Почему не стоит использовать эти шпильки
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2020
- Проектирование, консультации:
ВК: weberburg
Mail: weberburg@mail.ru
Группа ВК: engiclub
Донат: www.donationalerts.com/r/vebera
Сбербанк: 4276 0200 9040 7518 - Вебер Антон Викторович
Привет, Антон, дело говориш!, эти шпильки только на растяжение работают на подвесных потолках. Надо было для наглядности качества металла, в кадре согнуть эту шпильку, раз другой, и на третий она бы сломалась...
Ты молодец, красиво преподносишь инфу, минимум нарезки дублей и приятно слушать. Спасибо👍
Наконец-то нашел лучший канал с ответами на вопросы, которые меня интересовали. Подача материала - супер) с некоторых моментов в слезах от смеха лежу
Благодарю, Антон! Как всегда по делу, кратко, четко!
Лайк да и только!!! Благо Дарю! Успехов Вам и всех благ!
Как долго я ждал хотят кого-нибудь знающего и понимающего, объяснение этого тупорылого соединения, наконец-то это свершилось Спасибо тебе большое Пускай люди не ошибаются и не смотрят на блогеров!!!!!!!!
Отличное видео, полезное. Благодарю, Антон!
Антон, хорошо объясняешь. Приятно слушать.
По делу. Спасибо.
Лайкос! Человек-голова!!! В самом лучшем смысле. Спасибо, Антон!
Так точно. На днях коммуникации к потолку крепил аналогичными (ф8). Два-три прохода ножовкой по металлу в нужной отметке, а затем пару изгибов и шпилька переламывается.
Не скажу о производителе, но насчёт угла и типа резьбы соглашусь: глубокая нарезка с критически узким шагом; сминается как фольга при малейшем механическом воздействии.
У шпильки ф8 рабочий диаметр от силы ф5. Если взять отрезок изделия плоскогубцами с двух сторон и скрутить, то даже особых сил не придётся прилагать, скручивается в «косичку» с полным смятием резьбы в местах хвата. Как правило, металл изделия светлого цвета.
В общем, субъективно, безнапорную легкую трубу канализации можно смело крепить; на бОльшую нагрузку следует брать большее сечение; в ответственных узлах типа кровли использовать - на свой риск.
Респект!) На редкость грамотный контент!)
Все чётко и ясно как всегда, и сам так же считаю!
Спасибо за совет, мне знакомо.шпилька это удобно.для себя Решил проблему просто, заменил расчетную 14мм шпилю на 18мм. И шайбы поширее
Точно, точно! Как то и не думал...
Спасибо. 👍👌
Спасибо за полезную информацию!!!!! 👍
И вот трудно не согласиться. Спасибо Антон
Полезное уточнение, спасибо...
На шпильках, которые продают в большинстве магазинах резьба сделана методом накатки, и делают её, последние несколько лет из прутков меньшего диаметра, изменяя угол резьбы на более острый, хотя должен быть 60° !!!
Не только на болтах тоже!
Спасибо. Дельная информация!
Антон, тебе сразу идея для следующего видоса - сборка балок крупного сечения из досок. Потому что не везде можно заказать брус типа 200*250 7 метров.
Про болты, что контакт с деревом должен быть плотный, равно как и про то, что отверстие под шпильку должно быть меньше её резьбы, чтоб саму шпильку вкручивать в дерево почти как саморез (опять же чтоб контакт с деревом был плотный, как у болта) - это прям проверено мной на практике, именно так!!!
Я мы гвоздей пачку вколачиваем... Вот еще голову напрягать с диаметром и шагом, вкручиванием и зятягиванием
Ты замучаешься струбциной зажимать перед скручиванием. Суть именно чтобы пирог стягивался при затягивании резьбы, а не до этого.
У себя, при строительстве крыши, наращивал доски 50×200. Использовал 12 шпильки+ клей ПВА+гвозди+саморезы, получилось пипец как кондово!)Да и шпильки монтировал 2-3 в нижней части доски и 2-3 в верхней(пространственный каркас)
Спасибо, Антон.
