъезде, а также подсоединял последовательно к паяльника через включатель если нужна меньшая мощность, чтоб паяльник работал в ожидании. Этот вариант давным давно известен. Молодежь берет только на вооружение. Но самый надёжный вариант, надо ставить диоды Д 243- е.
Вам и в комментариях Сергею Иванову спасибо , только уже иногда нет смысла даже паяльник брать в руки учитывая время и себестоимость такой лампочки,я к такому выводу пришел
Я выпаиваю один из параллельных резисторов управления микросхемой (стабилизатором тока). Их номиналы бывают разные, поэтому выпаиваю тот, что БОЛЬШЕГО сопротивления. Цепочка светодиодов (сборок, ибо каждый элемент - это сборка 4-8 светодиодов) обладает свойством стабилитрона. Уменьшая немного ток в цепочке светодиодов путём выпаивания резистора, мы перемещаем рабочую точку в середину вертикального участка её вольт-амперной характеристики. И лучше такую процедуру сделать заранее, с ещё новой лампой, ибо китайцы, да и наши обезьянки, делают так, что рабочая точка находится на грани пробоя. P.S. В последнее время стали делать лампы с одним резистором в управляющей цепи микросхемы (стабилизатора тока). Приходится заменять резистор на номинал в 2-3 раза больший. Особенно после замены сгоревшего светодиода перемычкой.
После сгоревшего светодиода это уже бесполезно, в таком случае нужно заменить все светодиоды на новые (нагрев алюминиевый радиатор на маленькой газвовой комфорке). Резистор кстати можно поставить регулируемый и им настроить необходимую яркость лампы.
@@АлександрГалкин-и5н, не теорию, а практику. Я ламп отремонтировал наверно не меньше вашего. Вообще смысла нет на старой лампе после того как сгорел светодиод уменьшать мощность,так как проработает она недолго. Единственный верный вариант отремонтировать старую лампу, это заменить у нее оставшиеся светодиоды на новые с али.
@@antivred _"проработает она недолго"_ Я начал чинить с/д лампы 2 года назад (до того были сберегайки), тратя на починку по 5-10 минут. Пока ни одна не сгорела. Ну а вы - сам себе злобный Буратино.
@@АлександрГалкин-и5н, я починил всего одну лапочку, она до сих пор у меня работает. Просто заменил у нее все сгоревшие светодиоды на новые (лишь потому, что лампа была дорогой со встроенным датчиком движения). Пробовал чинить сгоревшие лампы заменяя один сгоревший светодиод на новый, ставил дополнительное охлаждение приклеивая толстую алюминиевую трубу к плате радиатора лампы - бесполезно, лампы снова сгорали через месяц. Сейчас просто у новых ламп сразу увеличиваю сопротивления, делая их вечными. Ремонтировать сгоревшие лампы особого смысла нет, если только ради интереса.
Часто недобросовестные производители ламп перегружают светодиоды, подавая на них чуть больше ток, чем им нужно, и лампочки крайне быстро выходят из строя, примерно пол года-год. По этому можно взять лампочку ватт на 5-10 больше чем требуется, и понизить подаваемый на светодиоды ток, обычно это один из резисторов обвязки, отвечающий за обратную связь, но может и отличаться, у некоторых производителей это может быть индивидуально. От чего светодиоды работая в нормальном режиме прослужат намного дольше, и переплата за эти дополнительные ватты в итоге окупится, ибо разница в цене обычно не велика.)
Все эти экономки по факту не экономны нихрена. Они горят в разы быстрее, чем лампы накаливания. И стоят в разы дороже. Сэконмленная электроенергия врядли покрывает расходы на покупку этих ламп. У меня в туалете лампа накаливания уже 20 лет горит и на ую вертела она все эти "экономки"
Лучше не будет.Сверля дырки вы сверлите и радиатор,который теряет в массе. А это уже ни есть гуд.Да и замеряли уже.Толку ноль.Не помогает.Только ограничение тока на кристалле,снизит и температуру. 💡
@@alekserstudiochannel562 Отверстия сверлить к краю юбки в 1-1,5 см от светофильтра, предварительно разобрав лампочку, чтобы не повредить внутренности. Уже как три года светит и никаких проблем, на ощуп чуть тёплая, а оганичение тока RS-резисторов, значительная потеря в яркости. Деградация кристалла и выход из строя в основном происходит из за превышения допустимой температуры, так как площадь радиатора и толщина очень мала, да ищё всё герметично. Производитель на «герметике» не скупился, а на радиаторе однако да.
их делают гермитичными, чтобы при замыкании начинки приток воздуха не поддерживал горение, а будете этого дембеля смотреть, то ещё больше продеградируете
Я давно уже эксперементирую со светодиодными лампами, делая из них вечные (одна лампа светит уже 3 года на лестничной площадке). Просверлить отверстия это самый затратный и самый малоэффективный вариант. Самый лучший и быстрый, это увеличить сопротивление подобрав нужный резистор. Можно вообще переменный резистор поставить и регулировать им яркость лампочки.
Артем, а если вместо конденсатора дроссель поставить перед драйвером? Он ведь своим индуктивным сопротивлением тоже должен гасить и ограничивать избыточный ток? У меня появилась идея использовать драйвер светодиодной лампы для питания люминесцентной лампы соответствующей мощности вместо дорогостоящего дросселя или электронного балласта. Логика такая, что люминесцентная лампа имеет как и светолиод определенное падение напряжения, и помимо этого еще требует ограничение тока газового разряда в колбе. Вот у меня и появилась такая мысль? Хотелось бы узнать твое мнение по этому поводу?
Последовательно с конденсатором надо включить резистор 10-15 ом для гашения бросков тока при включении. И параллельно 300-500кОм чтоб разряжался при выключении. И конд надо с минимальным напряжением 450В, а не 250, как на схеме. И на выходе диодного моста нужен конденсатор 30-50мкФх450В. Тогда и получится практически вечная лампа полностью без пульсаций.
@@alekserstudiochannel562 В общем, да. Но в наших сетях часты броски тока, всякие там всплески, молнии и прочие отгары нуля. Поэтому, когда перепаиваю лампы по такой схеме, я перестраховываюсь.
Самый главный сюрприз этой схемы в том что балластный конденсатор это не резистор и напряжение на нём не падает, он лишь сокращает полуволны по длительности, но напруга как была 220 так и остаётся. Матрица при этом жива только благодаря тому что сглаживающий кондей не успевает полностью зарядиться за полуволну отдавая всё накопленное в перерывах. Из этого следуют 3 любопытных особенности: 1) Невозможность вообще сгладить пульсации. Мелькние тупо будет каким бы ёмким сглаживающий конденсатор на выходе не был. Ситуацию может частично исправить добавление балластного резистора на выходе который естественно будет нехило греться и поможет с проблемой лишь частично. 2) Смерть диодов в случае выхода из строя сглаживающего конденсатора (получаем на матрице амплитудные значения сети короткие по времени но достаточные чтобы разом пробить нахрен всю цепочку) 3) Смерть диодов при коммутации нагрузки. При обрыве нагрузки сглаживающий кондер уже не отдаёт накопленное в перерывах между полуволнами и постепенно заряжается до амплитудных 220+ вольт. А при восстановлении цепи - очередной Бабах!
Первое не прокатит поскольку значение балластного меньше сглаживающего. И чем больше эта разница тем бессмысленнее и опаснее эта затея. Второе зависит от матрицы, если она дубовая может и выживет. И если кондей хоть как то ограничивал броски, то без него минимум меньше (до нуля если конкретно), а максимум выше. Для лампы накаливания это было бы ок, но диоды если и не сдохнут сразу то спасибо за такой режим точно не скажут.
f40db1 :> "Штирлиц порол чушь. Чушь повизгивала" (с) Вы можете объяснить в терминах электротехники, как балластный конденсатор сокращает полуволны по длительности? Насколько я знаю электротехнику, сокращение длительности полуволны (и волны тоже) - это изменение частоты. P. S. Амплитудное значение напряжения в сети переменного тока 220/380 В не 220 В, а приблизительно 310 В. А по новым стандартам (сеть 230/400В) вообще 324 В.
Схема на конденсаторе и драйвер на микросхеме в принципе разные вещи, в схеме на конденсаторе, он просто в качестве реактивного сопротивления и никакой регулировки не делает, не просто так лампы на схеме с конденсатором стоят дешевле. Поэтому, как писал ранее, ремонт ламп перемычкой, на схеме с конденсатором, бесполезен, так как каждая перемычка повышает напряжение на оставшихся светодиодах а следовательно и ток через них, поэтому они и вылетают друг за другом.
