3D printing in engineering, plastic machine parts
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2020
- Studying 3D-printing the plastic parts for machine tools repairs. Troubles and prospects. Printing the handles (balls), gears, caps, gaskets, tool holders (hooks and rings) for pegboards.
💲 Buy cheapest 3D-printer like mine Anet A8: ali.ski/RJVJV
💲 Buy better/expensive Ender-3: ali.ski/TE7W_
👍 Parts:
💲 Aluminum table 220х220: ali.ski/PXHRTu
💲 Table heater на 220В, 500Вт: ali.ski/7VO3A
💲 Glass: ali.ski/YnK8U
💖 Become sponsor: / @sid1977
Support:
💖 www.donationalerts.ru/r/sidious
💖 PayPal: www.paypal.me/sidworkshop
👉 On Facebook: / specialinstrumentdesigns - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
На своем дельта3dq спокойно печатаю М10х1,5 и винт и гайку. Слой 0,05. Пробуй, все получится. Крышку точно можно сделать. И еще фишка 3д печати - можно делать закладные гайки внутри изделия, в процессе печати ставишь стоп по высоте и вкладываешь обычную стальную гайку внутрь пластиковой модели и запускаешь печать дальше, гайка зашивается внутрь изделия. Если надо покажу и расскажу как, пиши
Размер сопла какой у вас?
Как завещал Великий: учиться, учиться и еще раз учиться!
СИДу спасибо за видео, терпенья и удачи в дальнейшем освоении 3Д печати, технические пластики крутотень - правда дорогая.
Всем здоровья и удачи, держитесь там.
Резиновые заглушки и прокладки, открытие для меня, круто спасибо!
давно уже резиноподобные пластики есть. На заказ только никто не берется ими печатать. Говорят дороже в 2 раза, чем pla/abs.
@@dgin09 да, чуть подороже, но цена TPU не главное, гораздо серьезнее трудности при печати флексами
@@sid1977 ну не знаю, горя не знаю при печати флексом, печатал логотипи для ключей, брелки двумя цветами в одной модели без паузи и надпист отлично допечатались, прокладки для водопроводних кранов в доме и распределителе.
Печатал с первого раза, и слайсером кура не заморачивался, тупо в репетир хост и на печать, без клея и прочее,липнет отлично на покритие стола, и довольно легко снять из после остивсния.
Ви сильно спешите, не гоните принтер так и горя знать не будете. Задумаюсь над покупкой старого токарного станка и востановить.
@@_IRON_MAN_4_ А какой у Вас принтер? Термокамеру делали?
@@otellka У меня Черная Вдова, хочу его переделать но все руки не доходят. Термокамеру не делал но в планах, все пластики печатаю открито і даже АБС если днтали небольшие, если большие детали то просто аленкой обичнрй накриваю и все, но там другой нюанс уже, слишком сильно грееться пластик наде с температурой 232 градуса сопла и 110 стол
Последние кадры просто супер
Мне больше всего нравится по прочности PETG. После обработки кисточкой дихлорэтаном получается очень хорошо. Сделал даже из него шкив под поликлиникой ремень для сверлийного станка. Печатать надо со 100% обдувом.
Круто!!! Если был бы у меня принтер то у меня бы наверное ни в мастерской ни дома не осталось бы ни одного отверстия или дырки))
Видео-ряд для выводов просто прекрасен!
ага, вдохновляет!
Ещё подскажу один нюанс, касается печати мелких деталей, для которых критичен обдув, чтобы не "текли", например шпиль башни или нависающие острые углы. При печати таких геометрий располагай на столе обычный столбик высотой чуть больше высоты исходной детали. Тогда принтер будет поочерёдно печатать детали, тем самым давая время на охлаждение основной детали. Чем дальше расположена вспомагательная деталь, тем больше время для охлаждения основной. В принципе "помагаек" может быть и больше. Да, расход пластика и увеличение времени, но приём работает. Либо в слайсере делать паузы между слоями, но конкретно не подскажу, последний раз печатал года два назад и много воды утекло.
В куре можно поставить "минимальное время слоя", тогда не надо тратить пластик на столбик.
