Должен с вами не согласиться только лишь в одном. DIF автоматы есть с маркером отключения при утечки тока. Обычно этот маркер(это жёлтая кнопка) утопленный, когда происходит отсечка по диференциалке, этот маркер отщёлкивается, и DIF автомат при включении не возможно включить пока не нажать этот маркер. Поэтому перегрузку и короткое видим когда DIF отключается полностью, и утечку видим когда маркер срабатывает. Очень удобная штука. А так вы сказали все доступно, без лишней воды, лайк.
При замене автомата на больший номинал, узо следует ставить тоже большего номинала. Узо всегда должно стоять на одну ступень выше по току, чем автомат. Например: Автомат - 10 Узо - 16
@@Диклоніуслогика проста, ампераж на узо, указывает только на скольких амперах оно не сгорит, т. к. само оно не защищает от токов перегрузки, а если ставить автомат и узо на 16 ампер, то неизвестно что случится раньше - сработает автомат или выгорит узо, ну и в узо, расчитанное на больший ток, стоят усиленные контакты, которые будут рвать цепь под нагрузкой.
@@MFOX666 Это все писсдешш, производители УЗО утверждают что номинал УЗО может соответствовать номиналу его автомата, НЕ обязательно брать на ступень выше. Да автомат отключается не сразу и ток через него может идти какое-то время больше его номинала, но автомату ничего не будет. Идея в том что не надо эксплуатировать приборы постоянно на пределе их возможностей и если пропустить через УЗО 16А ток 18-20А короткое время - ничего этому узо не будет.
@@ivandanshin1078 ну по нормальному во все приборы закладывается запас прочности, (к поделкам с алиэкспресс это конечно не относится), требования ПУЭ, это тоже величины зеленой и желтой линии, под красный предел никто не будет писать инструкции. Например кабель ГОСТовский 2,5мм может долговременно держать ток в 25А и даже под 36А, при этом нагреваясь в пределах допустимого (до 65 с), но это уже красная линия и во всех рекомендациях указывают ставить для защиты такого кабеля - 16А автомат
Еще нюансы: 1. ДИФ и УЗО спасут от поражения током, если порог срабатывания < 30мА 2. Есть ДИФ автоматы с функцией реле перенапряжения (это уже 3в1) 3. УЗО по току должно быть равно или на ступень выше автомата. 4. УЗО по типу есть электронные и электромеханические: электронное при обрыве 0 перестает работать как защита от тока утечки. 5. ДИФ и УЗО для дома стоит выбирать только типа А
По порядку хода рассуждений... 1. При изменении нагрузки заменой автомата не обойтись. Потребуется изменение сечения провода вместе с автоматом до потребителя (это вообще ремонт заново начинать). Посему названный плюс УЗО вычеркиваем за ненадобностью или вы рискуете спалить проводку вместе с хатой до того как сработает защита в случае если вы заменили автомат на более мощный. 2. В случае выхода из строя автомата дифференциальной защиты так же можно установить перемычку (на этот случай всегда есть вводной автомат), но если сильно щекотно, то просто подцепить временно обычный автомат, тем более его цена, как было сказано, 30р. Сомнительный плюс УЗО... 3. КЗ при использовании дифф. выясняется тоже просто. Омметром прозваниваем провод относительно земли и нуля. Так же можно подключить в разрыв автоматический выключатель и проверить срабатывание защиты от перегрузки или КЗ. Опять сомнительный плюс. Для всего этого даже знаний специальных не надо. Если хватило ума все это подключить то такие основы обязан знать, иначе чего нибудь где то отгорит из за неправильного подбора нагрузки, сечения или монтажа.
спасибо за труды. сам электрик, и тему рассматриваю чисто из-за терминов, так как работаю в англоязычной компании, и у нас там нет таких терминов. У нас УЗО - это ELCB (Earth Leakage Circuit Braker) и дифф автомат - это ELCB with overcurrent protection. По поводу местных комментариев - просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки... Случаи бывают разные господа, сегодня у вас 230 вольт в розетке, а завтра 160... И ваши 16А превратятся в 22... не забывайте также, что в месте контакта у вас не будет 1.5 мм сечения, даже если сам провод полторашка. ПУЭ писали не дураки, а от дураков.. 90% пожаров из-за плохой проводки или неправильно подобранной защиты. Don't work just hard, work smart.
1.Я половину розеток в квартире делаю сечением 1,5мм² на автомате В13. Чем плохо? Не всякий автомат В13 долго выдержит 16А - отключит по перегрузу розетки. То же и с 22А. В чем проблема? 2.В месте присоединения жилы к розетке сечение всегда больше, чем у жилы. 3.Некоторые пункты ПУЭ смертельно опасны.
"...просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки..." Ну ты прямо "СУПЕРПРОФЕССИОНАЛ" я смотрю, а строительные компании, включая стройстресты, в Беларуси - все "ЛОХИ", если всю разводку в квартирах делают кабелем ВВГ-нг LS 3х1,5!!! Смотри не лопни от своего "суперпрофессионализма"!!!
Молодец, вот это объяснение, круто ,все понятно ,доступно, до мелочей и нюансов в чем и есть дар доведения информации до человека , не каждый вообще умеет объяснять , я не досмотрел ролик ,решил откомментировать ,после посмотрю,все очень предметно по существу ,УСПЕХОВ!!!PS я уже почти специалист
до розетки до автомата 3 метра коротыш, БАХ!, автомат сработает, расстояние 30-40 метров, ну в другом углу квартиры, коротыш провод греется БАХ нет, ПОЖАР!
@@Meldonius хаха, чтоб вы видели какие умные электрики ходят, с трудом схему двухклавишного выключателя читают. Или говорят у меня стаж 20 лет а на водонагреватель 5500 ватт берут 16а автомат и провода. Вот там вопрос в образовании. А я по списку легко продам. Я же не электик, а продавец. А знания расширять не повредит.
Всё грамотно, но вот только при превышении тока нагрузки нужно дополнительно делить на группы или менять провод на большее сечение, а не ставить автомат большего наминала. Иначе от него не будет ни какого толку, он сработает когда проводка будет догорать, или вообще не сработает.
Во-первых - проверьте сечение кабеля в розетках - если 2.5 мм - автоматы нужны 16А , меньше - можно, но ЗАЧЕМ??? если автомат некачественный - он и на меньшей величине не сработает, а вот когда будет нужно - у вас автомат будет выключаться постоянно! Замучаетесь бегать к щитку!
Ещё, немного добавлю к комментариям к видео. Откуда взялось мнение , что на розетки нужно монтировать сечение 2.5 мм2 ??? Это сечение выдерживает длительную нагрузку при токах свыше 21 А . И даже больше. Вполне достаточно ( если не много шлейфов) и 1.5 мм2. Это сечение терпит вполне себе 19А . Откуда взялось пресловутое 16А? Не 15, не 20, а именно 16А . Контакты розеток в подавляющем большинстве рассчитаны на такой именно ток. Поэтому, если вы запитываете к примеру блок розеток для компьютера или розетку для стиралки, то достаточно 1.5 мм2. Всё равно контакты больше 16А не потянут и Автомат тоже на 16А . Чисто физически это правильно, в впаривают нам большее сечение не физики, а коммерсанты. Ну и естественно хороший контакт и грамотная протяжка в обязательном порядке. Благодарю кто дочитал:)
Провода выбирают потолще для запаса прочности. Всё дело в финансах, можно и 1.5, но рассчитывать всё в притык в России не катит. Исходя из того что, в основном всё из-за розеток и самих электроприборов происходят пожары ставить на каждую розетку по автомату смысла нет. Тут даже автомат на 10А не спасет телевизор от самовозгорания или забытый утюг, зарядники которые тоже горят и т.д. Автоматы спасают проводку, а не подключенные электроприборы отсюда все расчеты в ПЭУ. Отсюда и вытекает вывод - ставить один автомат на группу розеток и провода хотя бы на 2.5 для розеток.
Читай ПУЭ. А если встретишь настоящие 2,5 квадрата в продаже, можешь памятник поставить такому продавцу. Правила безопасности писаны кровью, а дисциплины - вазелином.
Спасибо Вам за Ваш труд. Помогаете определиться и разобраться в нюансах на что стоит обратить внимание, что нужно учесть и о чем следует подумать заранее. Вы просто кладезь опыта и знаний для широкого круга как опытных так и не сведущих в делах ремонта людей. Смотрю Ваш канал взахлеб. Набираюсь так сказать информации к размышлению. Буквально вот на днях хотели уже купить плитку и унитаз чтоб начать туалет делать.. хорошо, что не поторопились, теперь буду все планировать и просчитывать а потом уж искать отделочные материалы.
@@timourgalimoullin8542 Логика такая, что в случае дифа без дополнительных изысканий непонятно, произошла ли утечка тока на корпус(сработало узо) или, например, коротнул электродвигатель или тэн(сработал автомат).
Есть дифы которые тебе показывают что именно сработало, перемычки быструю 😂ну соедини на прямую на время тогда уже... Все остальные плюсы место и цена... ну такое себе когда экономить на будущем сгоревшем холодильнике или телеке
УЗО сравнивает ток НА ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ. Ток в ФАЗЕ и НОЛЕ *должны* быть одинаковыми. Вроде бы естественно, но... если в доме или квартире утечка, то в вошедшей ФАЗЕ ток будет *больше* чем в выходящем назад НУЛЕ из-за того что через утечку НОЛЯ ток частично рассеивается через стены, батареи, землю. То есть, если есть хоть какая либо разница во входе и выходе тока в здание, срабатывает УЗО.
Только один момент, если вы меняете автомат на более мощный то и УЗО тоже менять придется на более мощное по току( не срабатывания, а ток который оно может выдерживать), что бы его защитить.
