Спасибо большое за нормальное объяснение. Купил дом 1954 года из бруса. Понял, что строители в то время все правильно рассчитали и ничего делать по сути не надо. Но напрягают расходы за газ, около 5.000₽ в месяц. ЕЦ на газовой горелке в печи. Много тепла походу уходит из-за расхода газовой горелки. Наверно надо переделывать на закрытую систему и более современным газовым котлом. Дом хоть и дырявый, газ на 1 из 7. Ниже плюс 15 внутри за всю зиму не падало, было и минус 35 снаружи. Подпол утеплили снегом) Но газ на меньше не убавить. Первая наша зима в новом старом доме. А то я думал утеплять надо для экономии, но он же не мерзнет, трубы всегда горячие, в доме всегда плюс, трубы не разорвет. Единственное, что сделал, я внедрил электрокотел в систему, чтобы он автоматом включился, если бы задуло или отключило газ, и поставил газовую горелку с автоматикой, чтобы не было утечки. Подстраховка, потому что этот дом под дачу и этой зимой не получилось там пожить на каникулах.
Здравствуйте ВСЕ! Спасибо,очень грамотно объяснил, молодец. Во многом согласен, но.... Есть ещё один физический фактор. Образовавшейся влага, даже во внешнем слое утеплителя под воздействием гравитации спустится в низ и заполнит внутренний слой утеплителя который примыкает непосредственно к деревянной стене. И когда это высохнет? Вот поэтому, Я сторонник вентзазора между утеплителем и деревянной стеной. Для примера. Идете в резиновых сапогах по высокой сырой. траве и со временем в сапогах забулькает. Да со штанин стекает влага в сапоги. Так и в случае с утеплителем, нижние ряды будут дольше оставаться влажными, а они в вашем случае примыкают к дереву. Вот по этому вентзазор я думаю обязателен. Думаю что ещё необходим гидроизолирующий слой в низу утеплителя, там где он нависает над цоколем, для отвода влаги. В идеале для вентзазора необходим приток воздуха и его отвод в вверху. Отверстия на зиму закрыть, а летом открыть для вентиляции. Это сложно красиво сделать.Но на мой взгляд это идеально будет работать. На зиму отдушины в подвале мы закрываем, а весной открываем. С дополнительной вентиляцией в доме тоже согласен, в случае отказа от печного отопления.
Сосед обложил свой деревянный дом силикатным кирпичем с вентзазором,а для вентиляции снизу поставил чугунные прочистные дверки от печки,которые на летний период открывались...давно это было...дом стоит
Олег спасибо за позновательный ролик. Что то я знал, что то узнал новое. Сайт с калькулятором вещь! Ждем лета для практического примера. Выздоравливайте!
У меня дом деревянный 60 лет ему, продувается с окон и крыша плохо утеплена. Думаю вставлю пластиковые окна и засыплю крышу опилками, будет гораздо теплее.
Лично я собираюсь утеплять только опилками!.. Никаких плёнок и хреноват!.. Природный материал плюс природный материал!).. Сантиметров 15/20(посмотрим).. опилки с цементом (типа оштукатуривания) с применением опалубки..И через большой вентзазор - обошью сайдингом. Касаемо пола, - сделала зимой черновой пол и засыпала опилками (сухими) с известью. Продухи на тёплый сезон обязательно открывать!.. НО(!).. очень трудоёмко! Во всяком случае птамушта одна делала..))
Добрый день, решение верное, раньше ( и мой дом в том числе), но только внутри- отштукатурен глиной с песком и цементом. Глина, это вечная изоляция дерева, внутри такого пирога, дерево - вечно, главное следить за штукатуркой и вовремя замазывать трещины. У нас и на Украине дома отделывали с двух сторон, стоят со времен Демидова до сих пор.Штукатурка на основе глины впитывает влагу ( конденсирует лучше дерева) при высокой влажности и отдает при низкой. Вы в данном случае вместо глины применяете дерево( опилки) как вариант, почему бы и нет.
@@СвоимирукамиОлегом Да, всё верно) Дом изнутри был оштукатурен глиной,местами с соломой,местами есть с опилками и побелен известью.. Я знаю, что по характеристикам это сродные материалы.. Всё это было не ровно только..,да и устарело сильно.. Я же сделала изнутри обрешётку и с опалубкой, скажем,возвела ровное и гладкое "утепление/оштукатуревание/выравнивание" стен из опилок с цементом и известью..) Эта смесь по сравнению с глиной ещё и тёплая на ощупь!)).. Но, это минимальный слой.., только чтобы стены выровнять,щели закрыть,но площадь не украсть!.. А,основное утепление должно быть снаружи!.. Иначе, говорят,точка росы смещается.. Так и собираюсь сделать толстый слой той же смеси снаружи и сайдингом через большой вентзазор).. Хотя и сейчас уже стало прям тепло..))
Утепляйте изнутри, дом простоит дольше. Обычно по выровненным стенам (брёвна не тесать!) клеют ППС и последним слоем изнутри ЭППС + штукатурка. Стены просыхают и становятся прочнее. Внутри тепло при минимальном отоплении.
Я живу в деревянном доме не утеплённым 43 года, не каких проблем, люди которые приходят в гости, говорят ч то в доме очень сухой воздух, а мне супер! 😊😊😊
Сухой наверно потому что в нем постоянно отапливаете, и воздух уже сильно нагревается и выдавливает влагу в стены. Так что может лучше утеплить и не страдать 43 года?
Здравствуйте ❗ У Вас нет видео где бы показывалось как заменить утеплитель в бревенчатом доме над потолком,в холодном чердаке куда попадала вода . И как по этой причине щаменить несколько потолочных досок на которых проявилась плесень ❓❓❓❓❓❓ Заранее спасибо если ответите.
Спасибо, Вам! Такая целеустремлённость! Домохозяин! Действительно когда делаем ремонты вопросов много. Такой серьёзный подход. Готовимся тоже дом свой иметь. Ваши разъяснения важны. А как хорошо и ухоженно выглядит ваш дом, чистота, со вкусом подобраны детали. Рада, что нашла вас! Спасибо за советы! И моему мужу помощь будет.
@@СвоимирукамиОлегом через 10 сантиметров минимум целлюлозных волокон пар проходит? паропроницаемость? марш в школу, теоретик. откуда вы такие только беретесь, двоечники?
Спасибо за видео. Я, конечно, только сегодня просматриваю материалы и аргументы блогеров по поводу вентзазоров, то есть в начале пути, так сказать. И вот пока склоняюсь к необходимости первого вентзазора, то есть отсечению пара от строения, если мы говорим о бане и дачном доме ( моя проблема). Проживаю в регионе с диапазоном температур от минус 40 до плюс 40, с нестабильными температурами, особенно в зимний период, и высокой влажности воздуха. Не хотелось бы получить намокание утеплителя и соответствующих последствий. Контролировать влажность очень проблематично, даже при наличии хорошей вентиляции в строении.
Добрый день! Баня, тема отдельная, утеплять снаружи, точно нет, я лучше проконопачу и сожгу больше дров. Стоит она у меня уже 40 лет и еще 40 простоит. Дача- если нет возможности держать плюсовую температуру, ( приезжаете по выходным) то и нет смысла в утеплении, достаточно сделать ветрозащиту. Можно заштукатурить, с любой стороны. Дом будет остывать и в любом случае, зона конденсации будет плавать и в какой то момент дойдет до стены и да, утеплитель будет намокать, дальше пойдет в дом и окажется на внутр.стене. Согласно калькулятора, при создании вентзазора между бревном и утеплителем, резко падает коэф. утепления и это логично. Утепление- мы делаем как бы толще нашу стену, а когда вензазор, мы делаем еще одну стену , это как построить вплотную дом. Я живу в таком в городе. Две девятиэтажки пристроены плотно друг к другу, шов утеплен и зашпаклеван. Но теплее от этого не стало. В туалете и ванной, где нет батареи, дубак страшный. Стена холодная. То же будет и в данном случае. Сэндвич с утеплителем, это будет отдельное строение, по зазору будет ходить холодный воздух и этот сэндвич промерзнет. В чем тогда смысл утепления ???? Калькулятор это подтверждает, коэф утепления с зазором почти такой же как вообще без утеплителя. Я бы просто сделал ветрозащиту и обшил, уверен, будет тоже самое.
второй раз зашел послушать. вот какой момент - почему вы считаете толщину стены из бревна по диаметру бревна? бревно не брус, нужно прикидывать по примыканию бревен, а там 10-12 см в лучшем случае при бревне в 25 см диаметра.
Подскажите, пожалуйста. Старый дом из бруса 15см толщиной. Хочу утеплить его, и пришла идея обшить дом брусом 50х200 в два слоя, чтобы скрыть стыки, получается общая толщина стены 25 см. Вопросы - имеет ли место быть такой вариант утепления, будет ли теплее в таком доме и не начнет ли такая стена гнить?, ведь между основной стеной и новым брусом не будет вентзазора, но могут быть небольшие пустоты из за кривизны основной стены
Доброго дня, старый бревенчатый сруб, на нем уже смонтированна деревянная обшивка (от 2 до 5 см от сруба), то есть все выравненно, получается что есть вентазазор, нужно ли его демонтировать или можно укрепить плиты минеральной ваты прямо на него с последующей установкой контробрешетки и вентзазора для монтажа фасада? (т.е. стена сруба-деревянная обшивка-минеральная вата-вентзазор-облицовка)? Заранее спасибо за ответ
Скажите пожалуйста, по какой причине не рассматривается вариант, где после стены дома вначале реализуется сквозной или глухой вентиляционный зазор, а уже после него утеплитель (к примеру ПП) ? В этом случае дерево моглобы продолжить свою естественную работу, пар устранялся вент зазором, а последующий утеплитель не намокал и уменьшал бы теплопотери дома?
Не слушайте этот бред! Попробуйте это сделать в любом калькуляторе для расчета теплопотерь. Если хотите так делать, просто прибейте ветрозащиту и деревяный сайдинг без вент зазора и БЕЗ утеплителя, эффект будет тот же, что вы сказали . К теме - вент зазор между стеной и утеплителем, чтобы стена как говорят сохла , выдувает вместе с влагой ТЕПЛО из СТЕН!!! По сути в утеплителе после вент зазора нету никакого смысла, какую роль он там будет выплнять? Что он будет утеплять? Холодний воздух, который заходит в этот вент зазор? ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР с этим "внутренним вентзазором", да еще и за минвату не малые!
@ДенчикР-г8м Возможно вопрос в объёме проточки. Если взять за пример дом из газобетона обшитого в один слой кирпичом, то между обоими материалами организуется зазор порядка 50мм, а в шве кирпичной кладке периодически установлены вентиляционные отводы. На выходе уличная температура не в состоянии на прямую воздействовать на несущую стену коробки, так как первично нужно выморозить кирпич, затем воздушную подушку, а после только подойти к пористой основе газобетона, эффективность которого также базируется на пузырьках воздуха. Газобетон гигроскопичен, от чего также получаем обратный эффект, испарения имеют возможность выхода во внешнюю среду. Из плюсов, "мокрое одеяло" не закрывает стену которую необходимо сохранить в тепле, а воздействие температур на основную стену, также имеет не прямой контакт. Почему же нельзя использовать аналогичную схему для деревянного материала? Да, вы не получите КПД совместимый с укрытием "мокрым одеялом", который очевидно будет работать первое время (в зависимости от эксплуатации), безусловно будет дельта, но она не сведёт на нет весь эффект утепления. Как вентилируемый софит не пропускает необходимое количество воздушного потока для проветривания под кровельного пространства, так и вент выходы при разумном размещении, будут играть ту же самую роль. Калькулятор к сожалению отказывается производить расчёт при использовании воздушной подушки, как утеплителя. Но это не мешает существовать домам из бруса или брёвна, общины в один едой кирпичом.