ну хз переделывал так еще восемь лет назад лампы, до сих пор светят. да яркость упала но не критично. но забыл что такое покупать лампочки. правда еще сопротивление еще и супрессор ставил
Так токоограничительный низкоомный резистор не зря же ставят, без него вообще все горит мгновенно, ну а про дребезг.. Триггер Шмидта, и детектор нуля вам в помощь!!!
Заблуждения по led лампы: 1. Светодиоды «перегружены» чтобы лампа сгорала - НЕТ, просто спрос на более яркие выше, и как следствие производителям важнее чтобы их яркую лампу 14Вт купили, чем чуть более тусклую, основной доход притом идет продавцам а заводу. 2. Брендовые лампы лучше - не всегда, дешевые бренды подводит разброс параметров деталей, но притом схема может быть на голову круче дорогой, а там как повезет. 3. Сгорают как обычные, брендовые только гарантию ходят - не совсем, основная проблема напряжение в сети - делают все по даташиту на максималках (дешевые чуть уступают из-за разброса), но горят в 95% из-за бросков напряжений в сети . Как пример пока не поставил защиту по напряжению лампы постоянно умирали не отхаживая срок, после установки защиты за 3 года умерло 2 лампы из 20ти, у соседей продолжали дохнуть даже дорогие, после замены трансформатора на подстанции - лампы и у соседей стали ходить больше года ))))
Сразу профессионала видно! Када профессионал показывает на каких клемах 12 или 220 вольт он касается их пальцами толька одной руки! Тем самым соблюдает технику безопасности! Если на клемах окажется напряжение, то максимум, что он потеряет 2 пальца, а не жизть!!! Учитесь молодые електрики!
@Bладимир 3ахаров стабилитрон подобрать так чтобы при нормальном режиме работы он был закрыт,а открывался только при скачках. пульсации можно убрать конденсаторм
У меня Videx лампы и пашут лет 9 и нет проблем, ни одна не вышла со строя. Просто не надо покупать мусор чтоб потом гадить природу или превращаться в очумелые ручки тратя время на чепуху.
Ты же дома так не играешься со светом и свет не выключаешь и не включаешь так быстро, так что кондёр успеет разрядится и люди будут пользоваться и проверять схему с кондёром, а ты можешь покупать новые, а сгоревшие, можешь отдавать людям, у кого нет денег, и они будут переделывать под схему с кондёром. Но за видео лайк.
Друг если ты что то говоришь, то нужно рассказать, что диоды обладают своими свойствами. И как минимум их включить с конденсатором. Сразу будет видно, что подобран он не правильно и они сгорели или не могут обеспечить ток. А говорить про схему и измерять параметры на устройстве и на воздухе не корректно.
Такие советчики всегда напоминают персонажа из фильма Васса, был там шофер у купчихи, в любую свободную минуту начинал ковыряться в заморской машине, приговаривая в стиле: напихали херни всякой, щас половину выкину и нормально будет.
Артем, приветствую! Без заморочек получить вечные лампы на светодиодах, соединяя две одинаковые лампы последовательно, и они прослужат, многие годы без проблем.
У драйвера на конденсаторе есть свои преимущества перед драйверами построенными на импульсных стабилизаторах тока, но и минусов тоже хватает. Из личного опыта: Вообще у меня несколько экономок с драйверами на конденсаторе которым уже лет десять... Диоды работают в щадящем режиме, ничего не греется, возможно еще 10 лет проработают... А те, что с импульсными стабилизаторами тока - не помню, чтоб хоть одна больше года проработала... Совпадение? Или просто производители сами подобрали такие режимы работы, чтоб они почаще из строя выходили? И по сути это шлет в даль то, что светодиодные светильники на самом деле - очень долговечные, если работают в правильных режимах.
В процессе разбора лампы вы повредите теплоотвод на радиатор, разъединяя его от корпуса. Как с завода вы его никогда не поставите. Следовательно все это не имеет особого смысла. Выход один, покупаете нормальные (не самые дешёвые) и сохраняете чек. У большинства гарантия 3 года. Идете в магазин и без проблем заменяете на новый.🤗😉
У меня такой случай, перестала работать маленькая лампа, вскрыл, 3 светодиода были сгоревшие, поменял их все, включил в сеть, ещё одна сгорела через минуту, ещё раз поменял, опять сгорела через 10 сек, опять поменял и опять сгорела другая, и опять, и опять.. в чём может быть причина, не подскажите?
Защита от какого перегрева? Это о чем? Ни от чего она в данном случае не защищает. Сгорают диоды к едрени матери и все. Примитивность конструкции. Экономия на диодах и завышение тока чтоб светила на все деньги. И недостаточное охлаждение.
у меня были лампы по такой схеме. если не ошибаюсь, стояло два конденсатора с маркировкой 104J в параллель и с ними резистор. но c кондеров постоянно вылазили серые кишки. вольтаж не помню, но было проблемой купить такие же по габаритам , тупо не влезали в корпус
Здравствуйте Артём у меня на плате управления вакумново пылесоса греется очень сильно семестр буквально 3 минуты и дотронуться не возможно пылесос был разбит я взял мотор и плату и нашёл проблему не подскажите что можно сделать и как его порозвонить семистр стоит там вот такой BTA16-600BRG, Симистор 16А 600В, 50мА Standard [TO-220AB] заранее спасибо за помощь
Согласен с другими комментаторами что продлевает срок службы ламп только снижение тока через светодиоды, сам беру и дохлые, и новые лампы, в зависимоит от конструкции снижаю ток в 2-3 раза и лампы работают годами. Еще пробовал ставить нормальные радиаторы на алюминиевую подложку без снижения тока, но тогда лампа приобретает несколько монструозные размеры. А разным "советчикам" советую остатки мозга удалить, что не придумывать всякую ересь. Не спорю, схема с гасящим конденсатором имеет право на жизнь, но не в условиях, когда напряжение в сети скачет от 180 до 250 В...
Профессор, ток течет по нагрузке а не по входному напряжению, а там нагрузка те же диоды, причем тут миллиамперы? Подключал бы простую схему и проверял бы ток была бы одно и тоже. А так если хочешь ограничить входное напряжение, например выше скачки то добавь там например одного варистора - копейки стоит. Простая схема имеет право на жизнь, работает уже 3й год без не которых зубчиков (светодиодов). Там у него свои недостатки, не голвонизиривонность И так далее. Но это не влияет на работу св.диодов. К стати яркость получается не чуть ниже заводского. Потребление не выше заводского иногда даже экономичнее.
На площадку купил в магните за 100 руб 10Вт лампочку и она уже более 1,5 лет работает без выключения. В комнате в люстре 6 рожков и тарелка на 3 лампы, в рожках 6*19Вт ламочки ЭРА, в среднем с середины ноября по середину апреля работают 8-10 часов в сутки, с середины мая до середины сентября не включаются ( спасибо белым ночам ), в итоге раз в год только 1 лампочка умирает ( всего в квартире 14*19Вт ЭРА и раз в год меняется 1-2 лампочки ), а в тарелку покупал филаментные и они меньше месяца отработали и сданы по гарантии были, после замены на обычные светодиодные 3*15Вт уже третий год нет проблем. вопрос: что не так делаю с лампочками, что они у меня работают в разы дольше, чем у Артема?
проблема не в том, что ламочки перегорают, а в том, что они не светят нифига! раньше 100вт на кухне вкрутил - ярче, чем на солнце на улице.... а нынешние, я и так самые мощные, покупаю нифига не светят... вот если на неё глануть, то да, как на сварку, а на столе, чтобы винтики крутить или мух вязать надо дополнительное освещение.... а вы предлягаете сделать их ещё менее яркими! да я лучше их каждый год менял бы - лишь бы светили!
Поролельно конденсатору надо ставить резистор а на другой питающий провод токоограничивающий резистор и всё. У меня такая схема работает уже пол года причём не выключаясь круглые сутки. А поповоду этих микросхемок то их беда когда они установлены на один тепло отвод с матрецой.
Не знаю что насчёт вечно, но на кухне светодиодные лампы со сниженным током уже девятый год работают в люстре. Температура свечения немного снизилась, но они все ещё работают.
Средний ресурс ламп составляет 30 тыс.часов.Этого вам хватит на 5 лет при работе лампы 12ч.в сутки!Куда еще вечней?Тем более появляются новые светодиоды с лучшими параметрами.
