Так кнопка в Кэнделе, в разделе Control, стрелочка вниз... Она делает автоматическое опускание фрезы до контакта с платой. Вручную можно не тыкать. И вообще, при использовании карты высот, она без установки Z работает. Достаточно на пару миллиметров подвести фрезу, пока XY прицеливаешься, потом карта высот, потом сразу Пуск...
Здраствуйте Видео очень понравилось. Что касается управления программы можно управлять перемещение как мышкой так и с клавиатуры С клавиатуры управление задействовано на цифровая секции только не помню по моему при выключенном Num Lock цифра 5 отвечает за дистанцию перемещения по оси Z ( 0.1\1.0\10 и т.д.) Цифры 4,6 ось Y а цифры 8,2 ось Х Все это можно включить в вкладке Jog поставить галочку напротив надписи Keyboard controll На вкладке Control с лева на право кнопки с изображением 1. Домой - станок перемещает все координаты в начальную точку как оператор G28 2. Z-щуп - активирует режим построения карты высот 3. Обнуление XY - координат 4. Обнуление Z - координаты 5. Востановление СК - Системы Координат которая была записана ранее смещение координат G54-59 6. Безопасное положение инструмента на которое перемещает ось Z это значение можно настроить еще в вкладке настройки 7. Сброс 8. Разблокировать Вот вроде бы и все С уважением Алексей
Огромное спасибо, теперь я знаю что мне это не нужно. Как поиграться, можно. Больше похоже по мучениям на лут и ещё платишь 20000 руб. Все же лут лучше, им можно сделать очень сложные платы с тонкими дорожками, фреза такие дорожки просто вывернет. Пленочный фоторезист, вот к чему должны все прийти.
Прийди к паяльной маске под лазером. Маска наносится на плату, через инверсный шаблон засвечивается под ультрафиолетом. Но качественный шаблон нужно ещё суметь намечать на хорошем принтере. А вот засветить маску лазером на чпу станке- было бы любопытно такое увидеть
Не совсем согласен, сверлить и обрезать плату - одна песня. А делать платы хорошо, вопрос сноровки и опыта. С фоторезистом у меня тоже получилось с начала никак, а потом все лучше и лучше
На потоке как сверлилка и плату обрезать в принципе нормально. Но если устройство коммерческое лучше платы готовые заказывать, клиент оплатит. Метализацию отверстий всё равно дома не сделать.
@@АвовНитуп Это очередной шаг сделать недоступное - доступным. Как на примере Ардуино, 3Д принтер. Пока не не вошли в обиход, это для большинства было чем то очень сложным и дорогим.. Возможно через энное время данная технология будет намного лучшего качества и возможностей, а пока это первые шаги и как правило они корявые и неуверенные, но главное - они есть. а платы я по-тихоньку начал делать и выходит очень неплохо. Конечно со станками за 100к рядом не стоит, но со своими задачи справляется.
@@АвовНитуп если речь идет о зарабатывании на данном оборудовании - тут конечно вопросов нет - невыгодно и тут я согласен полностью с вами. можно даже заказывать готовые платы, заказать изготовление корпусов и прочего. а если говорить о, как вы выразились "за спортивный интерес", почему бы и нет?! это вопрос желания вкладываться - либо оно есть, либо нет. с таким успехом можно лежать на диване и ни вкладывать ни копейки. семейный бюджет будет целее. ведь есть люди которые что то делают, ради своего удовольствия, что называется хобби, не считая затраченных средств. лично я не призывают покупать все эти приблуды, но лично мне, это интересно и я готов потратить часть своих средств. ведь все что ни делается, делается во благо (с) народная мудрость)
Контур плати треба робити окремим файлом для обробки. Тоді не буде ніяких проблем ні з фрезеруванням плати, ні з свердлінням отворів. Послідовність цих операцій не матиме значення і останнім вирізати контур плати можна без проблем. І в разі, як що діаметр отворів в платі має кілька значень, то треба робити гербери окремо для кожного діаметра, аби можна було міняти інструмент.