Как зачем? В Видео сказано, что если у вас выросло потребление мощности то нужно менять или диф( что дорого) или автомат.Допустим меняете автомат с 16 до 25А. Но нужно учитывать, что раньше скорее всего стояло УЗО тоже на 16А( или больше, но смысл ставить сильно больше и переплачивать если автомат 16А?) И раз сменили автомат то и Узо тоже менять нужно на более "крепкое" выдерживающее минимум 25А. Что бы понятно было: у УЗО 2 параметра 1. ток срабатывания, 10 мА, 30мА и тд 2. Максимальный проходной ток, при котором узо не расплавится Пусть 16А или 40А. Чтобы защищать УЗО ставится соответствующий автомат( точнее наоборот, под ток автомата подбирается Узо.) ..... Менять на более мощный автомат нужно если у вас появились новые потребители. Только то же с умом надо делать. Допустим у вас есть на группу из 3-х потребителей 20А. А на самих потребителях стоят автоматы(или дифы) по 10А. И появилась у вас надобность добавить потребителей в группу еще 3-х. и того 6 потребителей с автоматами 10 А. Автомата 20А уже мало будет.Он будет выбиваться суммарным током. Только хочется предостеречь от одной глупости, что люди делают часто. Если на розетки стоит автомат 16 А и допустим вы включаете что-то мощное в нее и стало выбивать автомат. То вот глупость - это увеличить номинал автомата до 20 или 25 А. Забывая что розетки обычные рассчитаны на 16 А!!. И автомат должен защищать самого " слабого" потребителя( и самый слабый кабель соответственно)
Ваше мнение ошибочно! ))) Не нужно доверять видео! Вернее - вы делаете не те выводы из видео ))) Если скажут, что для спасения России каждый мужик должен дать в ... Ну, вы понимаете.. И что - мы все кинемся наперегонки с задницей наперевес? Нет жеж! Узо не выдерживает какой-либо ток! УЗО вообще не предназначено для этого! И номинал на корпусе говорит только о том, какой автомат сможет обеспечить беспрепятственную работу.Чем меньше - тем ДЕШЕВЛЕ!!! Вот и всё. Можно все УЗО в квартире поставить на 50 Ампер, но они будут очень доргие. )
У УЗО есть максимальный рабочий ток при котором оно работоспособно. Этот Ток и написан на корпусе( 16, 20, 40А чем выше тем дороже). Соответственно этот ток УЗО и выдерживает без каких либо последствий для себя, а больше пройдет - не выдержит и ба-ба-х. Чтобы защитить УЗО от сверхтока выше этого значения ставится автомат. В Видео сказано есть два пути: 1 Дифф 2. Автомат+УЗО. Дифф хорошо, но при появлении мощного потребителя в схеме замене диффа - дорого. Типа дешевле по этому показателю Автомат+УЗО. Но я "поправил" это высказывание в той особенности что да, замена автомата на более мощное будет дешевле замены диффа. Но нужно еще и учитывать МАХ рабочий ток УЗО. Скорее всего и его(узо) придется тоже менять вместе с автоматом. Поэтому выгода может и не получиться. Нужно внимательно на схему смотреть.
Здравствуйте. Хороший видеоролик, много полезного, кратко и по делу. За это спасибо. Если вы не против, то я добавлю к вашей лекции информацию о которой незнают даже некоторые электрики, и от которой напрямую может зависеть жизнь потребителей и самих электриков. Дело в том, что имеющиеся системы защиты (узо и дифавтомат) предполагают защиту пользователей, проводки и электрооборудования, которые подключены к ним, при возникновении аварийных ситуаций на линиях, на которые электроэнергия поступает после прохождения узо или дифавтомата. И в этом лежит опасный момент! Для наглядности приведу такой пример: предположим что у вас в щите установлено электромеханическое (не электронное ! ) узо в комплекте с обычным автоматом защиты, и дифавтомат (который по идее, сочетает в себе узо и автомат защиты). Узо и дифавтомат подают электроэнергию на два разных устройства: узо подаёт ток на холодильник, а дифавтомат подаёт ток на электропечь. И вдруг возникла такая ситуация, "отгорел" или отсоединился провод нуля на линии которая подаёт ток на ваш щит в котором стоят узо и дифавтомат. Предположим, что провод нуля на подающей линии: 1. разорвали перфоратором при ремонте, 2. разорвали топором при демонтажных работах, 3. или просто отключили в процессе электроремонта, 4. Упало дерево, 5. порвал экскаватор, и т.п., - т.е. разрыв провода "ноль" произошёл на том участке линии, которая подаёт электричество на ваш щит, в котором стоят ваши узо и дифавтомат. Но при этом провод фазы остался цел, и добросовестно подаёт фазу на ваш щит, на ваши узо и дифавтомат. Произойдёт следующее: 1. Дифавтомат перестанет работать в качестве узо, т.к. в своём устройстве он имеет усилитель который обеспечивает работу "электросхемы узо" в диф.автомате. Для выполнения функций, этому усилителю нужно питаться от проводов фазы и нуля, и если нуля нет (если провод подающий "ноль" разорван), то усилитель уже неработает и, следовательно, неработает узел узо в дифавтомате. При этом, фаза будет спокойно проходить через дифавтомат и спокойно может убить, т.к. токи утечки уже ничем неограничиваются. 2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо при разрыве провода нуля, полностью сохраняет работоспособность, (т.к. в его схеме нет усилителя от которого зависит работа устройства), и оно способно учитывать токи утечки которые проходят по любому проводу (по проводу фазы, или проводу нуля) независимо от того есть ли разрыв на другом проводе, даже в случае, если разрыв находится на линии которая подаёт ток на узо. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ПРИ РАЗРЫВЕ ПОДАЮЩЕГО ПРОВОДА НУЛЯ, УЗО ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА НЕСРАБОТАЕТ ТАК ЖЕ КАК И ДИФАВТОМАТ, И ЭТИМ СОЗДАСТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРИКОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ! ТАК ЖЕ: если происходит разрыв провода фазы на участке лини питающей ваш щит, то между проводом нуля и проводом заземления может проходить электричество (если неправильно сделано зануление, или провода ноль и заземления по каим-то причинам разъединены). Подобные разрывы проводов, которые подают электроэнергию на узо или дифавтомат, очень часто происходят при авариях и при электромонтажных работах на городских линиях электропередачи. Получается, что использование ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО узо в паре с автоматом защиты, позволяет защитить жизнь от токов утечки в случаях аварий на подающих электрических линиях от которых питается ваш щит. Это очень важно знать, т.к. это позволяет защитить жизнь людей в помещении, и жизнь электриков которые занимаются поиском причин исчезновения электричества, в случаях, если происходит разрыв проводов фазы или нуля на линиях которые подают электричество на ваш щит. Если хотите, можете проверить это следующим способом: зажечь обычную лампочку, пропустив напряжение через провод нуля или провод фазы, проходящие через узо или дифавтомат), и вы увидите, что узо гарантированно отключает линию, а дифавтомат молчит и ждёт значения токовой перегрузки. В этом плане защиты, использование электромеханического узо с последовательно подключённым с автоматом защиты, работают лучше чем дифавтомат. Если можно, то прошу вас внести эту информацию в ваш видеоролик, в качестве дополнительных данных, т.к. от этого может зависеть чья-то жизнь. Спасибо за видео! Удачной работы!
@@Meldonius Ваша досада понятна, но вы же понимаете что в двух предложениях невозможно описать тонкости которые упускает из вида половина электриков в стране. Всем нужно привыкать читать "многобукав", т.к. "полу-словные тезисы" не понимают даже академики, но не подают об этом вида. Чтобы разбираться в ситуации, нужно вникать в ситуацию. Или покупать телефончик с более широким экраном.
Какие-то у вас сложные схемы - в щитке и УЗО, и диффавтомат, и ноль отгорел сначала у потребителя, потом у подающей линии... Так скоро на холодную воду начнем дуть. Считаю маловероятным возникновение одновременно всего даже двух событий - аварии на подающих линиях и возникновение тока утечки у потребителя. Люди по четверть века живут с обычными автоматами и всё нормально. Я немного шарю в электрике и примерно понимаю, о чём вы написали, но электрику будет очень сложно объяснить это заказчику. Конечно есть заказчики, не считающие денег, но ваша защита не для бюджетного исполнения. Но за идеи спасибо, можно подумать на досуге.
Все правильно почти... При увеличении мощности потребителя, который будет сидеть на УЗО и автомате, ни в коем случае нельзя повышать мощность автомата, если конечно не позволяет сечение проложенного провода, хотел бы добавить ещё, что УЗО должен быть равен или больше по номиналу защищающего его автомата, которой стоит перед ним, а не после.при подборе УЗО для работы нескольких групп розеток к примеру, нужно использовать коэффициент одновременности, для расчета номинала автомата УЗО
как всегда-пришел,увидел,победил!Подписался еще примерно года 3 назад и не разу не пожалел .И голос приятный и информация легко воспринимается.Спасибо!
Ещё момент: Опять же, цена и место в щите. Например, после общего спаренного автомата, потребителей можно разделить на группы. Одно УЗО и несколько разных автоматов. При этом мы получим существенную экономию места и денег при весьма небольших недостатках этого способа.
А еще, если вы живете в сельской местности, да и не только, стоит выбрать узо еще с отключением от перенапряжения. Это спасет всю технику дома от перенапряжения, что часто бывает при воздушном подводе электричества. А так все грамотно. Лайк.
@@olegkess652 Диф.автомат это и есть защита от перенапряжения, пониженного напряжения, а так же защита от утечек тока. Стабилизатор напряжения это другое.
@@Partizan862 дифавтомат не защищает от пониженного и повышенного напряжения. Его задача - защиты по уставке максимального тока и утечки (дифференциального тока). Всё.