Интересная информация к размышлению
Когда сверлишь в дереве сверлом того же диаметра, по факту, выходит отверстие меньшего диаметра. Может не сразу, но на следующий день , тот же болт, уже приходится вбивать или ввинчивать. На вскидку - диаметр отверстия уменьшается на 1-4мм, в зависимости от волокнистости, влажности, и прошедшего времени.
Это я к тому, что сверлить меньшим диаметром, и вкручивать вовсе не обязательно. Кстати, можно в эпоксидку макать, как вариант. Стальную трубочку использовать.
Наверное идёт речь об этом правиле - снип деревяшки. Стальные накладки:
Нагельные соединения со стальными накладками и прокладками следует рассчитывать согласно указаниям пп.5.13-5.15, причем в расчете из условия изгиба (п.3 табл.17) следует принимать наибольшее значение несущей способности нагеля.
И таблица 17:
6. Диаметр нагеля следует назначать из условия наиболее полного использования его несущей способности по изгибу.
Я бы хрен когда догадался, о чём тут написано! 100500 раз читал, но видел фигу!
Из личного опыта: в августе собирал каркас дома для себя, часть элементов - составные 150х200мм также. Использовал шпильки м10 для стяжки в пакет, что-то вроде следующего этапа после струбцин. После этого пробивали все балки гвоздем 4х120мм в 4 ряда с шагом до 450мм. Так вот, даже один такой ряд, по сравнению с этой шпилькой - люто скрепляет и куда лучше исправляет винты в дереве. Сказать .что пробитая с необходимым шагом гвоздями балка становится просто монолитной - ничего не сказать. Да, это затрата времени и сил, но для себя разок стоило заморочиться.
А когда второй гвоздь забиваете в винтовую доску, первый не вылазит обратно?
@@user-sz9wt2lk6w такого замечено не было, но и гвозди забивали "вкосую", т.е, не под прямым углом, а немного с наклоном поочерёдно
И еще добавлю - да, откровенно злых винтов не было, ну когда проще на пропеллер пускать, чем на балку). Вот, а так даже с довольно злыми скорее до конца не получится убрать винт, но обратно гвозди не вылезали. Но повторюсь, тут все благодаря совместно работе кучи гвоздей и то что били немного вкосую, чередуя направление
@@alexbov8559, а вот шурупы притягивают злые винты легко и непринуждённо и держат потом, не вылезая обратно. и их достаточно два ряда через 50-75см. безо всяких шпилек. Что быстрее?
Резьбовые шпильки, которые можно легко купить в любом магазине - чаще всего полная хрень.
По стандарту профиль резьбы должен представлять из себя равносторонний треугольник с углом при вершине 60 градусов. Такая резьба достаточно прочная на смятие, такую шпильку применять можно, учитывая класс прочности металла.
В продаже шпильки с резьбой, имеющей угол при вершине гораздо меньше 60 градусов, на глаз градусов 30, как нож острый. Само собой такая тонкая резьба на смятие уже ничего не держит, просто загибается как фольга внутри гайки.
Изготовители таких шпилек экономят порядка 20% металла по массе на такой резьбе. Только за счет профиля резьбы.
Это не шпильки, это катастрофа.
Проверяйте при покупке профиль резьбы, если шпилька должна выдерживать реальные нагрузки.
Согласен. Доверять такому соединению что-либо серьезное не стоит.
Согласен полностью, ещё и металл полное гавно
Полностью согласен. Стягивал две доски 50-ки, без усилия. Дерево не смялось совсем, резьбу на шпильке срезало. Пришлось ставить по 2гайки на сторону, чтобы хоть как-то держалось. Шпильки и гайки из Леруа.