В Протеусе можно задать ноль координат для вывода и не таскать разводку. Также контур платы не нужно убирать при выводе гербера, просто не ставьте галочку в эдж. Во Флеткаме можно сместить начало координат в любую точку, независимо от положения ее в гербере. Если пользуете карту высот, то смысла точного подгона ноля по З - нет, поскольку для пересчета по карте нет разницы брать 0.1мм коррекции или 5мм. При замене инструмента не зажимайте гайку цанги, а опустите ось в ноль. Инструмент сам ляжет на поверхность и вот после этого зажмите гайку - ноль инструмента получите сразу автоматически. Можете попробовать смазать заготовку глицерином - не так будет пылить, отмывается мыльной водой. И да, заготовку приклеивайте на двусторонний скотч - болтающаяся заготовка это наибольшее зло. Ждем попытку номер два ;)
Насчет протеуса не вижу разницы как задать начало координат, с переносом ни каких проблем нет, пару движений мышкой. За остальное спасибо, буду иметь в виду. В глицерине тоже пока необходимости нет, от удаления меди пыли не много, а для вырезания платы уже придется делать отсос. Там в конце видео вроде была показана вторая плата, не помню, ну короче после первой большой я сделал уже 4 платы меньших размеров без изьянов, так что можно считать что технология отработанная.
@@АвовНитуп 5вт будет прожигать фоторезист, а не засвечивать. По отзывам для засветки достаточно 100мвт, главное с длиной волны попасть в рабочий диапазон фоторезиста.
для создания завершенной платы с очень мелкими микросхемами - да, если делать прототипы и не очень мелких деталей - данный способ лучше и намного быстрее
Андрей, спасибо за видос, познавательно! В рекламном видео толщина фольги никакая, шпиндель крутится быстрее и вообще класс станка на порядок выше. Не вариант пыль сдувать, потом придётся её вдыхать. Можно поставить пылесос и засасывать, причём сделать воронку-заборник в которой сама фреза будет находиться по центру. Но тогда сам процесс фрезировки будет не виден. Зато и пыли не будет.
22:55 В любом случае, это фреза, которая крутится с определенной скоростью и идет по определенной траектории. Скорость и траектория у нас есть, может попробовать у них купить только фрезу? всяко лучше комплектных, китайских будет)
Подскажите пожалуйста какие фрезы и размеры нужны для качественного изготовления плат.И Вопрос не по теме название фрез для работы по дереву оргстеклу и т.д и их параметры.
Очень интересная серия, целый сериал интересно было бы смотреть о фрезировке, интересно как под AMTEGA 32 справится ли сделать дорожки, под ATMEGA 128, и 2560, какой потолок выяснить, всё же есть возможность даже 2х сторонние платы так делать, если точно позиционировать, а это даже дешевле чем у китайцев выйдет. Как только достичь шага хотя бы ATMEGA128, atmega2560 вообще было бы фантастикой
У фрезера как и у других методов имеется общий недостаток, нет металлизации переходных отверстий. Если их пара десятков, то можно засверлиться на 0,5 и из провода лужёного сделать, но всё равно не готовая из китая с маской и шелкографией.
Я с FlatCam не работал, но тут явный косяк с настройками типа инструмента. У конического гравера на острие диаметр ну ни как не 0.3 мм отсюда и пропуски снятия меди. Прога думает что фреза 0.3 а в реалии намного меньше. В других прогах при выборе типа инструмента явно задаешь тип гравера- конический и угол конуса. От этой печки прога и пляшет при расчете отступов и кол-ве проходов. А для обнуления по Z при смене инструмента через датчик есть кнопка спец. Датчик по Z для того и нужен, что бы 0 по касанию найти. И подложка из кривого пластика не самый лучший вариант. Гравер на углах тонкий пластик просто отгибает. При толщине меди 0.035-0.05 каждая сотка кривизны важна. в идеале надо снимать только слой меди. Не резать сам текстолит. Это же стекло. Тупит инструмент на раз. Отсюда и рваные края дорожек.
Подскажите пожалуйста у Вас при сверлении печатной платы сверло не съезжает по меди в сторону от центра сверловки.И если съезжает как Вы с этим справляетесь.
По кнопкам: слева на права, с верху вниз: - Домой (это на физический ноль XY (лучше не использовать) - Z-щуп - включает спуск для задания нуля (как раз и нужно при замене инструмента - ставить ноль) - Восстановить СК - не пользовался. - Безопасное положение - для Z подымает на безопасное расстояние, вроде 15мм я на кнопку 1 повесил команду: "G0 X0 Y0", что бы станок шел на нулевую относительную позицию по X Y
@@RADIOSOFT1 Ну на счёт "пол часа" - это ладно, но на счёт "готова плата" - это конечно Вы погорячились ))) Готова плата - это у th-cam.com/video/CsooUIOaMXY/w-d-xo.html А результат с ЭТИМ станком - это конечно какой-то ТРЫНДЕЦ! И это ещё без учёта будущих трат на фрезы.
@@fendyrony3264 писец, придется видео отдельное снимать с моими ответами на "комментарии" ну что вы глупости говорите!!! В конце видео показана плата отличного качества.