@@TheVenomstone Кирпич как обшивка не является утеплителем. Речь же идет о пирожки брус + вент зазор+ мин вата +вент зазор+ фасад. В вашем примере газоблок - утеплитель, по этому не стоит сравнивать эти пирожки, утеплитель не работает ПОСЛЕ вент зазора, а в вашем примере газоблок (утеплитель) ДО вент зазора, это норм. Вентилируемый воздух не является утеплителем. Только герметично закрытый будет работать, к примеру как в окнах. Тут же специально делают вент зазоры для вентиляции бруса, зачем утеплитель? Если вам удастся сделать герметичную воздушную прослойку - зачем тогда вам утеплитель после нее??? Сколько там должно быть утеплителя? 20см или как? А если удастся сделать герметично, то как идея вентиляции будет работать ? Или вы там снизу и сверху регулируемые продухи делаете на фасаде? Есть ещё технология, когда утепляют мин ватой, потом делают вент зазоры, чтобы ее сушить, а потом делают фасад с использованием 2-5см пенопласта сугубо как основу под отделку(штукатурка, плитка и т.п.), чтобы вагонку не ставить, но он там не для утепления. Ещё раз о вент зазоре ДО утеплителя - стоять стены. Утеплитель будет сухой. Стены будут сухими(из дерева если, кирпич будет точка росы). Все будет ок. Но деньги и силы потратили зря. Такой пирожок не будет экономить ваши деньги на отопление.
@ДенчикР-г8м при наличии вентиляции склонен согласиться с вашими доводами. В моём случае не наблюдалось проблемы с тем, чтобы промерзали брёвна при включённом отоплении + есть "пародия на тёплый пол" (предшественник заложил трубу в стяжке в предполагаемом месте прохода по первому этажу), за исключением с/у, где зимой (не смотря на наличие пародии на тёплый пол) прохладно (отсутствует радиатор). Но основная проблема это места примыкания крыши, дуют ощутимые сквозняки. До примерно -15 вполне терпимо, а вот при морозах ближе к -30 по ощущениям не хватает минимум 2-3кВт. При отоплении газом маленького дома (56 м2) , ежемесячный бюджет 1-1, 5 т. р., а вот если запустить электрокотел, то только за один октябрь выйдет порядка 20т.р. (с освещением и бойлером ~25т.р.). По этому в первую очередь утеплять крышу, во вторую фундамент, особенно при наличие тёплого пола, а в третью очередь можно и про стены подумать. И тут да же наличие обычного сайдинга, на вентилируемой обрешетке, уже сокращает теплопотери.
@@TheVenomstone Ну вероятней всего у вас там бревна минимум 15см толщины. При отоплении дерево не промерзает, оно успевает высохать из-за капилярной активности , а также само по себе является теплее к примеру кирпича. Из-за этого и считают, что в дереве теплее чем в кирпичном доме. Но сравнивают просто два не утепленных материала (это уже отдельная тема). Грубо говоря дерево посередине между кирпичем и газоблоком (по коефициентам можете смотреть в инете). Я не до конца понимаю, какой у вас СЕЙЧАС пирожок стены, чтобы чем то помочь. Но наличие сайдинга с обрешеткой не сокращает теплопотери напрямую никак, только слишком немного и косвенно. Почему ? 1) Косой дождь не мочит дерево, сухой материал = лучше теплосопротевление 2) прямой сильный ветер напрямую не выдувает тепло (тут возможно ощутимо разницу будет только при сильных ветрах). Толщина обрешетки будет там в любом случае 2.5-5см (нормативы 4 или 5 см не помню) , а это создает ТЯГУ, проще говоря там будет сквозняк (аля дымоход для печи). Особенно тяга будет ощутима с голым деревом в период отопления из-за конвекции теплого воздуха из стен. Вообще, для понимания , почему делают вентфасад а не обшить просто впритык вагонкой? Это ж не вопрос только в выравнивании, это для делается для того, чтобы была ТЯГА снизу вверх и влагу ВЫДУВАЛО. То есть вентфасад не даст вам НИКАКОГО реального эффекта утепления кроме как эстетики и самоуспокоения. Эффект плацебо еще может быть))) А если стена со щелями , вент фасад наоборот увеличит теплопотери. Еще раз: реальный и ощутимый эффект утепления будет только от материалов, которые относятся к утеплителям (эффективные, органические) при определенных толщинах и ТОЛЬКО вплотную к конструкции дома и при условии непродуваемости (для минваты/эковаты к примеру должна быть ветрозащита) Для примера, стены из кирпича штукатурят (выравнивают) перед утепленияем пенопластом! Чтобы утеплитель максимально плотно ложился к стене. ПС: воспользуйтесь ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРОМ ТЕПЛОПОТЕРЬ - это очень просто, там есть все данные, погуглите как ими пользоваться, к примеру smartcalc. Там все есть.
Скажите как защитиь бревно внутри.если снаружи нет вннт фасада.снаружи вата тряпка сайдинг наглухо без сафитоф и вывода теплого воздуха с паром в жилом доме.отопление печное.
Спасибо за видео. Если утеплять сруб ручной рубки плитными утеплителями, будут образовывается воздушные карманы, т.е. утеплитель будет примыкать к стене не плотно по всей поверхности . Как вы думаете в этих воздушных карманах будет образовываться конденсат? и насколько эти карманы критичны? И как по вашему мнению лучше утеплить сруб ручной рубки?
Есть вариант изнутри все межвенцовые швы герметизировать, чтобы привести показатель паропропускания стены к показателю сплошной деревяшки. Тогда вся технология из ролика работает.
@@ЕленаКурочкина-ж3ш Так понятней для не специалиста)))Но в общем то многие так и мыслят. Глина, навоз, солома с камышами и перемешать палочкой)) И типа тогда, вы проживаете 100 лет!))) А оно вам, эти 100 лет, реально надо?!)
@@---te7zs между прочим ничего смешного, глина прекрасно сочетается с деревом и имеет отличные эксплатационные характеристики. Так что если тот же брусовой дом изнутри вот так утеплить и затем ровно оштукатурить, то всё будет прекрасно. И тепло, и микроклимат внутри, и дерево не сгниет. А бычьи пузыри оно конечно хорошо, но думаю не стоит.
А можно ли утеплить бревенчатый дом Изолоном снаружи, и как? Фольгу оставлять со стороны бревна или со стороны улицы, одна стена находится на улице, другие 2 стены находятся в веранде?
Вы опровергаете своим видео изначальное утверждение что дерево - самый лучший материал. Учитывая сколько с ним геморроя. Мне кажется любой камень - лучше, если конечно грунт позволяет
Причем тут дерево, камень ???? Разве мы разбираем какой материал лучше для строительства ? Стройте из камня, я может построю из камня. Вопрос в том, что не каждый потянет строительство !!! А дом есть и он стоит и люди в нем живут, вот и встает вопрос, дому 100 лет, нужно утеплять. А геморрой раз в сто лет, разве геморрой, мы третье поколение этого дома и мы первые, кто что то начал с ним делать. У меня рядом еще один дом, нафига мне что то еще строить??? Тем более это дача. А что такое построить, знаю, строят знакомые, пятый год коробка стоит голая, на дом только и работают.
@@СвоимирукамиОлегом я просто наверное внимательно смотрел Ваше видео))) Вы отлично разобрали тему утепления. В начале вы сказали что дерево по вашему мнению самый лучший материал для строительства. Я сейчас сам в раздумьях из чего строить и как утеплить. Видимо бросилось в уши это.
@@alexandermuravlev1349Я дом из профилированного бруса , на винтовых сваях построил. Это дорого и сам брус 18000₽ м3 пиломатериал 14000₽ и особенности с усадкой дома и утеплять надо будет года через два..., пока газа нет так зимой не ездим..., деревянный дом надо топить всю зиму.. или совсем не топить до плюсовых температур... Деревенские деньги считают, строят из газаблока или пеноблока 300+ и штукатурят по фасадному пенопласту, строят в один этаж на ленте полы по грунту...
У меня деревянная веранда в одну доску на даче. Хочу сделать утепление изнутри. Думала делать контррейки 3 см, (тот самый вентзазор) затем металлосетку (от мышей) и гидроизоляцию - от дерева будет влага. В этом вентзазоре. Затем хотела перлит 3 см. (5 см. перлита = 15 см. толщине кирпичной стены), потом пароизоляцию, потом теплофол 1 см., OSB 1 см. и тёплую штукатурку с перлитом, она мне нравится. Можно узнать : будет конденсат внутри этого пирога? Остекление планируется 2-3 слоя, окна по всей веранде. Московская область, юг области.
Да, Вы достаточно информированы в этой тематике и настолько же логичны. Но! Откуда у Вас такое доверие профильному калькулятору? Эту програму составляли люди. Сразу возникает вопрос, почему при ста миллиметровом слое минваты Вам не бросилась в глаза, откровенно противоречащая физическим законам и здравому смыслу, зона образования конденсата, расположенная на самой наружной поверхности утеплителя??? Известно, что такая зона - это граница с около нулевой, но всё же плюсовой температурой. Вопрос: Как при -20 С снаружи эта зона оказалась там ??? Не кажется ли вам, что данный калькулятор плодит огромную кучу противоречий?
Дайте совет - как (ЧЕМ?) утеплить пол каркасника снизу (подмосковье) у меня там сейчас - типа стекловаты 150мм между черновым и чистовым полом между лагами напихано. Холодно зимой, хочу утеплить, не знаю каким материалом лучше делать ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Берешь бруски 50*50, ставишь каркас с внешней стороны, и снизу вверх зашиваешь вагонкой и засыпаешь зковатой с уплотнением. Долго, муторно, но надежно и прекрасный результат.
Здравствуйте я ваш новый подписчик, немного не по теме Подскажите пожалуйста. Приобрел дом, верхних 2 ряда бревен выезжают наружу с обоих сторон, в следствии чего и крыша начала ломаться. Можно ли эти бревна изнутри под крышей стянуть лебедкой и потом уже закрепить доской между собой стороны? Если да, то какой мощности и какое количество лебедок нужно скажем исходя на установку каждые 3-5 метров (длину не помню стены). Или может есть другие варианты?
У Вас стропила давят на брёвна стен. В такой конструкции закрепляют стропила между собой подстропильниками. Бревна стен крепят на деревянные штыри, стягивают верние ряды брёвен. Если сильные деформации, проще крышу переделать и укрепить верхние брёвна. Разбирать надо.
Подскажите пожалуйста можно ли утеплитель дом из бруса напыляемым ппу с закрытыми ячейками толщиной 3-4 см, толщина бруса 150 на 150,дома будет принудительная вентиляция. Спасибо!!!