О пожалуй тоже крючки напечатаю =)👍
В шар можно впечатать стальную гайку поставив печать на паузу(смоделировав сециальную нишу)... Но лучше распечатать 2 половины шара с отформовкой под гайку а потом склеить ДХМ или ацетоном(для ХИПС/АБС), прочность такой склейки даже выше чем прочность других слоёв.
да, надо попробовать склейку из 2 половин, печатаемых без поддержек и т.п.
@@sid1977 я так склеивал неудачную печать которая прервалась из за поломки принтера во врем печати, потом допечатав остаток детали, получилось крепче чем сама печать, правда косметически не красив, деталь матовая а шов глянец)
Гайки m3-m5 я просто паяльником впрессовываю. Делаю плотную посадку и помогаю паяльником, потом фиг вытащишь :) С большими размерами гаек не работал, необходимости не было .
@@HmitT именно 6-гранные гайки, или специальные закладные латунные?
@@Qwaster0 именно 6-граные гайки. С закладными всё понятно. Понятно что закладные крепче держаться, но если нет больших нагрузок осевых то вариант норм. Ну и посадочное место надо чтобы было полностью или частично под конус.
Больно смотреть на финальные кадры печати по алюминию) Стекло + 3d клей - идеальное сочетание) Главное клей брызгать салфетку и салфеткой стол протирать. Остается оочень тонкий слой клея, еле видный, но держит так, что можно принтер поднять за модель пока стол горячий) Как только стол остывает, модел сама отлипает и лежит просто на столе)
в солиде есть библиотека стандартных болтов, подшипников и ... шестерен. Параметры заполняешь в талбичке и все готово.
I wish i could understand this language 😔. Seems like a super interesting channel.
Спасибо большое ,очень занятно ;)
Виды заполнения разные, в Cura можно настраивать толщину заполнения. В большинстве случаев заполнение покрывает задачи и не требуется заполнять на 100%
Отдельное спасибо за ансамбль ))
Мы построим новый рай!
Я ОДНАЖДЫ РЕЗАЛА ЛУК И ПАЛЕЦ ПОРЕЗАЛА
ПОЧТИ СОВСЕМ ОТРЕЗАЛА
ВОТ Я ДУМАЮ ЭТО КАКАЯ ТО ЧАСТЬ ЗАГОВОРА
C внутренней части коробок в дополнение наклей пищевую фольгу, для более большего удержания и отражения тепла.
PETG и SBS на чистое обычное стекло липнет отлично. при температуре 60-70 гр при остывании сам отлипает или легко оторвать
Можно сделать заглушку в виде жёсткого центра но из пластика, так сказать юмор))
У меня тоже А8 . На стол положил стекло , мажу клей-карандашом - для ПЛА хватает )
Anet - это боль :) Не мой опыт, но практически факт. Создано китайцами для любителей повозиться в "запорожце".
Пользуюсь три года. Постоянно дорабатывая. Копаясь в этом китайском Запорожце. В принципе для этого и брал. Чтоб в 4 стенах не скучать.)))
При проектировании шаровых наконечников для рукояток станка, стоило в этих наконечниках в центре шара предусмотреть полость для гайки, сделать её немного посвободнее, чтобы гайка легко вставлялась и можно было бы прямо во время печати закинуть туда гайку. Тогда бы не пришлось нарезать резьбу.
Резьбу с шагом 1,25 нормально печатает (меньше пока не пробовал)
Внутренние резьбы маленького диаметра пластик не держит, помогут металлические вставки и закладные гайки. Внешние резьбы большого диаметра можно делать, но они получаются одноразовыми. Резьбы большого диаметра короткие по длине более долговечны, можно после печати пройтись плашкой.
Можно еще для станка изготавливать крышки пыльников.
Шестерни гитары необходимо токарить для выравнивания геометрии.
У шестеренки зубы работают хорошо, не выдерживает шпон-паз его срезает.
Резиновые изделия лучше делать через, распечатывание пресс-формы из пластика, под дальнейшую заливку силикона.
