tu peut faire tourner le cadrant pour aligné le 0 à l'aiguille et faciliter la lecture ;) là t'a 0.87/0.88 sur la vu cam 0.4 entre 60~+1 et 0 et 0.47 entre 0 et 0.47 donc on est bien sur les 0.9 arrondit d'origine ;) , et pour le recallé ouai c'est comme tu dit, un coup de nettoyant frein si tu as ça aide sur le rotor et le vilo, tu mesure tu calle, t'y met un coup de maillet tu regarde si t'es toujours bon, coup de péteuse, tu revérifie une dernière fois et c'est bon, la seule connerie possible c'est de le caller a l'envers, ça démarrera nickel mais impossible de monter en régime et ça ferra des flamme à l'échap si t'insiste mais pas de réelle risque pour le moteur, après c'est pas évident d'être nickel du premier coup, donc part du principe qu'entre 1.3 et 1.1 c'est ok pour un test, ça reste des valeurs vraiment passe partout sans aucun risque c'est des valeurs avec une marge de sécurité ;) dit toi que sur 51 c'est callé vers 1.5 d'origine, avec un kit ça va nickel en prise direct justement pour avoir du couple pour lancer la machine au démarrage, par contre avec poulie d'embro passé vers 1.2 ça libère le haut régime
@@mobeur58 en théorie oui, en pratique c'est plus compliqué, l'avantage c'est que t'a une jauge de température pour comparer avant / après, là ça a l'air de prendre 100/105° a fond ce qui reste assez faible si c'est sous la bougie, tu peut monter a 140/150 sans soucis après a toi de définir ta propre limite pour être tranquille, on a qu'a dire 120/125° totalement arbitrairement (aux condition météo actuelles) , c'est passé les 170/180 lancé a fond qu'il faut commencé a ce posé des question en général donc t'a encore de la marge même pour cette été ^^
@@mobeur58 après c'est aussi possible que ça ne change que de 3/4° ton taux est pas si élevé et l'échap assez haut donc t'a une bonne marge de manœuvre je pense avant de voir la surchauffe arriver, j'avais collé 13 et quelque de taux sur mon airsal fox encore stock avec la culasse boost et je suis même pas sur que ça prenait 140 de température par 20° exter en prenant + 11500 tr (carb en 21 et allumage mvt) donc t'inquiète pas trop pour la température t'a de la marge ;)
Comme dit kgnico tu peux tourner le cadrant du comparateur pour mettre le 0 au PMH c'est plus simple pour lire la calage. Laisse tomber le calage au capteur, le plus simple c'est d'aligner le trait qu'il y a sur le rotor au V en haut de la platine. Tu peux vérifier le calage d'origine avec la clavette avec cette méthode.
Pour mesurer: fin de la * languette* du volant magnetique /centre au du capteur . Simple pour changer ton avance,une fois le volant arracher, tu reprend repère du piston (0)au pmh, et tu retourne en arrière jusqu'à la mesure. Souhaiter. Tu calle ton comparateur (bloquer et piston contre, faut plus que ça bouge) et tu remet ton volant magnétique repère (fin de languette /milieu capteur (le petit bitoniot du truc noir *deso c pour bien preciser*)...mais voilà une méthode sans te prendre la tête avec les anciens repère ;).....je suis jaloux je ne peux pas caler le mien....il a pas de capteur externe sur petit veau....erfffff
@@Manu-dv8up merci. Il me faut voir quel est le bon repère sur le capteur noir et ce sera bon. Par contre, le bloc piston tu l'enlève avant de serrer à la clé à choc non?
@mobeur58 salut pour le repère du capteur ,c'est son milieu après non faut pas mettre le piston trop en contrainte avec le bloc piston...tu peux mais.... Rester en contact , en bloquant le vario a la main ,de façon en gros a garder le repaire et pouvoir serrer....(emboîtement conique, une fois bloquer ,logiquement ca bouge pas ,pour serrer un poile plus.) En gros tu peux si tu y met peu de contrainte ou sans choc ...
@mobeur58 tu peux,mais cool sur la patate^^... Par contre dégraisser le vilo (emplacement clavette, enfin la ou le volant va aller en contact) et le volant magnetique (pareil emplacement clavette)tu auras plus d'accroche et moins de chance que cela se décale au fil du temps ;) vue que emboîtement conique... Clef à choc ou normal....tant que ca bouge pas (mesure ) mais a choc tout doux lol
salut éric. rien à ajouter à ce qu'ont déjà dit les copains. oublie la péteuse, une simple clé à oeil de 16 suffit.... l'important c'est que ton rotor morde bien sur le vilo.
@@mobeur58si il faut un bloc piston, d'ailleurs si tu veux en acheter 1 privilégié ceux avec le bout en téflon dessus... Ça évite d'abîmer le piston si tu force trop au serrage de l'allumage ou du Vario...