у меня как-то странно по калькулятору, если не использовать ветрозащиту, точки конденсации нету вообще, если использовать, то она в утеплителе. Без ветрозащиты и с зазором и закрытием дальше облицовкой результаты отличные. Нужна ли эта пленка? По расчетам только портит картинку. Беларусь, Витебск - проверьте сами
Добрый день ! Нужно моделировать на калькуляторе. Пока мое мнение такое: Как только внедрим Вент зазор (ВЗ) №1, снизится сопротивление теплопередаче, т.е от утепления толку будет меньше. ВЗ отрежем перенос точки росы в утеплитель, она останется в бревне, точнее на краю бревна. Теплые массы ударяясь о холодный воздух ВЗ будут образовывать конденсат, а вот будет ли он успевать удаляться ? это вопрос. Многое будет зависеть от ширины ВЗ. Плюсы в этом ВЗ№1 все же есть - мы отрезаем минвату от бревна, а это самая уязвимая точка, т.к при определенных условиях(резкое похолодание при снижении температуры помещения) там будет влага. Влага на стыке бревна и ваты, это грибок... Мое мнение - ВЗ 1 не нужен, он снизит утепление, пирог между ВЗ промерзнет, можно просто без минваты зашить ветрозащитой - ВЗ- облицовка. Будет время посмотрю калькулятор, что покажет он, интересно.
@@СвоимирукамиОлегом Буду благодарен если посмотрите по калькулятору!!!! Как утверждает автор этой идеи в первом вент зазоре не будет такого движения воздушных масс, этот зазор делается с очень небольшой скажем так щелью с низу и с верху, соответственно там не будет холодно и влага не будет конденсировать на брусе....толщина этого зазора дюймовка, далее пароизоляция, потом вата 100мм перехлест, далее ветрозащита, 50мм вент зазор и сам фасад. Дом хорошо проканопачен, сделана хорошая вентиляция с регулировкой оттока и притока.....будет ли вообще какая либо влага в первом вент зазоре!?
@@Brabus_G800 делал расчет при -20/-25/-30 зазор 1см/5см. 1. Зона конденсации всегда в бревне, но не с краю как я предполагал, а чуть глубже, значит температура в вент зазоре все же минусовая или близкая к "0" Примерно там же зона конденсации и без утепления, но без него все продувается, циркулирует. Справится ВЗ? В моем случае, думаю нет. Бревно разного диаметра и ВЗ будет 1см-до 20см, такие перепады скажутся на движении потока воздуха в ВЗ. и возможно скопление в таких карманах влаги. Напомню, что бревно старое, паропроницаемость увеличилась, плюс большой поток между бревнами-это калькулятор не учитывает. Вообщем тут вопрос открыт для меня, точного ответа у меня нет. 2. Коэффициент утепления резко упал, стал как без утепления, просто ветрозащита и обшивка через ВЗ. Т.Е Мы сделали отдельную стену (два дома рядом) от ветра защитили, а от холода нет. И в этом я с калькулятором соглашусь! теплый воздух от бревна смешивается в ВЗ с холодным и минвата не прогревается. А в чем смысл того, что мы делаем. Сделать стену толще, чтоб она сохраняла тепло ( компенсировать старому дереву, его потери). Сэндвич отделенный от бревна в -25-30 просто промерзнет и будет стеной - ветрозащитой, а температура в ВЗ еще снизится. Вывод: ВЗ№1 сдвигает зону конденсации в бревно и возможно справится с выходящей влагой. ВЗ№1 Снижает утепление - основу того, что мы делаем. Можно просто затянуть дом ветрозащитой и обшить. Вот мое мнение, насколько оно верное, судить Вам...
@@СвоимирукамиОлегом В моем случае брус, одинаковый, хорошо проканапаченный.....вот не пойму, тпочему в первом ВЗ будет околонулевая температура....притока как такового не будет, ничтожная циркуляция. Вентиляции тоже уделил много внимания, думаю что не зря....Вы считаете что надо сделать так: брус, далее вата по плотнее 50мм, далее в перехлест вата менее плотная, далее ветрозащитная мембрана, брусок 50мм вентзазор и далее фасад!?
@@Brabus_G800Менее плотную не обязательно, ту же вату, а так да. Брус это хорошо, позволит сделать зазор ровный. По температуре я сужу по калькулятору. Он сдвигает зону конденсации внутрь бревна, значит в ВЗ точно не плюсовая. Что там на самом деле ??? Если будет хорошая циркуляция, то сухой холодный воздух с улицы будет забирать влагу и выходить, вроде все ок. Но воздух будет считаю там холодный. Если циркуляция будет плохая, а тогда нафиг этот зазор, он от туда ничего не уберет и ВЗ будет тем самым местом образования конденсата. Нужно пробовать и смотреть... Не готов сказать, что не получится, но и положительные стороны сомнительны.
Подскажите, таким способом можно сделать утепление внутри дома? Мы хотим сделать внутри старого дома ремонт, стены ляпанка, сам дом деревянный более 70 лет дому, хотим снять все и сделать новые.
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html вы хотели сказать "чем плотнее, тем он холоднее" Т.е. чем меньше воздуха в материале (а в плотном материале его меньше), тем материал холоднее. Естественно это правило работает, когда воздух в материале удерживается. Т.е. минвата с плотностью 5кг/м3 будет продуваться и тепло не держать.
Добрый день! Дому 50 лет, в прошлый год заменили нижние венцы, бревна местами растрескались. Хочу обшить стены металопрофилем без утеплителя для сохранения бревна, правильно это или нет?
Добрый! Металопроф нагреется, между ним и бревном воздух также нагреется, нагреется бревно, дышать в дару нечем будет. Знакомый сделал так, быстро пожалел. Если обшивать, то деревом
Ну, как Вы сделали? У нас обшивают многие профнастилом, и ничего, летом , даже холодно, где комната на северной стороне. Вот начали делать ремонт, в другом , старом доме, надо бы кухню утеплить, работники мои рекомндуют кплкупать утеплитель, тольщиной 2 см. одна сторона фольга, другая, наверное поролон, Изолон называется🤔
Истина видимо в то,что дельцам охота срубить капусту с людей ,а простые понятные не дорогие и правильные решения их бесят ,т ак как всё понятное ,дешёвое это их враг ❗
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html Олег, вы очень вдумчиво подошли к вопросу, это заслуживает только похвалы. Вопрос по этому калькулятору - у вас не было основания ему не доверять? Я почему спрашиваю: достался крепкий бревенчатый дом, но хотелось бы его утеплить. Понятно, что правильнее утеплять снаружи минватой, но, нужно будет тогда утеплять всю площадь по периметру и закрывать сразу сайдингом/вагонкой. Такие траты разово не потяну. Стал считать, что будет, если утеплить зимнюю часть дома изнутри 50мм минваты. Пирог изнутри-> наружу: гипрок/вагонка-вентзазор 25мм (с помощью дюймовой рейки) - полиэтиленовая плёнка - минеральная вата 50мм плотностью 50кг/м3 - бревно 250мм. Калькулятор ругается о переувлажнении до тех пор, пока эту вату изнутри не прикроешь плёнкой и не сделаешь вентзазор. Так вот если вентзазор делать закрытым, то переувлажнения по калькулятору нет. Если же вентзазор открытый - с продухами внизу и вверху, калькулятор говорит о переувлажнении. По логике, скорее должно быть наоборот. Буду благодарен, если поделитесь, что думаете по этому поводу.
Снаружи опилки + гипс(+известь) насухую притрамбовывая. Гипс натереть влагу из воздуха и вся смесь затвердеет. Изнутри тоже самое можно. Трудоёмко и по времени дольше, это же не вату положить. Но зато точно будет работать как надо. Много видео есть на Ютубе.
Во первых, пароизоляцией закрывать нельзя, закрывается паропроницаемой мембраной( ветрозащита) еще называется- иначе все будет оставаться в минвате и вскоре она намокнет. По мокрому фасаду- скорее всего паропроницаемость Вашего мокрого фасада будет выше чем у минваты, а значит пару будет сложнее выходить наружу, это будет уже не вентилируемый фасад. Поэтому утеплитель, паропроницаемая мембрана, вентзазор, далее допустим осп плита, а на нее можно еще утеплитель и мокрый фасад. Получится хороший сендвич. Правда, толку от последнего слоя утеплителя не будет
Поймите, что утепляя стену мы смещаем зону конденсации, там где будет пар превращаться в воду, будет в минвате и если ее закупорить, не давая влаги выходить, то она намокнет и достаточно быстро…
Думаю не критично, если хотите от ветра закрыть, лучше используйте ветрозащиту ( паропроницаемая мембрана) ветер не пропускает, пар выходит. Можно затянуть весь дом и обшить( без утепления) эффект будет заметен.
Расскажи, если бросовой дом облить пеноуретаном изнутри. Логически влага выходить в брус волбще не будет. Значит никакой точки россы вообще быть недолжно?
Внутреннее утепление должно быть достаточной толщины и предусматривать внутреннюю пароизоляцию. От Ваших умозаключений стенам из брёвен хуже не станет.
Вопрос не понятен ! Человек не выделяет влагу, пар - это газ. Переход газа в состояние воды, природный фактор. Влагоотделением нельзя отапливать дерево. Влагоотделением можно увлажнить дерево если на него нассать, налить воды или бросить в воду. Срубленное дерево это дерево, которое не может иметь отношения к отоплению если не пустить его на дрова и пока не имеет отношения к деревянному срубу.
@@СвоимирукамиОлегом дерево это всего лишь материал(уже неживой и поэтому природность материала не имеет значения) и нужно просто выполнить расчет в теплотехническом калькуляторе. Главное в работе с деревом это понять куда и как оно будет высыхать, если мысль появится что оно будет высыхать внутрь помещения - плохая затея, будут грибы на стенах расти. Утеплять если с наружи то паропроницаемым, а если изнутри утеплять то можно и паронепроницаемым. Но на мой взгляд лучше как вы предложили утеплять снаружи, и только хорошо-паропроницаемыми материалами.
Вы рассуждаете, что если стены не паропроницаемы (точнее не газопроницаемы ибо пар это и есть газ) то он будет копиться и конденсироваться на стенах. Абсолютно не жизненная ситуация ибо , ладно при 100% влажности человек выживет, но в среде углекислого газа и при отсутствии кислорода точно не выживет. Для поставки кислорода и уборки углекислого газа нужна вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНО, которая и понизит влажность. С улицы притекает маловлажный воздух, а в вентиляционную шахту улетает более влажный воздух из помещения. 20:29 вы заявляете, что пар из утеплителя уходить не будет ибо он зашит с двух сторон пленкой". Но так грамотные люди не делают. Снаружи утеплитель должен быть закрыт ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ пленкой. Это вы как раз и объясняете на 30:50. Что то калькулятор не логично работает. После добавления слоя ОСП точка росы вдруг сместилась внутрь. А ведь это дополнительный слой теплоизоляции всего навсего, а не "повышатель" влажности внутри помещения из которого поступает влага. Кстати паропроницаемость ОСП достаточно высокая. Вот данные из СП 23-101-04 . Сопротивление паропроницанию (величина обратная паропроницаемости) ОСП толщиной 10 мм - 0,11 м2*ч*Па/мг, сопротивление полиэтилена толщиной 0,16 мм - 7,3 м2*ч*Па/мг.
