Если открутили задние гайки и все гужены на шестернях и регулированию кайку и передний флянец, то лучше всего вытянуть его длинной шпилькой в переди поставить что-то через что подшипники пройдут, можно трубу или что-то подходящее. Подшипники в передней бабке сидят довольно туго. Можно просто стучать с зади по шпинделя, но крайне не рекомендую так делать.
В принципе бабка собрана и покрашена(собирать там особонечего), но потребовалась замена подшипников шпинделя,подшипники оказались убитыми,если есть какие-то вопросы,обращайтесь, чем смогут помогу.
Низнаю как на форумах пишут , у меня между внешними обоймами радиально упорного и радиального было кольцо , по толщине такое же как и внутренее с дырочками для масла .
@@user-romankolmogorov Видели эту ветку на чипмейкере www.chipmaker.ru/topic/88149/?tab=comments#comment-1331810 там все написано, насколько я понял правильный первый вариант на схеме (как по заводу и как было у меня) это первый , так и надо собирать , сдуплексировав два радиально упорных подшипника , или на крайней случай установить их без внутреннего кольца, работать будет, но ресурс меньше (для гаражных целей хватит), а кольцо между радиальным и радиально упорными (внешнее) надо делать полюбому, без него работать не будет, но толщину этого кольца надо будет очень точно изготовить аналогично внетреннему.
@@user-romankolmogorov я поставил себе дуплексную пару по схеме O (спина к спине), потому что попался такой дуплекс в продаже. Кольцо действительно должно быть между радиально-упорными и роликовым подшипником. Все внешние обоймы стягивает передняя крышка шпинделя. Для того, что бы использовать уже сдуплексированные подшипники заказал на шлифовке два комплекта проставочных колец одинакового размера и установил их между подшипниками (РУ). Сделано это для того, чтобы в случае чего иметь возможность "натянуть" их путем подшлифовки внутреннего кольца. Что касается ваших слов по поводу "регулируется зажимом гайки" , то позволю себе поправить. Все подшипники в пакете регулируются только изменением толщины проставочных колец, гайка лишь сжимает пакет. Так же крайне рекомендую после завершения регулировки радиального люфта роликового подшипника измерить получившийся зазор и изготовить проставочные полукольца, которые вставляются между внутренней обоймой роликового подшипника и шпинделем, иначе сильно потеряете в жесткости узла, а так же при больших осевых нагрузках можно "перетянуть" роликовый подшипник. Так же не лишним будет промерить все проставочные кольца, у меня перекос на некоторых по толщине доходил до 3 соток.
Здравствуйте Роман. Тоже реставрирую 1п611и дошло дело к подшипникам . Задний шпиндельный (207) при разборке оказался обычный(0). Руководство пишет -в207(5клас). Немогу такой найти. Вы у своего станочка меняли его? На какой? Кстати есть такие роликовые. Спасибо.
Досадно такое встретить в ижаке 🙁. По логике эти подшипы проектировались по схеме О, и колечко по наружным обоймам (ИМХО) будет лишним, тепловые подвижки и масло (вход-выход) рассчитывались эти факторы. А по натягам наружные обоймы не туго в отверстии? По чертежу из паспорта не видно как установлены дуплексы?
Это не ИЖ ,одесский 1п611.по паспорту вроде лицом к лицу то есть по схеме Х много инфы от пользователей,что подшипники стоят спина к спине,у меня же подшипники сдуплесированны лицом к лицу,как мне кажется не самое лучшее решение в данной конструкции,но это не важно так как заказал новые,дуплес спина к спине с повышенным углом упорной стороны,что позволит выдерживать большие радиальные нагрузки,к тому же эти подшипники испытывают соевые нагрузки,поэтому наружные обоймы зафиксированы жёсткой,а иначе какой от них толк.шпиндель может расширяться в сторону регулировочных гаек,что в свою очередь даст некую свободу подшипника,да и температур больших там быть не должно не более 40 градусов,а при такой максимальной температуре и расширения будут ничтожны, по паспорту осевой люфт на допустим,радиальный максимум 0,005.
@@user-romankolmogorov путаю их, 1П611 и 1И611. Ваш отличный, достаточно редкий. На чипмекере ( не помню ник) тема есть очень широко развернута, он и шпиндельный узел приводил в порядок, даже , по моему, и РУ дуплексировал
Наружные обоймы слипаюся на сухую так,что за один подшипник можно поднять оба,покрутил минут 30 шпиндель без переднего подшипника,если естественно с подачей масла,нагрева нет и радиальный люфт 0,002 выдал,больше не получается так как бабка откручена и поднимается,но мне кажется ,что нагрузка достаточная,по крайней мере не меньше веса шпинделя в сборе.
Здравствуйте. Хочу поменять подшипники, всё взвинтил. Как достать шпиндель ?
Если открутили задние гайки и все гужены на шестернях и регулированию кайку и передний флянец, то лучше всего вытянуть его длинной шпилькой в переди поставить что-то через что подшипники пройдут, можно трубу или что-то подходящее. Подшипники в передней бабке сидят довольно туго. Можно просто стучать с зади по шпинделя, но крайне не рекомендую так делать.