Bonjour, je pense que vue ton cheminement precedent ( rallonge de sortis de pot), tu aurais peut être tiré des conclusion hâtives avec la mise a mort du SHA Venturise sans avoir essayer de ""jouer'' sur l'avance a l'allumage.. si je relis les paramètres des anciennes videos sur le rapport volumétrique, les diag, tu ne prendras pas trop de risque a virer la clavette et a ""jouer"" sur plusieurs test d'avance.. Ton moteur a un rapport volumétrique sage , t as pas de risque de percer un piston en faisant des tests sur l'avance. c'est juste moins point de vue, mais a mon avis , dans le dernier cheminement sur le sujet chercher a deplacer la courbe de puissance , avec moins de tr/min , plus de couple en jouant sur rallonge de pot, ben il te manquait aussis des tests d avances.. Sur 2 temps quand on fait 1 action sur 1 organe pour chercher 1 amelioration, il a forcement une perte sur l action d un autre organe , si j arrive a me faire comprendre qui sera a corriger et trouver 1 bon compromis.. Cela n'engage que mon point de vue, mais je pense que s'en avoir essayé des tests d'avance a l'allumage tu a mis a mort, le petit SHA et son venturi , trop tot . Pas s'inquiéter , avec un allumage claveté , tu peut toujours retrouver l'avance constructeur en remettant la clavette et sans avoir besoin de comparateur. Un petit coup de magie de la trigonometrie sur le volant moteur pour parler en " degrees" plus en mm de course piston , peut etre utile pour plusieurs test d'avance et la lampe stroboscopique aussi. Voila mon opinion , ""pour les travaux de recherche et devloppement ## sur la science optimisation du petit T5 FOX Ah plus merci pour ton partage
@@laurentbonin5223 un grand merci. Disons que je chauffe beaucoup... j'ai décomprimer comme tu le verras bientôt... et je chauffe toujours trop...même si je compte pas trop en parler. Je crois que je suis pauvre après 9000 tours. Je vais voir... augmenter mon gp mais j'ai peur de ratatouiller en bas... virer le venturi... etc😅😅
tu peut faire tourner le cadrant pour aligné le 0 à l'aiguille et faciliter la lecture ;) là t'a 0.87/0.88 sur la vu cam 0.4 entre 60~+1 et 0 et 0.47 entre 0 et 0.47 donc on est bien sur les 0.9 arrondit d'origine ;) , et pour le recallé ouai c'est comme tu dit, un coup de nettoyant frein si tu as ça aide sur le rotor et le vilo, tu mesure tu calle, t'y met un coup de maillet tu regarde si t'es toujours bon, coup de péteuse, tu revérifie une dernière fois et c'est bon, la seule connerie possible c'est de le caller a l'envers, ça démarrera nickel mais impossible de monter en régime et ça ferra des flamme à l'échap si t'insiste mais pas de réelle risque pour le moteur, après c'est pas évident d'être nickel du premier coup, donc part du principe qu'entre 1.3 et 1.1 c'est ok pour un test, ça reste des valeurs vraiment passe partout sans aucun risque c'est des valeurs avec une marge de sécurité ;) dit toi que sur 51 c'est callé vers 1.5 d'origine, avec un kit ça va nickel en prise direct justement pour avoir du couple pour lancer la machine au démarrage, par contre avec poulie d'embro passé vers 1.2 ça libère le haut régime
@@kgnico2296 ça marche merci. Et ça va chauffer un peu plus ?
@@mobeur58 en théorie oui, en pratique c'est plus compliqué, l'avantage c'est que t'a une jauge de température pour comparer avant / après, là ça a l'air de prendre 100/105° a fond ce qui reste assez faible si c'est sous la bougie, tu peut monter a 140/150 sans soucis après a toi de définir ta propre limite pour être tranquille, on a qu'a dire 120/125° totalement arbitrairement (aux condition météo actuelles) , c'est passé les 170/180 lancé a fond qu'il faut commencé a ce posé des question en général donc t'a encore de la marge même pour cette été ^^
@@mobeur58 après c'est aussi possible que ça ne change que de 3/4° ton taux est pas si élevé et l'échap assez haut donc t'a une bonne marge de manœuvre je pense avant de voir la surchauffe arriver, j'avais collé 13 et quelque de taux sur mon airsal fox encore stock avec la culasse boost et je suis même pas sur que ça prenait 140 de température par 20° exter en prenant + 11500 tr (carb en 21 et allumage mvt) donc t'inquiète pas trop pour la température t'a de la marge ;)
@@kgnico2296 en réalité ça chauffe trop... mais je fais attention. Je suis peut-être trop pauvre en charge
@@kgnico2296 je suis vite à 160 degrés sous la bougie. Je vais mettre une b9
Comme dit kgnico tu peux tourner le cadrant du comparateur pour mettre le 0 au PMH c'est plus simple pour lire la calage.
Laisse tomber le calage au capteur, le plus simple c'est d'aligner le trait qu'il y a sur le rotor au V en haut de la platine. Tu peux vérifier le calage d'origine avec la clavette avec cette méthode.
@@Jahcoste le trait du rotor? Le v de la platine ? Ça me parle pas... si jamais tu as messenger n'hésite pas à me montrer 😅😅
@@mobeur58 Regarde sur ton rotor tu as un trait et sur la platine le V il est en haut c'est un V à l'envers.