Alex Veter
, мне кажется Вы погорячились... сомневаюсь что продаются шпильки с углом профиля резьбы отличным от 60 (для любопытных ГОСТ 9150-2002). Это противоречит не только нормам взаимозаменяемости, но и здравому смыслу.
@@san-sanitchveselchack6862
Не надо сомневаться. Надо сходить в магазин и проверить.
На взаимозаменяемость это не влияет, шаг и диаметр остаются в норме. Но вес на 20% меньше, взвешивал лично.
Здравому смыслу тоже не противоречит, смыслу того, кто это поделие выпускает в продажу. Китай это делает, плевать они хотели на наши госты, у них свои понятия по ведению бизнеса. Экономия 20% металла делают свое черное дело.
Поскольку доступные шпильке не выдерживали моих нагрузок, был вынужден заказывать шпильки нормального качества из Москвы, за 3,5 тысячи км, с доставкой транспортной компанией. Влетело все в копеечку и ждать пришлось довольно долго. Но зато получил шпильки, которые с легкостью выдерживают требуемые от них усилия, еще ни одной не сорвал.
Собственно именно вес шпилек и подсказал мне, где собака порылась. Когда получал заказ, отметил для себя, что эти шпильки гораздо тяжелее в руке, чем те, что покупал ранее в местных магазинах. Положил на весы, потом уже только рассмотрел профиль китайских и охренел... Было это более 3 лет назад.
Нормальная метровая шпилька М14 весит 960 г. Китайская такая же - 770 г.
Никто профиль не осматривает на просвет. Я тоже не осматривал до поры.
Буквально вчера ездил в один из крупнейших сетевых магазинов стройматериалов, ровно та же история. С той лишь разницей, что если хорошенько поискать, можно найти пару экземпляров и нормальных шпилек, если повезет.
тоже думал использовать с гвоздями, спасибо что напомнил👍
Спасибо !
Отличное видео спс!
По больше коротких видосов!
Антон, а сколько будет стоить заказать у вас Проект (основные разделы КД/КР/КЖ/прочие)? Домик 210-230 м.кв.
А что мешает посчитать шпильку по чистому сечению? И зачем их ставят вместо болта, если сплачиваемый пакет не большой толщины, это ж дороже на гайку с шайбой+напиливание шпильки выходит. Ну и касательно расчетов, большинство применяют обычную сырую древесину, размеры которой гуляют не хило сами по себе, плюс еще и есть усушка. Так что тут такое дело, что ты в расчет на смятие заложил толщину 50 мм, а по факту доска 42 мм, а потом еще и усохнет. По стяжным болтам это пункт 8.11 СП-шки 2011 года. П.С. С универа запомнил совет препода не ставить нагель по оси цельнодеревянного элемента, ввиду частого появления трещины усушечных именно там
Шпильки использую только для крепления мауэрлата, стяжки для опалубки и анкеровка сквозь стену каких-либо элементов. Во всех случаях на изгиб они не работают. Другого применения им не вижу.
Если уж стягивать стропила, то использовать явно большего диаметра, чем М10.
Так там металл марки СтальПластилин3
...от наших желтопузых "партнёров". Сравнить не с чем, силумин в разы прочнее. Диагноз от доктора Дью. ))
@@user-sz9wt2lk6w
Эти желтопузы производят для всего мира, а рашка-алкашка сырьем снабжает. Так что возьми себя в руки и делай как это нужно делать.
Smail 777 ню-ню. А что, кроме навоза, производит ваша родина?
@@Co6akaa моя родина россия!!
@@Smail-my8or Вы остались где-то в прошлом. Либо догоняйте, либо пропадете.
Спасибо за ролик. Шпильки также легко ломаются. При строительстве своей крыши использовал гвозди и местами продублировал шпильками без резбы в середине.
Совершенно верно!
Отлично. Респект.
Всё шикарно.
Спасибо, учтемс
Красавчик !
Использовал в подобных балках гвозди 250мм + ясеневые и кленовые нагеля D20мм с клеем.