@@RADIOSOFT1 Так я ж с Вами не спорю! Ну нравится Вам такое... - ну и да Слава Богу! Ибо на вкус и цвет... ... ... - Вы ж сами знаете! Субъективно - ОК, пусть будет "плата отличного качества". Хотя с дополнительными танцами с допилами и с дочистками до этого самого "плата отличного качества". По мне, так плата отличного качества, это здесь: th-cam.com/video/CsooUIOaMXY/w-d-xo.html
@@RADIOSOFT1 Андрей. Не парься. Нормальный видос, нормальный станок. Была возможность, купил и попробовал. Зато теперь не надо с фоторезистом заморачиваться, в растворах булькаться. Купишь фрезу дорогую, текстолит с тонкой медью и ещё лучше пойдёт. Кстати. Поздравляю с приобретением :)
Спасибо за учебное видео. Сделал все как у вас, но у меня фреза просто нежно гладит фольгу. Все как у вас в точности, а результата нет. У вас не было такого в начале?
@@RADIOSOFT1 спасибо. Все сегодня проверил. Плохой прижим заготовки к столу был моей проблемой. Хотел попроще и поудобней крепить деталь, а получилось немнадежно и хлипко. Буду крепить на скотч по всей длине платы.
Около 2тр платка управления, обязательно сделаю себе что-то похожее, Андрей если не сложно поделись содержимым флешки от станка хочу с прогой познакомится
@@RADIOSOFT1 Фоторезист по времени дольше будет. Ручное сверление кучу времени отбирает. Но при наличии времени, места и пылесоса, при изготовления прототипов плат, фрезер несомненно выигрывает.
@@Pro-pd9yx фрезер прикольныи, тем более за такую цену. Но представляю сколько мороки с его освоением и проще самому сделать лазерныи плоттер из старых dvd приводов, чтоб засвечивать фоторезист. Или еще старая идея печатать маску для травления на 3d принтере одним слоем пластика прямо на фольгированыи текстолит. Но хз сработает ли это. Сколько просил блогеров попробовать, отмахиваютса. А так я купил бы 3d принтер платы делать и мелоч печатать иногда. С 3d принтером тоже много паритса, но он полезнее фрезера имхо.
@@gray_area Не получится на 3D маску для плат с микрухами TQFP делать. Проще уж тогда шелкографией накатить. Но на принтаки фломастеры перманентные приделывают и не плохо рисуют. А кто мешает 3D под фрезер приспособить? Никто. И работать будет так же. Движки и механика одни и те же. Хотя мне не хочется этой пылью дышать и помещение пачкать. Лазер тоже принципиально не ставлю. Цена ошибки, зрение.
если брать лазер то стоит брать мощностью не менее 5Вт на мой взгляд, но что им делать... Если есть какие то идеи по гравировке лазером по дереву или чтото подобное.... я свой лазер уже давно не использовал. Если делать платы то механический в разы быстрее.
@@RADIOSOFT1 Ясно,значит комплект стандарт .После прошедшего времени как чувствует себя станок и довольны ли Вы качеством печатных плат ,на этот момент?.Есть потребность в изготовлении печатных плат но не хочу связываться с химией и прочим ,вообщем весь в раздумьях покупать ли его
@@cybercube7915 Пока полностью доволен, сделал штук 6 плат, но с шагом меньше 0,5мм еще ничего не делал. Минусов не вижу, то что шум, думаю не страшно. От протеуса до готовой платы проходит очень мало времени.
@@kochegarishe я это видео видел. с удалением меди пока конусные справляются, не буду заморачиваться с поиском мелких фрез. заказал только кукурузу для вырезания самой платы
@@RADIOSOFT1 я думаю проблема в заточке фрез и оборотах шпинделя - медь материал вязкий , можно почитать или спросить у станочников на ЧИПМЕЙКЕР ну или методом тыка подбирать. можно взять сточить у сверла (взять сломанное) под 90гр режущую часть и посмотреть что получится...
Посмотрите, похоже такие фрезы-конические однозубые, дают наилучший результат при таких делах как фрезеровка плат. th-cam.com/video/CsooUIOaMXY/w-d-xo.html , может полезно будет. Хотя и у вас качество краёв вполне, там где глубины захода хватило. Обычно у всех с такими как у вас фрезами рваные края, может оборот не хватает... а, блин, не досмотрел, вы уже вкурсе)
@@RADIOSOFT1 заказываем, и в Китае и в Резоните (часть производства которых тоже в Китае), вопрос просто к тому что по качеству плата по ЛУТ и на фрезере одинаковая получается, хотя кажется ЛУТ даже качественнее, а фрезер сам по себе дорогое удовольствие
@@Pro-pd9yx Вы исправление косяков в схемотехнике и трассировке оптимизацией называете??? Как Вы будете делать прототипы для корпусов с шагом 0,5мм или хотя бы 0,65 мм?