-Что такое вечный двигатель? -Ну, это двигатель, который работает, работает, ... А потом перестал работать и это навечно... Так что и вечные лампочки могут быть...)))
Лэд лампы очередной мегабизнес только дороже, они дохнут также быстро. По сей день есть советские лампочки и еще работают. Люди сами допустили что на нас навариваются.
Схема примитивная конечно и давно уже неиспользуется, но не в том дело, можно и ее довести до ума и ничего там небудет никаких бросков ни напрядения ни тока, тут самое зло даже не в том что светодиоды перегорят, самая жопа это то что у подобных схем оргомный процент пульсаций, так как работают они на очень низких частотах, и избавиться от них довольно трудно, ну и свет от такой лампы мягко говоря неполезный. У драйвером на микросхемах коэфициент модет быть даже еще больше, но это не имеет никакого значения так как частота там порядка мегагерца, свет безвреден.
@@demetrius3308, не знаю. Я недавно вскрыл лампу, в ней была плата на которой стояли 2 резистора по 3 ома каждый. Я отпаял один из них и получил сопротивление более 3 ом. А вообще, лучше не модернизировать лампы у которых резистор запихнут вовнутрь, это очень долго. P/S да, замена токозадающего резистора на переменный правильно, но если он запихнут внутрь корпуса лампы, то это лишено всякого смысла
@@antivred ставить переменник в разрыв цепи перед светодиодами тоже лишено смысла. На нем будет рассеиваться приличная мощность и он в таких условиях быстро сгорит. А лампу разобрать если знаешь как - дело 2 минут. Вообще на тему модернизации можно рассуждать бесконечно. Я всё собираюсь снять видео на эту тему, но всё никак)))
Если подобрать ограничивающий конденсатор поменьше,чтобы ток светодиодов был к примеру 30% от максимального,и паралельно ему резистор килоом на двадцать для разрядки конденсатора после выключения лампы,то скачки напряжения в сети не приведут к перегреву и перегоранию светодиодов, НО,такая лампа будет мерцать с частотой 50 герц,и это мерцание вредно для глаз.Невооруженным глазом мерцания не видно,но можно увидеть через фотовидеокамеру телефона
На 7 МКФ эффекта не будет. Нам надо ограничить ток через лампочку , соответственно и мощность .Теряем в мощности , выигрываем в долговечности. Рекомендую поставить последовательно с лампой кондер , начиная с 0,5 МКФ и выше ,в зависимости от первоначальной мощности лампы .вольтаж не менее 600 в .Подбирая ёмкость параллельно , подбирает ток светодиодов.Минус схемы- некоторая потеря мощности , соответственно и яркости.
Ну,это-закон сохранения энергии.По аналогии-Ома,тоже...Приходится жертвовать,чтоб выиграть в долговечности.Я сделал так же.Результат-еле тёплый корпус лампы.Думаю,что твой совет-самый оптимальный вариант!
Поставь лампу на улицу в уличном освещении светят очень долго ну а чтоб не сгорала вообще так есть лампы для аквариума на 12В в эпоксидке они охлаждаются когда в воде можно сделать нехилый ночник :)
@@kadzukilucifer5917 уличное освещение,зависит от температуры на улице,год назад менял генератор,было минус 40,переносной светильник отказался включаться при такой температуре,хоть и немного теплее,пусть будет -35. При чём лампы не дешманские,150 р. за штуку,"эра".Дома стоят,у меня в комнате часто горит свет,уже как полтора года без проблем.
@@DieselCat222 значит конденсатор там говно вот и не включилась лампа если там будет DC 12В просто куча диодов с резисторами даже в -70°С будет гореть АС-DC под вопросом но если не транзисторы работать должно а что касается 220В ламп то там обычно написано при какой темперуре максимум работает но у меня свободно светили лампы при -29°С и ниже может при -30 и ниже не включатся но до этой температуры без проблемм
Все верно, Артем, но можно ли регулировать яркость светодиодных ламп, как и обычных ламп накаливания (к примеру на 25Вт) по известной схеме на динисторе, семисторе и переменном резисторе...?
Коротко как продлить срок службы лампы, заменить и нормально смазать термопастой платку с радиатором, подобрать токовый шунт в импульсном драйвере так ,что бы была половина мощности или 1/3 от номинальной, вот тогда будет вечная
@@dzetta369, может. В лампе скорее высохнет конденсатор, чем сгорят светодиоды (при правильно подобранном резисторе для уменьшения тока). У меня на площадке никогда лампа не прорабатывала более полу года, я даже думал какое то замыкание в патроне идет и лампы сгорают. Потом отпаял у новой лампы один из резисторов, уменьшив ее мощность примерно процентов на 30 и лампа светит уже третий или четвертый год не сгорая.
Я вместо сгоревшего светодиода впаял диод от блока питания компа , третий год работает ничего не сгорело ,вывод какой диод лучше перемычки так как на диоде идёт падение напряжения.
И что это падение даёт? У драйвера на выходе Стабилизированный ток а не напряжение. Изменяя количество св.диодов в последовательной цепи, ток всегда будет одинаковым.
Можно и лампочки впаивать вместо светодиодов и светодиод большей мощности,вариантов множество но все зациклились на силе тока а не падении напряжения на светодиодах а оно тоже играет важную роль в долговечности любого электроприбора.
@@ГригорийВерба-ш8ю :> Александр САМ не изменял количество светодиодов, он заменил сгоревший SMD диод диодом от блока питания компа. Возможно, ток подошёл.
Когда эти светодиодные лампы только появились, и стоили дорого, мы покупали светодиоды и мастерили их сами по самой простой схеме, диодный мост, два кондера и резистор для подсветки, или два без... Горят до сих пор. Раз в два года бывает перегорает светодиод.
ВСЕ светодиодные лампы идут с превышением по току! Сразу же после покупки, я замеряю ток и делаю его номинальным. Ещё и дырки сверлю в корпусе:-) И такие лампы у меня работают ВЕЧНО!:-D
вечно, пока электролиты не высохнут....
Высоковольтные электролиты сохнут долго , не ссы:'(
Все тут дают свои советы,серьезно полагая,что каждый покупатель будет это делать😅 Очень сомнительно.
@@cjcyclone Советы нужны тока умным людям, ты к ним не относишься:-(
@@Alex-zm1fx ну конечно,а дырки сверлить в новых лампах это от большого ума😂
Так если даташит этой микросхемы посмотреть, то обычно за выходной ток отвечает либо резистор либо конденсатор на управляющей ноге драйвера, если разобраться, то можно просто подобрать нужный номинал, чтобы ток был меньше на 8-10 милиампер
Хоть один адекватный человек
@@demetrius3308 А если еще внимательней посмотреть, даташит, то срок службы кондеров 7500 часов обычно. Редко когда 10 000 ставят. А какой вечной лампе автор ролик записал ?)))) Там или от перегрева деградация схема будет, или просто через 7000 часов кондер вздуется/высохнет. Вечная лампа за 0.5$ закупки . Улыбнул такой ролик.
Люди еще забывают, 8 часов в день, на 30 дней, на 12 месяцев. Это 2880 часов за год. Так вот 90% ламп не догорают и до 8640 часов (это 3 года).
У меня с 2015 года. Из 30 ламп+, только 1 шт горит уже 4 года. А первая такая на 15в Максус сгорела за 3 секунды (новая) .
Вечные лампы))))) делайте еще такие ролики.
Можно вообще ток драйвера уменьшить наполовину. Тогда светодиоды станут практически вечные. Я на работе уличные консольные светодиодные светильники ремонтировал, мощность светодиодной матрицы 100 Вт, у светильников были мертвые драйвера. Я использовал драйвера от квадратных растровых светильников на 36 Вт 270 мА, ток родного драйвера 870 мА. Как показала практика, светодиодная матрица на 100 Вт прекрасно работает с драйвером на 36 Вт. Светоотдача конечно снизилась на 30℅ , но зато светильники перестали перегреваться и практически стали вечные. Вот еще хочу покупные прожектора Demmax 50 w 6500 k из магазина Светофор доработать подобным образом, то есть снизить ток вдвое. А то греются адски. Но у них стекло вклеено на силиконе, не знаю как снять, чтобы не разбить.
Интересная идея. Важно только понять соотношения изменения этого токового резистора и значение тока на выходе драйвера при этом. И знать бы еще максимальный выходной ток драйвера, чтобы при этом микросхема не была перегружена.
шикарное видео - "я покажу вам как наврядли ваша лампа станет вечной" - снимаю шляпу :-))
Производители лампочек специально загоняют светодиоды в предельный режим. Отработали определённое время и сдохли!