Для увеличения прочности увеличивают количество периметров, плотность заполнения имеет опосредованное влияние на прочность
Привет потерял флешку с моделями деталей. Зажимной элемент для нити Г образный сломался. Подскажите где скачать можно? Анет А 8
На anet a_ с хорошим обдувом и маленькой высотой слоя, если хорошо настроен слайсер то вполне отличное качество резьбы что наружней, и внутренней. На токарный ручки тоже печатал, делал модель с полостью для гайки, останавливал скриптом печать, вкладывал гайку и продолжал печать. Таким образом получилось что гайка внутри цельного шара. Качество печати tpu после переделок экструдера у Вас идеальное👍 лайк
при печати TPU поиграйся с накатом и переэкструзией в куре. Резьбы, лично у меня, глубиной 1мм и более, получалось печатать нормально.По теме проектирования советую обратить внимание на Fusion360 в некоторых моментах он эффективнее солида.
а шестерни на редукторное мотор колесо можно делать ? есть такой материал для принтера? если не ошибаюсь они делаются из высокопрочного капролона -те что в продаже
PET-G почти идеален для машиностроения. Не дает усадки, не капризный, но мелкие элементы и детализацию сделать сложно. Ну и устойчивость к химии.
Переверни вентилятор чтобы высасывал, и поставь большего размера и через мягкую резину чтобы не шумел, и через шимку запитай чтобы обороты регулировал от температуры.
Не успел я с этим комментарием ).
И будет он высасывать около себя любимого, а дальним углам ничего не достанется. Это тогда надо всё вокруг вертушки герметизировать, чтобы был направленный сквозняк.
у него драйвера шумящие, больший диаметр кулера на бп заметен не будет
а что если попробовать устанавливать закладные гайки при печати?
С флексом я думаю есть такой эффект, что в пустотах там где идёт заполнение, воздух изначально гарячий, при остывании сжимает модель.
А что за новые винты у инженеров А6, А8..? Я что-то пропустил?
У меня клон этого Anet A8 - Tronxy P802m, ох и намучался я с ним пока заставил его сносно печатать! Стол сменил на стекло, по оси Z установил подшипники, на ось Y напечатал натяжитель ремня и т. д. и т. п.. Теперь пришел к выводу, что зона печати должна быть в отдельном от блока питания и плат управления закрывающемся боксе. Знал бы, что принтер нужно будет постоянно доводить до ума, то купил бы сразу нормальный! Детали для апгрейда искал на yeggi, печатал на нем самом же из PLA-пластика.
Нашёл себе стекло на стол. Стекло взял со сканера выброшенного МФУ, обрезал по размеру стола. Стол мажу клеящим карандашом. После печати детали снимаются очень сложно. Отлипания деталей при печати не было, только клей обязательно должен подсохнуть. ABS пластик держится нормально при температуре стола 60 градусов.
По внутренним\наружным размерам: я печатаю несколько мм высоты, замеряю, если все ок, то ставлю на печать полную деталь. В куре просто надо потянуть деталь ниже стола, никаких танцев с бубном, можно в мм указать при перемещении. Но процент заполнения и линии периметров надо для макета ставить такие же, как и для рабочей детали.
Шар вообще страшная штука для печати. Если есть необходимость гнать вал - литье в силикон самый лучший вариант. Ну и обработка шволв после литься.
Ну фиг знает, не доверяю я всяким малярным скотчам, пользуюсь клеевым карандашом Эрих Краузе. О,2 - это оптимальная толщина слоя. Чтобы нормально напечатать отверстие с резьбой, внутри отверстия должна быть пробка- ввёртыш с ответной резьбой и меньшего диаметра чем отверстие, короче, должен быть зазор между стенкой отверстия и ввёртышем. После печати пробку можно выкрутить или высверлить (если она, так и , прилипнет к стенке отверстия) .
Советую поставить экструдер с двумя шестернями Simple Bondtech с комплектом шестерен для BMG, хотенд я поставил e3dv6 китайский на крепление titan для анета как раз, нужно только развернуть провода или настроить в слайсере как-то то, в какую сторону мотор экструдера крутится. Выходит всего в 700 рублей вся переделка, а проблем от стандартного экструдера больше нет.
Скажи пожалуйста какой именно TPU у тебя, мне нужен очень мягкий 30-50 по шору, нигде не пишут эти характеристики, дай ссылку на твой, спасибо.