Добрый день ! Спасибо за комент. 1. По первой части честно говоря вообще не понял... Собственно говоря об этом и говорил, что если затянуть внутри пароизоляцией, то нужна хорошая система вентиляции (приточка/вытяжка) -полностью с Вами согласен. Про конденсат на стене -тема относилась к использованию деревянного дома как дача (дом остается без отопления). Вторая часть- Вы сами ответили на свой вопрос. "Знающие люди" Если речь идет о специалистах, то они и на канал мой не будут заходить, специалист пополняет свои знание не на ресурсах ютуба, а читая техническую литературу, раскладывает в голове по полочкам, смешивает с имеющейся информацией и получает результат. А мой канал, для людей, которые возможно впервые столкнулись с подобными вещами и они должны знать об ошибках, которые допускают. Но многие именно так защищают утеплитель. Для меня принцип системы утепления деревянного дома (старого) - не нарушить естественную вентиляцию, пар как удалялся, так и должен удаляться не встречая сопротивления и удаляться естественным путем ( при утеплении через вентзазор). И тут подошли к 3 ступени Вашего комента. ОСП плита - стружка проклеенная, да не простым клеем, пар-газ конечно пройдет через него, но оооооооооочень долго. Все значения паропроницаемости этих материалов, я лично так считаю, не соответствуют действительности. иначе их просто не будут покупать- для меня полистирол, осп, это как пленка. А теперь представьте как пар проходит через старое, потрескавшееся бревно, свободно через минвату, и бах приплыл. Заливали масло или бензин через воронку с узким горлом ? льешь, а масло не успевает вытекать, воронка переполняется. вот и тут. Холодный осп, пар уперся- зона конденсации, вода, утеплитель промерзает, зона смещается внутрь, на сколько сместится, будет зависеть от темп. в помещении, на сколько прогрелся утеплитель и темп. воздуха. Вообщем цель, не дать пару тормознуться, тогда процесс будет боле естественный, как без утепления, для этого и ветзазор. Калькулятор считает по заложенным в него значениям, показывает конечный результат и все, он не сможет учесть. Самым важным я считаю, держать стабильной температуру внутри дома, соблюдать баланс, тогда бревно и минвата будут всегда прогреты и точка росы будет более стабильной и все будет ОК !
@@СвоимирукамиОлегом Не согласен с вашим сравнением движения пара с утеканием масла через воронку. Вы же в начале ролика сами объясняли что пар движется и туда и обратно, так что пока не сконденсируется улетит обратно, и даже после конденсации испаряется и диффундирует во все стороны. В моем детстве зимой сушили на улице белье после стирки, высыхало. Данные паропроницаемости ОСП взяты из казенного документа, им глубоко по барабану будут что то покупать или нет.
Хату законопать хорошо. Не поленись, и посмлтришь насколько весь птздешь не имеет смвсла. А если серьезно, дерево один из лучших утеплителей. И если оно не справляется проблема в другом. У меня сруб бревно среднее околл 30 см. Никогда проблемы такой не стояло. Зато вы сл своими утеплениями сгнолили не одну тысчу срубов.
Толщина 30см дерева (если не продувается и это минимальная толщина, а не кругляк, где на стыках 2см) - коефициент теплопередачи = 2. Толщина кирпича 25см - коеф.тепл. = 0.47 . Больше чем в 2 раза холоднее дерева . НО - мин вата 20см (75кг/м2) - коеф.тепл = 4.5 (да еще немного на каркас потери, я грубо) ! Больше чем в 2 раза теплее бруса 30см!!! Мин вата - просто пример, есть масса других эффективных или органических утеплителей. Сейчас нормативный показатель коеф.тепл = 4. Брус 30см не дотягивает до этого в два раза. Выводы делайте сами. Деньги на отопление - ваши деньги, никто вас не заставит их экономить.
Тоже дошел до этого, но 1.уложить минвату на бревенчатый дом без зазоров между бревном и утеплителем невозможно. 2. Бревно 25? Но по пазу оно уменьшается до 15 см.а то и до 10 3. Крепления для фасада как устроить, что бы не было мостиков холода и паропроницаемости.
Та же ситуация. Обрешётку ( брус) укладывал вдоль бревна без уровня. Выбирал бревна ( для крепления обрешётки) чтоб не выпирало и не было углублено сильно, учитывая размер утеплителя. В результате один ряд утеплитель вставал горизонтально, а были ряды вертикальные. Где большие карманы-резал полосками и укладывал меж бревнами, закреплял степлером, основным утеплителем прижимал. Да карманы останутся, да и бог с ними, при правильном расчете толщины утеплителя, зона конденсации будет на выходе из них. Пар через карманы свободно проходит в утеплитель. Обрешётках на которую фасад ставил - вертикально по уровню, через бруски, там где отклонение от уровня, кто то монтаж ведет с помощью металл скоб для подвесных потолков.
Я сделал черновую штукатурку глиной. То есть заполнил стыки бревен глиной и получил более менее плоскость. Плюс брал менее плотные плиты минваты. Дальше дело техники! 😊
Добрый день ! Во первых мы говорим о старых домах, которые уже есть, а не выбираем материал для строительства. 2. Причем тут паропроницаемость дерева. Когда дом новый его не надо утеплять. 3 А вот тепловую энергию деревянный дом теряет медленней, а значит он теплее. В деревянном доме, зимой теплее, а летом прохладнее. Это заметили все мои знакомые,которые живут в частных домах из кирпича (не обложены кирпичом, а построены из него). В чем мучение тогда ??? Мой дом простоял 100 лет и стоит дальше...
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html уходить этот пар будет, если снаружи утеплителя не плёнка-пароизоляция, а плёнка-ветрозащита. Другое дело, что минвата, к сожалению не обладает капилярной активностью и в точке прорыва плёнки мы получим переувлажнение, которое не упеет с утеплителя выветриться.
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html я понимаю, что вы приводите это только как пример, но для других стоит уточнить: в мороз влажность воздуха понижается. Так что получить в -20 градусов влажность 85 процентов - это я не знаю что надо сделать. Влажность уличного воздуха при -20 градусах может быть процентов 30-40. Например, в одном кубическом метре воздуха при температуре минус 30 °С может содержаться 0,30 г влаги, а при плюс 30 °С - 30,4 г. Разница в 100 раз.
Все то же самое, опилки лишь выполняют роль утеплителя, вопрос из чего будет отмостка под них. Если допустим зашить осп плитой, то опилки намокнут, зашивать нужно тогда доской, потом затягивать ветрозащитой и вентилируемый фасад. Минус опилок в том, что под собственным весом они проседают и в результате сверху будут пустоты, нужно будет добавлять.
Здравствуйте, скажите пожалуйста у меня дом из бревна старый дом обшита было досками теперь я эти доску убрал канопатил полностью и сверху закатил треугольная бруски натянул гидро- ветро защитные пленки и обрешётки сделать что сайдингом обшить на сколько правильно делаю
Гидроветрозащита не пропускает влагу. Нужна паропроницаемая ветрозащита. Уточните какой материал вы использовали ? какая буква (если есть на материале)
Наконец-то нашел качественное видео по утеплению деревянного дома! Спасибо Вам большое за проведённое изучение и донесения в массы!
Огромное спасибо за ваш труд и объяснение. Всё чётко и ясно.
Спасибо большое за видео с рассказом. Вы из немногих которые читали про свойства материалов и пользуются программой для расчета. Всего наилучшего.
Спасибо вам за ваше подробное исследование, это серьёзная работа и думаю многим поможет в этом вопросе!!!! П
Самое полезное видио про утепление. Вы единственный кто так разжувал. А я все понять не мог чем же утеплять. И вот оно.)
Автор, благодарю вас за такое подробное видео. Неделю уже ищу информацию, но только вы рассказали что то конкретное
Спасибо большое за нормальное объяснение. Купил дом 1954 года из бруса. Понял, что строители в то время все правильно рассчитали и ничего делать по сути не надо. Но напрягают расходы за газ, около 5.000₽ в месяц. ЕЦ на газовой горелке в печи. Много тепла походу уходит из-за расхода газовой горелки. Наверно надо переделывать на закрытую систему и более современным газовым котлом. Дом хоть и дырявый, газ на 1 из 7. Ниже плюс 15 внутри за всю зиму не падало, было и минус 35 снаружи. Подпол утеплили снегом) Но газ на меньше не убавить. Первая наша зима в новом старом доме.
А то я думал утеплять надо для экономии, но он же не мерзнет, трубы всегда горячие, в доме всегда плюс, трубы не разорвет.
Единственное, что сделал, я внедрил электрокотел в систему, чтобы он автоматом включился, если бы задуло или отключило газ, и поставил газовую горелку с автоматикой, чтобы не было утечки. Подстраховка, потому что этот дом под дачу и этой зимой не получилось там пожить на каникулах.
Очень полезная информация. Вот теперь думаем, а все ли у нас правильно...
Здравствуйте ВСЕ! Спасибо,очень грамотно объяснил, молодец. Во многом согласен, но.... Есть ещё один физический фактор. Образовавшейся влага, даже во внешнем слое утеплителя под воздействием гравитации спустится в низ и заполнит внутренний слой утеплителя который примыкает непосредственно к деревянной стене. И когда это высохнет? Вот поэтому, Я сторонник вентзазора между утеплителем и деревянной стеной. Для примера. Идете в резиновых сапогах по высокой сырой. траве и со временем в сапогах забулькает. Да со штанин стекает влага в сапоги. Так и в случае с утеплителем, нижние ряды будут дольше оставаться влажными, а они в вашем случае примыкают к дереву. Вот по этому вентзазор я думаю обязателен. Думаю что ещё необходим гидроизолирующий слой в низу утеплителя, там где он нависает над цоколем, для отвода влаги. В идеале для вентзазора необходим приток воздуха и его отвод в вверху. Отверстия на зиму закрыть, а летом открыть для вентиляции. Это сложно красиво сделать.Но на мой взгляд это идеально будет работать. На зиму отдушины в подвале мы закрываем, а весной открываем. С дополнительной вентиляцией в доме тоже согласен, в случае отказа от печного отопления.
Сосед обложил свой деревянный дом силикатным кирпичем с вентзазором,а для вентиляции снизу поставил чугунные прочистные дверки от печки,которые на летний период открывались...давно это было...дом стоит
Спасибо большое за ваш труд. Все четко и понятно.,,,🤝
Молодец! Спасибо! Удачи Вам! Все понятно и доступно
Спасибо тебе, мужик! Ты ответил на всё мои вопросы! Делай больше контента, я подписан! Лайкосище!!!!!!
Одно из лучших видео на эту тему.
Спасибо большое!!! наконец-то я нашла внятное, доступное, доказательное объяснение, как утеплить деревянный дом снаружи. Спасибо Вам за этот обзор !!!
Огромное спасибо, с удовольствием смотрел и много нового узнал!
Большое спасибо за Ваш труд
Спасибо за информацию и проделанную работу, много вопросов сразу убрали с повестки дня 🤝🤝
Короче любой деревянный дом как я понял со временем превращается в каркасник)))
Не проще его сразу тогда построить?
Обоснованные размышления дорогого стоят. Слушала неотвлекаясь. Выздоравливайте и берегите себя.
Спасибо большое. Очень полезный ролик. Подтвердили и укрепили наши знания. А программа вообще бомба!!!
Но существует же технология с двумя вентиляционными зазорами, вы можете ее рассмотреть? Говорят она самая лучшая для деревянных домов!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста технологию утепления и обшивка сайдингом шпального дома, и выбор утеплителя .
Лён на сегодня лучший материал, чтоб законопатить бревенчатый дом. Волокна длинные, можно сразу большими участками конопатить.
самый - самый, это хлопок, вата из хлопка.
@@Ирина-п6э6щ тоже пойдёт. У кого что есть.
@@Ирина-п6э6щсгниёт
Олег спасибо за позновательный ролик. Что то я знал, что то узнал новое. Сайт с калькулятором вещь! Ждем лета для практического примера. Выздоравливайте!