Это так и не так. Покупайте качественные лампы от именитых фирм которые стоят чуть дороже дешёвок и будет вам счастье.
@@Freq. именитые от неименитых отличаются лишь тем, что выходят из строя отработав гарантийный срок плюс пару дней, а неименитых часто значительно не дохаживают гарантию). Мой рекорд таких лампочек 1 месяц, Карл! И это при том, что они стояли в коридоре, где светили не часто и не подолгу. Хорошо оставил чек. Заменил их по гарантии. Дома сразу с новья разобрал и заменил резистор в обвязке драйвера, которым задаётся ток на СД. Ток уменьшился, нагрев соответственно тоже, в яркости правда тоже немного потерял. Но работает уже третий год. Позже таким же образом доработал другие лампы.
@@Вячеславик-г8в У меня лампы без проблем пашут 9 лет если не больше. Гарантия на них была 2 года. Покупал я от фирмы Videx. )
@@Freq. без падения яркости?
@@fly_away_haha Работают идеально, как и работали. Без мерцания. Брал все с тёплым светом, как обычная лампа накаливания. 10-ти ватные.
Я схему с гасящим кондёром немного доработал: поставил варистор после гас. конденсатора и предохранитель, поставил более ёмкий электролит с низким ESR. Уменьшил температуру до 40 оС, благодаря снижению ёмкости гас. конденсатора и насверлил отверстий в корпусе. Варистор спасает от скачков напряжения, а следовательно и тока в больших пределах. Небольшие скачки по току сглаживает ёмкий электролит за счёт низкого ESR и, при этом, лучше сглаживает пульсации света. Можно ещё добавить стабилитрон для снижения пульсаций и доп. защиты.
У меня такая лампа работает уже 3 года.
Насколько понял я, там принцип с гасящим конденсатором совсем не такой. Он ставится последовательно с лампой и выбирается таким образом, чтоб понизить мощность лампы. Например, лампа на 10 Вт чтоб потребляла всего 8 Вт. В таком случае лампа не будет кочегарить на пределе возможного, следовательно меньше нагрев, что увеличит ресурс. Ну и само собой в таком случае лучше купить сразу лампу помощнее, скажем на 12 Вт, чтоб после подбора конденсатора светила всего на 10 Вт.
Скачки напряжения могут быть, это уже дело другое. Тут вопрос в снижении мощности лампы путем ограничения тока.
Не судите строго если не так понял, паяю на досуге, самоучка.
Он и поставил последовательно с диодным мостом. Гасящую функцию конденсатор выполняет только в цепи переменного тока.
@@ПавелКомаров-я4п да. Но он говорил больше о скачках напряжения, а про ограничение тока в целом как-то не упомянул. Хотя как по мне это сама суть. У меня сложилось мнение, что он неверное понял его суть. Посмотрел все с другой, второстепенной точки зрения
Там на схеие конденсатор после моста диодного включен - какое переменное напряжение?..%-)))
Проводить эксперименты нужно корректно!..%-)))
@@alexanderdzub Вы мне? Конденсатор 1мкф 250в у него в схеме в цепи переменного тока. Ток, протекая по цепи, в которой последовательно включены диодный мост и данный конденсатор, обуславливается сопротивлением диодного моста и сопротивлением конденсатора. Конденсатор в цепи переменного тока обладает сопротивлением, чем больше, тем больше частота тока, а также чем больше ток, потребляемый после диодного моста, тем больше падение напряжения на конденсаторе и меньше напряжения "достается" диодному мосту. Кондёр 1мкф 250в тут является "гасящим". Такие дела.
@@ПавелКомаров-я4п Просто замечание...%-)))
Под микрухой стоят параллельно два резистора ,
один выпаиваешь, ток уменьшается на 10-12 мА и все.
Не во всех лампочках по 2 резистора, однако. И номиналы могут быть и разные и одинаковые. Но в целом это самый правильный подход.
@@TrentoneLightning согласен
@@TrentoneLightning как правило 2 шт, с разными номиналами ...грубая/усредненка от производителя. :-)))
@@ЭдуардА-у4ц как правило, может, и так, но мне попадались и с одним резистором.
@@TrentoneLightning в ,,фирменных" может и так, а в простых/ дешёвых 2шт, выбирают думаю под ,,край"..., но это моё мнение...:-)))
Еще влияет качество и фирма лампочек, проверял лично, более дорогая работает уже третий год почти всегда включенная. И что интересно при низких напряжениях в сети светит стабильно и ярко, а дешевая лампочка горит тускло.
У меня есть такая лампочка на конленсаторе. Уже несколько лет работает. Но я выбрал такой кондер, чтобы ток через светодиоды был минимальным. Светит конечно слабо, зато не перегревается и живет долго. Думаю, такие лампочки актуальны для хоз помещений, кладовок, сараев и тому подобных мест.
Ну и какая там защита от перегрева светодиодов у этих микросхем если они греются до 110 градусов как сковорода? А балластный конденсатор нужно выбирать таким, чтобы при завышеном напряжении в сети ток через светодиоды был в 2 раза меньше от номинального, я например включаю лампу через автотрансформатор,выставляю на нём 290 вольт и подбираю подходящий гасящий конденсатор. И пусть лампа при нормальном напряжении в сети горит тусклее, за то работает долго и не перегревается.
Защита от перегрева самого драйвера, автор ошибся. А проблема гасящего конденсатора помимо нестабильного тока в зависимости от напряжения в сети (не столь важно), то что он мерцать будет на частоте электросети, а это уже вредно. И не все лампы, работающие на драйверах, легко поддаются такой переделке. Было 2 лампы на 10Вт, и с одним и тем же гасящим конденсатором одна светит тусклее (мерцание 80-100% яркости), а вторая просто дико мигает (0-100% яркости). В качестве ночника, в кладовке или туалете гасящий конденсатор норм, но в комнатах, где нужен хороший свет, я бы не советовал.
Ресурс качественного светодиода - 20000 часов минимум, но если гонять не на максималке и не нагревая. Однако тот самый конденсатор в таком режиме не проживёт и половины!!! Через кондёр при пуске возможен быть бросок и кирдык
Да, согласен, особенно в дешевых лампах, ставят не качественные кондеры
Конденсатор должен быть на большее напряжение (~400...600v) и его шунтируют резистором 1...1,5мОм чтобы в момент выкл. лампы он на резистор разряжался
Там на схеие конденсатор после моста диодного включен - какое переменное напряжение?..%-)))
Проводить эксперименты нужно корректно!..%-)))
@@wolframtichy1777 резисторами не пользуются сознательно, экономная лампа нужна !
@@alexanderdzub :> О каком переменном напряжении речь?
Да станет она вечной, я из опыта говорю, вечно неработающей :)
Вечно молодой
Мужик ты пошел не в ту степь. Если даже с твоей токоограничивающей микросхемой лампочка сгорает через пол года то что тогда не так? А я скажу тебе что не так без воды попроще. Светодиоды внутри лампочки греются, греется и радиатор к какому они приклеены. А а вот теплоотводящего потока воздуха с радиатора нет внутри лампочки в принципе. Поэтому толку от этого радиатора нуль. Ускоренное старение кремниевого полупроводника начинается уже с 40 градусов. А померь эту лампочку тепловизором то там и под 100 С внутри будет. О какой тогда долговременной работе может идти речь? А конденсаторная схема подключения тем хороша что она проста и надежна. Там гореть нечему. Возьми только и по формуле посчитай потребляемый номинальный ток светодиода при определенном напряжении. И поставь конденсатор чтоб на 20 процентов был меньше емкости от расчетной. Яркость лампочки чуть чуть уменьшиться но и уменьшиться выделяемое светодиодами тепло и ресурс лампочки будет даже выше заявленных по паспорту 50000 часов. И кстати вместо конденсатора можно поставить токоограничивающий резистор определенной мощности. Простой тебе пример. Я еще при СССР во включатели света на 220в ставил светодиоды с резистором на 120 ком и 0,25 вт. Так они до сих пор реально светят. А с того времени уже 35 лет прошло.
Если мне нужно наприме лампочка 5 ватт
То я покупаю 10 ватт и включаю последовательно с конденсатором 0,68 мкФ 600 в. и тд.
И лампочки светят годами.
Продлить срок службы лампы элементарно. Надо уменьшить нагрев светодиодов, а значит надо и уменьшить ток. На драйвере меняем токозадающий резистор на больший номинал . А иногда там по схеме стоят два параллельно токозадающих резистора. Один резистор удаляем и вот тебе вечная лампочка. Естественно, уменьшится мощность и яркость лампы.