Малина Малинкина на дорогих диффавтоматах кроме кнопки Тест присутствует два рычажка. Отключение первого, независимого рычажка, означает работу максимальной токовой защиты, т.е. защиты от перегрузок, а отключение второго рычажка, уже зависимого, совмещенного с первым, означает работу защиты от тока утечки. Т.е. при втором случае отключаются оба рычажка. Еще бывают автоматы с изменением цвета индикации в окошке при срабатывании от тока утечки.
Годное видео, очень понятно и по теме. Как диванный специалист, приведу один аргумент против Дифф. и УЗО: если установлены выключатели со светодиодом, то оба автомата будет выбивать))) Придется менять выключатели...
Жирный лайк, все что я хотел услышать и понять было сказано. Это то редкое объяснение, когда пазлы в голове сложились! Спасибо за краткое и понятное пояснение!
А еще ВЫ не совсем правы по поводу причин отключения дифа. Если взять серию abb ds951-ac b16 (беру именно этот пример так как он стоит у меня), там есть окошко с сигнальной шторкой, при поднятии автомата эта шторка прозрачна, во время замыкании срабатывает автомат и шторка остается прозрачной, а при токе утечки срабатывает автомат и падает синяя шторка, так что причина на лицо как говорится.
В своей работе и дома отдаю предпочтение диффавтоматам (Д.А.). На каждую отходящую линию ставлю свой, отдельный Д.А. Если же в щитке поставить общее УЗО или Д.А., то при аварийной ситуации отключится ВСЯ сеть, а не отдельный участок её. Исключение есть. Если токи короткого замыкания слишком малы, чтобы на них среагировал автоматический выключатель, то установка на вводе УЗО с током утечки 300 мА обязательна (по ПУЭ). Трудности, конечно. Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме. Обычно устанавливают Д.А. на ток утечки 30 мА, но не лишним будет покопаться в интернете, чтобы узнать, что для ванных комнат предпочтительнее УЗО или Д.А. на 10 мА, на вводах в дом 100 или 300 мА. Но это уже забота проектировщиков! Благодарность за канал автору! Много полезного узнал.
+Vladislav Shumilov "Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме." Если так,то пора бы уже проверить проводку и приборы,все таки это авария.
УЗО и дифференциальный автоматический выключатель - гениальные изобретения! Обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током, а здания и сооружения от пожаров! И очень плохо, когда на них экономят!
УЗО+Автомат в связке хороши тем, что так легче выявлять неисправности, по тому, что именно отработало. Если только дифавтомат, то гадай потом какая из защит сработала хотя и место экономиться. При замене автомата в связке "УЗО+автомат" смотрите на номинальный ток УЗО, чтобы не превысить его.
День добрый. На данный момент это уже не аргумент, если не ошибаюсь у легранда есть модель диф-автомата с индикацией той или иной неисправности, т.е. можно понять утечка или короткое замыкание.
К примеру при выключении диф автомата выключилось две розетки, одна лампа... выключаем всё из розеток и лампу, не выключается, включаем что было в первой розетке, на пример сработал, выключаем и включаем туда другой потребитель приблизительно той же мощности, не сработал - срабатывает на ток утечки первого прибора, сработал - неисправна часть автомата в диф автомате, и т.д., и т.п. ( просто недавно столкнулся... человек думал что у него дело в диф автомате, оказалось просто плита дала утечку на корпус (обычная настольная)) Ну или просто проверить тестером между фазой и землёй при выключенном.
Все четко и доступно объяснено. Только не соглашусь с примером на шестой минуте о том, что при повышении тока нагрузки нужно менять автомат перед УЗО, а в случае с дифом то менять весь диф. Тут важно не забывать про сечение кабеля. :) Номинал автомата рассчитывается из сечения кабеля: больше расчетная нагрузка, больше сечение, выше номинал автомата. Получается по примеру автора, если в розетке увеличивается ток нагрузки и автомат выбивает, то повысив номинал автомата может произойти пожар из-за перегрузки в кабеле. Но повторюсь это мнение субъективное и я не специалист. Если ошибаюсь, прошу кратенько рассказать в чем.
Ну заебись все. Последние два щитка с дифами стал уже делать, смысла нет морочиться на квартире. DIN рейки вечно не хватает... Придумали 2 в одном. Супер!)))
Вы не разъяснили людям о том что можно поставить одно узо например 32А и после него поставить автоматы например по 10А три штуки и все будет работать у будет у вас три разные группы с тремя автоматами и одним узо и занимать не много места
+Анатолий Михайлов ты вообще понял что пишешь во первых я не знаю как у вас.,а у нас это узо встречается в каждом магазине а во вторых откуда ты взял 25 амперные автоматы и 20 когда я для примера писал 3 штуки по 10 ампер)))) ты загоняешься чувак)))
Я диф автоматы применяю в редких случаях.Если проводка на 10-15 отходящих кабелей,то 1 Узо общее,и каждый кабель на отдельный автомат.И еще мимо узо такие вещи как сигнализация к примеру.Обьекты восновном у меня эконом варианты,1-2 комнатные квартиры,иногда 3х,с минимально стандартным набором потребителей.
Народ, начитался, насмотрелся. Если на УЗО стоит 16А то это показывает какой МАХ ток оно может через себя пропустить. Автомат, защищающий эту группу , если тоже на 16А то он по многим причинам будет отрабатывать с задержкой в случае перегруза. В эти самые моменты УЗО будет пропускать через себя ток большего значения и плавно выходить из строя. За сим. Если вы защищаете потребительскую группу по всем нормам , то ставьте на 16ти амперный автомат УЗО номиналом в 20А , это поможет сохранить УЗО при кратковременных перегрузках, которые в принципе неизбежны по многим причинам. На дифтоки это не повлияет.
Расчет делается по среднему току предпологаемых потребителей, но не более пропускной способности провода, если стоит 2, 3, 4 розетки, это не значит что все будут нагружены по полной одновременно, да и ограничение пропускной способности провода не дадут этого зделать.
@@romil2098 если у вас 3-4 розетки то ето неозначает што в каждую включать одновременно все приборы---3-4 розетки ето тупо для удобства штоб розетка была при каждом приборе---а приборы от 1квт включаються поочередно по мере надобности но никак неодновременно
Ну да насчёт жучков потолще у меня отец забивая гвоздь в стену попал между проводами , удачно то как, небольшой хлопок и все...на пробках поплавился припой всего то, так была обесточена целая линия )
Узо ставится на группу автоматов, в плоть до того что 1 узо ставят на квартиру а от него идут автоматы но это конечно эконом вариант. А диф.на каждую линию , что в разы делает ваш квартирный щиток дороже.
В современных дифавтоматах есть указатель, по какой причине он сработал - по утечке или перегрузке. Раньше приходилось гадать, либо при монтаже отдавать предпочтение раздельной комбинации УЗО+автомат.
Не сказали главное, что к узо можно подключить несколько групп, поставив отдельно на каждую свой автомат, а к дифф автомату можно подключить только одну группу, что не всегда удобно.
@@1heyter рекомендуется раз в пол года, таки нажимать на кнопочку “тест”, дабы убедиться в работоспособности данного девайса, ничто не вечно под луной 😀
Здравствуйте! Вопрос: Сеть фаза и ноль. Садовый фонтанчик в пластиковом водоеме. Заземления нет Питание насоса(он на дне стоит) 220 в. При оголении одного провода сработает УЗО?
Вот все спорят, у меня например дом с 1954 года и нет на нем не узо не диф автомата а просто натянута со столба провод к счетчику , а с счетчика прямую в дом без автомата выключателя. А электричество тратим конкретно. До просмотра Вашего видео я даже об этом не думал, а вот сейчас боятся стал. Может не надо было смотреть?
Нет!!! Просто продавай тот старый дом(квартиру),купи в новострое и будет тебе счастье,так как в новостроях новая проводка(медная),автоматы,нов.система канализации,труб и т.д..
С момента где автор говорит про увеличение нагрузки время на видио с 6.20 до 7.10 замене в цепи автомата и оставления УЗО. Поправлю узо также расчитано на определёный ток который оно пропускает. А следовательно заменяя автомат на больший ток вы обязаны заменить и УЗО на необходимый ток, иначе УЗО выйдет из строя при протикании через него большего тока. При данной схеме аппараты защиты работают в паре и дополняют друг друга имея разные функции защиты. Автомат "КЗ" и перегрузка, УЗО утечку. По этому меняются в паре.
Добавлю: Ни слова о принципах устройства и работы данных устройств. А именно: - в дифавтомате (всегда!) работает электроника - она не работает при пропадании питания. Обрыв нуля приводит ее в полную неработоспособность. - любое электронное устройство, в наших сетях, может выйти из строя из-за бросков напряжения. Когда Вас или Ваших близких будет убивать током (не дай Бог, конечно), электронное УЗО может быть неисправно. - можно продолжить, не вижу смысла... Поэтому выбор за вами - хотите дешевле, не надежнее, экономии места в щите и поражения током, ваш выбор АВДТ. Если хотите, чтобы ваши дети выросли и ваши близкие были здоровы - электромеханическое УЗО + автоматический выключатель. Пока ничего лучше нет, этой связки. Лучше только селективное УЗО, в некоторых применениях... Можно добавить устройство защиты от дуги, но это на ваше усмотрение...