А я думаю предварительно пакет досок скреплять соединениями для опалубки типа турецкий зажим с арматурой 8мм. Затем гвоздями и шпильку высовываю.
Только гвозди и ничего другого!
Правильный молоток ,120 гвозди (без цинка!) опыт с 98 г показывает правильность выбора. Спасибо за видео.
А почему без цинка? Оцинкованные же надежней и дороже
@@user-tg1jo8eh7d гвоздь не склеиваиться с древесиной, посредством коррозии метала. Оцинкованный саморезы вытаскивал из стропил пальцами простояли ок 15 лет. Любой метал конденсирует и вокруг тела образуеться гниль. С чёрными гвоздями коррозия заполняет пространство... Из личных наблюдений.
Короче гвозди из старой балки не достать.
@@user-tg1jo8eh7d не слушайте оратора ниже))) Просто вытяните из рассохшейся серой доски пару гвоздей и вы поймёте всё)) Не просто так говорят, что дерево гниёт с гвоздя. Если боитесь, что вытянет - закрутить рядом один-два шурупа, или просто всять рифлёные гвозди
Приветствую, ПВА пятном намазать в месте крепления шпилек между досок, будет очень крепко.
Спасибо
А можно использовать арматуру. Например сверлишь отверстие d12 забиваешь туда 12 арматуру.
Можно ли использовать арматуру в качестве скобы?
Использовал данные шпильки чисто для временных соединений при сборке опалубки, потом похоронил в бетоне. Потом, когда лился в следующий раз. Не знаю где и какое качество продаётся, но те что покупал я, тупо ломались в руках - два раза согнёшь-выгнешь и болгарка не нужна. Диаметр был 12 мм.
Пойду пробью гвоздями опоры стропил на мансарде...)
Антрон, всё это хорошо! Привет Псебаю. Я думаю, вы неточно указали в названии. Точнее название должно выглядеть так: "Как правильно и где можно использовать такие шпильки".
А он что из Псебая?
@@Krotyara2828 объект у него сейчас в Псебае.
Добрый день всем, ребят я не очень шарю в этом поэтому прошу обьяснить . Будем делать крышу , за не иментем крепежных пластин стропил в верхней точки ,думаю делать нахлест ,сверлить отверстие и закреплять болтами и само собой гроздями штуки 6 или глухарями шурупами. Так вот данные шпильки нельзя использовать вместо болтов да ? Я правильно понял? Надо покупать болты которые имеют резьбу только на конце ?
Правильный обзор по шпилькам!
всё прекрасно, а почему не использовались шайбы при скрутке этих досок, на которых вы сидите? момент затяжки же можно дать гораздо сильнее, а тут просто гайка залезла в дерево и площадь опоры гайки к дереву меньше, да и не открутишь, в случае чего. Мы также скручиваем щиты опалубок на такие шпильки, и если сверлить доску или фанеру сверлом меньшего диаметра - то 12 или 14 шпилька просто погнётся в процессе заколачивания, а также есть варик закатать на ней резьбу и гайка просто не полезет
Здравствуйте Антон. Сделайте пожалуйста ролик о соединении гвоздями и шурупами . На сколько они должны проникать в скрепляемые поверхности . Спасибо.
Шпильки разные бывают, у обычных класс прочности 4,6 вроде, а есть усиленные и вот те которые 4,6 они весят примерно 520 гр на 1 м, а усиленные уже 630 гр на метр. С ними тоже проблема?
Проблема не в прочности, а в том, что в таких конструкциях шпилька со сплошной резьбой работает не на сдвиг, а на изгиб за счёт малой боковой площади опирания
Посмотрел только когда уже купил шпильки🤣 Теперь буду сначала мазать ПВА, затем скреплять саморезами, затем шпильками по центрам досок для устранения бочонка и затем еще гвоздями под углом. 12-е шпильки буду вкручивать в 10-е отверстие заведомо приварив гайку.