У меня дом деревянный 60 лет ему, продувается с окон и крыша плохо утеплена. Думаю вставлю пластиковые окна и засыплю крышу опилками, будет гораздо теплее.
Непременно будет, опилки вещь!!!
Только опилки с известью. Так мышей не будет. Они бояться известь. Точнее не бояться а им хреново в извести жить
Я засыпала опилками потолок на чердаке,тепло.
Не боятся мыши известных.лазают по ней .
@@honorpad8475 известь от плесневых грибков
Лично я собираюсь утеплять только опилками!.. Никаких плёнок и хреноват!.. Природный материал плюс природный материал!).. Сантиметров 15/20(посмотрим).. опилки с цементом (типа оштукатуривания) с применением опалубки..И через большой вентзазор - обошью сайдингом. Касаемо пола, - сделала зимой черновой пол и засыпала опилками (сухими) с известью. Продухи на тёплый сезон обязательно открывать!.. НО(!).. очень трудоёмко! Во всяком случае птамушта одна делала..))
Добрый день, решение верное, раньше ( и мой дом в том числе), но только внутри- отштукатурен глиной с песком и цементом. Глина, это вечная изоляция дерева, внутри такого пирога, дерево - вечно, главное следить за штукатуркой и вовремя замазывать трещины. У нас и на Украине дома отделывали с двух сторон, стоят со времен Демидова до сих пор.Штукатурка на основе глины впитывает влагу ( конденсирует лучше дерева) при высокой влажности и отдает при низкой. Вы в данном случае вместо глины применяете дерево( опилки) как вариант, почему бы и нет.
@@СвоимирукамиОлегом Да, всё верно) Дом изнутри был оштукатурен глиной,местами с соломой,местами есть с опилками и побелен известью.. Я знаю, что по характеристикам это сродные материалы.. Всё это было не ровно только..,да и устарело сильно.. Я же сделала изнутри обрешётку и с опалубкой, скажем,возвела ровное и гладкое "утепление/оштукатуревание/выравнивание" стен из опилок с цементом и известью..) Эта смесь по сравнению с глиной ещё и тёплая на ощупь!)).. Но, это минимальный слой.., только чтобы стены выровнять,щели закрыть,но площадь не украсть!.. А,основное утепление должно быть снаружи!.. Иначе, говорят,точка росы смещается.. Так и собираюсь сделать толстый слой той же смеси снаружи и сайдингом через большой вентзазор).. Хотя и сейчас уже стало прям тепло..))
@@СветланаС-г8вздравствуйте. Ну как, у вас, получилось осуществить задуманное с утеплением опилками?
Здравствуйте! Очень интересно! Я хочу сделать так же! Расскажите, пожалуйста, о своем опыте!
Спасибо, Олег. Граммотный рассказ.
Шикарно все разложил 👍👍👍
В поряде, Братиш! Чётко разложил!!
Утепляйте изнутри, дом простоит дольше. Обычно по выровненным стенам (брёвна не тесать!) клеют ППС и последним слоем изнутри ЭППС + штукатурка. Стены просыхают и становятся прочнее. Внутри тепло при минимальном отоплении.
А что делать с внутренними стенами старого бревенчатого дома? Как правильно утеплить? По наруже брëвна ровные, а внутри большие перепады.
th-cam.com/video/Kd2x0GM5apw/w-d-xo.html
Олег Добрый день! Как всё-таки вы сделали фасад основного дома?
Не видел, может был где-то ответ. Как результат вашего утепления стекловатой себя показал за 2 года? Разбирали, смотрели?
Олег, здравствуйте! Подскажите вы утеплили дом? Где можно посмотреть видео? Спасибо!
Добрый день. Отличное видео. Расскажите об утеплении брусового дома внутри. с применением пароизоляционных пленок и минеральных ват.
Большое спасибо, всё понятно!. Ищу технологию примыкания каркаса пристройки к брусовому дому. Надеюсь у вас найти! Буду изучать всё ваши материалы
Приветствую! А как быть при утеплении бревенчатого дома с межвенцовыми стыками вата плотно не ляжет будут щели. Это плохо? Надо огибать бревно ватой?
Я живу в деревянном доме не утеплённым 43 года, не каких проблем, люди которые приходят в гости, говорят ч то в доме очень сухой воздух, а мне супер! 😊😊😊
Сухой наверно потому что в нем постоянно отапливаете, и воздух уже сильно нагревается и выдавливает влагу в стены. Так что может лучше утеплить и не страдать 43 года?
Огромнейшее спасибо!!!❤❤❤
Доброе утро! Отлично всё пояснили! Нет ли у Вас случайно видео с утеплением дома? В этом году предстоит проделать такую работу с таким же домом.
Спасибо за полезную информацию
Здравствуйте ❗ У Вас нет видео где бы показывалось как заменить утеплитель в бревенчатом доме над потолком,в холодном чердаке куда попадала вода . И как по этой причине щаменить несколько потолочных досок на которых проявилась плесень ❓❓❓❓❓❓ Заранее спасибо если ответите.
Благодарю! Самый хороший ролик!
Спасибо, Вам! Такая целеустремлённость! Домохозяин! Действительно когда делаем ремонты вопросов много. Такой серьёзный подход. Готовимся тоже дом свой иметь. Ваши разъяснения важны. А как хорошо и ухоженно выглядит ваш дом, чистота, со вкусом подобраны детали. Рада, что нашла вас! Спасибо за советы! И моему мужу помощь будет.
Спасибо !
@@СвоимирукамиОлегом через 10 сантиметров минимум целлюлозных волокон пар проходит? паропроницаемость? марш в школу, теоретик. откуда вы такие только беретесь, двоечники?
Спасибо за видео. Я, конечно, только сегодня просматриваю материалы и аргументы блогеров по поводу вентзазоров, то есть в начале пути, так сказать. И вот пока склоняюсь к необходимости первого вентзазора, то есть отсечению пара от строения, если мы говорим о бане и дачном доме ( моя проблема). Проживаю в регионе с диапазоном температур от минус 40 до плюс 40, с нестабильными температурами, особенно в зимний период, и высокой влажности воздуха. Не хотелось бы получить намокание утеплителя и соответствующих последствий. Контролировать влажность очень проблематично, даже при наличии хорошей вентиляции в строении.
Добрый день! Баня, тема отдельная, утеплять снаружи, точно нет, я лучше проконопачу и сожгу больше дров. Стоит она у меня уже 40 лет и еще 40 простоит. Дача- если нет возможности держать плюсовую температуру, ( приезжаете по выходным) то и нет смысла в утеплении, достаточно сделать ветрозащиту. Можно заштукатурить, с любой стороны. Дом будет остывать и в любом случае, зона конденсации будет плавать и в какой то момент дойдет до стены и да, утеплитель будет намокать, дальше пойдет в дом и окажется на внутр.стене. Согласно калькулятора, при создании вентзазора между бревном и утеплителем, резко падает коэф. утепления и это логично. Утепление- мы делаем как бы толще нашу стену, а когда вензазор, мы делаем еще одну стену , это как построить вплотную дом. Я живу в таком в городе. Две девятиэтажки пристроены плотно друг к другу, шов утеплен и зашпаклеван. Но теплее от этого не стало. В туалете и ванной, где нет батареи, дубак страшный. Стена холодная. То же будет и в данном случае. Сэндвич с утеплителем, это будет отдельное строение, по зазору будет ходить холодный воздух и этот сэндвич промерзнет. В чем тогда смысл утепления ???? Калькулятор это подтверждает, коэф утепления с зазором почти такой же как вообще без утеплителя. Я бы просто сделал ветрозащиту и обшил, уверен, будет тоже самое.
Вентзазор не нужен между бревном и утеплителем, допустим. А влагозащиту устанавливать ?
второй раз зашел послушать. вот какой момент - почему вы считаете толщину стены из бревна по диаметру бревна? бревно не брус, нужно прикидывать по примыканию бревен, а там 10-12 см в лучшем случае при бревне в 25 см диаметра.
Подскажите, пожалуйста. Старый дом из бруса 15см толщиной. Хочу утеплить его, и пришла идея обшить дом брусом 50х200 в два слоя, чтобы скрыть стыки, получается общая толщина стены 25 см. Вопросы - имеет ли место быть такой вариант утепления, будет ли теплее в таком доме и не начнет ли такая стена гнить?, ведь между основной стеной и новым брусом не будет вентзазора, но могут быть небольшие пустоты из за кривизны основной стены
Доброго дня, старый бревенчатый сруб, на нем уже смонтированна деревянная обшивка (от 2 до 5 см от сруба), то есть все выравненно, получается что есть вентазазор, нужно ли его демонтировать или можно укрепить плиты минеральной ваты прямо на него с последующей установкой контробрешетки и вентзазора для монтажа фасада? (т.е. стена сруба-деревянная обшивка-минеральная вата-вентзазор-облицовка)? Заранее спасибо за ответ
Понятно и доступно все объяснил. Спасибо.
Скажите пожалуйста, по какой причине не рассматривается вариант, где после стены дома вначале реализуется сквозной или глухой вентиляционный зазор, а уже после него утеплитель (к примеру ПП) ? В этом случае дерево моглобы продолжить свою естественную работу, пар устранялся вент зазором, а последующий утеплитель не намокал и уменьшал бы теплопотери дома?
Не слушайте этот бред! Попробуйте это сделать в любом калькуляторе для расчета теплопотерь. Если хотите так делать, просто прибейте ветрозащиту и деревяный сайдинг без вент зазора и БЕЗ утеплителя, эффект будет тот же, что вы сказали . К теме - вент зазор между стеной и утеплителем, чтобы стена как говорят сохла , выдувает вместе с влагой ТЕПЛО из СТЕН!!! По сути в утеплителе после вент зазора нету никакого смысла, какую роль он там будет выплнять? Что он будет утеплять? Холодний воздух, который заходит в этот вент зазор? ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР с этим "внутренним вентзазором", да еще и за минвату не малые!
@ДенчикР-г8м Возможно вопрос в объёме проточки. Если взять за пример дом из газобетона обшитого в один слой кирпичом, то между обоими материалами организуется зазор порядка 50мм, а в шве кирпичной кладке периодически установлены вентиляционные отводы. На выходе уличная температура не в состоянии на прямую воздействовать на несущую стену коробки, так как первично нужно выморозить кирпич, затем воздушную подушку, а после только подойти к пористой основе газобетона, эффективность которого также базируется на пузырьках воздуха. Газобетон гигроскопичен, от чего также получаем обратный эффект, испарения имеют возможность выхода во внешнюю среду.
Из плюсов, "мокрое одеяло" не закрывает стену которую необходимо сохранить в тепле, а воздействие температур на основную стену, также имеет не прямой контакт.
Почему же нельзя использовать аналогичную схему для деревянного материала?
Да, вы не получите КПД совместимый с укрытием "мокрым одеялом", который очевидно будет работать первое время (в зависимости от эксплуатации), безусловно будет дельта, но она не сведёт на нет весь эффект утепления. Как вентилируемый софит не пропускает необходимое количество воздушного потока для проветривания под кровельного пространства, так и вент выходы при разумном размещении, будут играть ту же самую роль.
Калькулятор к сожалению отказывается производить расчёт при использовании воздушной подушки, как утеплителя.
Но это не мешает существовать домам из бруса или брёвна, общины в один едой кирпичом.