@@Женькапеченька-у1р Именно так надо и делать. Проблему автор придумал, не думая при этом о сечениях проводки. Она и автомат подбираются под нагрузку ведь. При замение только автомата на более мощный проводка может погореть. Ну слаб он в мат части((((
В выборе УЗО и Диф.автомата не может быть «предпочтений», это разные устройства и применяются они чётко. УЗО групповая защита, диф. индивидуальная, нас не может устраивать, что бы вся нагрузка сидела на одном УЗО, не должен отрубаться, допустим, котёл зимой, если где-то пробило стиралку или отключился холодильник по причине утечки на электроплите. P.s. Надо брать те дифы на которых есть индикация отключения по утечке. P.s2. Групповые автоматы лучше брать на два полюса, что бы не откручивать все нейтрали группы в поисках утечки P.s3. Не надо забывать о ступенчатости защиты по диф утечкам
Однозначно ставьте УЗО+ АВТОМАТ в случае каких то неполадок будете точно знать ,что было, утечка или короткое или перегруз.Экономия какая то сомнительная -место в щитке
А если в щите стоял ДА и места больше не было, то куда поставите дополнительный модуль? И второе. Уже давно выпускаются ДА, в которых флажок показывает тип срабатывания: КЗ или дифток. Не сидите в 19 веке
Спасибо всем авторам на you tube за такие видео. Благодаря вам ( а не электрикам самозванцев) у меня дома все защищено. Поставил реле напряжения, узо- 30ma и конечно автоматы на каждую комнату, и все эти устройства уже спасали мою квартиру и их жильцов
Доброго времени суток. Автор забыл упомянуть, что одно УЗО, при не сложном расчете его номинала, может быть подключены несколько групп автоматов защиты по току. Такой вариант упрощает монтаж и экономит место в распределительном щите.
Здравствуйте . С начала хочу сказать СПАСИБО за ваши предельно четкие и информативные видеоуроки , и не тольк по электрике.В настоящее время ТУ на дачных участках предусматривает ввод 15Ква по 3 фазам+ ноль. Вот бы разобрать на примере возможный щиток и распределение фаз по потребителям типичного дачного дома из 3-4 комнат , санузла с нагревателем и кухни с электроплитой и стиральной машинкой. И еще ...нельзя ли что то про заземление? Вы рассказываете про электромонтаж и там не слова про него....Оно не обязательно при наличии УЗО? С уважением...
автомат или просто рубильник - необходим ДО счётчика - (а иначе как ты счётчик поменяешь при необходимости) - другое дело - щит со счётчиком должен находиться в общем доступе - то есть на столбах, на уличной стене здания и т.п.
Про заземление есть два мнения. Нужно в любом случае и не нужно если есть ДИФзащита. Был в моей практике случай. когда по каким-то причинам сломалась и не отрабатывала УЗОшка или ДИФавтомат, точно не помню. Стиралка кусалась.....Так что если есть возможность, и денюшка естественно, то контур делаем. Хотя я и не ярый сторонник.
Если еще актуально пишите в личку. Заземление обязательно, ВРУ (вводно-распределительное устройство) не должно быть на столбах! См. ПУЭ. Это капризы энергосбыта.
Должен с вами не согласиться только лишь в одном. DIF автоматы есть с маркером отключения при утечки тока. Обычно этот маркер(это жёлтая кнопка) утопленный, когда происходит отсечка по диференциалке, этот маркер отщёлкивается, и DIF автомат при включении не возможно включить пока не нажать этот маркер. Поэтому перегрузку и короткое видим когда DIF отключается полностью, и утечку видим когда маркер срабатывает. Очень удобная штука. А так вы сказали все доступно, без лишней воды, лайк.
Раньше такого не было, и отдавалось предпочтение раздельной комбинации УЗО+автомат.
@@gimeron-dbцена у кого какие финансы одно дешевле а другое намного дороже
Снимаю шляпу! Вы просто гений краткости и лаконичности! Ни одного лишнего слова! Огромное спасибо за информацию которая, как известно, правит миром!
При замене автомата на больший номинал, узо следует ставить тоже большего номинала. Узо всегда должно стоять на одну ступень выше по току, чем автомат.
Например:
Автомат - 10
Узо - 16
А у меня есть вопрос, проводку надо менять или пусть горит или плавится?
А в чем прикол узо тогда?
Типо автомат сработал на 16А, а узо такое - ну норм))).
Или я логики не прослеживаю.
@@Диклоніуслогика проста, ампераж на узо, указывает только на скольких амперах оно не сгорит, т. к. само оно не защищает от токов перегрузки, а если ставить автомат и узо на 16 ампер, то неизвестно что случится раньше - сработает автомат или выгорит узо, ну и в узо, расчитанное на больший ток, стоят усиленные контакты, которые будут рвать цепь под нагрузкой.
@@MFOX666 Это все писсдешш, производители УЗО утверждают что номинал УЗО может соответствовать номиналу его автомата, НЕ обязательно брать на ступень выше.
Да автомат отключается не сразу и ток через него может идти какое-то время больше его номинала, но автомату ничего не будет.
Идея в том что не надо эксплуатировать приборы постоянно на пределе их возможностей и если пропустить через УЗО 16А ток 18-20А короткое время - ничего этому узо не будет.
@@ivandanshin1078 ну по нормальному во все приборы закладывается запас прочности, (к поделкам с алиэкспресс это конечно не относится), требования ПУЭ, это тоже величины зеленой и желтой линии, под красный предел никто не будет писать инструкции. Например кабель ГОСТовский 2,5мм может долговременно держать ток в 25А и даже под 36А, при этом нагреваясь в пределах допустимого (до 65 с), но это уже красная линия и во всех рекомендациях указывают ставить для защиты такого кабеля - 16А автомат
Еще нюансы:
1. ДИФ и УЗО спасут от поражения током, если порог срабатывания < 30мА
2. Есть ДИФ автоматы с функцией реле перенапряжения (это уже 3в1)
3. УЗО по току должно быть равно или на ступень выше автомата.
4. УЗО по типу есть электронные и электромеханические: электронное при обрыве 0 перестает работать как защита от тока утечки.
5. ДИФ и УЗО для дома стоит выбирать только типа А
👍
А что означает тип А?
@@foundmyself2260 типа "А" защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.
@@MaximusPanin спасибо)
@@MaximusPanin а как определить какой тип?
Суть видео в двух строчках:
Диф. автомат = УЗО + автомат.
У дифавтомата перед номиналом тока есть буква, а у УЗО - нету.
@Ural Menна один дифавтомат на входе можно несколько автоматов
@@vadymzhurakovskyi5023 автомат на автомат? whaaat?
@@mictub Да, на входе, например, дифавтомат на 60А с током утечки 30мА, а под ним на каждое помещение уже свои просто автоматы (5-16А).
@Ural Men интересное предложение!
@@vadymzhurakovskyi5023 сработало общее УЗО на стиралку, а потек холодильник и отключился котел отопления и вообще нет света нигде.
По порядку хода рассуждений...
1. При изменении нагрузки заменой автомата не обойтись. Потребуется изменение сечения провода вместе с автоматом до потребителя (это вообще ремонт заново начинать). Посему названный плюс УЗО вычеркиваем за ненадобностью или вы рискуете спалить проводку вместе с хатой до того как сработает защита в случае если вы заменили автомат на более мощный.
2. В случае выхода из строя автомата дифференциальной защиты так же можно установить перемычку (на этот случай всегда есть вводной автомат), но если сильно щекотно, то просто подцепить временно обычный автомат, тем более его цена, как было сказано, 30р. Сомнительный плюс УЗО...
3. КЗ при использовании дифф. выясняется тоже просто. Омметром прозваниваем провод относительно земли и нуля. Так же можно подключить в разрыв автоматический выключатель и проверить срабатывание защиты от перегрузки или КЗ. Опять сомнительный плюс.
Для всего этого даже знаний специальных не надо. Если хватило ума все это подключить то такие основы обязан знать, иначе чего нибудь где то отгорит из за неправильного подбора нагрузки, сечения или монтажа.
спасибо за труды. сам электрик, и тему рассматриваю чисто из-за терминов, так как работаю в англоязычной компании, и у нас там нет таких терминов. У нас УЗО - это ELCB (Earth Leakage Circuit Braker) и дифф автомат - это ELCB with overcurrent protection.
По поводу местных комментариев - просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки... Случаи бывают разные господа, сегодня у вас 230 вольт в розетке, а завтра 160... И ваши 16А превратятся в 22... не забывайте также, что в месте контакта у вас не будет 1.5 мм сечения, даже если сам провод полторашка. ПУЭ писали не дураки, а от дураков.. 90% пожаров из-за плохой проводки или неправильно подобранной защиты. Don't work just hard, work smart.
@@imrkbikelife )))
1.Я половину розеток в квартире делаю сечением 1,5мм² на автомате В13. Чем плохо?
Не всякий автомат В13 долго выдержит 16А - отключит по перегрузу розетки. То же и с 22А. В чем проблема?
2.В месте присоединения жилы к розетке сечение всегда больше, чем у жилы.
3.Некоторые пункты ПУЭ смертельно опасны.
Victor 1ROOTplus почему же в советское время.никто не горел без УЗО.электрик
И все забывают что дифф или узо без заземления на потребителе как бы бесполезны....
"...просто убивают комменты "профессионалов" которые пытаются втюхать 1.5 мм2 в розетки..." Ну ты прямо "СУПЕРПРОФЕССИОНАЛ" я смотрю, а строительные компании, включая стройстресты, в Беларуси - все "ЛОХИ", если всю разводку в квартирах делают кабелем ВВГ-нг LS 3х1,5!!!
Смотри не лопни от своего "суперпрофессионализма"!!!
Молодец, вот это объяснение, круто ,все понятно ,доступно, до мелочей и нюансов в чем и есть дар доведения информации до человека , не каждый вообще умеет объяснять , я не досмотрел ролик ,решил откомментировать ,после посмотрю,все очень предметно по существу ,УСПЕХОВ!!!PS я уже почти специалист
😊
голос, как у диктора центрального телевидения. Все чётко и по делу. Лайк
В этом есть своё притяжение.