Попробуй tpu от fdplast, он очень мягкий. Ещё вариант от bestfilamenta flex39
на дельте без проблем грею стол 120° и экструдер до 275°, но радиатор экструдера закрыт мет. коробом, что, возможно, и спасает. камер не горожу, в основном давлю АБС
Чем 3D-принтер отличается от спиннера?
Печатаю HIPS от fdplast на открытом принтере зез всяких кортонок. Температура 250/80 и без сквозняков в комнате. 100% заполнения не обязательно, сделай больше слоев периметров и крышек.
Ром пластик тоже есть для принтера, но пока не печатал им
На ручке затяжки высота стола на сверлилке был пластиковые шарик с завода. Вот затягивал когда, он сломался и шпилькой ладонь распорол немного
Тесак увлекся 3Д печатью?
Есть открытый проект MPCNC: детали напечатанные на принтере для построения плазмореза, гравера, фрезера, используются в качестве направляющих трубы. Это если захочется еще больше чпу станков для мастерской)). С крючками и пробками тема мне зашла, будем пробовать.
Дядь, ты бы из меди резцы сделал, а потом говорил "медь плохой металл, жесткости не хватает". У всего своя ниша, кто-то не боится растворителей, кто-то мягкий. перед тем как собираться что-то делать, лучше изучить свойства материала. Я Всякие крючки печатаю из PETG, не требует высокой температуры, достаточно жесткий и можно подрезать-подпилить)
Кстати. Есть очень интересный материал PEI на алике продаются стальные листы с покрытием из него. Многие пластики прилипают без дополнительного адгезива. Лично проверял на PLA и PETG.
Успехов в экспериментах!
Можно делать деталям ацетоновую баню чтобы сгладить слои, да и в целом это её укрепит.(держу в курсе)
Мотал, очень длинное видео (для меня мало сюрпризов). Трубочки в термобарьере будут лететь постоянно (на 18:00 хорошо видна недоэкструзия). Идеально, как мне кажется, поставить цельнометаллический и кон. разверткой на 2мм снизу сделать расширение. Не мое изобретение. Нужно только для того, чтоб пластики типа PLA не забивали термобарьер.
PETG печатаю на лак "Прелесть Ultra Power" (серебр. флакон). Отлично липнет, главное лака не жалеть. 5-8 слоев (через пакет, чтоб все вокруг не засрать) с подсыханием. Этого хватает на много печатей. Перед долгими лучше конечно добавлять. Сначала повоняет немного, потом все будет супер. я так натрахался с этим малярным скотчем и эрихом, что уже глаз на них стал дергаться )) Лак конечно немного напрягает запахом вначале - надо проветривать хорошо.
ABS не пробовал, но PETG по сравнению с PLA просто супер! И главное, у нас в РФ хватает производителей, от 700р за кг.
21:50 - если есть железная деталь на замену, зачем пластик? Это же станок :) Покрасить и все.
По поводу резьбы в шариках: можно попробовать горячим метчиком проделывать. Главное - не пропустить момент, когда он застынет. Или прямо на горячую ручку навинчивать шарик. Если будет удачно, то приклеится намертво.
Шов не надо рандомный на шарике. Как раз в одном месте лучше - его снимаешь напильником/шкуркой и все. Если настроить Linear Advance - шов почти исчезнет и размеры будут точнее. Для идеальности шарик можно печатать двумя половинками и склеивать (ну, "ласточкин хвост" сделать).
Зубчатые передачи печатать лучше нейлоном, абс и пла годится для корпусов и держателей каких нибудь.
для качественной печати брать лучше от 0,1 до 0,2 мм, только времени на распечатку уйдёт больше.
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ! Хотел спросить у Вас . Как создавать , чертить и копировать модели ? Я пользуюсь Cura ! Может нужно скачать какие то дополнительные программы , в которых не так уж сложно начертить или создать ? Ведь принтер печатает только по готовой уже программе . Т.е Принтер это потом , вторая ступень . Как сделать первую ступень? К сожилению это никто не объясняет. Спасибо Вам !