@@TheVenomstone
Кирпич как обшивка не является утеплителем. Речь же идет о пирожки брус + вент зазор+ мин вата +вент зазор+ фасад. В вашем примере газоблок - утеплитель, по этому не стоит сравнивать эти пирожки, утеплитель не работает ПОСЛЕ вент зазора, а в вашем примере газоблок (утеплитель) ДО вент зазора, это норм. Вентилируемый воздух не является утеплителем. Только герметично закрытый будет работать, к примеру как в окнах. Тут же специально делают вент зазоры для вентиляции бруса, зачем утеплитель? Если вам удастся сделать герметичную воздушную прослойку - зачем тогда вам утеплитель после нее??? Сколько там должно быть утеплителя? 20см или как? А если удастся сделать герметично, то как идея вентиляции будет работать ? Или вы там снизу и сверху регулируемые продухи делаете на фасаде? Есть ещё технология, когда утепляют мин ватой, потом делают вент зазоры, чтобы ее сушить, а потом делают фасад с использованием 2-5см пенопласта сугубо как основу под отделку(штукатурка, плитка и т.п.), чтобы вагонку не ставить, но он там не для утепления. Ещё раз о вент зазоре ДО утеплителя - стоять стены. Утеплитель будет сухой. Стены будут сухими(из дерева если, кирпич будет точка росы). Все будет ок. Но деньги и силы потратили зря. Такой пирожок не будет экономить ваши деньги на отопление.
@ДенчикР-г8м при наличии вентиляции склонен согласиться с вашими доводами. В моём случае не наблюдалось проблемы с тем, чтобы промерзали брёвна при включённом отоплении + есть "пародия на тёплый пол" (предшественник заложил трубу в стяжке в предполагаемом месте прохода по первому этажу), за исключением с/у, где зимой (не смотря на наличие пародии на тёплый пол) прохладно (отсутствует радиатор). Но основная проблема это места примыкания крыши, дуют ощутимые сквозняки. До примерно -15 вполне терпимо, а вот при морозах ближе к -30 по ощущениям не хватает минимум 2-3кВт. При отоплении газом маленького дома (56 м2) , ежемесячный бюджет 1-1, 5 т. р., а вот если запустить электрокотел, то только за один октябрь выйдет порядка 20т.р. (с освещением и бойлером ~25т.р.).
По этому в первую очередь утеплять крышу, во вторую фундамент, особенно при наличие тёплого пола, а в третью очередь можно и про стены подумать. И тут да же наличие обычного сайдинга, на вентилируемой обрешетке, уже сокращает теплопотери.
@@TheVenomstone Ну вероятней всего у вас там бревна минимум 15см толщины. При отоплении дерево не промерзает, оно успевает высохать из-за капилярной активности , а также само по себе является теплее к примеру кирпича. Из-за этого и считают, что в дереве теплее чем в кирпичном доме. Но сравнивают просто два не утепленных материала (это уже отдельная тема). Грубо говоря дерево посередине между кирпичем и газоблоком (по коефициентам можете смотреть в инете). Я не до конца понимаю, какой у вас СЕЙЧАС пирожок стены, чтобы чем то помочь. Но наличие сайдинга с обрешеткой не сокращает теплопотери напрямую никак, только слишком немного и косвенно. Почему ? 1) Косой дождь не мочит дерево, сухой материал = лучше теплосопротевление 2) прямой сильный ветер напрямую не выдувает тепло (тут возможно ощутимо разницу будет только при сильных ветрах). Толщина обрешетки будет там в любом случае 2.5-5см (нормативы 4 или 5 см не помню) , а это создает ТЯГУ, проще говоря там будет сквозняк (аля дымоход для печи). Особенно тяга будет ощутима с голым деревом в период отопления из-за конвекции теплого воздуха из стен. Вообще, для понимания , почему делают вентфасад а не обшить просто впритык вагонкой? Это ж не вопрос только в выравнивании, это для делается для того, чтобы была ТЯГА снизу вверх и влагу ВЫДУВАЛО. То есть вентфасад не даст вам НИКАКОГО реального эффекта утепления кроме как эстетики и самоуспокоения. Эффект плацебо еще может быть))) А если стена со щелями , вент фасад наоборот увеличит теплопотери.
Еще раз: реальный и ощутимый эффект утепления будет только от материалов, которые относятся к утеплителям (эффективные, органические) при определенных толщинах и ТОЛЬКО вплотную к конструкции дома и при условии непродуваемости (для минваты/эковаты к примеру должна быть ветрозащита) Для примера, стены из кирпича штукатурят (выравнивают) перед утепленияем пенопластом! Чтобы утеплитель максимально плотно ложился к стене.
ПС: воспользуйтесь ОНЛАЙН КАЛЬКУЛЯТОРОМ ТЕПЛОПОТЕРЬ - это очень просто, там есть все данные, погуглите как ими пользоваться, к примеру smartcalc. Там все есть.
Скажите как защитиь бревно внутри.если снаружи нет вннт фасада.снаружи вата тряпка сайдинг наглухо без сафитоф и вывода теплого воздуха с паром в жилом доме.отопление печное.
th-cam.com/video/Kd2x0GM5apw/w-d-xo.html
Спасибо за видео. Если утеплять сруб ручной рубки плитными утеплителями, будут образовывается воздушные карманы, т.е. утеплитель будет примыкать к стене не плотно по всей поверхности . Как вы думаете в этих воздушных карманах будет образовываться конденсат? и насколько эти карманы критичны? И как по вашему мнению лучше утеплить сруб ручной рубки?
Я бы Эковатой утеплил, снаружи сайдинг
th-cam.com/video/Kd2x0GM5apw/w-d-xo.html
Если вент зазор сделать между утеплителем и ветрозащитой?
Есть вариант изнутри все межвенцовые швы герметизировать, чтобы привести показатель паропропускания стены к показателю сплошной деревяшки. Тогда вся технология из ролика работает.
Самое класное утепление дома изнутри, это : глина+солома на обрешётку. И экологично и дышит хорошо...
О согласна, мне ~55 дом отец так и утеплял, так дом до сих пор стоит , всех пережил
Угу. И бычьи пузыри вместо стеклопакетов))
@@---te7zs зачем так утрировать?!🤣
@@ЕленаКурочкина-ж3ш Так понятней для не специалиста)))Но в общем то многие так и мыслят.
Глина, навоз, солома с камышами и перемешать палочкой))
И типа тогда, вы проживаете 100 лет!)))
А оно вам, эти 100 лет, реально надо?!)
@@---te7zs между прочим ничего смешного, глина прекрасно сочетается с деревом и имеет отличные эксплатационные характеристики. Так что если тот же брусовой дом изнутри вот так утеплить и затем ровно оштукатурить, то всё будет прекрасно. И тепло, и микроклимат внутри, и дерево не сгниет. А бычьи пузыри оно конечно хорошо, но думаю не стоит.
А можно ли утеплить бревенчатый дом Изолоном снаружи, и как? Фольгу оставлять со стороны бревна или со стороны улицы, одна стена находится на улице, другие 2 стены находятся в веранде?
Если только изнутри...
Представляете какой парник будет между бревном и изолоном, если снаружи, грибы спасибо скажут...
@@ЕвгенийБарабанов-т1ъ спасибо!!!
th-cam.com/video/Kd2x0GM5apw/w-d-xo.html
Вы опровергаете своим видео изначальное утверждение что дерево - самый лучший материал. Учитывая сколько с ним геморроя.
Мне кажется любой камень - лучше, если конечно грунт позволяет
Причем тут дерево, камень ???? Разве мы разбираем какой материал лучше для строительства ? Стройте из камня, я может построю из камня. Вопрос в том, что не каждый потянет строительство !!! А дом есть и он стоит и люди в нем живут, вот и встает вопрос, дому 100 лет, нужно утеплять. А геморрой раз в сто лет, разве геморрой, мы третье поколение этого дома и мы первые, кто что то начал с ним делать. У меня рядом еще один дом, нафига мне что то еще строить??? Тем более это дача. А что такое построить, знаю, строят знакомые, пятый год коробка стоит голая, на дом только и работают.
@@СвоимирукамиОлегом я просто наверное внимательно смотрел Ваше видео)))
Вы отлично разобрали тему утепления.
В начале вы сказали что дерево по вашему мнению самый лучший материал для строительства.
Я сейчас сам в раздумьях из чего строить и как утеплить. Видимо бросилось в уши это.
@@СвоимирукамиОлегом Опять наверно какие нить хоромы 500 метровые?
@@alexandermuravlev1349Я дом из профилированного бруса , на винтовых сваях построил.
Это дорого и сам брус 18000₽ м3 пиломатериал 14000₽ и особенности с усадкой дома и утеплять надо будет года через два..., пока газа нет так зимой не ездим..., деревянный дом надо топить всю зиму.. или совсем не топить до плюсовых температур...
Деревенские деньги считают, строят из газаблока или пеноблока 300+ и штукатурят по фасадному пенопласту, строят в один этаж на ленте полы по грунту...
Подскажите, если по базальтовой вате закрепить фвсадную сетку на клей и потом декоративную штукатурку
А снаружи свой дом вы утепляли?Если да,то по какой технологии?
глина, песок, солома и дранка
У меня деревянная веранда в одну доску на даче. Хочу сделать утепление изнутри. Думала делать контррейки 3 см, (тот самый вентзазор) затем металлосетку (от мышей) и гидроизоляцию - от дерева будет влага. В этом вентзазоре. Затем хотела перлит 3 см. (5 см. перлита = 15 см. толщине кирпичной стены), потом пароизоляцию, потом теплофол 1 см., OSB 1 см. и тёплую штукатурку с перлитом, она мне нравится. Можно узнать : будет конденсат внутри этого пирога? Остекление планируется 2-3 слоя, окна по всей веранде. Московская область, юг области.
Будет конденсат
@@ВладимирЮдинцев-ь3е , по идее, он должен быть в вентзазоре. Тот и делается для этого...
Да, Вы достаточно информированы в этой тематике и настолько же логичны.
Но!
Откуда у Вас такое доверие профильному калькулятору?
Эту програму составляли люди.
Сразу возникает вопрос, почему при ста миллиметровом слое минваты Вам не бросилась в глаза, откровенно противоречащая физическим законам и здравому смыслу, зона образования конденсата, расположенная на самой наружной поверхности утеплителя???
Известно, что такая зона - это граница с около нулевой, но всё же плюсовой температурой.
Вопрос: Как при -20 С снаружи эта зона оказалась там ???
Не кажется ли вам, что данный калькулятор плодит огромную кучу противоречий?
Дайте совет - как (ЧЕМ?) утеплить пол каркасника снизу (подмосковье)
у меня там сейчас - типа стекловаты 150мм между черновым и чистовым полом между лагами напихано.
Холодно зимой, хочу утеплить, не знаю каким материалом лучше делать ¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Берешь бруски 50*50, ставишь каркас с внешней стороны, и снизу вверх зашиваешь вагонкой и засыпаешь зковатой с уплотнением. Долго, муторно, но надежно и прекрасный результат.
Чем засыпать то не понятно?
@@ВладимирЛомаев-ф8г можно засыпать опилками
Разве можно вот так просто взять и крепить Брюски к брёвнам? А как же усадка?
Здравствуйте я ваш новый подписчик, немного не по теме
Подскажите пожалуйста.
Приобрел дом, верхних 2 ряда бревен выезжают наружу с обоих сторон, в следствии чего и крыша начала ломаться.
Можно ли эти бревна изнутри под крышей стянуть лебедкой и потом уже закрепить доской между собой стороны? Если да, то какой мощности и какое количество лебедок нужно скажем исходя на установку каждые 3-5 метров (длину не помню стены).