похож на голос Бориса Крюка
Широков Евгений отделка в Туле! Щ
до розетки до автомата 3 метра коротыш, БАХ!, автомат сработает, расстояние 30-40 метров, ну в другом углу квартиры, коротыш провод греется БАХ нет, ПОЖАР!
ВСЯКО-РАЗНО "
Огромное спасибо, благодаря вашим роликам узнаю очень много интересного. Работаю в магазине электрики, теперь знаю,что продаю.
Ха ха. А ещё говорят - пойдём у продавца спросим, они то точно знают куда что ставить ).
@@Meldonius хаха, чтоб вы видели какие умные электрики ходят, с трудом схему двухклавишного выключателя читают. Или говорят у меня стаж 20 лет а на водонагреватель 5500 ватт берут 16а автомат и провода. Вот там вопрос в образовании. А я по списку легко продам. Я же не электик, а продавец. А знания расширять не повредит.
Всё грамотно, но вот только при превышении тока нагрузки нужно дополнительно делить на группы или менять провод на большее сечение, а не ставить автомат большего наминала. Иначе от него не будет ни какого толку, он сработает когда проводка будет догорать, или вообще не сработает.
я вот все автоматы от застройщика сменил на меньший номинал, пусть лучше выключается иногда (хотя это нереально), чем феерверк начнётся
+Молодой и перспективный: ну и бегай каждые 5 минут, включать автомат))) ( чтобы поставить тот или иной автомат, сначала расчитай ток нагрузки)
От это правильно!
Во-первых - проверьте сечение кабеля в розетках - если 2.5 мм - автоматы нужны 16А , меньше - можно, но ЗАЧЕМ??? если автомат некачественный - он и на меньшей величине не сработает, а вот когда будет нужно - у вас автомат будет выключаться постоянно! Замучаетесь бегать к щитку!
И УЗО сгорит, так как автомат будет рассчитан на больший номинал, а УЗО НЕТ.
Ещё, немного добавлю к комментариям к видео. Откуда взялось мнение , что на розетки нужно монтировать сечение 2.5 мм2 ??? Это сечение выдерживает длительную нагрузку при токах свыше 21 А . И даже больше. Вполне достаточно ( если не много шлейфов) и 1.5 мм2. Это сечение терпит вполне себе 19А . Откуда взялось пресловутое 16А? Не 15, не 20, а именно 16А . Контакты розеток в подавляющем большинстве рассчитаны на такой именно ток. Поэтому, если вы запитываете к примеру блок розеток для компьютера или розетку для стиралки, то достаточно 1.5 мм2. Всё равно контакты больше 16А не потянут и Автомат тоже на 16А . Чисто физически это правильно, в впаривают нам большее сечение не физики, а коммерсанты. Ну и естественно хороший контакт и грамотная протяжка в обязательном порядке. Благодарю кто дочитал:)
У вас отдельный автомат на каждую розетку? Или почему вы предлагаете ставить автомат на 16А, если розетка только 16 держит?
Смотрите ПУЭ
Алекс Фергюссон Сейчас и так провода с заниженным сечением продают, ты видел эти 1,5 квадрата? Ты утюг включишь и оне поплавятся.
Провода выбирают потолще для запаса прочности. Всё дело в финансах, можно и 1.5, но рассчитывать всё в притык в России не катит. Исходя из того что, в основном всё из-за розеток и самих электроприборов происходят пожары ставить на каждую розетку по автомату смысла нет. Тут даже автомат на 10А не спасет телевизор от самовозгорания или забытый утюг, зарядники которые тоже горят и т.д.
Автоматы спасают проводку, а не подключенные электроприборы отсюда все расчеты в ПЭУ.
Отсюда и вытекает вывод - ставить один автомат на группу розеток и провода хотя бы на 2.5 для розеток.
Читай ПУЭ. А если встретишь настоящие 2,5 квадрата в продаже, можешь памятник поставить такому продавцу. Правила безопасности писаны кровью, а дисциплины - вазелином.
Да интересная мысль при увеличении нагрузки менять диф. А может сразу необходимо рассчитать защиту по предполагаемой нагрузке и сечением проводов.
)))
Спасибо Вам за Ваш труд. Помогаете определиться и разобраться в нюансах на что стоит обратить внимание, что нужно учесть и о чем следует подумать заранее. Вы просто кладезь опыта и знаний для широкого круга как опытных так и не сведущих в делах ремонта людей. Смотрю Ваш канал взахлеб. Набираюсь так сказать информации к размышлению. Буквально вот на днях хотели уже купить плитку и унитаз чтоб начать туалет делать.. хорошо, что не поторопились, теперь буду все планировать и просчитывать а потом уж искать отделочные материалы.
Грамотно и доходчиво👍👍
00
Приятно смотреть старые ролики , такие приятные цены 😜👍 25 р автомат 😂😂😂
Смотрю в 21 году и в том месяце покупал автоматы -160 р стоят - Легранд
160 р 🥲
в 2024 - грин 276 стоит
Чётко и по делу , никакой воды , супер объясняет,спасибо вам огромное !!!
Лайк однозначно! Ничего лишнего, всё понятно и по делу. Так держать! Автору всех благ!
Никакой "воды", всё чётко и понятно! Однозначно лайк!
Всë чëтко не по делу😊
Самое главное преимущество УЗО - возможность понять причину отключения. Это не один, а пять плюсов в сторону УЗО
Я включил такой стиралку и у меня свет отрубился, наверно чайник виноват? Такая логика что ли?
@@timourgalimoullin8542 Логика такая, что в случае дифа без дополнительных изысканий непонятно, произошла ли утечка тока на корпус(сработало узо) или, например, коротнул электродвигатель или тэн(сработал автомат).
Старьё... Ну сейчас в АВДТ можно увидеть, что было, по возвратной клавиши... У разных производителей по своему.
Есть дифы которые тебе показывают что именно сработало, перемычки быструю 😂ну соедини на прямую на время тогда уже...
Все остальные плюсы место и цена... ну такое себе когда экономить на будущем сгоревшем холодильнике или телеке
@@antp- Диф можно без земли. А УЗО нужна обязательно земля.
А как УЗО холодильник... защитит?) Телек... дороже человека?
УЗО сравнивает ток НА ВХОДЕ и на ВЫХОДЕ.
Ток в ФАЗЕ и НОЛЕ *должны* быть одинаковыми. Вроде бы естественно, но... если в доме или квартире утечка, то в вошедшей ФАЗЕ ток будет *больше* чем в выходящем назад НУЛЕ из-за того что через утечку НОЛЯ ток частично рассеивается через стены, батареи, землю.
То есть, если есть хоть какая либо разница во входе и выходе тока в здание, срабатывает УЗО.
Моё вам почтение ! Хоть один человек это написал))))
И оно будет постоянно срабатывать, зачем оно вообще нужно?)
Спасибо за то, что Вы мне хорошо объяснили эту тему! Успехов Вам! Респект и уважение таким людям!
Единственный человек, который достойно и доходчиво объяснил.А то снимают ролики хрен знает о чём.
Только один момент, если вы меняете автомат на более мощный то и УЗО тоже менять придется на более мощное по току( не срабатывания, а ток который оно может выдерживать), что бы его защитить.
Зачем это? Пусть стоит, подойдёт и это. Менять не нужно. Ну и встречный вопрос - а для чего автомат меняете на более мощный?
Как зачем? В Видео сказано, что если у вас выросло потребление мощности то нужно менять или диф( что дорого) или автомат.Допустим меняете автомат с 16 до 25А. Но нужно учитывать, что раньше скорее всего стояло УЗО тоже на 16А( или больше, но смысл ставить сильно больше и переплачивать если автомат 16А?) И раз сменили автомат то и Узо тоже менять нужно на более "крепкое" выдерживающее минимум 25А.
Что бы понятно было: у УЗО 2 параметра
1. ток срабатывания, 10 мА, 30мА и тд
2. Максимальный проходной ток, при котором узо не расплавится Пусть 16А или 40А.
Чтобы защищать УЗО ставится соответствующий автомат( точнее наоборот, под ток автомата подбирается Узо.)
.....
Менять на более мощный автомат нужно если у вас появились новые потребители. Только то же с умом надо делать. Допустим у вас есть на группу из 3-х потребителей 20А. А на самих потребителях стоят автоматы(или дифы) по 10А. И появилась у вас надобность добавить потребителей в группу еще 3-х. и того 6 потребителей с автоматами 10 А. Автомата 20А уже мало будет.Он будет выбиваться суммарным током.
Только хочется предостеречь от одной глупости, что люди делают часто. Если на розетки стоит автомат 16 А и допустим вы включаете что-то мощное в нее и стало выбивать автомат. То вот глупость - это увеличить номинал автомата до 20 или 25 А. Забывая что розетки обычные рассчитаны на 16 А!!. И автомат должен защищать самого " слабого" потребителя( и самый слабый кабель соответственно)
Ваше мнение ошибочно! ))) Не нужно доверять видео! Вернее - вы делаете не те выводы из видео ))) Если скажут, что для спасения России каждый мужик должен дать в ... Ну, вы понимаете.. И что - мы все кинемся наперегонки с задницей наперевес? Нет жеж! Узо не выдерживает какой-либо ток! УЗО вообще не предназначено для этого! И номинал на корпусе говорит только о том, какой автомат сможет обеспечить беспрепятственную работу.Чем меньше - тем ДЕШЕВЛЕ!!! Вот и всё. Можно все УЗО в квартире поставить на 50 Ампер, но они будут очень доргие. )
У УЗО есть максимальный рабочий ток при котором оно работоспособно. Этот Ток и написан на корпусе( 16, 20, 40А чем выше тем дороже). Соответственно этот ток УЗО и выдерживает без каких либо последствий для себя, а больше пройдет - не выдержит и ба-ба-х.
Чтобы защитить УЗО от сверхтока выше этого значения ставится автомат.