Программы для 3D-моделирования, CAD-программы: Solidworks, Компас 3D, Inventor, Blender, и др., их очень много
Пародия на прюшу, только потраченное время. Через 2-3 мес начнут подшипники скрипеть, валы стираться и т.д. Было у меня такое чудо китайской мысли. Лучше заводские принтера, те же Creality , Tevo, Enycubic. Стоит парк таких принтеров 24-7 , только регламентные работы.
Про рукоятку в виде шара! На 3-5 секунд окуни его в дихлорметан. Он доп склеет между собой слои пластика и будет выглядеть глянцем
Большая просьба, подскажите, в какой программе режете деталь 3D? Если можно ссылку на такое ПО в свободном доступе. А то уже все перепробовал, ничего не устраивает. Была хорошая прога, но слетела. А по поводу усадки материала на втулках и посадочных местах, я беру поправку в зависимости от пластика, при проектировании. Например для PLA, я закладываю в проектировании - 0,4 мм в диаметре, т.е. по 0,2 мм на каждую сторону или стенку для стыковки. В результате при сборке все очень плотненько встает, как будто там и было.
Cura бесплатная
@@sid1977 так разве в ней резать и сохранять можно?
Я печатную все на стекле (фото рамка из фикс прайс) pla на клей карандаш эрик краус можно даже без подогрева стола, sbs на чистое обесжиреное стекло первый слой на маленькой скорости 20мм мин.
морщины из-за нехватки обдува.Имеет смысл распечатать новый обдув, такой чтобы обдувался больший периметр но меньшая площадь.
Ахах, да, рассказываешь много жизненных проблем новичков) Все со временем, все учатся на ошибках печатая килограммы пластика...
Мелкие резьбы на пластиковых деталях, лучше всего делать резьбовые вплавляемые втулки, на али можно стандартные заказать латунные
Шестерни думаю из ПетГ будут лучше чем из абс. Нейлоном только на принтере с активной термокамерой можно печатать. Пробовал, теперь лежит нейлон и ждет когда появится у меня новый принтер)
Про размеры да, ещё и печатая разными пластиками будут по разному уходить размеры...
Пластиковые детали можно смазывать вазилином кстати, есть специальная но очень дорогая смазка от ликвимоли, не помню название... обычные смазки типо литола растворяют поверхностный слой пластиков как слышал...
Пруток к сожалению всегда надо мерить) можно указать диаметр в настройке принтера в куре
Если хочешь логотип, можно попробовать напечатать стакан из ТПУ и ещё одну деталь уже как пробку из другого пластика с заменой цвета для нонтраста логотипа. засунуть деталь с лого в деталь из тпу и будет составная пробка
В руках станочника даже самый всратый анет способен сносно печатать.
Посоветую припаять провода к столу минуя разъем. Вопрос времени когда отгорит провод и с какими последствиями.
И еще очень советую вырезать два зеркала или стекла.
Одно обклеить каптоновым скотчем для PLA,SBS,PETG. Многоразовое покрытие которое ходит по 100 печатей
Второе мазать раствором клея БФ2+Спирт для ABS, HIPS . Покрытие тоже многоразовое но ходит по 20+ печатей, потом надо менять
Пробку которая вышла менше можно просверлить и стянуть болтом тогда она перестанет выскакивать. В качестве гайки использовать шарик. Заодно и ручка будет.
на счёт маркировки- на поверхности. попробуйте печать так что бы текст был штрихами в одну сторону, а фон штрихами поперёк. поверхность конечно будет плоская, но под наклоном на свет должно читаться за счёт того, что штрихи по-разному будут отражать свет
Я работаю механиком в боулинге, и машины на 35% состоят из пластика, в том числе и шестерни для цепей, в которые впрессованы подшипники. Мне кажется все эти детали отлиты из графитового капролона. Очень стойкие детали, выдерживают нагрузку, и долго изнашиваются. Они и ломаются интересно, не просто гнутся или лопаются, а будто рвутся. Очень интересный материал. Но очень дорогие, т.к. производство в штатах (+ доставка, растаможка и т.д.). Очень интересно было бы посмотреть как бы вы подошли к вопросу производства из этого материала.
Спасибо за контент!
Можно поддержки делать прям в Солиде. Просто приклеиваете столбик с маленьким зазором и под любым удобным углом, любой ширины и формы.