Добрый день Антон Вебер . Подскажите пожалуйста при сборке ферм крыши холодного чердока , лучше использовать гвозди обычные ,винтовые или ершеные при условии что сбиваются три 50 мм доски
Купил ершёные гвозди длиной 80 мм( большей длины не продают), проверил на качество металла- то есть согнул гвоздь два раза в одном и томже месте, он лопнул. Пришлось сдать обратно в магазин. Взамен взял 150 мм длиной обычные гвозди - вот это сила...
Винтовые. ИМХО.
А такой вариант в качестве нагеля подойдёт??
Отверстие, забиваем туда в тугую стальную трубку, а через неё стягиваем пакет досок шпилькой с полной резьбой.
Внутренний диаметр подбирается вплотную к внешнему диаметру резьбы шпильки.
А если место соединения досок промазать клеем ПВА (хорошего качества) и стянуть шпильками, тогда же не будет никакого сдвига?
Это было круто 4:46
Антон, хотел спросить... А если к балке снизу прикрепить полосу металла, то насколько это будет интереснее просто доски?
Может включите этот вопрос в стрим...
Я так понимаю нижняя часть работает на растяжение и там полоса будет в тему.
Как фиксировать с торцов лучше?
Надо ли "на горячую" или как-то натягивать?
Круто)
Антон здравствуйте! Я на чердаке соединила два бруса 150 +150 вертикально, (пролёт 4 м побоялась что лага 150 * 100 может прогнуться) я бруски стянула шпилькой 10 мм, это не правильно да?
Если за год не унесло - всё в порядке)))) На самом деле лага 150х100 и сама по себе способна удивлять, а прогиб больше зависит от того, насколько сухой она под нагрузку попала. Да и шпильки бывают совершенно разные по качеству.
А какой пирог удлинения стропила самый оптимальный??
Зависит от момента и немного от поперечных сил. Если предположить, что с этим всё не очень хорошо (скажем посреди пролета), то ближе всего к правильной работе будут накладки с обеих сторон на клей (убрать податливость) с накладкой на обе стороны где-то от 3-х высот стропилины (5 высот нормально) с общей площадью поперечного сечения не меньше площади сечения стропилины стянутые дополнительно шпильками/болтами. Концы подтесать чтобы не было резкого перехода.
Совершенно с тобой согласен, говорю как слесарь такое гавно вообще в металлоконструкциях недопустимо применять или в неответственных местах можно для последующей обработки или сборки, а то какие шпильки продают в магазинах и на рынках вообще не соответствует размерам резьб, глубина резьб нарушена у всех, заказывайте у токарей, либо использовать болты соответствующих нагрузок, да и гайки продают на рынках дешёвое гавно
Добрый вечер, видел у некоторых деревянные фермы, пакетной сборки как брус на котором вы сидите. Усилия N там в элементах тоннами, к примеру 12метровая ферма имеет стержни, в которых усилия N по 6тонн. Вопрос 😢 как быть в таких случаях? Сколько нагелей туда не суй не получается добиться оптимального смятия древесины. Тонна на см2 площади это точно не для древесины.
Вариант замены болтов. Сверлится отверстие диаметром 6 и закручивается саморезы диаметром 12 с шестигранной головой гайковертом. В дырку можно фыркнуть мовилем, тогда еще и не заржавёет. Использую в соединении нарожников и ребер вальм, затяжек и пр. Гайковёрт Milwaukee M18 1/2. Быстро.
Это уже не саморезы, а глухари.
@@Домостройщик по терминологии продавцов крепежа действительно "глухари". А в магазинах их сантехническими саморезами называют. Грань в терминологии весьма условная. Как говорится, хоть горшком назови, только в печку не ставь.
У Савельева древесина где есть соединение шпилькою, расчетное сопротивление с 130 уменьшаеться до 100 кг/см2, Антон знает))?
Один момент не сказал.
Там резьба в большинстве случаев как фольга, угол витка даже не 55', а доходит до 15.