В Видео сказано есть два пути:
1 Дифф
2. Автомат+УЗО.
Дифф хорошо, но при появлении мощного потребителя в схеме замене диффа - дорого. Типа дешевле по этому показателю Автомат+УЗО. Но я "поправил" это высказывание в той особенности что да, замена автомата на более мощное будет дешевле замены диффа. Но нужно еще и учитывать МАХ рабочий ток УЗО. Скорее всего и его(узо) придется тоже менять вместе с автоматом. Поэтому выгода может и не получиться. Нужно внимательно на схему смотреть.
Посмотрите и послушайте что говорят в видео с 6:30 особенно на 7:00
Шикарно. Жил бы в Ульяновске - точно бы знал к кому за монтажом электрики обратиться.
Здравствуйте.
Хороший видеоролик, много полезного, кратко и по делу. За это спасибо.
Если вы не против, то я добавлю к вашей лекции информацию о которой незнают даже некоторые электрики, и от которой напрямую может зависеть жизнь потребителей и самих электриков.
Дело в том, что имеющиеся системы защиты (узо и дифавтомат) предполагают защиту пользователей, проводки и электрооборудования, которые подключены к ним, при возникновении аварийных ситуаций на линиях, на которые электроэнергия поступает после прохождения узо или дифавтомата. И в этом лежит опасный момент!
Для наглядности приведу такой пример: предположим что у вас в щите установлено электромеханическое (не электронное ! ) узо в комплекте с обычным автоматом защиты, и дифавтомат (который по идее, сочетает в себе узо и автомат защиты). Узо и дифавтомат подают электроэнергию на два разных устройства: узо подаёт ток на холодильник, а дифавтомат подаёт ток на электропечь. И вдруг возникла такая ситуация, "отгорел" или отсоединился провод нуля на линии которая подаёт ток на ваш щит в котором стоят узо и дифавтомат. Предположим, что провод нуля на подающей линии: 1. разорвали перфоратором при ремонте, 2. разорвали топором при демонтажных работах, 3. или просто отключили в процессе электроремонта, 4. Упало дерево, 5. порвал экскаватор, и т.п., - т.е. разрыв провода "ноль" произошёл на том участке линии, которая подаёт электричество на ваш щит, в котором стоят ваши узо и дифавтомат. Но при этом провод фазы остался цел, и добросовестно подаёт фазу на ваш щит, на ваши узо и дифавтомат.
Произойдёт следующее:
1. Дифавтомат перестанет работать в качестве узо, т.к. в своём устройстве он имеет усилитель который обеспечивает работу "электросхемы узо" в диф.автомате. Для выполнения функций, этому усилителю нужно питаться от проводов фазы и нуля, и если нуля нет (если провод подающий "ноль" разорван), то усилитель уже неработает и, следовательно, неработает узел узо в дифавтомате. При этом, фаза будет спокойно проходить через дифавтомат и спокойно может убить, т.к. токи утечки уже ничем неограничиваются.
2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ узо при разрыве провода нуля, полностью сохраняет работоспособность, (т.к. в его схеме нет усилителя от которого зависит работа устройства), и оно способно учитывать токи утечки которые проходят по любому проводу (по проводу фазы, или проводу нуля) независимо от того есть ли разрыв на другом проводе, даже в случае, если разрыв находится на линии которая подаёт ток на узо. ЗДЕСЬ ЕСТЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: ПРИ РАЗРЫВЕ ПОДАЮЩЕГО ПРОВОДА НУЛЯ, УЗО ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА НЕСРАБОТАЕТ ТАК ЖЕ КАК И ДИФАВТОМАТ, И ЭТИМ СОЗДАСТ УГРОЗУ ДЛЯ ЖИЗНИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ЭЛЕКТРИКОВ КОТОРЫЕ БУДУТ ИСКАТЬ ПРИЧИНЫ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ!
ТАК ЖЕ: если происходит разрыв провода фазы на участке лини питающей ваш щит, то между проводом нуля и проводом заземления может проходить электричество (если неправильно сделано зануление, или провода ноль и заземления по каим-то причинам разъединены).
Подобные разрывы проводов, которые подают электроэнергию на узо или дифавтомат, очень часто происходят при авариях и при электромонтажных работах на городских линиях электропередачи.
Получается, что использование ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО узо в паре с автоматом защиты, позволяет защитить жизнь от токов утечки в случаях аварий на подающих электрических линиях от которых питается ваш щит. Это очень важно знать, т.к. это позволяет защитить жизнь людей в помещении, и жизнь электриков которые занимаются поиском причин исчезновения электричества, в случаях, если происходит разрыв проводов фазы или нуля на линиях которые подают электричество на ваш щит.
Если хотите, можете проверить это следующим способом: зажечь обычную лампочку, пропустив напряжение через провод нуля или провод фазы, проходящие через узо или дифавтомат), и вы увидите, что узо гарантированно отключает линию, а дифавтомат молчит и ждёт значения токовой перегрузки. В этом плане защиты, использование электромеханического узо с последовательно подключённым с автоматом защиты, работают лучше чем дифавтомат.
Если можно, то прошу вас внести эту информацию в ваш видеоролик, в качестве дополнительных данных, т.к. от этого может зависеть чья-то жизнь.
Спасибо за видео!
Удачной работы!
Учись короче писать. Ни кто это не читает.
@@Meldonius Ваша досада понятна, но вы же понимаете что в двух предложениях невозможно описать тонкости которые упускает из вида половина электриков в стране.
Всем нужно привыкать читать "многобукав", т.к. "полу-словные тезисы" не понимают даже академики, но не подают об этом вида.
Чтобы разбираться в ситуации, нужно вникать в ситуацию. Или покупать телефончик с более широким экраном.
Какие-то у вас сложные схемы - в щитке и УЗО, и диффавтомат, и ноль отгорел сначала у потребителя, потом у подающей линии... Так скоро на холодную воду начнем дуть.
Считаю маловероятным возникновение одновременно всего даже двух событий - аварии на подающих линиях и возникновение тока утечки у потребителя. Люди по четверть века живут с обычными автоматами и всё нормально. Я немного шарю в электрике и примерно понимаю, о чём вы написали, но электрику будет очень сложно объяснить это заказчику. Конечно есть заказчики, не считающие денег, но ваша защита не для бюджетного исполнения. Но за идеи спасибо, можно подумать на досуге.
@@михаилсмирнов-м1тЯ поддерживаю Вас. Все по делу.
Меррсиии....
Все правильно почти... При увеличении мощности потребителя, который будет сидеть на УЗО и автомате, ни в коем случае нельзя повышать мощность автомата, если конечно не позволяет сечение проложенного провода, хотел бы добавить ещё, что УЗО должен быть равен или больше по номиналу защищающего его автомата, которой стоит перед ним, а не после.при подборе УЗО для работы нескольких групп розеток к примеру, нужно использовать коэффициент одновременности, для расчета номинала автомата УЗО
Краткость сестра таланта. Молодец -всё без соплей.
как всегда-пришел,увидел,победил!Подписался еще примерно года 3 назад и не разу не пожалел .И голос приятный и информация легко воспринимается.Спасибо!
Ни разу.
@@ПавелБорисов-х8м спасибо конечно за поправку но почему (ни) а не ( не)?
@@Uvajaemyi Да я сам не знаю.Это на уровне интуиции.Посмотреть правила правописания и понятно станет.
Божественно, здорово, великолепно, понятно и доступно, дикция - Большой театр.
Всех Вам благ и жду новых видео, с меня подписка и лайк!
Вай крассава! Как препод, на одном дыхании! Строю дом изучаю электрику этот видос разъяснил мне первый вопрос
Ещё момент: Опять же, цена и место в щите. Например, после общего спаренного автомата, потребителей можно разделить на группы. Одно УЗО и несколько разных автоматов. При этом мы получим существенную экономию места и денег при весьма небольших недостатках этого способа.
При отключении диф-автомата по току, просто отключение, при отключении по утечки отключается со сменой цвета в окошке диф-автомата.
Oliver_69_v, посмотел на картинках в гугле, у iek и титана нет индикатора вкл/выкл.
@@ВадимХ-ю6к ну иек и ставить то не нужно
@@RBI-yt почему ?
@@pomalu ибо барахло. Legrand, ABB лучше ставить.
@@michaelnefedov9178 а как насчёт с али экспресс , всего этого ? Смотрел ролики , всем нравяться . В 3 раза дешевле , различий ноль.
А еще, если вы живете в сельской местности, да и не только, стоит выбрать узо еще с отключением от перенапряжения. Это спасет всю технику дома от перенапряжения, что часто бывает при воздушном подводе электричества. А так все грамотно. Лайк.
не нужно это .. для этого н а чувствительную технику ставят стабилизатор. он обязателен в селе ..
Для этого и ставят диф.автомат.
Не вводите в блуд. Дифавтомат, стабилизатор и защита от повышенного напряжения (ПН) это три разные устройства.
@@olegkess652 Диф.автомат это и есть защита от перенапряжения, пониженного напряжения, а так же защита от утечек тока. Стабилизатор напряжения это другое.
@@Partizan862 дифавтомат не защищает от пониженного и повышенного напряжения. Его задача - защиты по уставке максимального тока и утечки (дифференциального тока). Всё.
Четко и по делу, особенно по буковкам обозначений. И все же, от 3 автоматов на 1 узо начинается экономия места в щите.
У диф автоматов, например АББ, при срабативание можно видеть сработал ли узо или автомат.
Да! Истинно!
У меня как раз ABB дифф, подскажите как понять что сработало? Ибо я эту ситуацию не моделировал еще, на будущее хочу знать.