А продолжение есть сборки этого узла??
В принципе бабка собрана и покрашена(собирать там особонечего), но потребовалась замена подшипников шпинделя,подшипники оказались убитыми,если есть какие-то вопросы,обращайтесь, чем смогут помогу.
@@user-romankolmogorov у меня вопросов масса ))))
Задавайте))
Скажите пожалуйста,а вас тиски красные те что сверху вы зажимали какой модели?
Я даже не знаю ,старые советские настольные тиски.
Низнаю как на форумах пишут , у меня между внешними обоймами радиально упорного и радиального было кольцо , по толщине такое же как и внутренее с дырочками для масла .
Вот и я подумал,почему внешнии обоймы ни чем не зафиксированы,у меня кольца небыло.
А радиально упорные подшипники как у Вас стоят,спина к спине ?
@@user-romankolmogorov Видели эту ветку на чипмейкере www.chipmaker.ru/topic/88149/?tab=comments#comment-1331810 там все написано, насколько я понял правильный первый вариант на схеме (как по заводу и как было у меня) это первый , так и надо собирать , сдуплексировав два радиально упорных подшипника , или на крайней случай установить их без внутреннего кольца, работать будет, но ресурс меньше (для гаражных целей хватит), а кольцо между радиальным и радиально упорными (внешнее) надо делать полюбому, без него работать не будет, но толщину этого кольца надо будет очень точно изготовить аналогично внетреннему.
Мне первый вариант тоже кажется верным и нагрузки спина к спине держат больше,у меня стояли на оборот.
@@user-romankolmogorov я поставил себе дуплексную пару по схеме O (спина к спине), потому что попался такой дуплекс в продаже. Кольцо действительно должно быть между радиально-упорными и роликовым подшипником. Все внешние обоймы стягивает передняя крышка шпинделя. Для того, что бы использовать уже сдуплексированные подшипники заказал на шлифовке два комплекта проставочных колец одинакового размера и установил их между подшипниками (РУ). Сделано это для того, чтобы в случае чего иметь возможность "натянуть" их путем подшлифовки внутреннего кольца. Что касается ваших слов по поводу "регулируется зажимом гайки" , то позволю себе поправить. Все подшипники в пакете регулируются только изменением толщины проставочных колец, гайка лишь сжимает пакет. Так же крайне рекомендую после завершения регулировки радиального люфта роликового подшипника измерить получившийся зазор и изготовить проставочные полукольца, которые вставляются между внутренней обоймой роликового подшипника и шпинделем, иначе сильно потеряете в жесткости узла, а так же при больших осевых нагрузках можно "перетянуть" роликовый подшипник. Так же не лишним будет промерить все проставочные кольца, у меня перекос на некоторых по толщине доходил до 3 соток.
Здравствуйте Роман. Тоже реставрирую 1п611и дошло дело к подшипникам . Задний шпиндельный (207) при разборке оказался обычный(0). Руководство пишет -в207(5клас). Немогу такой найти. Вы у своего станочка меняли его? На какой? Кстати есть такие роликовые. Спасибо.
Здравствуйте, я этот подшипник не менял,стоит родной.
Досадно такое встретить в ижаке 🙁. По логике эти подшипы проектировались по схеме О, и колечко по наружным обоймам (ИМХО) будет лишним, тепловые подвижки и масло (вход-выход) рассчитывались эти факторы. А по натягам наружные обоймы не туго в отверстии? По чертежу из паспорта не видно как установлены дуплексы?
Это не ИЖ ,одесский 1п611.по паспорту вроде лицом к лицу то есть по схеме Х много инфы от пользователей,что подшипники стоят спина к спине,у меня же подшипники сдуплесированны лицом к лицу,как мне кажется не самое лучшее решение в данной конструкции,но это не важно так как заказал новые,дуплес спина к спине с повышенным углом упорной стороны,что позволит выдерживать большие радиальные нагрузки,к тому же эти подшипники испытывают соевые нагрузки,поэтому наружные обоймы зафиксированы жёсткой,а иначе какой от них толк.шпиндель может расширяться в сторону регулировочных гаек,что в свою очередь даст некую свободу подшипника,да и температур больших там быть не должно не более 40 градусов,а при такой максимальной температуре и расширения будут ничтожны, по паспорту осевой люфт на допустим,радиальный максимум 0,005.
@@user-romankolmogorov путаю их, 1П611 и 1И611. Ваш отличный, достаточно редкий. На чипмекере ( не помню ник) тема есть очень широко развернута, он и шпиндельный узел приводил в порядок, даже , по моему, и РУ дуплексировал
@@ravililchenko8914 пришли китайские подшипники с повышенным углом,как ходить будут не знаю, но сдуплесированны отлично.
@@user-romankolmogorov как проверили качество дуплексации и чем?
Наружные обоймы слипаюся на сухую так,что за один подшипник можно поднять оба,покрутил минут 30 шпиндель без переднего подшипника,если естественно с подачей масла,нагрева нет и радиальный люфт 0,002 выдал,больше не получается так как бабка откручена и поднимается,но мне кажется ,что нагрузка достаточная,по крайней мере не меньше веса шпинделя в сборе.