Результат непредсказуемый, может появится пульсация, или изменится светоотдача (люмен на ватт) Но способ рабочий и простой.
Если убрать 1 токозадающий резистор второй не станет греться больше?
А тусклая лампа никому не нужна - вот вчем вопрос
@@3190599 , если лампа 10 Вт станет на 5 Вт, то ничего там тусклого не будет
@@КРЫШАМИРА-к4е как это, нет разницы 5Вт ной и 10 ватной лампочки на свет ? Вы серьезно?
Люди сами создают себе проблемы, идут в ногу со временем-))
Всё таки схема на гасящем конденсаторе имеет право на жизнь, у меня самодельная подсветка розетки который год работает и ничего с ней не случается главное ёмкость конденсатора правильно рассчитать что бы на светодиоды шёл ток примерно в половину или в 2/3 от заявленных заводских характеристик тогда и скачки напряжения в сети будут не критичны.
А вечного увы ничего не бывает.
Яркость подсветки некритична, подобрал кондёр на небольшой ток и пусть подсвечивает. Если ноль не отпадёт, будет долго подсвечивать.
@@А.Ихалайнен Я туда с дуру 10 светодиодов впихнул полкомнаты освещает ))
Так же и самодельную гирлянду собирал из переливающихся светодиодов.
Там на схеие конденсатор после моста диодного включен - какое переменное напряжение?..%-)))
Проводить эксперименты нужно корректно!..%-)))
Тёзка,поддерживаю!!!!Согласен полностью.
7 мкФ это очень много, нужно примерно 1 мкФ х 400В такой конденсатор. В один провод питания 220В в разрыв ставим этот конденсатор и подаём вход штатного диодного моста, который есть на плате лампы, на выходе моста оставляем конденсатор и плюс и минус далее подаём на круглую платку со светодиодами. Очень даже долго служат такие переделанные лампы, но светят чуть слабее. Можно три штуки одновременно включать, вместо одной. Всё очень даже неплохо ыурычит
Захожу, лайкнуть!
Чушь полная, дело не в микросхеме. Микросхема заточена под определённый ток. НО! Хитрожопые производители, чтобы лампочки покупались, делают так чтобы ток был СТАБИЛЬНЫМ и немного БОЛЬШИМ, чем номинальный для светодиода, либо делают хреновую теплоотдачу светодиодной подложки. И из-за этого и горят лампочки.
А когда в цепь ставят емкостной балласт, при правильном рассчёте, номинальный ток для светодиода рассчитывается на напряжение 260 В. И тогда при 230 В, ток будет ниже, светодиоды будут меньше греться и дольше прослужат. Да немного яркость уменьшится, но зато лампочки будут гореть годами. И дабы не быть голословным, скажу что купил китайские лампочки лет 5 назад, они сгорели месяцев через 3. Схема на емкостном балласте. Там где сгорел светодиод я его заменил, а конденсатор поставил меньшего номинала, примерно на 20 %. И они уже горят около 5 лет! Поэтому не вводите людей в заблуждение! Если разобраться в работе микросхемы и уменьшить ток на 10-20 % то тогда получите тоже долговечную лампочку.
Наэксперементировался я со светодиодными лампами и понял одно. Светодиод не рассчитан на освещение, макс фонарик и небольшое излучение или же светодиодный потолок. Любые самоделки, любые - пустая трата времени. Снижаю ток, тускло горит, но долго, уже таких ламп надо как минимум три для освещения. Или же можно увеличить ток, но гореть будут меньше. Не все разрабы втуляют драйвер, где то есть и прямого включения. Я даже пытался сделать на терморезисторе, но вышла фигня. Всё что можно сделать и самое правильное - это узнать номинальный ток светодиодов, немного его понизить, так оставить запас с десяток милливольт и обеспечить их(светодиоды) хорошим теплоотводом, чтоб от нагрева кристал не разрушался. Остальные манипуляции на подобие выкинуть кондиционер чтоб меньше платить за свет и поставить вентилятор, ну это такое себе решение. Оно того не стоит понижать ток, чтоб ходить в полумраке но со светом.
А разрядный резистор в параллель конденсатору не пробовал. Конденсатор рассчитать на 60..70% тока диодов и лампа таки будет вечной, не забыть за фильтрующий электролит и его разряд. Уже проверено, годами горит.
Там ещё после диодного моста резистор дожен стоять Ом на 100-150 для защиты от броска тока при включении.
я выкидываю этот заводской драйвер переделываю как показано по схеме все отлично работает я специально сниму видео на эту тему по теории другое практически по другому
Для продолжения срока годности я использую диоды ещё с 1970 годов советского образца они стоят в телевизорах и приемниках, Д7Ж и 226 с любыми буквами. Особенно ставил в подъезде, а также подсоединял последовательно к паяльника через включатель если нужна меньшая мощность, чтоб паяльник работал в ожидании. Этот вариант давным давно известен. Молодежь берет только на вооружение. Но самый надёжный вариант, надо ставить диоды Д 243- е.
Valeriy Valeriy :> А кому/чему Вы срок годности продолжаете? И зачем диоды в подъезде? :-(
насколько я знаю, диоды ток не ограничивают
Фуу... Этот мерзкий свет на 25 герц.
@@kisaw5802 уменьшают ток и напряжение !
Вам и в комментариях Сергею Иванову спасибо , только уже иногда нет смысла даже паяльник брать в руки учитывая время и себестоимость такой лампочки,я к такому выводу пришел
Я выпаиваю один из параллельных резисторов управления микросхемой (стабилизатором тока). Их номиналы бывают разные, поэтому выпаиваю тот, что БОЛЬШЕГО сопротивления.
Цепочка светодиодов (сборок, ибо каждый элемент - это сборка 4-8 светодиодов) обладает свойством стабилитрона. Уменьшая немного ток в цепочке светодиодов путём выпаивания резистора, мы перемещаем рабочую точку в середину вертикального участка её вольт-амперной характеристики.
И лучше такую процедуру сделать заранее, с ещё новой лампой, ибо китайцы, да и наши обезьянки, делают так, что рабочая точка находится на грани пробоя.
P.S. В последнее время стали делать лампы с одним резистором в управляющей цепи микросхемы (стабилизатора тока). Приходится заменять резистор на номинал в 2-3 раза больший. Особенно после замены сгоревшего светодиода перемычкой.
После сгоревшего светодиода это уже бесполезно, в таком случае нужно заменить все светодиоды на новые (нагрев алюминиевый радиатор на маленькой газвовой комфорке). Резистор кстати можно поставить регулируемый и им настроить необходимую яркость лампы.
@@antivred
Я написал о практике, вы же пытаетесь тут втюхать свою теорию.
@@АлександрГалкин-и5н, не теорию, а практику. Я ламп отремонтировал наверно не меньше вашего. Вообще смысла нет на старой лампе после того как сгорел светодиод уменьшать мощность,так как проработает она недолго. Единственный верный вариант отремонтировать старую лампу, это заменить у нее оставшиеся светодиоды на новые с али.
@@antivred
_"проработает она недолго"_
Я начал чинить с/д лампы 2 года назад (до того были сберегайки), тратя на починку по 5-10 минут. Пока ни одна не сгорела.
Ну а вы - сам себе злобный Буратино.
@@АлександрГалкин-и5н, я починил всего одну лапочку, она до сих пор у меня работает. Просто заменил у нее все сгоревшие светодиоды на новые (лишь потому, что лампа была дорогой со встроенным датчиком движения). Пробовал чинить сгоревшие лампы заменяя один сгоревший светодиод на новый, ставил дополнительное охлаждение приклеивая толстую алюминиевую трубу к плате радиатора лампы - бесполезно, лампы снова сгорали через месяц. Сейчас просто у новых ламп сразу увеличиваю сопротивления, делая их вечными. Ремонтировать сгоревшие лампы особого смысла нет, если только ради интереса.
Часто недобросовестные производители ламп перегружают светодиоды, подавая на них чуть больше ток, чем им нужно, и лампочки крайне быстро выходят из строя, примерно пол года-год. По этому можно взять лампочку ватт на 5-10 больше чем требуется, и понизить подаваемый на светодиоды ток, обычно это один из резисторов обвязки, отвечающий за обратную связь, но может и отличаться, у некоторых производителей это может быть индивидуально. От чего светодиоды работая в нормальном режиме прослужат намного дольше, и переплата за эти дополнительные ватты в итоге окупится, ибо разница в цене обычно не велика.)