@@1981Enot TQFP-44? Под Атмега32 постоянно фоторезистом делаю. Там ширина ноги 0,37-04 вроде. Так это на толстой медяшке. Если и на тонкой не получилось бы, никто не мешает адаптеры переходные отдельно заказать и на прототип модулем накидывать. Конечно если у тебя 10 деталек на плате и функционал простой то прототипить нет необходимости. А если, что нибудь более существенное, да ещё с испытанием то история совсем другая, сначала прототип, потом уже платы заказывать. Про ЛУТ прикольно. Я думал, что им уже никто не пользуется :)
Фрезеровка, худший метод изготовления разводки и лучший для сверловки. Сейчас эра втюхивания ненужного, не возможно понять для чего нужны айфоны за 100000 руб, 3D принтеры, андуино и куча другого шлака, очень дорогие игрушки и "0" полезности.
@@RADIOSOFT1 Возможно для вас этот способ и лучше, но я имел ввиду метод, что немного другое. Т.е. совокупность действий и денег, которое приведет к изготовлению нескольких плат.
По моему игрушка. 3D принтер тоже сначала загорелся, а смотрю механизмы на принтере никто не печатает, так, дизайнерскую лабуду и отдельные детальки. Лентопротяжный механизм в магнитофон и прочую сложную кинематику не напечатать.
Да ладно, получше поищите видео - печатают и механизмы, и даже промышленные детали! Вопрос в том, что это не так просто - нужно знать свойства разных филаментов, уметь правильно настроить принтер, а, зачастую, как довести принтер до ума и так далее!!!
3D принтер отличная вещь. Для того, кто связан с электроникой вообще прекрасная. Самое трудное, это научиться в солидворксе прилично делать детальки. Но на ютубе уроков полно и подтянуться в этом плане не проблема.
Так кнопка в Кэнделе, в разделе Control, стрелочка вниз... Она делает автоматическое опускание фрезы до контакта с платой. Вручную можно не тыкать. И вообще, при использовании карты высот, она без установки Z работает. Достаточно на пару миллиметров подвести фрезу, пока XY прицеливаешься, потом карта высот, потом сразу Пуск...
Здраствуйте
Видео очень понравилось.
Что касается управления программы можно управлять перемещение как мышкой так и с клавиатуры
С клавиатуры управление задействовано на цифровая секции только не помню по моему при выключенном
Num Lock цифра 5 отвечает за дистанцию перемещения по оси Z ( 0.1\1.0\10 и т.д.)
Цифры 4,6 ось Y а цифры 8,2 ось Х
Все это можно включить в вкладке Jog поставить галочку напротив надписи Keyboard controll
На вкладке Control с лева на право кнопки с изображением
1. Домой - станок перемещает все координаты в начальную точку как оператор G28
2. Z-щуп - активирует режим построения карты высот
3. Обнуление XY - координат
4. Обнуление Z - координаты
5. Востановление СК - Системы Координат которая была записана ранее смещение координат G54-59
6. Безопасное положение инструмента на которое перемещает ось Z это значение можно настроить еще в вкладке настройки
7. Сброс
8. Разблокировать
Вот вроде бы и все
С уважением Алексей
Огромное спасибо, теперь я знаю что мне это не нужно. Как поиграться, можно. Больше похоже по мучениям на лут и ещё платишь 20000 руб. Все же лут лучше, им можно сделать очень сложные платы с тонкими дорожками, фреза такие дорожки просто вывернет. Пленочный фоторезист, вот к чему должны все прийти.
Прийди к паяльной маске под лазером.
Маска наносится на плату, через инверсный шаблон засвечивается под ультрафиолетом. Но качественный шаблон нужно ещё суметь намечать на хорошем принтере. А вот засветить маску лазером на чпу станке- было бы любопытно такое увидеть
Не совсем согласен, сверлить и обрезать плату - одна песня. А делать платы хорошо, вопрос сноровки и опыта. С фоторезистом у меня тоже получилось с начала никак, а потом все лучше и лучше
На потоке как сверлилка и плату обрезать в принципе нормально. Но если устройство коммерческое лучше платы готовые заказывать, клиент оплатит. Метализацию отверстий всё равно дома не сделать.