Малина Малинкина на дорогих диффавтоматах кроме кнопки Тест присутствует два рычажка. Отключение первого, независимого рычажка, означает работу максимальной токовой защиты, т.е. защиты от перегрузок, а отключение второго рычажка, уже зависимого, совмещенного с первым, означает работу защиты от тока утечки. Т.е. при втором случае отключаются оба рычажка. Еще бывают автоматы с изменением цвета индикации в окошке при срабатывании от тока утечки.
Воистину! У меня дифф. Schneider АД63, там два рычажка (оранж. и белый), если оранжевый, то перегруз, если оба, то утечка. Счет 3:3
abb ни при чём, надо ставить электро-механический диф, тогда все видно и срабатывает четче.
Годное видео, очень понятно и по теме.
Как диванный специалист, приведу один аргумент против Дифф. и УЗО: если установлены выключатели со светодиодом, то оба автомата будет выбивать)))
Придется менять выключатели...
В моем электрощите УЗО фирмы Легранд и выключатели со светодиодом этой же фирмы и ничего не выбивает. Заземление по системе ТТ.
У меня на входе УЗО и диф.Выключатели простенькие, с подсветкой.Ничего не выбивает.
Правильно говорит мужик, жирный лайк от меня 👍
Жирный лайк, все что я хотел услышать и понять было сказано. Это то редкое объяснение, когда пазлы в голове сложились! Спасибо за краткое и понятное пояснение!
Очень грамотно всё рассказано, буду делать стенд - диплом по данной теме. Большое спасибо.
Именно такие видео должны быть в топе... А то как начнет условный дядя Ваня на телефон снимать и полчаса мусолить... Спасибо за сэкономленное время
... за потерянное.
Очень качественное объяснение, без лишней воды. Спасибо Вам огромное!
Он много чего пропустил важного,например то что все это ни работает без заземления и.т.д
Информация та которая мне нужна. Скоро буду менять проводку. Спасибо, очень четко и ясно!
А еще ВЫ не совсем правы по поводу причин отключения дифа. Если взять серию abb ds951-ac b16 (беру именно этот пример так как он стоит у меня), там есть окошко с сигнальной шторкой, при поднятии автомата эта шторка прозрачна, во время замыкании срабатывает автомат и шторка остается прозрачной, а при токе утечки срабатывает автомат и падает синяя шторка, так что причина на лицо как говорится.
В своей работе и дома отдаю предпочтение диффавтоматам (Д.А.). На каждую отходящую линию ставлю свой, отдельный Д.А. Если же в щитке поставить общее УЗО или Д.А., то при аварийной ситуации отключится ВСЯ сеть, а не отдельный участок её. Исключение есть. Если токи короткого замыкания слишком малы, чтобы на них среагировал автоматический выключатель, то установка на вводе УЗО с током утечки 300 мА обязательна (по ПУЭ). Трудности, конечно. Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме. Обычно устанавливают Д.А. на ток утечки 30 мА, но не лишним будет покопаться в интернете, чтобы узнать, что для ванных комнат предпочтительнее УЗО или Д.А. на 10 мА, на вводах в дом 100 или 300 мА. Но это уже забота проектировщиков!
Благодарность за канал автору! Много полезного узнал.
+Vladislav Shumilov
"Часто "вышибает" УЗО, но безопасность дороже, особенно в деревянном доме." Если так,то пора бы уже проверить проводку и приборы,все таки это авария.
Спасибо большое за консультацию доступно всё
УЗО и дифференциальный автоматический выключатель - гениальные изобретения! Обеспечивают защиту людей от поражения электрическим током, а здания и сооружения от пожаров! И очень плохо, когда на них экономят!
Лайк и подписка!
Чётким голосом и по делу, сразу видно профессионала, никаких эканий и неуверенности в голосе, молодец!
Только неверно. без понятия он. Ничего, главное что голос чёткий...
УЗО+Автомат в связке хороши тем, что так легче выявлять неисправности, по тому, что именно отработало. Если только дифавтомат, то гадай потом какая из защит сработала хотя и место экономиться.
При замене автомата в связке "УЗО+автомат" смотрите на номинальный ток УЗО, чтобы не превысить его.
Сории, не досмотрел)
УЗО на 63А - это контактная часть, ток разности срабатывания 30 мА + автомат какой там надо . Так ?
День добрый. На данный момент это уже не аргумент, если не ошибаюсь у легранда есть модель диф-автомата с индикацией той или иной неисправности, т.е. можно понять утечка или короткое замыкание.
К примеру при выключении диф автомата выключилось две розетки, одна лампа... выключаем всё из розеток и лампу, не выключается, включаем что было в первой розетке, на пример сработал, выключаем и включаем туда другой потребитель приблизительно той же мощности, не сработал - срабатывает на ток утечки первого прибора, сработал - неисправна часть автомата в диф автомате, и т.д., и т.п. ( просто недавно столкнулся... человек думал что у него дело в диф автомате, оказалось просто плита дала утечку на корпус (обычная настольная)) Ну или просто проверить тестером между фазой и землёй при выключенном.
Всё чётко, без лишней воды, спасибо
Просто , понятно и доступно. Автору огромное спасибо ! С меня палец вверх и подписка и!
Все четко и доступно объяснено. Только не соглашусь с примером на шестой минуте о том, что при повышении тока нагрузки нужно менять автомат перед УЗО, а в случае с дифом то менять весь диф. Тут важно не забывать про сечение кабеля. :) Номинал автомата рассчитывается из сечения кабеля: больше расчетная нагрузка, больше сечение, выше номинал автомата. Получается по примеру автора, если в розетке увеличивается ток нагрузки и автомат выбивает, то повысив номинал автомата может произойти пожар из-за перегрузки в кабеле. Но повторюсь это мнение субъективное и я не специалист. Если ошибаюсь, прошу кратенько рассказать в чем.
Спасибо! Все подробно и без предвзятости . Подача информации на уровне .
Лайк + подписка.
Лучший обзор из того, что я смотрел. Спасибо автору видео. 10 из 10👍
Спасибо, Борис Крюк! Только почему-то не сказали о том что одно УЗО можно использовать с несколькими автоматами.
Автор не любит критики, не отвечает и не ставит лайки)))
Ну заебись все. Последние два щитка с дифами стал уже делать, смысла нет морочиться на квартире. DIN рейки вечно не хватает... Придумали 2 в одном. Супер!)))
Вы не разъяснили людям о том что можно поставить одно узо например 32А и после него поставить автоматы например по 10А три штуки и все будет работать у будет у вас три разные группы с тремя автоматами и одним узо и занимать не много места
+Анатолий Михайлов Вы с чего взяли что не продаются?
+Анатолий Михайлов ты вообще понял что пишешь во первых я не знаю как у вас.,а у нас это узо встречается в каждом магазине а во вторых откуда ты взял 25 амперные автоматы и 20 когда я для примера писал 3 штуки по 10 ампер)))) ты загоняешься чувак)))
+Анатолий Михайлов и в третьих если тебе не попадались это не значит что их не выпускают))) полный абсурд
УЗО после автоматов ставят.
узо или дифф, а за ним автоматы. всё верно.
автор не разьяснил потому что и сам не знает(((
Я диф автоматы применяю в редких случаях.Если проводка на 10-15 отходящих кабелей,то 1 Узо общее,и каждый кабель на отдельный автомат.И еще мимо узо такие вещи как сигнализация к примеру.Обьекты восновном у меня эконом варианты,1-2 комнатные квартиры,иногда 3х,с минимально стандартным набором потребителей.
Народ, начитался, насмотрелся. Если на УЗО стоит 16А то это показывает какой МАХ ток оно может через себя пропустить. Автомат, защищающий эту группу , если тоже на 16А то он по многим причинам будет отрабатывать с задержкой в случае перегруза. В эти самые моменты УЗО будет пропускать через себя ток большего значения и плавно выходить из строя. За сим. Если вы защищаете потребительскую группу по всем нормам , то ставьте на 16ти амперный автомат УЗО номиналом в 20А , это поможет сохранить УЗО при кратковременных перегрузках, которые в принципе неизбежны по многим причинам. На дифтоки это не повлияет.
Это ведь вроде норматив? УЗО выше на ступень защитного автомата,т.е. 20-16 соответственно.
Расчет делается по среднему току предпологаемых потребителей, но не более пропускной способности провода, если стоит 2, 3, 4 розетки, это не значит что все будут нагружены по полной одновременно, да и ограничение пропускной способности провода не дадут этого зделать.
Добрый шли ши
@@romil2098 если у вас 3-4 розетки то ето неозначает што в каждую включать одновременно все приборы---3-4 розетки ето тупо для удобства штоб розетка была при каждом приборе---а приборы от 1квт включаються поочередно по мере надобности но никак неодновременно
Спасибо! Было кратко, четко, без лишней воды, ну и познавательно!
Как мы только жили раньше с одними только пробками на счетчике да еще и с жучками потолще)))
Ну да насчёт жучков потолще у меня отец забивая гвоздь в стену попал между проводами , удачно то как, небольшой хлопок и все...на пробках поплавился припой всего то, так была обесточена целая линия )
у меня и счас стоит 1 пробка, и всё работает. конечно металические ,,приборы,, заземлены. и никаких ложных отключений нет.
понравилось что конкретно сформулировал; для стиралки диф автомат, для розеточных групп узо плс автоматы.
тоже это понравилось
а не понравилось - он не знает почему !
Уважаю, когда ясно и коротко.. Респект автору!
Спасибо Вам автор огромное! Очень понятно и запоминающая информация и подача!
Видео понравилось Хочу поставить дифавто. на водонагреватель.
Молодеца сразу видно мастера, да ищё делает работу,как самому себе
я так думаю
Спасибо за доскональное объяснения я сам не электрик но теперь понятно для обеспечения безопасности в доме и всей семьи это полезное видео 👍✊
Акуенно! Спасибо, для себя понял что на бойлер нужен диф.автомат
Узо ставится на группу автоматов, в плоть до того что 1 узо ставят на квартиру а от него идут автоматы но это конечно эконом вариант. А диф.на каждую линию , что в разы делает ваш квартирный щиток дороже.