И при закручивании гайка просто сминает резьбу.
Так что приходиться брать 10,5 КП либо каленую.
Если правильно понял - основная проблема в зауженном реально рабочем диаметре шпильки (из-за резьбы). Что тогда мешает взять вместо той же 14 шпильки 16ю?
В фахверковом доме без них, никак.
Мы используем такие шпильки из нержавейки.
Материал гораздо серьёзнее.
Как относитесь к таким шпилькам?
Нержавейка сильно хрупкая. Обычная сталь прилично тянется и мнется, в то время как нержавейка лопнет. Также титан хуже железа, ищите сравнение на Ютубе.
@@valentinsavchuk7807 нержавейка имеет десятки сортов стали и они имеют совершенно разные показатели.
Спасибо за видео. Сруб стянуть такой шпилькой можно (от верхнего до нижнего венца)?
Только что купил такие болты для нахлёста стропил. Полнотелых не оказалось.
Кстати, такие шпильки варьируются по классу прочности.
Спасибо!
и где на них клеймо класса прочности ? Без клейма нет никакого подтверждения и барыги могут хоть что втереть
@@user-vy8wl1bw4u у нас есть магазин крепежа, где дорожат репутацией и имеют сертификаты.
Но понятно - в раисе живём. Ни на чём не настаиваю.
А какого диаметра сверлить отверстие в дереве под деревянный нагель диаметра например 14 мм?
Смотрите по внутреннему диаметру резьбы.
@@weberburg я имею в виду, если деревянный нагель диам. 14 мм, отверстие тоже 14 мм?
Эти шпильки изготавливают из ст20 - плателин без термообработки. Нагрузку они практически не держат.
Самое главное гвозди ЭТО ДЁШЕВО !!!
А ещё народ саморезы крутит куда нужно и нет, причём тёмные (фосфатированные которые)...
Sposibo. Poleznoe video.Interesno bilobe sli6at va6e mnenie o derevannih fermah na metali4eskih plastinah ilizhe na fanera+klej+ gvozdi
Трубу со шпилькой вставляешь и усилие в 3 раза больше! А трубу хоть пластиковую! Но это на растяжение!
Гвозди рулят! 😂😂😂
Будет видео как эти пакеты кантуют в проектное положение😀
Уже закантовали, краном.
Забыл шайбы под гайки положить
Гайки не только кузовные бывают ))
Как быть с креплением мауэрлата? Ведь сейчас все сплошь заливают такие шпильки в армопояс
На мауэрлат вообще шпильки не нужны, от сдвига его можно закрепить обычными шкантами из арматуры, а на отрыв работают выпуски проволоки, которыми обвязывается само стропило. Позже покажу пример.
Да эти выпуска из проволоки с советских времен в брошурах
@@weberburg пробачте,я не конструктор,не гнівайтесь на мій коментар,але дивно виглядає в 2020 році крокву(стрпило)прикручувати до мауерлат проволокою.Звичайно,якщо я вас правильно зрозумів.
@@weberburg, было бы неплохо разобрать правильное крепление мауэрлата.
@@pianomaster511 крокву, лол. Это что за язык ?
А шайбы получаетсч не нужны?
Нужны только если надо сжимать сечение или работать на отрыв. На срез не нужно.
Хорошую тему поднял... Только я уже в гараже крышу 12мм шпильками закрепил (((
Всё будет норм! Ты видел, что Антон вместо навесов предлагает запиливать? :) Если лень искать - там вместо навеса на четырёх ногах из профильной трубы с крышей- поликарбонатом предлагается мастырить железный лес из балок и швеллера с бетонной крышей и пулемётчиками. Я немного преувеличил, но немного :)
Когда других решений нет, но требуется высокая жесткость, изготавливаем втулки, сверлим пакет, забиваем втулки, вставляем шпильку, затягиваем. В итоге, на смятие шпилька не работает.