Да, я тоже пришел к выводу, что иногда проще самому спроектировать, чем бороться с абстракциями Куры
Все времени нет реализовать давнюю задумку. Стоит Hercules Strong первых партий, брал специально под инженерку, масса рулит))) Для 3д принтера фундаментальными являются две вещи, масса - дает возможность выйти на нормальные скорости печати, термокамера с диапазоном до хотя бы градусов 80-ти и программируемым профилем охлаждения, тогда решается вопрос градиентов усадки материала, т.к. охлаждение играет существенную роль. Для реализации такой термокамеры нужно применять жидкостное охлаждение термобарьера и подключение сжатого воздуха на обдув детали, причем обдув отдельная тема экспериментов, но предварительно с градиентом скоростей, поддув под сопло с меньшим потоком, а в +/- от сопла скорость потока увеличена. Идеи есть, времени на реализацию нет(((
в шарах резьбы можно было и напечатать, а можно и не печатать а накрутить шар на разогретый вал, тоже и с шестернями(но результат хуже). Нарезка резьб на, в пластике вредит прочности.
Ещё винты (саморез) в пластик загонять тоже лучше если винт предварительно нагреть.
а как потом выкручивать?
@@sid1977 закрутил на горячую, чуть подождал, открутил, подождал пока остынет, закрутил, забыл. Греть до расплавления или дыма не надо.
В корне не согласен по поводу компаса, работаю почти два года, делаю любые детали, очень удобный интерфейс, перед тем как начать работать в 3D перепробовал ряд разных программ, в том числе и солидворкс, остановился на компасе так как считаю лучшая программа для выполнения инженерных проектов.
на стол можно наклейку пластиковую, сто бы не морочиться с соками и скотчем)
На тинге на А8 туева хуча доработок, натяжители на Х и Y мастхэв. Надо менять заглушки направлялок на железные. И крючков всяких тьма для pegboard, но проектирование своих интереснее))
Здравствуй друг🤗, подскажи пожалуйста где и как ты скачал и установил SOLIDWORKS
на торрентах
Я тут кстати подумал, и в голову пришла интересная мысль... современный стиль проектирования деталей не совсем подходит для 3д печати, стоит присмотреться к деталям 19-го и начала 20-го века, когда большинство деталей делалось путём отливки... наши предки неплохо экономили материал, за счёт придания деталям различных вычурных форм, позднее от этого отказались так как появились станки на которых было проще фрезеровать прямые формы и всё стало квадратным и прямоугольным... но для 3д печати актуально проектировать детали в стиле 19-го века... меньше расход пластика, быстрее печать...
Экономия материала и вычурные формы - это хорошо, но смотря где. На самом деле старые станки с изящными формами имели большие проблемы с жесткостью. Тогда сопромат еще только развивался, полное понимание еще не пришло. А железо, чугун были дорогими, потому, экономили. А квадратные советские станки 20 века - это другая крайность: чугуна производили немерено, для удешевления делали простые формы (легче лить), в то же время это придавало им огромную жесткость. Никто ниче не считал: надо увеличить жесткость - давай увеличим толщину и массу! Вот и все.
Сейчас, с развитием ЭВМ и CAD-программ, а также аддитивных технологий есть действительно интересные и перспективное направление - создание деталей, которые оптимально сочетают все: прочность, жесткость, минимум материала. Выглядят такие детали очень необычно, инопланетно. Там удален ненужный материал, который не работает (не принимает напряжения, не увеличивает прочность, жесткость). Внутри может быть полым или заполнен ячейистой структурой. На выставках по металлообработке можно встретить такие вычурные детали. Пока изготовление дорогое, но иногда оправдано.
@@sid1977 Посчитать FDM печать не получится, уж больно много параметров не поддающихся учёту... так что только на глаз, как в старину :)
Можно резиновые детали феном прогреть.
Когда сам печатал, пришлось ставить сопло 0.4-0.5. На меньшем диаметре экструзия прекращалась.
Печатал печати соплом 0,1мм из tpu и flex, все нормально шло
Кину и я свои 5 копеек. Хотя за 1,5 месяца, наверняка, что-то из этого уже проскакивало.