Все эти экономки по факту не экономны нихрена. Они горят в разы быстрее, чем лампы накаливания. И стоят в разы дороже. Сэконмленная электроенергия врядли покрывает расходы на покупку этих ламп. У меня в туалете лампа накаливания уже 20 лет горит и на ую вертела она все эти "экономки"
Пульсации хорошо на лампе Ильича убирать, а на светодиоде должна быть драйвер, по-любому.
не факт
Привет Артём . Спасибо за детальные объяснения .
А не легче в плате с драйвером подобрать резистор для ограничения тока? Микруха и резистор будут постоянно выдавать нужный ток.
- Бац, и всё. - Ляпишев, что всё ? И вторая смена, и прощай родные учителя. ( бац - это из фильма )
По окружности цоколя светодиодной лампочки, просверлить сверлом отверстия для лучшего охлаждения.
сначала так делал. но повредив внутренности нескольких ламп, убедился, что это грубый подход. болгарка рулит
Лучше не будет.Сверля дырки вы сверлите и радиатор,который теряет в массе. А это уже ни есть гуд.Да и замеряли уже.Толку ноль.Не помогает.Только ограничение тока на кристалле,снизит и температуру. 💡
@@alekserstudiochannel562 Отверстия сверлить к краю юбки в 1-1,5 см от светофильтра, предварительно разобрав лампочку, чтобы не повредить внутренности. Уже как три года светит и никаких проблем, на ощуп чуть тёплая, а оганичение тока RS-резисторов, значительная потеря в яркости. Деградация кристалла и выход из строя в основном происходит из за превышения допустимой температуры, так как площадь радиатора и толщина очень мала, да ищё всё герметично. Производитель на «герметике» не скупился, а на радиаторе однако да.
их делают гермитичными, чтобы при замыкании начинки приток воздуха не поддерживал горение, а будете этого дембеля смотреть, то ещё больше продеградируете
Я давно уже эксперементирую со светодиодными лампами, делая из них вечные (одна лампа светит уже 3 года на лестничной площадке). Просверлить отверстия это самый затратный и самый малоэффективный вариант. Самый лучший и быстрый, это увеличить сопротивление подобрав нужный резистор. Можно вообще переменный резистор поставить и регулировать им яркость лампочки.
Хорошо сказано бротан
Артём гений )))
Ещё чуть-чуть и Артем сделает лампочку которая не только вечная и сама светится, но и выдает электрический ток в сеть с напряжением 220 вольт.
Артем, а если вместо конденсатора дроссель поставить перед драйвером? Он ведь своим индуктивным сопротивлением тоже должен гасить и ограничивать избыточный ток? У меня появилась идея использовать драйвер светодиодной лампы для питания люминесцентной лампы соответствующей мощности вместо дорогостоящего дросселя или электронного балласта. Логика такая, что люминесцентная лампа имеет как и светолиод определенное падение напряжения, и помимо этого еще требует ограничение тока газового разряда в колбе. Вот у меня и появилась такая мысль? Хотелось бы узнать твое мнение по этому поводу?
Последовательно с конденсатором надо включить резистор 10-15 ом для гашения бросков тока при включении. И параллельно 300-500кОм чтоб разряжался при выключении. И конд надо с минимальным напряжением 450В, а не 250, как на схеме. И на выходе диодного моста нужен конденсатор 30-50мкФх450В. Тогда и получится практически вечная лампа полностью без пульсаций.
на практике, хватает конд-ра на 250в(входного)
@@alekserstudiochannel562 В общем, да. Но в наших сетях часты броски тока, всякие там всплески, молнии и прочие отгары нуля. Поэтому, когда перепаиваю лампы по такой схеме, я перестраховываюсь.
@@alekserstudiochannel562 Не забываем, что амплитудное значение напряжения - 310В. Поэтому, 250 - как-то маловато будет...
@@faraon8822 он там не один стоит, а последовательно с нагрузкой и входным резистором 100 ом. вот они и делят эти 310 в на троих
@@faraon8822 как вариант, можно взять начинку хорошего сетевого фильтра и поставить на всход всей осветительной сети в доме
Самый главный сюрприз этой схемы в том что балластный конденсатор это не резистор и напряжение на нём не падает, он лишь сокращает полуволны по длительности, но напруга как была 220 так и остаётся. Матрица при этом жива только благодаря тому что сглаживающий кондей не успевает полностью зарядиться за полуволну отдавая всё накопленное в перерывах. Из этого следуют 3 любопытных особенности:
1) Невозможность вообще сгладить пульсации. Мелькние тупо будет каким бы ёмким сглаживающий конденсатор на выходе не был. Ситуацию может частично исправить добавление балластного резистора на выходе который естественно будет нехило греться и поможет с проблемой лишь частично.
2) Смерть диодов в случае выхода из строя сглаживающего конденсатора (получаем на матрице амплитудные значения сети короткие по времени но достаточные чтобы разом пробить нахрен всю цепочку)
3) Смерть диодов при коммутации нагрузки. При обрыве нагрузки сглаживающий кондер уже не отдаёт накопленное в перерывах между полуволнами и постепенно заряжается до амплитудных 220+ вольт. А при восстановлении цепи - очередной Бабах!
Первое не прокатит поскольку значение балластного меньше сглаживающего. И чем больше эта разница тем бессмысленнее и опаснее эта затея. Второе зависит от матрицы, если она дубовая может и выживет. И если кондей хоть как то ограничивал броски, то без него минимум меньше (до нуля если конкретно), а максимум выше. Для лампы накаливания это было бы ок, но диоды если и не сдохнут сразу то спасибо за такой режим точно не скажут.
f40db1 :> "Штирлиц порол чушь. Чушь повизгивала" (с) Вы можете объяснить в терминах электротехники, как балластный конденсатор сокращает полуволны по длительности? Насколько я знаю электротехнику, сокращение длительности полуволны (и волны тоже) - это изменение частоты. P. S. Амплитудное значение напряжения в сети переменного тока 220/380 В не 220 В, а приблизительно 310 В. А по новым стандартам (сеть 230/400В) вообще 324 В.
Схема на конденсаторе и драйвер на микросхеме в принципе разные вещи, в схеме на конденсаторе, он просто в качестве реактивного сопротивления и никакой регулировки не делает, не просто так лампы на схеме с конденсатором стоят дешевле.
Поэтому, как писал ранее, ремонт ламп перемычкой, на схеме с конденсатором, бесполезен, так как каждая перемычка повышает напряжение на оставшихся светодиодах а следовательно и ток через них, поэтому они и вылетают друг за другом.
При дребезге контактов конденсатор будет иметь минимальное сопротивление и светодиоды быстро выйдут из строя.
ну хз переделывал так еще восемь лет назад лампы, до сих пор светят. да яркость упала но не критично. но забыл что такое покупать лампочки. правда еще сопротивление еще и супрессор ставил
@@АлександрП-в2в с супрессором и резистором работать будет аж бегом 👍, но в схеме их нет. 🤔
Ну на 220 нужен очень убитый выключатель, чтобы получить дребезг.
Так токоограничительный низкоомный резистор не зря же ставят, без него вообще все горит мгновенно, ну а про дребезг..
Триггер Шмидта, и детектор нуля вам в помощь!!!
@@ivanovanonym1810 при убитом выкл и плохом контакте в том же патроне все лампы, включая и накал ,,отлетают" только в путь !!!
Я думал ты нормальный, а ты - а ты, такой-же как и я!)))
Полезно.
Благодарю,
Заблуждения по led лампы:
1. Светодиоды «перегружены» чтобы лампа сгорала - НЕТ, просто спрос на более яркие выше, и как следствие производителям важнее чтобы их яркую лампу 14Вт купили, чем чуть более тусклую, основной доход притом идет продавцам а заводу.
2. Брендовые лампы лучше - не всегда, дешевые бренды подводит разброс параметров деталей, но притом схема может быть на голову круче дорогой, а там как повезет.
3. Сгорают как обычные, брендовые только гарантию ходят - не совсем, основная проблема напряжение в сети - делают все по даташиту на максималках (дешевые чуть уступают из-за разброса), но горят в 95% из-за бросков напряжений в сети . Как пример пока не поставил защиту по напряжению лампы постоянно умирали не отхаживая срок, после установки защиты за 3 года умерло 2 лампы из 20ти, у соседей продолжали дохнуть даже дорогие, после замены трансформатора на подстанции - лампы и у соседей стали ходить больше года ))))
Сразу профессионала видно! Када профессионал показывает на каких клемах 12 или 220 вольт он касается их пальцами толька одной руки! Тем самым соблюдает технику безопасности! Если на клемах окажется напряжение, то максимум, что он потеряет 2 пальца, а не жизть!!! Учитесь молодые електрики!