Надо толстые большие шайбы использовать под шпильки, тогда хорошо стянет.
Но лучше длинные гвозди и загнуть с обеих сторон, или под шляпку шайбу, а остиё загнуть.
Может не очень красиво, за-то крепко.
Да причем тут шайбы увеличенного ф? Кислое с теплым сравниваешь
@@ДанилаМастерЛомастер вот уж точно "мастер".
Как баба кукарекнул.
По существу говори.
@@ДанилаМастерЛомастер шпильки используют, например на временных конструкциях, чтобы легко разобрать и переехать.
@@Vladimir_Kolesnikov82 ты со своими шайбами комментов 10 накукарекал чучело) а разговор о том был, что шпильки, что есть в продаже на 90% говно. Я тебя и спросил, что это изменит, если шпилька мусор? Хоть какие шайбы не поставь
@@ДанилаМастерЛомастер алёша, я тебе к другому комментарию уже написал, как проверить шпильку.
Не нравится - сделай сам. Купи арматуру, и нареж резьбу. Вот тебе шпилька.
Понимаю, ты ещё тот алёшка, поэтому порекомендую с одной стороны приварить шайбу, а резьбу резать только с одной стороны. Так проще.
Если лес сухой, а монтируешь навсегда, то можно стянуть гидравликой, и заварить с двух краёв. Пресс сам сообразить осилишь?
шикарно держат саморезы по бетону(под звездочку т30) с предварительным просверливанием сверлом 5мм
Ну и пусть резьба сомнется на свой 1мм. Отверстие в ответной детали у тебя тоже не без зазора сделано. Это не означает, что болт М12 в отверстии d13мм "не работает на смятие".
напрасно последний совет дал, про сверло меньшего диаметра. При протаскивании шпильки придется подстукивать молотком, а то и кувалдой. Если сухая древесина- треск и скол.)))у меня так сто раз было
Их заворачивать нужно, в таком случае, а не дубасить.
👍
Ух ты! У меня сосед по фамилии Нагель )) Теперь я знаю, что это значит.
А Ригеля нет соседа????
@@user-mh9pf3us9h чего нет - того нет. Зато одноклассники были Эйснер, Нахбауэр и Ассенгеймер ))) Немчура
@@DCh76 у меня знакомый был штемберг и брехт.
У нас сейчас весь производимый товар как эти шпильки
Здравствуйте ,можно ли ставить стропила с выпуском на маурлат не подрезая стропилу ?
нет. по хорошему площадь пятна контакта (от этого и зависит как запиливать) рассчитывается в зависимости от нагрузки. Без зарезки площадь стремиться к нулю и будет сминаться
@@StroyTehnologiya спасибо
Это не правильно, но вообще-то можно если бить снизу дополнительный опорный брусок. Брусок опирается на мурло а он передает на стропилину. Но по-хорошему надо немного зарезать и если зарезаешь чуть-чуть (сечение для консоли свеса тоже надо) добавляешь брусок.
@@Mahovik1 у меня просто свес 1метр ,а доска 150и если подрезать то она ослабеет что посоветуешь ?заранее спасибо
@@user-lc4ts8xu7g подрезать совсем чуть-чуть (чтобы оставить хотя-бы 120…130мм) и бить опорный брусок вдоль стропилы.
а мауэрлат?
👏👏👏👏👍👍👍
Вы забыли рассказать что они ещё 2 типов попадаются, есть которые с нормальной резьбой, но попадаются и с острой резьбой, у которой стенка резьбы как фольга .... Хотя шаг и там и там одинаковый .
Угу. Только отписался, почему только сизакоровские беру...
Для тех случаев, когда нужна работа на срез, применяю шпильки совместно со специальными зубчатыми пластинами «бульдог» на соответствующую нагрузку.
А где посмотреть характеристики?
Иван Мельник ищите СтАДД - 3.2. 2012
@@user-gc6kj3er4p благодарю.
👍🙂