только почему то на 10:10 автомат идет до УЗО...
@@ЮрийВ-э3б жыву уже 58лет без УЗО с простыми автоматами на 16 ампер
В современных дифавтоматах есть указатель, по какой причине он сработал - по утечке или перегрузке. Раньше приходилось гадать, либо при монтаже отдавать предпочтение раздельной комбинации УЗО+автомат.
Не сказали главное, что к узо можно подключить несколько групп, поставив отдельно на каждую свой автомат, а к дифф автомату можно подключить только одну группу, что не всегда удобно.
Но если УЗО отработает повырубает все эти точки.
@@ХрамовНиколай-п5б а зачем оно должно сработать? За всю мою жизнь у меня ни разу не срабатывало узо.
@@ХрамовНиколай-п5б найдешь через автоматы.перебором
@@1heyter а может муляж?
@@1heyter рекомендуется раз в пол года, таки нажимать на кнопочку “тест”, дабы убедиться в работоспособности данного девайса, ничто не вечно под луной 😀
Здравствуйте! Вопрос: Сеть фаза и ноль. Садовый фонтанчик в пластиковом водоеме. Заземления нет Питание насоса(он на дне стоит) 220 в. При оголении одного провода сработает УЗО?
Спасибо. Коротко и понятно.
)) Я прям болел! Кто выиграет? 🤣 Спасибо полезный урок!
Вот все спорят, у меня например дом с 1954 года и нет на нем не узо не диф автомата а просто натянута со столба провод к счетчику , а с счетчика прямую в дом без автомата выключателя. А электричество тратим конкретно. До просмотра Вашего видео я даже об этом не думал, а вот сейчас боятся стал. Может не надо было смотреть?
Автоматы обязательно, а насчет УЗО и дифф автомата могу сказать так, если в доме нет заземления, то ни тот ни тот работать не будет.
Нет!!! Просто продавай тот старый дом(квартиру),купи в новострое и будет тебе счастье,так как в новостроях новая проводка(медная),автоматы,нов.система канализации,труб и т.д..
@@ФилиппГрафский конечно, без надежного повторного заземления на вводе в дом ни УЗО, ни АД работать как задумано НЕ БУДУТ!!!
Филипп Графский
Будет, просто епнет слегка.
@@СерегаАлександров1 не надо желать людям того, чего своим близким не желаешь. в каждой шутке есть только доля шутки.
С момента где автор говорит про увеличение нагрузки время на видио с 6.20 до 7.10 замене в цепи автомата и оставления УЗО. Поправлю узо также расчитано на определёный ток который оно пропускает. А следовательно заменяя автомат на больший ток вы обязаны заменить и УЗО на необходимый ток, иначе УЗО выйдет из строя при протикании через него большего тока. При данной схеме аппараты защиты работают в паре и дополняют друг друга имея разные функции защиты. Автомат "КЗ" и перегрузка, УЗО утечку. По этому меняются в паре.
и с проводкой тоже
Добавлю:
Ни слова о принципах устройства и работы данных устройств. А именно:
- в дифавтомате (всегда!) работает электроника - она не работает при пропадании питания. Обрыв нуля приводит ее в полную неработоспособность.
- любое электронное устройство, в наших сетях, может выйти из строя из-за бросков напряжения. Когда Вас или Ваших близких будет убивать током (не дай Бог, конечно), электронное УЗО может быть неисправно.
- можно продолжить, не вижу смысла...
Поэтому выбор за вами - хотите дешевле, не надежнее, экономии места в щите и поражения током, ваш выбор АВДТ.
Если хотите, чтобы ваши дети выросли и ваши близкие были здоровы - электромеханическое УЗО + автоматический выключатель. Пока ничего лучше нет, этой связки. Лучше только селективное УЗО, в некоторых применениях...
Можно добавить устройство защиты от дуги, но это на ваше усмотрение...
а как оно называеться устройство защиты от дуги???
А что электомеханические диф. автоматы запретили?
@@ivanviktorovitch1961 причем тут земля ?
@@БогданДмитриенко-к1г при том что зачем вообще нам земля в квартире?
Убрал свой коментарий. Он не бесполезен, а точнее узо/диф это только пол дела.
Спасибо автор , весь вечер искал подобное видео . По делу и понятно
Здравствуйте хорошо обьяснил спасибо друг
Спасибо очень доходчиво объяснял спасибо. Желаю тебе здоровья и счастья .
Сменить только автомат... А надпись "16А" на УЗО не смущает, при замене автоматического выключателя, например на 25А, УЗО 16А, тоже будешь менять
его не смущает)))
А в чём проблемма сразу поставить УЗО большего наминала всё равно кабель защищает автомат.
@@Женькапеченька-у1р Именно так надо и делать.
Проблему автор придумал, не думая при этом о сечениях проводки. Она и автомат подбираются под нагрузку ведь. При замение только автомата на более мощный проводка может погореть. Ну слаб он в мат части((((
Моя Вам благодарность, разживали мне. Очень доволен. Счастья Вам и здоровья.
Очень полезное видео. Огромное Спасибо. Толково объяснил.
Ещё один кирпичик в копилку знаний -). Лайк и спасибки.
Я один увидел грустное лицо у ДИФ'а и удивлённое у УЗО?))
Как
Спасибо за детальное разъяснение. Всё четко и по делу
Хорошее видео. Грамотно, информативно и понятно. Спасибо=лайк+подписка
Вопрос задаю. Почему у абб дифф. одной серии с Узо стоит дешевле? Не в начинке ли дело? Помните видеодвойки?
В выборе УЗО и Диф.автомата не может быть «предпочтений», это разные устройства и применяются они чётко. УЗО групповая защита, диф. индивидуальная, нас не может устраивать, что бы вся нагрузка сидела на одном УЗО, не должен отрубаться, допустим, котёл зимой, если где-то пробило стиралку или отключился холодильник по причине утечки на электроплите.
P.s. Надо брать те дифы на которых есть индикация отключения по утечке.
P.s2. Групповые автоматы лучше брать на два полюса, что бы не откручивать все нейтрали группы в поисках утечки
P.s3. Не надо забывать о ступенчатости защиты по диф утечкам
Благодарю, долго искал толковое разъяснение по этой теме и только у Вас его нашел.
Однозначно ставьте УЗО+ АВТОМАТ в случае каких то неполадок будете точно знать ,что было, утечка или короткое или перегруз.Экономия какая то сомнительная -место в щитке
На дифференциальном автомате так то есть индикатор если была утечка тока
А если в щите стоял ДА и места больше не было, то куда поставите дополнительный модуль?
И второе. Уже давно выпускаются ДА, в которых флажок показывает тип срабатывания: КЗ или дифток. Не сидите в 19 веке
@@valdis7274 Будьте любезны выложите маркировку вышеуказанного Вами дифавтомата с ,,флажком" заранее благодарен
Спасибо за ваш труд. Очень понятно всё объяснили.
Спасибо всем авторам на you tube за такие видео. Благодаря вам ( а не электрикам самозванцев) у меня дома все защищено. Поставил реле напряжения, узо- 30ma и конечно автоматы на каждую комнату, и все эти устройства уже спасали мою квартиру и их жильцов
Не может быть у вас всё защищено. Заземление ТТ, УЗИПы тоже есть?
Вот спасибо. Для меня это было на уровне высшей математики. А теперь все понятно !
очень просто и доходчиво! спасибо.
А проводку менять не надо при повышении нагрузки?
Хорошее объяснение, спасибо!
Доброго времени суток. Автор забыл упомянуть, что одно УЗО, при не сложном расчете его номинала, может быть подключены несколько групп автоматов защиты по току. Такой вариант упрощает монтаж и экономит место в распределительном щите.
и деньги плять)
а не будет ли гореть узо ? когда в ней 5 розеток разных и розетки нагрузили номиналом по 3 квт ?
@@brandbmw6642 , нет, не будет, если номинал УЗО выше на одну ступень, чем защищающий от перегрузки автомат.
@@dronmartin гореть будет ибо узо н есработает на кз .. ))
@@dronmartin селективность по номиналу она вообще не работает ..
Здравствуйте . С начала хочу сказать СПАСИБО за ваши предельно четкие и информативные видеоуроки , и не тольк по электрике.В настоящее время ТУ на дачных участках предусматривает ввод 15Ква по 3 фазам+ ноль. Вот бы разобрать на примере возможный щиток и распределение фаз по потребителям типичного дачного дома из 3-4 комнат , санузла с нагревателем и кухни с электроплитой и стиральной машинкой. И еще ...нельзя ли что то про заземление? Вы рассказываете про электромонтаж и там не слова про него....Оно не обязательно при наличии УЗО?
С уважением...
Приветствую...Всё ещё будет и про заземление и про прочее...
Полностью присоединяюсь к просьбе ! С Уважением.
автомат или просто рубильник - необходим ДО счётчика - (а иначе как ты счётчик поменяешь при необходимости) - другое дело - щит со счётчиком должен находиться в общем доступе - то есть на столбах, на уличной стене здания и т.п.
Про заземление есть два мнения. Нужно в любом случае и не нужно если есть ДИФзащита. Был в моей практике случай. когда по каким-то причинам сломалась и не отрабатывала УЗОшка или ДИФавтомат, точно не помню. Стиралка кусалась.....Так что если есть возможность, и денюшка естественно, то контур делаем. Хотя я и не ярый сторонник.
Если еще актуально пишите в личку. Заземление обязательно, ВРУ (вводно-распределительное устройство) не должно быть на столбах! См. ПУЭ. Это капризы энергосбыта.
Спасибо! Толковое объяснение, без лишних слов
Большое спасибо за видео! :-)