@@АвовНитуп Это очередной шаг сделать недоступное - доступным. Как на примере Ардуино, 3Д принтер. Пока не не вошли в обиход, это для большинства было чем то очень сложным и дорогим.. Возможно через энное время данная технология будет намного лучшего качества и возможностей, а пока это первые шаги и как правило они корявые и неуверенные, но главное - они есть. а платы я по-тихоньку начал делать и выходит очень неплохо. Конечно со станками за 100к рядом не стоит, но со своими задачи справляется.
@@АвовНитуп если речь идет о зарабатывании на данном оборудовании - тут конечно вопросов нет - невыгодно и тут я согласен полностью с вами. можно даже заказывать готовые платы, заказать изготовление корпусов и прочего. а если говорить о, как вы выразились "за спортивный интерес", почему бы и нет?! это вопрос желания вкладываться - либо оно есть, либо нет. с таким успехом можно лежать на диване и ни вкладывать ни копейки. семейный бюджет будет целее. ведь есть люди которые что то делают, ради своего удовольствия, что называется хобби, не считая затраченных средств. лично я не призывают покупать все эти приблуды, но лично мне, это интересно и я готов потратить часть своих средств. ведь все что ни делается, делается во благо (с) народная мудрость)
Контур плати треба робити окремим файлом для обробки. Тоді не буде ніяких проблем ні з фрезеруванням плати, ні з свердлінням отворів. Послідовність цих операцій не матиме значення і останнім вирізати контур плати можна без проблем. І в разі, як що діаметр отворів в платі має кілька значень, то треба робити гербери окремо для кожного діаметра, аби можна було міняти інструмент.
Ман комилан аз шумо розӣ ҳастам.
В Протеусе можно задать ноль координат для вывода и не таскать разводку. Также контур платы не нужно убирать при выводе гербера, просто не ставьте галочку в эдж. Во Флеткаме можно сместить начало координат в любую точку, независимо от положения ее в гербере. Если пользуете карту высот, то смысла точного подгона ноля по З - нет, поскольку для пересчета по карте нет разницы брать 0.1мм коррекции или 5мм. При замене инструмента не зажимайте гайку цанги, а опустите ось в ноль. Инструмент сам ляжет на поверхность и вот после этого зажмите гайку - ноль инструмента получите сразу автоматически. Можете попробовать смазать заготовку глицерином - не так будет пылить, отмывается мыльной водой. И да, заготовку приклеивайте на двусторонний скотч - болтающаяся заготовка это наибольшее зло. Ждем попытку номер два ;)
Насчет протеуса не вижу разницы как задать начало координат, с переносом ни каких проблем нет, пару движений мышкой. За остальное спасибо, буду иметь в виду. В глицерине тоже пока необходимости нет, от удаления меди пыли не много, а для вырезания платы уже придется делать отсос.
Там в конце видео вроде была показана вторая плата, не помню, ну короче после первой большой я сделал уже 4 платы меньших размеров без изьянов, так что можно считать что технология отработанная.
Фоторезис самое лучшее.
@@АвовНитуп может быть даже много 550мвт. Попробуете - отпишитесь.
@@АвовНитуп 5вт будет прожигать фоторезист, а не засвечивать. По отзывам для засветки достаточно 100мвт, главное с длиной волны попасть в рабочий диапазон фоторезиста.
для создания завершенной платы с очень мелкими микросхемами - да, если делать прототипы и не очень мелких деталей - данный способ лучше и намного быстрее
@@АвовНитуп уплотнение шаблона? травление? хотя пофиг, да я всех обманываю.
Андрей, спасибо за видос, познавательно! В рекламном видео толщина фольги никакая, шпиндель крутится быстрее и вообще класс станка на порядок выше. Не вариант пыль сдувать, потом придётся её вдыхать. Можно поставить пылесос и засасывать, причём сделать воронку-заборник в которой сама фреза будет находиться по центру. Но тогда сам процесс фрезировки будет не виден. Зато и пыли не будет.
Да, сдувать я не буду. А в идеале там должна подаваться жидкость.
@@RADIOSOFT1 Дорогую фрезу поставить и жидкостью охлаждать вообще бы круто.