Или может есть другие варианты?
У Вас стропила давят на брёвна стен. В такой конструкции закрепляют стропила между собой подстропильниками. Бревна стен крепят на деревянные штыри, стягивают верние ряды брёвен. Если сильные деформации, проще крышу переделать и укрепить верхние брёвна. Разбирать надо.
Подскажите пожалуйста можно ли утеплитель дом из бруса напыляемым ппу с закрытыми ячейками толщиной 3-4 см, толщина бруса 150 на 150,дома будет принудительная вентиляция. Спасибо!!!
у меня как-то странно по калькулятору, если не использовать ветрозащиту, точки конденсации нету вообще, если использовать, то она в утеплителе. Без ветрозащиты и с зазором и закрытием дальше облицовкой результаты отличные. Нужна ли эта пленка? По расчетам только портит картинку. Беларусь, Витебск - проверьте сами
Я вообще не представляю как ветер пройдет через фасад и два слоя минваты. Думаю нафиг эти пленки всякие. Удорожание только.
Вата будет разрушаться, выветриваться мелкими частицами.
Автор приветствую! Как относитесь к двойному вент зазору? 1й между брусом и ватой 2й между ватой и вент фасадом.
Добрый день ! Нужно моделировать на калькуляторе. Пока мое мнение такое: Как только внедрим Вент зазор (ВЗ) №1, снизится сопротивление теплопередаче, т.е от утепления толку будет меньше. ВЗ отрежем перенос точки росы в утеплитель, она останется в бревне, точнее на краю бревна. Теплые массы ударяясь о холодный воздух ВЗ будут образовывать конденсат, а вот будет ли он успевать удаляться ? это вопрос. Многое будет зависеть от ширины ВЗ. Плюсы в этом ВЗ№1 все же есть - мы отрезаем минвату от бревна, а это самая уязвимая точка, т.к при определенных условиях(резкое похолодание при снижении температуры помещения) там будет влага. Влага на стыке бревна и ваты, это грибок... Мое мнение - ВЗ 1 не нужен, он снизит утепление, пирог между ВЗ промерзнет, можно просто без минваты зашить ветрозащитой - ВЗ- облицовка. Будет время посмотрю калькулятор, что покажет он, интересно.
@@СвоимирукамиОлегом Буду благодарен если посмотрите по калькулятору!!!! Как утверждает автор этой идеи в первом вент зазоре не будет такого движения воздушных масс, этот зазор делается с очень небольшой скажем так щелью с низу и с верху, соответственно там не будет холодно и влага не будет конденсировать на брусе....толщина этого зазора дюймовка, далее пароизоляция, потом вата 100мм перехлест, далее ветрозащита, 50мм вент зазор и сам фасад. Дом хорошо проканопачен, сделана хорошая вентиляция с регулировкой оттока и притока.....будет ли вообще какая либо влага в первом вент зазоре!?
@@Brabus_G800 делал расчет при -20/-25/-30 зазор 1см/5см. 1. Зона конденсации всегда в бревне, но не с краю как я предполагал, а чуть глубже, значит температура в вент зазоре все же минусовая или близкая к "0" Примерно там же зона конденсации и без утепления, но без него все продувается, циркулирует. Справится ВЗ? В моем случае, думаю нет. Бревно разного диаметра и ВЗ будет 1см-до 20см, такие перепады скажутся на движении потока воздуха в ВЗ. и возможно скопление в таких карманах влаги. Напомню, что бревно старое, паропроницаемость увеличилась, плюс большой поток между бревнами-это калькулятор не учитывает. Вообщем тут вопрос открыт для меня, точного ответа у меня нет.
2. Коэффициент утепления резко упал, стал как без утепления, просто ветрозащита и обшивка через ВЗ. Т.Е Мы сделали отдельную стену (два дома рядом) от ветра защитили, а от холода нет. И в этом я с калькулятором соглашусь! теплый воздух от бревна смешивается в ВЗ с холодным и минвата не прогревается. А в чем смысл того, что мы делаем. Сделать стену толще, чтоб она сохраняла тепло ( компенсировать старому дереву, его потери). Сэндвич отделенный от бревна в -25-30 просто промерзнет и будет стеной - ветрозащитой, а температура в ВЗ еще снизится. Вывод: ВЗ№1 сдвигает зону конденсации в бревно и возможно справится с выходящей влагой. ВЗ№1 Снижает утепление - основу того, что мы делаем. Можно просто затянуть дом ветрозащитой и обшить. Вот мое мнение, насколько оно верное, судить Вам...
@@СвоимирукамиОлегом В моем случае брус, одинаковый, хорошо проканапаченный.....вот не пойму, тпочему в первом ВЗ будет околонулевая температура....притока как такового не будет, ничтожная циркуляция. Вентиляции тоже уделил много внимания, думаю что не зря....Вы считаете что надо сделать так: брус, далее вата по плотнее 50мм, далее в перехлест вата менее плотная, далее ветрозащитная мембрана, брусок 50мм вентзазор и далее фасад!?
@@Brabus_G800Менее плотную не обязательно, ту же вату, а так да. Брус это хорошо, позволит сделать зазор ровный. По температуре я сужу по калькулятору. Он сдвигает зону конденсации внутрь бревна, значит в ВЗ точно не плюсовая. Что там на самом деле ??? Если будет хорошая циркуляция, то сухой холодный воздух с улицы будет забирать влагу и выходить, вроде все ок. Но воздух будет считаю там холодный. Если циркуляция будет плохая, а тогда нафиг этот зазор, он от туда ничего не уберет и ВЗ будет тем самым местом образования конденсата. Нужно пробовать и смотреть... Не готов сказать, что не получится, но и положительные стороны сомнительны.
Спасибо за информацию. А что вы думаете об эковате как об утеплителе для деревянного дома?
Добрый день ! Эковата состоит из бумаги и прочего того, что впитывает влагу. Я бы не стал делать.
@@СвоимирукамиОлегом Спасибо
Подскажите, таким способом можно сделать утепление внутри дома? Мы хотим сделать внутри старого дома ремонт, стены ляпанка, сам дом деревянный более 70 лет дому, хотим снять все и сделать новые.
@@YUSUBOVA17я ляпонку оставила, красиво и самобытно,. Друг в Швейцарии так стены специально сделал, потому что экологично и красиво, незаурядно.
А нужно ли при имеющемся утеплении снаружи дома, делать пароизоляцию стен изнутри помещения?
Можно. Но нужна будет система вентиляции помещения с датчиками под полом, над полом и потолком. Знать будете сколько принудительно вентилировать
Так долго,,, за это время можно реально утеплить стену на практике. Вывод какой?
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html вы хотели сказать "чем плотнее, тем он холоднее" Т.е. чем меньше воздуха в материале (а в плотном материале его меньше), тем материал холоднее. Естественно это правило работает, когда воздух в материале удерживается. Т.е. минвата с плотностью 5кг/м3 будет продуваться и тепло не держать.
Пространсво между утеплителем и бревенчатой стеной воздух в котором образуется конденсат.как убрать этот воздух.
th-cam.com/video/Kd2x0GM5apw/w-d-xo.html
Добрый день! Дому 50 лет, в прошлый год заменили нижние венцы, бревна местами растрескались. Хочу обшить стены металопрофилем без утеплителя для сохранения бревна, правильно это или нет?
Добрый! Металопроф нагреется, между ним и бревном воздух также нагреется, нагреется бревно, дышать в дару нечем будет. Знакомый сделал так, быстро пожалел. Если обшивать, то деревом
Ну, как Вы сделали? У нас обшивают многие профнастилом, и ничего, летом , даже холодно, где комната на северной стороне. Вот начали делать ремонт, в другом , старом доме, надо бы кухню утеплить, работники мои рекомндуют кплкупать утеплитель, тольщиной 2 см. одна сторона фольга, другая, наверное поролон, Изолон называется🤔
Нужно ли делать защищающий слой между стеной и утеплителем ради экологичности
Ради экологичности нет! Вата снаружи, в дом через дерево, она не попадет.
Я утепляю просто опилками. И чердак и стены. Лучший вариант и другого не надо 😊
Истина видимо в то,что дельцам охота срубить капусту с людей ,а простые понятные не дорогие и правильные решения их бесят ,т ак как всё понятное ,дешёвое это их враг ❗
а если зазор вентилируемый делать для икструзии меж стеноой и утеплением даже 2 шт.
А зачем экструдированный пенополистирол, обычный пенопласт..
У вас через этот вентзазор большая часть тепла из дома и уйдет
не буду делать утепление в -30 топил 150х150 брус все ок ветро защиту сделаю
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html Олег, вы очень вдумчиво подошли к вопросу, это заслуживает только похвалы. Вопрос по этому калькулятору - у вас не было основания ему не доверять? Я почему спрашиваю: достался крепкий бревенчатый дом, но хотелось бы его утеплить. Понятно, что правильнее утеплять снаружи минватой, но, нужно будет тогда утеплять всю площадь по периметру и закрывать сразу сайдингом/вагонкой. Такие траты разово не потяну.
Стал считать, что будет, если утеплить зимнюю часть дома изнутри 50мм минваты. Пирог изнутри-> наружу: гипрок/вагонка-вентзазор 25мм (с помощью дюймовой рейки) - полиэтиленовая плёнка - минеральная вата 50мм плотностью 50кг/м3 - бревно 250мм. Калькулятор ругается о переувлажнении до тех пор, пока эту вату изнутри не прикроешь плёнкой и не сделаешь вентзазор. Так вот если вентзазор делать закрытым, то переувлажнения по калькулятору нет. Если же вентзазор открытый - с продухами внизу и вверху, калькулятор говорит о переувлажнении. По логике, скорее должно быть наоборот.
Буду благодарен, если поделитесь, что думаете по этому поводу.
Снаружи опилки + гипс(+известь) насухую притрамбовывая. Гипс натереть влагу из воздуха и вся смесь затвердеет. Изнутри тоже самое можно. Трудоёмко и по времени дольше, это же не вату положить. Но зато точно будет работать как надо. Много видео есть на Ютубе.
Скажите можно ли утеплитель (каменная вата) высокой плотности,закрыть не пароизоляцией а заармировать смесью и сеткой,мокрый фасад сделать???
Во первых, пароизоляцией закрывать нельзя, закрывается паропроницаемой мембраной( ветрозащита) еще называется- иначе все будет оставаться в минвате и вскоре она намокнет. По мокрому фасаду- скорее всего паропроницаемость Вашего мокрого фасада будет выше чем у минваты, а значит пару будет сложнее выходить наружу, это будет уже не вентилируемый фасад. Поэтому утеплитель, паропроницаемая мембрана, вентзазор, далее допустим осп плита, а на нее можно еще утеплитель и мокрый фасад. Получится хороший сендвич. Правда, толку от последнего слоя утеплителя не будет
Поймите, что утепляя стену мы смещаем зону конденсации, там где будет пар превращаться в воду, будет в минвате и если ее закупорить, не давая влаги выходить, то она намокнет и достаточно быстро…
Дай бог вам и вашей семье счастья!!!
взвесив все факторы решил утепляться опилками с известью и гипсом. по старой норвежской технологии. по каркасу 150мм
Дайте пожалуйста ссылку на такую технологию 🙏🏻
@@ОксанаАзизова-й7рможно погулять, там есть
@@ОксанаАзизова-й7р на канале Northmen смотрел, есть ролик про постройку традиционного норвежского дома.