в конденсаторной схеме параллельно сборке последовательно включенных светодиодов нужно поставить стабилитрон, тогда скачков не будет
@Bладимир 3ахаров если напряжение будет ограничено, то и ток не превысит допустимый. а при меньшем напряжении сети пускай себе светят тусклее
@Bладимир 3ахаров стабилитрон подобрать так чтобы при нормальном режиме работы он был закрыт,а открывался только при скачках.
пульсации можно убрать конденсаторм
@@Rin__Okumura :> А на какое напряжение нужен стабилитрон? И какой мощности?
@@kisaw5802 посчитай количество светодиодов и умножь на 3,3 (В).
Молодец Артём
У меня Videx лампы и пашут лет 9 и нет проблем, ни одна не вышла со строя. Просто не надо покупать мусор чтоб потом гадить природу или превращаться в очумелые ручки тратя время на чепуху.
Этому подписчику скорее всего 10 лет , исходя из природы нашей планеты ,вечного на земле ничего не существует!!!
Ты же дома так не играешься со светом и свет не выключаешь и не включаешь так быстро, так что кондёр успеет разрядится и люди будут пользоваться и проверять схему с кондёром, а ты можешь покупать новые, а сгоревшие, можешь отдавать людям, у кого нет денег, и они будут переделывать под схему с кондёром. Но за видео лайк.
👍
Друг если ты что то говоришь, то нужно рассказать, что диоды обладают своими свойствами. И как минимум их включить с конденсатором. Сразу будет видно, что подобран он не правильно и они сгорели или не могут обеспечить ток. А говорить про схему и измерять параметры на устройстве и на воздухе не корректно.
Надо было сначала заявить - производители и продавцы безнаказано обманывают и власти бездействуют поскольку на подкормке.
Такие советчики всегда напоминают персонажа из фильма Васса, был там шофер у купчихи, в любую свободную минуту начинал ковыряться в заморской машине, приговаривая в стиле: напихали херни всякой, щас половину выкину и нормально будет.
Артем, приветствую!
Без заморочек получить вечные лампы на светодиодах, соединяя две одинаковые лампы последовательно, и они прослужат, многие годы без проблем.
@@AMT можно применить простой шим .
У драйвера на конденсаторе есть свои преимущества перед драйверами построенными на импульсных стабилизаторах тока, но и минусов тоже хватает.
Из личного опыта:
Вообще у меня несколько экономок с драйверами на конденсаторе которым уже лет десять... Диоды работают в щадящем режиме, ничего не греется, возможно еще 10 лет проработают... А те, что с импульсными стабилизаторами тока - не помню, чтоб хоть одна больше года проработала... Совпадение? Или просто производители сами подобрали такие режимы работы, чтоб они почаще из строя выходили? И по сути это шлет в даль то, что светодиодные светильники на самом деле - очень долговечные, если работают в правильных режимах.
Зря вы так я собрал такую на канденсаторе вот уже как 5 лет работает лампочка:(
В процессе разбора лампы вы повредите теплоотвод на радиатор, разъединяя его от корпуса. Как с завода вы его никогда не поставите. Следовательно все это не имеет особого смысла.
Выход один, покупаете нормальные (не самые дешёвые) и сохраняете чек. У большинства гарантия 3 года. Идете в магазин и без проблем заменяете на новый.🤗😉
Вывод другой покупайте лдс и сажайте на кол светодиодников.
@@dzetta369 лдс посадит вам зрение либо вашим детям!! Говорю из собственного опыта, отец в детстве вешал такие дома.
@@Александр-ь6г4ц Конкретизирую - лдс на постоянном токе.
@@dzetta369 про эти я не знаю, но дома у меня только обычные лампы в спальной зоне и Philips 2700k в остальных местах. Менять что то не планирую.
После замены лампы по гарантии возвращают со следами ремонта , это нормально?
У меня такой случай, перестала работать маленькая лампа, вскрыл, 3 светодиода были сгоревшие, поменял их все, включил в сеть, ещё одна сгорела через минуту, ещё раз поменял, опять сгорела через 10 сек, опять поменял и опять сгорела другая, и опять, и опять.. в чём может быть причина, не подскажите?
Светодиоды должны быть,из одной партии,идеально-с одинаковыми показателями по напряжению,по току....
Защита от какого перегрева? Это о чем? Ни от чего она в данном случае не защищает. Сгорают диоды к едрени матери и все. Примитивность конструкции. Экономия на диодах и завышение тока чтоб светила на все деньги. И недостаточное охлаждение.
Таким способом можно сделать лдс´ку на постоянном токе, вечную с оговорками типа дрейфа ртути. А светодиоды в этой схеме не к месту.
у меня были лампы по такой схеме. если не ошибаюсь, стояло два конденсатора с маркировкой 104J в параллель и с ними резистор. но c кондеров постоянно вылазили серые кишки. вольтаж не помню, но было проблемой купить такие же по габаритам , тупо не влезали в корпус
Спасибо!) Thanks!)
ЧТОБ лампа была вечной не включайте ее!
За 3 года только 2 лампочки из 18 в квартире поменял. И то эти 2 были от прошлых хозяев, производитель ermak
Здравствуйте Артём у меня на плате управления вакумново пылесоса греется очень сильно семестр буквально 3 минуты и дотронуться не возможно пылесос был разбит я взял мотор и плату и нашёл проблему не подскажите что можно сделать и как его порозвонить семистр стоит там вот такой BTA16-600BRG, Симистор 16А 600В, 50мА Standard [TO-220AB] заранее спасибо за помощь
Согласен с другими комментаторами что продлевает срок службы ламп только снижение тока через светодиоды, сам беру и дохлые, и новые лампы, в зависимоит от конструкции снижаю ток в 2-3 раза и лампы работают годами. Еще пробовал ставить нормальные радиаторы на алюминиевую подложку без снижения тока, но тогда лампа приобретает несколько монструозные размеры. А разным "советчикам" советую остатки мозга удалить, что не придумывать всякую ересь. Не спорю, схема с гасящим конденсатором имеет право на жизнь, но не в условиях, когда напряжение в сети скачет от 180 до 250 В...
Профессор, ток течет по нагрузке а не по входному напряжению, а там нагрузка те же диоды, причем тут миллиамперы? Подключал бы простую схему и проверял бы ток была бы одно и тоже. А так если хочешь ограничить входное напряжение, например выше скачки то добавь там например одного варистора - копейки стоит. Простая схема имеет право на жизнь, работает уже 3й год без не которых зубчиков (светодиодов). Там у него свои недостатки, не голвонизиривонность И так далее. Но это не влияет на работу св.диодов. К стати яркость получается не чуть ниже заводского. Потребление не выше заводского иногда даже экономичнее.
Да все просто, теплоотвод плохой у большинства ламп, вот и горят, хоть с микросхемой хоть с конденсатором.
На площадку купил в магните за 100 руб 10Вт лампочку и она уже более 1,5 лет работает без выключения.
В комнате в люстре 6 рожков и тарелка на 3 лампы, в рожках 6*19Вт ламочки ЭРА, в среднем с середины ноября по середину апреля работают 8-10 часов в сутки, с середины мая до середины сентября не включаются ( спасибо белым ночам ), в итоге раз в год только 1 лампочка умирает ( всего в квартире 14*19Вт ЭРА и раз в год меняется 1-2 лампочки ), а в тарелку покупал филаментные и они меньше месяца отработали и сданы по гарантии были, после замены на обычные светодиодные 3*15Вт уже третий год нет проблем.
вопрос:
что не так делаю с лампочками, что они у меня работают в разы дольше, чем у Артема?
Кирилл Грибков :> У меня филаментные работают уже четвёртый год.
эт короче мне надо этот трансформатор к потолку вешать и кондер туда же! картина класс получиться)
проблема не в том, что ламочки перегорают, а в том, что они не светят нифига!
раньше 100вт на кухне вкрутил - ярче, чем на солнце на улице.... а нынешние, я и так самые мощные, покупаю нифига не светят... вот если на неё глануть, то да, как на сварку, а на столе, чтобы винтики крутить или мух вязать надо дополнительное освещение....
а вы предлягаете сделать их ещё менее яркими! да я лучше их каждый год менял бы - лишь бы светили!
а у меня много ярких 11-13 вт, которые кажутся ярковатыми для комнаты
Тиристор и стабилитрон не справится с поставленной задачей, вместо этой микросхемы ?