@@Jahcoste merci je regarderai 😅
Pour mesurer: fin de la * languette* du volant magnetique /centre au du capteur .
Simple pour changer ton avance,une fois le volant arracher, tu reprend repère du piston (0)au pmh, et tu retourne en arrière jusqu'à la mesure. Souhaiter.
Tu calle ton comparateur (bloquer et piston contre, faut plus que ça bouge) et tu remet ton volant magnétique repère (fin de languette /milieu capteur (le petit bitoniot du truc noir *deso c pour bien preciser*)...mais voilà une méthode sans te prendre la tête avec les anciens repère ;).....je suis jaloux je ne peux pas caler le mien....il a pas de capteur externe sur petit veau....erfffff
@@Manu-dv8up merci. Il me faut voir quel est le bon repère sur le capteur noir et ce sera bon. Par contre, le bloc piston tu l'enlève avant de serrer à la clé à choc non?
@mobeur58 salut pour le repère du capteur ,c'est son milieu après non faut pas mettre le piston trop en contrainte avec le bloc piston...tu peux mais.... Rester en contact , en bloquant le vario a la main ,de façon en gros a garder le repaire et pouvoir serrer....(emboîtement conique, une fois bloquer ,logiquement ca bouge pas ,pour serrer un poile plus.)
En gros tu peux si tu y met peu de contrainte ou sans choc ...
@Manu-dv8up il me semblait que les gens seraient à la clé à choc??
@mobeur58 tu peux,mais cool sur la patate^^...
Par contre dégraisser le vilo (emplacement clavette, enfin la ou le volant va aller en contact) et le volant magnetique (pareil emplacement clavette)tu auras plus d'accroche et moins de chance que cela se décale au fil du temps ;) vue que emboîtement conique...
Clef à choc ou normal....tant que ca bouge pas (mesure ) mais a choc tout doux lol
salut éric. rien à ajouter à ce qu'ont déjà dit les copains. oublie la péteuse, une simple clé à oeil de 16 suffit.... l'important c'est que ton rotor morde bien sur le vilo.
@@davidshigo3150 sans péteuse il faut pas un bloc piston ?????
@@mobeur58si il faut un bloc piston, d'ailleurs si tu veux en acheter 1 privilégié ceux avec le bout en téflon dessus... Ça évite d'abîmer le piston si tu force trop au serrage de l'allumage ou du Vario...
@@mobeur58 je suis pas fan des bloques piston, ca abime les calottes de piston. vaut mieux une clé à sangle pour tenir le volant magnétique....
@Squartsmax disons qu'avec ma clé à choc je peux me passer du bloc piston ce qui est peut-être pas plus mal ?
@@davidshigo3150 et la clé à choc?
Bonjour,
je pense que vue ton cheminement precedent ( rallonge de sortis de pot), tu aurais peut être tiré des conclusion hâtives avec la mise a mort du SHA Venturise sans avoir essayer de ""jouer'' sur l'avance a l'allumage..
si je relis les paramètres des anciennes videos sur le rapport volumétrique, les diag, tu ne prendras pas trop de risque a virer la clavette et a ""jouer"" sur plusieurs test d'avance..
Ton moteur a un rapport volumétrique sage , t as pas de risque de percer un piston en faisant des tests sur l'avance.
c'est juste moins point de vue, mais a mon avis , dans le dernier cheminement sur le sujet chercher a deplacer la courbe de puissance , avec moins de tr/min , plus de couple en jouant sur rallonge de pot, ben il te manquait aussis des tests d avances..
Sur 2 temps quand on fait 1 action sur 1 organe pour chercher 1 amelioration, il a forcement une perte sur l action d un autre organe , si j arrive a me faire comprendre qui sera a corriger et trouver 1 bon compromis..
Cela n'engage que mon point de vue, mais je pense que s'en avoir essayé des tests d'avance a l'allumage tu a mis a mort, le petit SHA et son venturi , trop tot .
Pas s'inquiéter , avec un allumage claveté , tu peut toujours retrouver l'avance constructeur en remettant la clavette et sans avoir besoin de comparateur.
Un petit coup de magie de la trigonometrie sur le volant moteur pour parler en " degrees" plus en mm de course piston , peut etre utile pour plusieurs test d'avance et la lampe stroboscopique aussi.
Voila mon opinion , ""pour les travaux de recherche et devloppement ## sur la science optimisation du petit T5 FOX
Ah plus merci pour ton partage
@@laurentbonin5223 un grand merci. Disons que je chauffe beaucoup... j'ai décomprimer comme tu le verras bientôt... et je chauffe toujours trop...même si je compte pas trop en parler. Je crois que je suis pauvre après 9000 tours. Je vais voir... augmenter mon gp mais j'ai peur de ratatouiller en bas... virer le venturi... etc😅😅
Le repère c'est pas le milieu c'est la fin de l'aiment sur ton rotor. Et si c'est très simple franchement...
@@CedricBouville oui me faut retester, et après coup ça me semble plus simple 😁
C est le milieu de l aimant
@@mrbejohn le milieu du capteur sur la fin de la plaquette du rotor...
Comme dit par d'autre fin de plaquette milieu capteur