- первое что я сделал на А8 - это круговой обдув (хотя скорее со штатным сначала кривой круговой обдув, а потом уже с ним нормальный)
- Шаг по оси Z у а8: 0,04 мм. Потому профили печати я себе подогнал под этот шаг. Принтер как то странно порой округляет.
- Насчет недоэкструзии в отдельных слоях. Моя проблемя была в неудачной конструкции держателя катушки у А8. Решилась центровочной вставкой с Thingiverse.
- Посадочные отверстия: у Куры есть опция компенсации, Horisontal offset. Позволяет подправить размер отверстий, не меняя геометрии самой детали.
- И дальше про Куру. У поддержек есть функции Floor и Roof. Создает у поддержек плоскую площадку снизу и/или сверху. Толщина в 2-3 слоя и отступ от модели в 1-2 диаметра сопла. Для меня оптимальная.
- Различные окошки я печатаю прозрачным PETG. Получалось делать почти полностю прозрачными. Особенно хорошо получались на стекле, но....
- PETG к стеклу клеется на ура. Да так хорошо что может отрываться скусками стекла. Боросиликатное стекло не пробовал. Купил гибкое магнитное покрытие как у Ender 3 Pro. И вот оно счастье - никакого скотча, клея и т.п. И отделяются тоже на раз - просто подогнуть покрытие.
Печать HIPSом, подскажи настройки, никак не удается победить этот материал и добиться нормально печати.
как АБС ставь. Я печатал стол 110*, экструдер 270* без обдува
Высоту слоя на минимум и резьба получается думаю
Выкинь горло с тефлоновой трубкой, поставь биметалл. Поставь силиконовый колпак на хотэнд, поставь сопло от триангллаб, для технички стальное.
А я лист фанеры над верстаком прикручиваю - и не надо никаких панелей и никаких спец крючков. Всё что нужно вешаться на саморезы или прикручивается в любом удобном месте. )))
у меня еще проще было - просто все в коробке лежало в куче :)
Печатал tpu 220-230 градусов, скорость 30-35, вполне нормально, возможно зависит от производителя. Так же мучился со спекаемостью стенок, и так же поднял поток на 10%. в итоге напечатал кучу покрышек на машинки ребенку и чехол на телефон себе. Принтер Ender3pro. Экструдер переделал на директ титан.
Директ титан - это из титана?
@@olegmitlasov2434 Нет, это экструдер типа титан, например такой ae01.alicdn.com/kf/HTB1IrUOaYY1gK0jSZTEq6xDQVXae/ZANYAPTR-3D-Titan-FDM-Reprap.jpg
ДВС!картон не прозрачен, рекомендую использовать поликарбонат(на фронт монолитный, на бока сотовый, ибо его по волнам можно загнуть)
печатай логотипы абс или пла цветным)
Точную повторяемость требовать от принтера которому не хватает жесткости в двух плоскостях...странно)
Да и стоило спросить какой принтер взять можно цена/качество, чуть дороже получился бы Ender 3.
Но это уже совсем другой уровень печати =)
Для блока питания я заказал с Али термовыключатель на 50 градусов. Теперь вентилятор сам включается.
Ну и драйверы тмс2208 желательно
О, кстати, точно! есть такие термореле
@@sid1977
#Aliexpress 72,11 руб. | Тепловой выключатель 40C 50C 80C 60C 100C, без NC, закрытые, 250 В 5A 10A, термостат, датчик контроля температуры, 2 шт.
a.aliexpress.com/_dWrHtl1
Мягкость сбс это не зло, просто надо искать правильно применение.
Стекло на стол плюс "Клей для 3D-печати FDM The 3D 250 мл". И многие проблемы с прилипанием и отклеиванием от стола уйдут в небытие. От соплей еще можно поиграть с температурой сопла. Скорость первого слоя 20-40мм/сек и зазор до стола очень важен. Также можно уменьшать скорость наружного первого слоя, для увеличения красоты поверхности.
Ссылка на 3D принтера протухла.
И где взять модельки печати для перфопанелей?
Ну, протухла и фиг с ней :) Напиши в ВК, пришлю модели
Коллега подскажите на каком режиме печатали PETG?