можно светодиодную лампочку сделать вечной не включая её.
SUPER
Поролельно конденсатору надо ставить резистор а на другой питающий провод токоограничивающий резистор и всё. У меня такая схема работает уже пол года причём не выключаясь круглые сутки. А поповоду этих микросхемок то их беда когда они установлены на один тепло отвод с матрецой.
Не знаю что насчёт вечно, но на кухне светодиодные лампы со сниженным током уже девятый год работают в люстре. Температура свечения немного снизилась, но они все ещё работают.
Добрый день скажите чем снизили наприжение тоже кондером
ответте пожалуйста,почему сгорает резистор на входе?
это предохранитель
Средний ресурс ламп составляет 30 тыс.часов.Этого вам хватит на 5 лет при работе лампы 12ч.в сутки!Куда еще вечней?Тем более появляются новые светодиоды с лучшими параметрами.
-Что такое вечный двигатель?
-Ну, это двигатель, который работает, работает, ... А потом перестал работать и это навечно...
Так что и вечные лампочки могут быть...)))
Лэд лампы очередной мегабизнес только дороже, они дохнут также быстро.
По сей день есть советские лампочки и еще работают.
Люди сами допустили что на нас навариваются.
Схема примитивная конечно и давно уже неиспользуется, но не в том дело, можно и ее довести до ума и ничего там небудет никаких бросков ни напрядения ни тока, тут самое зло даже не в том что светодиоды перегорят, самая жопа это то что у подобных схем оргомный процент пульсаций, так как работают они на очень низких частотах, и избавиться от них довольно трудно, ну и свет от такой лампы мягко говоря неполезный.
У драйвером на микросхемах коэфициент модет быть даже еще больше, но это не имеет никакого значения так как частота там порядка мегагерца, свет безвреден.
При такой ёмкости конденсатора он оказывает слишком малое сопротивление, поставьте 1мкф и увидите разницу.
Может проще в разрыв провода идущего к светодиодам, поставить переменный резистор и отрегулировать им яркость ламы?
А может лучше переменный резистор поставить вместо токозадающего резистора микросхемы и им регулировать яркость?
@@demetrius3308, не знаю. Я недавно вскрыл лампу, в ней была плата на которой стояли 2 резистора по 3 ома каждый. Я отпаял один из них и получил сопротивление более 3 ом. А вообще, лучше не модернизировать лампы у которых резистор запихнут вовнутрь, это очень долго.
P/S да, замена токозадающего резистора на переменный правильно, но если он запихнут внутрь корпуса лампы, то это лишено всякого смысла
@@antivred ставить переменник в разрыв цепи перед светодиодами тоже лишено смысла. На нем будет рассеиваться приличная мощность и он в таких условиях быстро сгорит. А лампу разобрать если знаешь как - дело 2 минут. Вообще на тему модернизации можно рассуждать бесконечно. Я всё собираюсь снять видео на эту тему, но всё никак)))
@@demetrius3308, я тоже сниму видео)
Привет лайк однозначно, хотел спросить ты собирал глушилки телефона, если сможешь дать сылку, заранее спасибо
Если подобрать ограничивающий конденсатор поменьше,чтобы ток светодиодов был к примеру 30% от максимального,и паралельно ему резистор килоом на двадцать для разрядки конденсатора после выключения лампы,то скачки напряжения в сети не приведут к перегреву и перегоранию светодиодов, НО,такая лампа будет мерцать с частотой 50 герц,и это мерцание вредно для глаз.Невооруженным глазом мерцания не видно,но можно увидеть через фотовидеокамеру телефона
Надо было 1000 мк взять Чтоб искра была побольше !)) Там же на схеме написано 1 микрафарад !
На 7 МКФ эффекта не будет. Нам надо ограничить ток через лампочку , соответственно и мощность .Теряем в мощности , выигрываем в долговечности. Рекомендую поставить последовательно с лампой кондер , начиная с 0,5 МКФ и выше ,в зависимости от первоначальной мощности лампы .вольтаж не менее 600 в .Подбирая ёмкость параллельно , подбирает ток светодиодов.Минус схемы- некоторая потеря мощности , соответственно и яркости.
Ну,это-закон сохранения энергии.По аналогии-Ома,тоже...Приходится жертвовать,чтоб выиграть в долговечности.Я сделал так же.Результат-еле тёплый корпус лампы.Думаю,что твой совет-самый оптимальный вариант!
лайкос!!!
а если у новой лампы сразу допаивать пару-тройку светодиодов?
Ток не снизится, увеличится яркость лампы, и нагрузка на микросхему.
Я себе сделал поставил маленький трансформатор вместо внутренностей самой лампы светит уже 2 года полёт нормальный
достаточно обеспечить лучший теплоотвод , и будет увеличен срок службы лампочки😁
Поставь лампу на улицу в уличном освещении светят очень долго ну а чтоб не сгорала вообще так есть лампы для аквариума на 12В в эпоксидке они охлаждаются когда в воде можно сделать нехилый ночник :)
Я вижу опыт не пропьёшь
@@kadzukilucifer5917 уличное освещение,зависит от температуры на улице,год назад менял генератор,было минус 40,переносной светильник отказался включаться при такой температуре,хоть и немного теплее,пусть будет -35.
При чём лампы не дешманские,150 р. за штуку,"эра".Дома стоят,у меня в комнате часто горит свет,уже как полтора года без проблем.
@@DieselCat222 значит конденсатор там говно вот и не включилась лампа если там будет DC 12В просто куча диодов с резисторами даже в -70°С будет гореть АС-DC под вопросом но если не транзисторы работать должно а что касается 220В ламп то там обычно написано при какой темперуре максимум работает но у меня свободно светили лампы при -29°С и ниже может при -30 и ниже не включатся но до этой температуры без проблемм
похоже автор совсем с физикой не дружит, не говоря об электротехнике, судя по терминологии уровень домохозяйки
Надо качественные покупать.
Надо покупать исключительно маленькие лампочки на 7,5 вт. Пока что не одной сгоревшей лампочки, уже почти год. А большие не доживаю и до месяца.
у меня одна лампочка уже 8 лет, но она дорогая (20 долляров) тяжёлая из металла с хорошим охладом
согласен, с цоколем е14 долго служат так как маломощные
Все верно, Артем, но можно ли регулировать яркость светодиодных ламп, как и обычных ламп накаливания (к примеру на 25Вт) по известной схеме на динисторе, семисторе и переменном резисторе...?
0:25 1000 часов, Артём, это чуть больше месяца...
*фэйспалм
Коротко как продлить срок службы лампы, заменить и нормально смазать термопастой платку с радиатором, подобрать токовый шунт в импульсном драйвере так ,что бы была половина мощности или 1/3 от номинальной, вот тогда будет вечная
Пластиковое гъмно не может быть вечным по определению, то ли дело газоразряд на постоянном токе )))
@@dzetta369, может. В лампе скорее высохнет конденсатор, чем сгорят светодиоды (при правильно подобранном резисторе для уменьшения тока). У меня на площадке никогда лампа не прорабатывала более полу года, я даже думал какое то замыкание в патроне идет и лампы сгорают. Потом отпаял у новой лампы один из резисторов, уменьшив ее мощность примерно процентов на 30 и лампа светит уже третий или четвертый год не сгорая.
💫😁👍
Я вместо сгоревшего светодиода впаял диод от блока питания компа , третий год работает ничего не сгорело ,вывод какой диод лучше перемычки так как на диоде идёт падение напряжения.
И что это падение даёт? У драйвера на выходе Стабилизированный ток а не напряжение. Изменяя количество св.диодов в последовательной цепи, ток всегда будет одинаковым.
@@ГригорийВерба-ш8ю как-то работает уже долгое время
Я вместо сгоревшего диода,впаиваю две лампочки от китайской елочной гирлянды,соединенные последовательно,работает нормально.
Можно и лампочки впаивать вместо светодиодов и светодиод большей мощности,вариантов множество но все зациклились на силе тока а не падении напряжения на светодиодах а оно тоже играет важную роль в долговечности любого электроприбора.
@@ГригорийВерба-ш8ю :> Александр САМ не изменял количество светодиодов, он заменил сгоревший SMD диод диодом от блока питания компа. Возможно, ток подошёл.
Когда эти светодиодные лампы только появились, и стоили дорого, мы покупали светодиоды и мастерили их сами по самой простой схеме, диодный мост, два кондера и резистор для подсветки, или два без... Горят до сих пор. Раз в два года бывает перегорает светодиод.