22:55 В любом случае, это фреза, которая крутится с определенной скоростью и идет по определенной траектории. Скорость и траектория у нас есть, может попробовать у них купить только фрезу? всяко лучше комплектных, китайских будет)
Подскажите пожалуйста какие фрезы и размеры нужны для качественного изготовления плат.И Вопрос не по теме название фрез для работы по дереву оргстеклу и т.д и их параметры.
th-cam.com/video/R_cMaHDi62s/w-d-xo.html
с деревом и оргстеклом почти не работал
Очень интересная серия, целый сериал интересно было бы смотреть о фрезировке, интересно как под AMTEGA 32 справится ли сделать дорожки, под ATMEGA 128, и 2560, какой потолок выяснить, всё же есть возможность даже 2х сторонние платы так делать, если точно позиционировать, а это даже дешевле чем у китайцев выйдет. Как только достичь шага хотя бы ATMEGA128, atmega2560 вообще было бы фантастикой
под корпус tqfp пока не пробовал делать
У фрезера как и у других методов имеется общий недостаток, нет металлизации переходных отверстий. Если их пара десятков, то можно засверлиться на 0,5 и из провода лужёного сделать, но всё равно не готовая из китая с маской и шелкографией.
Под ATMEGA32 хорошо проходит.
Я с FlatCam не работал, но тут явный косяк с настройками типа инструмента. У конического гравера на острие диаметр ну ни как не 0.3 мм отсюда и пропуски снятия меди. Прога думает что фреза 0.3 а в реалии намного меньше. В других прогах при выборе типа инструмента явно задаешь тип гравера- конический и угол конуса. От этой печки прога и пляшет при расчете отступов и кол-ве проходов. А для обнуления по Z при смене инструмента через датчик есть кнопка спец. Датчик по Z для того и нужен, что бы 0 по касанию найти. И подложка из кривого пластика не самый лучший вариант. Гравер на углах тонкий пластик просто отгибает. При толщине меди 0.035-0.05 каждая сотка кривизны важна. в идеале надо снимать только слой меди. Не резать сам текстолит. Это же стекло. Тупит инструмент на раз. Отсюда и рваные края дорожек.
Подскажите пожалуйста у Вас при сверлении печатной платы сверло не съезжает по меди в сторону от центра сверловки.И если съезжает как Вы с этим справляетесь.
Нет не сьезжает. Значит у вас либо очень длинное сверло, либо большой люфт у шпинделя мотора.
отличная работа! с опытом придёт и качество.
По кнопкам: слева на права, с верху вниз:
- Домой (это на физический ноль XY (лучше не использовать)
- Z-щуп - включает спуск для задания нуля (как раз и нужно при замене инструмента - ставить ноль)
- Восстановить СК - не пользовался.
- Безопасное положение - для Z подымает на безопасное расстояние, вроде 15мм
я на кнопку 1 повесил команду: "G0 X0 Y0", что бы станок шел на нулевую относительную позицию по X Y
@@АвовНитуп об этом и речь, как правило у большинства нет концевиков.
"Хотя вещь крайне необходимая" - не могу придумать ни одного довода чтобы это было так
в настройках программы
как по мне такой способ не очень хорош. я делал лазерно-гравировальным способом и вот там уже результат огонь. ролик есть на канале
как по мне мой способ раз в 5 быстрее (если учитывать весь цикл производства платы) и не уступает по точности и разрешению
Лазером хорошо. Лайкнул. Но как и у фрезы торба с большими полигонами.
В общих чертах - понятно. Однако, по сравнению с травлением утюжно-принтерным методом - садомазохично!
мне за все время не удалось получить 100% результата с лут, поэтому перешел на фоторезист. не вижу садомазо - наоборот пол часа и готова плата
@@RADIOSOFT1 Ну на счёт "пол часа" - это ладно, но на счёт "готова плата" - это конечно Вы погорячились )))
Готова плата - это у th-cam.com/video/CsooUIOaMXY/w-d-xo.html
А результат с ЭТИМ станком - это конечно какой-то ТРЫНДЕЦ!
И это ещё без учёта будущих трат на фрезы.
@@fendyrony3264 писец, придется видео отдельное снимать с моими ответами на "комментарии" ну что вы глупости говорите!!! В конце видео показана плата отличного качества.
@@RADIOSOFT1 Так я ж с Вами не спорю!
Ну нравится Вам такое... - ну и да Слава Богу!
Ибо на вкус и цвет... ... ... - Вы ж сами знаете!
Субъективно - ОК, пусть будет "плата отличного качества".
Хотя с дополнительными танцами с допилами и с дочистками до этого самого "плата отличного качества".
По мне, так плата отличного качества, это здесь: th-cam.com/video/CsooUIOaMXY/w-d-xo.html
@@RADIOSOFT1 Андрей. Не парься. Нормальный видос, нормальный станок. Была возможность, купил и попробовал. Зато теперь не надо с фоторезистом заморачиваться, в растворах булькаться. Купишь фрезу дорогую, текстолит с тонкой медью и ещё лучше пойдёт. Кстати. Поздравляю с приобретением :)
Спасибо за учебное видео. Сделал все как у вас, но у меня фреза просто нежно гладит фольгу. Все как у вас в точности, а результата нет. У вас не было такого в начале?