240-260/80*С с обдувом 15-25%
@@sid1977
Попробуй печатать с температурой 225-230
Человек, купивший принтер Anet либо слишком умён, либо безумен!
кажись я тоже буду ощущать всю эту боль))))
Про SBS тебе писали уже, что он на чистое стекло прилипает при нагреве 85-90 градусов, что зубами не оторвешь? Но таки да, пластик декоративный, гибкий и довольно прочный на растяжение.
Глазки маслоуказателей печатай из PETG натурального цвета (прозрачный). Его вроде как ничего не берет.
Да, не было - заказал, попробую
Он хоть и прозрачный, но из-за слоистости более, чем в 2 слоя, прозрачность становится очень слабой. А 2 слоя - слабая гарантия герметичности. Можно, конечно применять ironing, но это лишь частично поможет.
@@PetterStetter PETG можно обработать дихлорметаном(-этаном), плавит он его хреновасто, но для того чтобы обеспечить герметичность и повысить прозрачность думаю подойдет.(на прозрачном не проверял, но ваза в 1слой, после обработки, воду не пропускала)
Печатаю всё время самодельным пластиком с Пэт бутылки намного лучше чем покупной! Стол 70 градусов со стеклом 3мм клей ПВА саду не отлипает только на горячую снимать детали надо, а то стекло трескается!
Пробки и крючки - это конечно хорошо, но что в итоге по точности и повторяемости? Можно ли таки "ловить сотки"?
сотки точно нет, десятки на некоторых деталях можно, круглые искажаются на миллиметры
Обрпботка шара в ацетоне или ДХМ для ХИПС/АБС даст зеркальный блеск как на полированных шарах, разве что идеального сферического зеркала может не быть.
Сначала ацетоновая баня для ABS потом полировка и будет как литой :)
@@HmitT А зачем полировка, если после бани блестит?
люди говорят что можно использовать жесткие печатный муфты на оси z. По своем опыту скажу, что в пружинистых муфтах смысла нету. Для прилипания детали к столу рекомендую "Клей для FDM печати". Прям так называется. Бывало, что детали отрывал вместе с кусочком стекла.
3Д-клей есть, не со всеми пластиками работает, синий скотч лучше. Зато 3Д-клей отлично сработал с TPU
@@sid1977 я на стекле печатаю, возможно на нём адгезия лучше. До этого мазал клей карандаш и бф-2 разбавленный.
В Cura ставите число bottom layers равным числу слоев в модели и получаете самое заполненное заполнение)
ну, да, тоже так делаю, а можно одними стенками печатать
Круто! А где достать такой перфостенд? И модельки крючков для печати??
перфорированные панели -купить, крючки - нигде
Доброго времени суток. Где найти модели крючков крепления ?
в группе ВК, в файлах
стол утеплять))) пробка и фольга)
транзисторам может и не так плохо от температуры а вот конденсаторам поплохеет точно)))
Тут ещё надо учесть, что на корпусе температура меньше, чем на радиаторах транзисторов. Принудительное охлаждение там точно нужно, просто на нагрузке менее 30% его можно не включать. К сожалению китайцы экономят на термодатчиках. Как всегда за ними нужен допилинг.
@@alexandrdeveloper1242 если стол перевести на 220в, то охлаждение БП вообще не нужно будет, он не будет греться.
@@sid1977 возможно, вам виднее. Но я бы не стал стол на 220 переводить ибо он становится менее безопасным. Приколхозить термодатчик к радиатору ключей будет не сильно сложнее.
@@alexandrdeveloper1242 не более небезопасен чем банальный утюг.
@@UNNAMEBK утюг тоже опасен )
Можно ли на 3d принтере сделать например ремень на 96 зубов?
можно
Советую сразу поменяй корпус на алюминиевый из профиля станочного.Ну и плату с драйверами со временем.Потому как на стоковом Anet A8 результата не добьешься.
На столике 4 контакта на 12 или соеденить то 24 вольта. Надо 24 вольта питание и нагрев от 3 до 5 до 120 и болте градусов в лёгкую. Я так делал на штатном столе.
так где ж его взять! БП покупать? Я коврик на 220в уже купил