Здравствуйте! Закрыл деревянный дом низ до окон плëнкой (защита от ветра), в ноябре и планирую снять весной, на сколько это критично?
Думаю не критично, если хотите от ветра закрыть, лучше используйте ветрозащиту ( паропроницаемая мембрана) ветер не пропускает, пар выходит. Можно затянуть весь дом и обшить( без утепления) эффект будет заметен.
Спасибо Вам огромное
Расскажи, если бросовой дом облить пеноуретаном изнутри. Логически влага выходить в брус волбще не будет. Значит никакой точки россы вообще быть недолжно?
Внутреннее утепление должно быть достаточной толщины и предусматривать внутреннюю пароизоляцию. От Ваших умозаключений стенам из брёвен хуже не станет.
Деревянный дом надо утеплять опилками и не заматывать пленками чтоб синтетический утеплитель жил хорошо а дом гнил.
Вопрос автору, а в чем "природность" отопления или увлажнения человеческим влаговыделением срубленного дерева?
Вопрос не понятен ! Человек не выделяет влагу, пар - это газ. Переход газа в состояние воды, природный фактор. Влагоотделением нельзя отапливать дерево. Влагоотделением можно увлажнить дерево если на него нассать, налить воды или бросить в воду. Срубленное дерево это дерево, которое не может иметь отношения к отоплению если не пустить его на дрова и пока не имеет отношения к деревянному срубу.
@@СвоимирукамиОлегом дерево это всего лишь материал(уже неживой и поэтому природность материала не имеет значения) и нужно просто выполнить расчет в теплотехническом калькуляторе. Главное в работе с деревом это понять куда и как оно будет высыхать, если мысль появится что оно будет высыхать внутрь помещения - плохая затея, будут грибы на стенах расти. Утеплять если с наружи то паропроницаемым, а если изнутри утеплять то можно и паронепроницаемым. Но на мой взгляд лучше как вы предложили утеплять снаружи, и только хорошо-паропроницаемыми материалами.
Очень обстоятельная лекция ,столько. комментариев - запуталась и ничего не поняла.А мой бревенчатый необшиьый дом 1956 г постройки ждет!
th-cam.com/video/Kd2x0GM5apw/w-d-xo.html
Вы рассуждаете, что если стены не паропроницаемы (точнее не газопроницаемы ибо пар это и есть газ) то он будет копиться и конденсироваться на стенах. Абсолютно не жизненная ситуация ибо , ладно при 100% влажности человек выживет, но в среде углекислого газа и при отсутствии кислорода точно не выживет. Для поставки кислорода и уборки углекислого газа нужна вентиляция ОБЯЗАТЕЛЬНО, которая и понизит влажность. С улицы притекает маловлажный воздух, а в вентиляционную шахту улетает более влажный воздух из помещения.
20:29 вы заявляете, что пар из утеплителя уходить не будет ибо он зашит с двух сторон пленкой". Но так грамотные люди не делают. Снаружи утеплитель должен быть закрыт ПАРОПРОНИЦАЕМОЙ пленкой. Это вы как раз и объясняете на 30:50.
Что то калькулятор не логично работает. После добавления слоя ОСП точка росы вдруг сместилась внутрь. А ведь это дополнительный слой теплоизоляции всего навсего, а не "повышатель" влажности внутри помещения из которого поступает влага. Кстати паропроницаемость ОСП достаточно высокая. Вот данные из СП 23-101-04 . Сопротивление паропроницанию (величина обратная паропроницаемости) ОСП толщиной 10 мм - 0,11 м2*ч*Па/мг, сопротивление полиэтилена толщиной 0,16 мм - 7,3 м2*ч*Па/мг.
Добрый день ! Спасибо за комент. 1. По первой части честно говоря вообще не понял... Собственно говоря об этом и говорил, что если затянуть внутри пароизоляцией, то нужна хорошая система вентиляции (приточка/вытяжка) -полностью с Вами согласен. Про конденсат на стене -тема относилась к использованию деревянного дома как дача (дом остается без отопления). Вторая часть- Вы сами ответили на свой вопрос. "Знающие люди" Если речь идет о специалистах, то они и на канал мой не будут заходить, специалист пополняет свои знание не на ресурсах ютуба, а читая техническую литературу, раскладывает в голове по полочкам, смешивает с имеющейся информацией и получает результат. А мой канал, для людей, которые возможно впервые столкнулись с подобными вещами и они должны знать об ошибках, которые допускают. Но многие именно так защищают утеплитель. Для меня принцип системы утепления деревянного дома (старого) - не нарушить естественную вентиляцию, пар как удалялся, так и должен удаляться не встречая сопротивления и удаляться естественным путем ( при утеплении через вентзазор). И тут подошли к 3 ступени Вашего комента. ОСП плита - стружка проклеенная, да не простым клеем, пар-газ конечно пройдет через него, но оооооооооочень долго. Все значения паропроницаемости этих материалов, я лично так считаю, не соответствуют действительности. иначе их просто не будут покупать- для меня полистирол, осп, это как пленка. А теперь представьте как пар проходит через старое, потрескавшееся бревно, свободно через минвату, и бах приплыл. Заливали масло или бензин через воронку с узким горлом ? льешь, а масло не успевает вытекать, воронка переполняется. вот и тут. Холодный осп, пар уперся- зона конденсации, вода, утеплитель промерзает, зона смещается внутрь, на сколько сместится, будет зависеть от темп. в помещении, на сколько прогрелся утеплитель и темп. воздуха. Вообщем цель, не дать пару тормознуться, тогда процесс будет боле естественный, как без утепления, для этого и ветзазор. Калькулятор считает по заложенным в него значениям, показывает конечный результат и все, он не сможет учесть. Самым важным я считаю, держать стабильной температуру внутри дома, соблюдать баланс, тогда бревно и минвата будут всегда прогреты и точка росы будет более стабильной и все будет ОК !
@@СвоимирукамиОлегом Не согласен с вашим сравнением движения пара с утеканием масла через воронку. Вы же в начале ролика сами объясняли что пар движется и туда и обратно, так что пока не сконденсируется улетит обратно, и даже после конденсации испаряется и диффундирует во все стороны. В моем детстве зимой сушили на улице белье после стирки, высыхало.
Данные паропроницаемости ОСП взяты из казенного документа, им глубоко по барабану будут что то покупать или нет.
А можно с вент зазором из дюймовки утеплить брусовой дом пеноплексом?
Хату законопать хорошо. Не поленись, и посмлтришь насколько весь птздешь не имеет смвсла. А если серьезно, дерево один из лучших утеплителей. И если оно не справляется проблема в другом.
У меня сруб бревно среднее околл 30 см. Никогда проблемы такой не стояло. Зато вы сл своими утеплениями сгнолили не одну тысчу срубов.
Толщина 30см дерева (если не продувается и это минимальная толщина, а не кругляк, где на стыках 2см) - коефициент теплопередачи = 2. Толщина кирпича 25см - коеф.тепл. = 0.47 . Больше чем в 2 раза холоднее дерева .
НО - мин вата 20см (75кг/м2) - коеф.тепл = 4.5 (да еще немного на каркас потери, я грубо) ! Больше чем в 2 раза теплее бруса 30см!!! Мин вата - просто пример, есть масса других эффективных или органических утеплителей.
Сейчас нормативный показатель коеф.тепл = 4. Брус 30см не дотягивает до этого в два раза.
Выводы делайте сами. Деньги на отопление - ваши деньги, никто вас не заставит их экономить.
Тоже дошел до этого, но 1.уложить минвату на бревенчатый дом без зазоров между бревном и утеплителем невозможно.
2. Бревно 25? Но по пазу оно уменьшается до 15 см.а то и до 10
3. Крепления для фасада как устроить, что бы не было мостиков холода и паропроницаемости.
Та же ситуация. Обрешётку ( брус) укладывал вдоль бревна без уровня. Выбирал бревна ( для крепления обрешётки) чтоб не выпирало и не было углублено сильно, учитывая размер утеплителя. В результате один ряд утеплитель вставал горизонтально, а были ряды вертикальные. Где большие карманы-резал полосками и укладывал меж бревнами, закреплял степлером, основным утеплителем прижимал. Да карманы останутся, да и бог с ними, при правильном расчете толщины утеплителя, зона конденсации будет на выходе из них. Пар через карманы свободно проходит в утеплитель. Обрешётках на которую фасад ставил - вертикально по уровню, через бруски, там где отклонение от уровня, кто то монтаж ведет с помощью металл скоб для подвесных потолков.
Я сделал черновую штукатурку глиной. То есть заполнил стыки бревен глиной и получил более менее плоскость. Плюс брал менее плотные плиты минваты. Дальше дело техники! 😊
Точки роси ? Есть поверхность росы !
Почему экструдированный? Есть же Паро проницаемый пенопласт, он в разы дешевле...
Паропроницаемость дерева как у бетона и куда хуже нежели у кирпича. Нет смысла строить деревяшку и мучиться всю жизнь.
Добрый день ! Во первых мы говорим о старых домах, которые уже есть, а не выбираем материал для строительства. 2. Причем тут паропроницаемость дерева. Когда дом новый его не надо утеплять. 3 А вот тепловую энергию деревянный дом теряет медленней, а значит он теплее. В деревянном доме, зимой теплее, а летом прохладнее. Это заметили все мои знакомые,которые живут в частных домах из кирпича (не обложены кирпичом, а построены из него). В чем мучение тогда ??? Мой дом простоял 100 лет и стоит дальше...
@@СвоимирукамиОлегом В деревяшке будет тепло, если всю жизнь затыкать дыры в стенах.
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html уходить этот пар будет, если снаружи утеплителя не плёнка-пароизоляция, а плёнка-ветрозащита. Другое дело, что минвата, к сожалению не обладает капилярной активностью и в точке прорыва плёнки мы получим переувлажнение, которое не упеет с утеплителя выветриться.
th-cam.com/video/mMX-iblRORM/w-d-xo.html я понимаю, что вы приводите это только как пример, но для других стоит уточнить: в мороз влажность воздуха понижается. Так что получить в -20 градусов влажность 85 процентов - это я не знаю что надо сделать. Влажность уличного воздуха при -20 градусах может быть процентов 30-40. Например, в одном кубическом метре воздуха при температуре минус 30 °С может содержаться 0,30 г влаги, а при плюс 30 °С - 30,4 г. Разница в 100 раз.
Про какую вентиляцию вы говорите? Если снаружи 85%влажность, то как вы её выветриете из дома?
Зимой воздух сухой
Как вы смотрите на утепление деревянного дома опилками?
Все то же самое, опилки лишь выполняют роль утеплителя, вопрос из чего будет отмостка под них. Если допустим зашить осп плитой, то опилки намокнут, зашивать нужно тогда доской, потом затягивать ветрозащитой и вентилируемый фасад. Минус опилок в том, что под собственным весом они проседают и в результате сверху будут пустоты, нужно будет добавлять.
Спасибо за калькулятор!
лучше муторно мхом чем быстро монтажной пеной
Очень полезно!
Здравствуйте, скажите пожалуйста у меня дом из бревна старый дом обшита было досками теперь я эти доску убрал канопатил полностью и сверху закатил треугольная бруски натянул гидро- ветро защитные пленки и обрешётки сделать что сайдингом обшить на сколько правильно делаю
Гидроветрозащита не пропускает влагу. Нужна паропроницаемая ветрозащита. Уточните какой материал вы использовали ? какая буква (если есть на материале)