Либо фреза не острая, либо глубину задали маленькую, либо не надёжно закрепили заготовку, либо сильный люфт у оси з.
@@RADIOSOFT1 спасибо. Все сегодня проверил. Плохой прижим заготовки к столу был моей проблемой. Хотел попроще и поудобней крепить деталь, а получилось немнадежно и хлипко. Буду крепить на скотч по всей длине платы.
Около 2тр платка управления, обязательно сделаю себе что-то похожее, Андрей если не сложно поделись содержимым флешки от станка хочу с прогой познакомится
drive.google.com/file/d/1eKfQq4CIFjR6fr_dnoIXL4ar-YVjvJHz/view?usp=sharing я там чтото не нужное удалил уже
Лучше на скотч крепить, а ещё лучше на воск к фонерке, а ее уже к столику
Доброго. Странно что flatcam на самом сайте версии 8.6 и ниже. Хотя есть 8.9 в которой нет таких косяков
Она там есть просто обозначена как бета версия
Спасибо
Как же это сложно ёмаё 😣 Сколько танцев с бубном, а ведь это готовыи комерческии продукт...
пол часа от протеуса до готовой платы, сложно? ок, ищите свой метод
@@RADIOSOFT1 Фоторезист по времени дольше будет. Ручное сверление кучу времени отбирает. Но при наличии времени, места и пылесоса, при изготовления прототипов плат, фрезер несомненно выигрывает.
@@Pro-pd9yx фрезер прикольныи, тем более за такую цену. Но представляю сколько мороки с его освоением и проще самому сделать лазерныи плоттер из старых dvd приводов, чтоб засвечивать фоторезист. Или еще старая идея печатать маску для травления на 3d принтере одним слоем пластика прямо на фольгированыи текстолит. Но хз сработает ли это. Сколько просил блогеров попробовать, отмахиваютса. А так я купил бы 3d принтер платы делать и мелоч печатать иногда. С 3d принтером тоже много паритса, но он полезнее фрезера имхо.
@@gray_area Не получится на 3D маску для плат с микрухами TQFP делать. Проще уж тогда шелкографией накатить. Но на принтаки фломастеры перманентные приделывают и не плохо рисуют. А кто мешает 3D под фрезер приспособить? Никто. И работать будет так же. Движки и механика одни и те же. Хотя мне не хочется этой пылью дышать и помещение пачкать. Лазер тоже принципиально не ставлю. Цена ошибки, зрение.
Стоит ли покупать комплект с лазером,может ли он пригодится для радиолюбителя или пустая трата денег?
если брать лазер то стоит брать мощностью не менее 5Вт на мой взгляд, но что им делать... Если есть какие то идеи по гравировке лазером по дереву или чтото подобное.... я свой лазер уже давно не использовал. Если делать платы то механический в разы быстрее.
@@RADIOSOFT1 Ясно,значит комплект стандарт .После прошедшего времени как чувствует себя станок и довольны ли Вы качеством печатных плат ,на этот момент?.Есть потребность в изготовлении печатных плат но не хочу связываться с химией и прочим ,вообщем весь в раздумьях покупать ли его
@@cybercube7915 Пока полностью доволен, сделал штук 6 плат, но с шагом меньше 0,5мм еще ничего не делал. Минусов не вижу, то что шум, думаю не страшно. От протеуса до готовой платы проходит очень мало времени.
@@RADIOSOFT1 Без контроллера можно тоже как я понимаю обойтись ,управлять всем с компьютера?
@@cybercube7915 да, мне так удобней
У ВЕГСТЕРА скорость шпинделя небось 30-40к + фреза не кетайская... вот глянь про фрезы www.youtube.com/watch?v=XBPKn9BC
говорит видео недоступно
@@RADIOSOFT1 Это я дкрак :) вот правильная th-cam.com/video/XBPKn9BCvls/w-d-xo.html
@@kochegarishe я это видео видел. с удалением меди пока конусные справляются, не буду заморачиваться с поиском мелких фрез. заказал только кукурузу для вырезания самой платы
@@RADIOSOFT1 я думаю проблема в заточке фрез и оборотах шпинделя - медь материал вязкий , можно почитать или спросить у станочников на ЧИПМЕЙКЕР ну или методом тыка подбирать.
можно взять сточить у сверла (взять сломанное) под 90гр режущую часть и посмотреть что получится...
@@kochegarishe Самому делать фрезу в ручную довольно сложно и рискованно. Вот если у зуботехников посмотреть, может там, что подходящее имеется?
Спасибо!
Посмотрите, похоже такие фрезы-конические однозубые, дают наилучший результат при таких делах как фрезеровка плат.
th-cam.com/video/CsooUIOaMXY/w-d-xo.html , может полезно будет. Хотя и у вас качество краёв вполне, там где глубины захода хватило. Обычно у всех с такими как у вас фрезами рваные края, может оборот не хватает...
а, блин, не досмотрел, вы уже вкурсе)
Брал я себе старую версию, ту что полностю из профиля. Мне попался какой то кривой, заедали подшипники на столе и ось z люфтила.
Ну, такое... Как по мне то сложно, а может просто не привычно
Это кажется, что такое сложно. Но если втянуться в процесс, то очень интересно. Настроить, подобрать фрезы, научиться определяться с толщиной меди.
неужели заказать нормальную плату (ДПП с маской и шелкографией) у китайцев стоит дороже чем всё это
Заказывайте
Прототип всё равно лучше самому делать. Бывает, что оптимизация проекта идёт на лету.
@@RADIOSOFT1 заказываем, и в Китае и в Резоните (часть производства которых тоже в Китае), вопрос просто к тому что по качеству плата по ЛУТ и на фрезере одинаковая получается, хотя кажется ЛУТ даже качественнее, а фрезер сам по себе дорогое удовольствие
@@Pro-pd9yx Вы исправление косяков в схемотехнике и трассировке оптимизацией называете??? Как Вы будете делать прототипы для корпусов с шагом 0,5мм или хотя бы 0,65 мм?
@@1981Enot TQFP-44? Под Атмега32 постоянно фоторезистом делаю. Там ширина ноги 0,37-04 вроде. Так это на толстой медяшке. Если и на тонкой не получилось бы, никто не мешает адаптеры переходные отдельно заказать и на прототип модулем накидывать. Конечно если у тебя 10 деталек на плате и функционал простой то прототипить нет необходимости. А если, что нибудь более существенное, да ещё с испытанием то история совсем другая, сначала прототип, потом уже платы заказывать. Про ЛУТ прикольно. Я думал, что им уже никто не пользуется :)
Фрезеровка, худший метод изготовления разводки и лучший для сверловки. Сейчас эра втюхивания ненужного, не возможно понять для чего нужны айфоны за 100000 руб, 3D принтеры, андуино и куча другого шлака, очень дорогие игрушки и "0" полезности.
ну как не возможно понять? все просто - что бы было. никого не принуждают и не заставляют приобретать..
не пользуйтесь, я считаю это лучший способ для создания прототипов печатных плат
Зря ты так. Принтер и ардуино отличные вещи. Принтер раза 3 уже себя окупил.
@@RADIOSOFT1 Возможно для вас этот способ и лучше, но я имел ввиду метод, что немного другое. Т.е. совокупность действий и денег, которое приведет к изготовлению нескольких плат.
По моему игрушка.
3D принтер тоже сначала загорелся, а смотрю механизмы на принтере никто не печатает, так, дизайнерскую лабуду и отдельные детальки.
Лентопротяжный механизм в магнитофон и прочую сложную кинематику не напечатать.
Да ладно, получше поищите видео - печатают и механизмы, и даже промышленные детали! Вопрос в том, что это не так просто - нужно знать свойства разных филаментов, уметь правильно настроить принтер, а, зачастую, как довести принтер до ума и так далее!!!
@@ramzeschannel5892 буду ждать, когда будет хорошо печатать "из коробки" и появятся новые материалы, и наверное новые способы печатания.
3D принтер отличная вещь. Для того, кто связан с электроникой вообще прекрасная. Самое трудное, это научиться в солидворксе прилично делать детальки. Но на ютубе уроков полно и подтянуться в этом плане не проблема.
с первыми 3д принтерами - очень много геммора было, сейчас это все лучше и лучше, но для такого оборудования нужно место
@@Pro-pd9yx посмотрите в сторону Fusion360 - очень приятная среда разработки 3Д, плюс умеет сама слайсить под принтер
1000 оборотов шпинделя я так понимаю 10000 да?
неизвестно, прибора для измерения оборотов у меня пока нет.
Посмотри внимательно на опилки в нижнем правом углу 8:16 в том красивом видео
И еще на опилки в центре на верху где часы он вставил 8:41 , ну чуть левее центра
Это все таймкоды из красивого видео 9:08
там видно, что опилки сдуваются