¡¡ Peligro !! anillos de dyneema
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- เผยแพร่เมื่อ 8 ก.พ. 2021
- como usar adecuadamente los anillos y cintas de dyneema para evitar accidentes mortales.
No soportan caídas de factor 1con nudo ni factor 2 sobre el mismo anillo si no pasamos una cuerda por el que haga de absorbedor de energía.
Mejor veis el video y me explico mejor,,,jeje - กีฬา
Como se nota cuando el que habla sabe... 🙌👏👏👏👏👏 Gracias por ese dato 🙏
Bueno, lo saco de la lógica y los ensayos que realizan algunas marcas con estos anillos
Muchísimas gracias Javier. Todos estos "tips" son siempre imprescindibles en montaña, y más aun para los que somos novatos ignorantes. Un abrazo y gracias de nuevo por el vídeo y por el trabajo de divulgación que haces
Gracias a vosotros por ver estos videos, comentarlos y tambien divulgarlos. Saludos 😉
Gracias... Maestro.
Tema muy interesante y que gracias ati ya alvertido... 1000gracias🙌🙌
Lo que necesites Gaty 👍🏻
Claro y conciso Javier¡ Muchisimas gracias .
Dejando claros conceptos
Buena información, gracias por los aportes, un saludo desde Málaga
Un saludo compañero. A cuidarse
Muy interesante, para tenerlo siempre en cuenta. Muchas gracias!
O al menos poder evitar las cintas como baga de anclaje , usando mejor la propia cuerda
Cómo siempre todo excelente! Saludos desde Merlo San Luis Argentina.
Saludos hermano 😉
Cómo siempre hay que tenerlo en cuenta. Gracias Javier 👍👌
De nada Alvarito. Cuidate
👍
Estupenda información. A veces se llega a la reunión y se ancla uno de cualquier manera y eso no puede ser. Gracias lerel
Hay que evitar malas praxis
Mejor explicado imposible. Gracias siempre
👍🏻
Estupendo vídeo Javier!!! Esto nos deja muy clara la utilización correcta de las cintas de dynemma. Son muy importantes para su uso en alpinismo y escalada, pero siempre que las utilicemos correctamente. Como siempre muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, es todo un lujo. Un fuerte abrazo!!!
De nada Jesús, con ganas de veros
@@JavierGarciaDiaz Lo mismo me pasa a mi
Muy bueno jefe, como siempre!
Aclarando usos y malos usos
gracias!! he dejado de usarlos como cabo de anclaje y en general. He comprado por metros cuerda dinamica de 8mm y con doblepescador me he hecho varias de 120 y 60 cm (lo complicado es conseguir varios colores para diferenciarlas y no liarte), aparte de siempre usar ballestrinque al llegar o montar la reunion. De muy agradecer
Buen dato, gracias 😉
Muy buen video; gracias Javier,
Nadie lo ha desvelado en ningún video y me parecia muy peligroso que la gente debe saber estas cosas, antes de que pase algo....
Eres un fenómeno!!👍
Solo desvelo ciertas maniobras que pueden acabar en tragedia
A better title would be, ´´Why Dyneema sucks.´´
It is stronger than steel, but like steel, it is brittle to shock.
I like a cordelette anchor every time.
Buen hecho, señor y gracias por este video.
De nada 😘
Siempre interesante Javier Siempre fuerte 1💪
Siempre o hasta que la fuerza me acompañe 😂
Gracias por compartir Jefe!
Saludos Sergio
Claro y preciso 👍👏👏
Eres un perlo lleno de sorpresas jajajaja, muchas gracias por compartir Javier.
Tu si que eres un perlo joven 😂😂😂
😂😂 gracias por la info!!💪👌
Gracias Javi por compartir
Cuanta mas gente lo sepa, mejor, es una informacion importante. Difundir
Buen video jefe!!!
Muy bien explicado genial
A tener en cuenta 👌🏻
Gracias por este Aviso de Seguridad!
No hay de que
Muy buena Javier. 👏👏
Tratando de evitar accidentes por desconoz
Por desconocimiento queria decir 😁
Gracias Javi por el tiempo
De nada. A mandar 😉
Hola Javier. En una caida F2 sobre una cinta de dinema, si se rompe la cinta, antes te has roto tú internamente por el impacto. De hecho se dimensiona su resistencia (y en general la de todo el material de seguridad) así. Lo que se decía con las cintas de dinema es que al anudarlas, pueden romperse antes por problemas térmicos. Podría ser por eso que se rompe también en un F1 cuando tiene nudo. Desde mi punto de vista el cabo de anclaje debería hacerse con un trozo de cuerda dinámico de 9mm. Siempre dinámico.
Exacto, siempre debería hacerse con algun materia que disipe la caida en el caso que se de. Aquí básicamente quiero dejar claro que hay que evitar esos factores peligrosos que se producen en las reuniones,,,,, solo evitable si mantenemos las cintas sea cual sea extendida y sin comba, es muy difícil generar un factor 1 o 2 en una reunión,! Pero dado el desconocimiento sobre esta materia mi video va dedicado a aquellos que usan este tipo de bagas de anclaje...... Gracias por tu aporte. Un saludo
@@JavierGarciaDiaz La fórmula para saber el factor es F=metros de caída/metros de cuerda. Si se cae a 2 metros por encima de la reunion sería F=4 metros de caida/2 metros de cuerda=2, entonces es peligrosísimo que el que empieza el siguiente largo se caiga a 2 metros por encima de la reunión porque no hay suficiente cuerda para absorber la energía de factor 2, que transmitiría la energía de la cuerda a la cinta y rompería una cinta de 22Kn llevando a los dos escaladores al suelo. Es muy importante por ello, en terrenos verticales, poner un seguro justo después de salir de la reunión y/o usar cintas ultrafuertes de 40 kn.
A tener en cuenta 👌
Muy buen video, no sabía este hecho la verdad, aunque yo suelo asegurarme a dos puntos uno con el ballestrinque de la propia cuerda y otro con un cabo de anclaje formado por una cuerda y placa kong
Mejor que mejor, si tienes dos puntos de anclaje, siempre será más seguro 😉
@@talodelvalle Ostras pues de eso no tenía ni idea
@@talodelvalle no sabía eso, en donde viste esa información? La placa Kong es un absorbedor de energía, y hasta ahora no encontré info que dijera que no sirve para usarlo de baga de anclaje (autoseguro). Siempre hablando de usar la baga correctamente, o sea por debajo del anclaje y en tensión.
Excelente.
Buen video 👌👌
Dejando algunas cosas claras, mejor para evitar accidentes
Da mucho que pensar para los que usamos la cinta como cabo de anclaje... DPM Javi como siempre!!!
Bien empleada es segura, solo hay que evitar directamente el factor 1 o 2
Yo para deportiva me he hecho un cabo de anclaje con una cuerda de 9mm y un Kong Slyde (como el Petzl Connect pero a lo barato). Las dynema ahora solo para reuniones de vía larga!
@@eloimauri6235 genial buen dato
Te recomiendo 100% la Petzl connecr adjust. Regulable y confecionada con cuerda dinámica. Yo no la cambio por ningun otro sistema de cabo de anclaje.
Perfecto. Buen material
Subscriptor nuevo
Bienvenido a la aventura 😅
Excelente
Me gustó tu video... se ha hablado acerca del nudo de alondra en cintas de dynema y como reduce la resistencia, pero nunca habia visto una prueba de ensayo.
Varios de nosotros aca usamos como linea de anclaje hecha con cuerda dinamica de unos 9 o 10mm con nudo de 8 fijo al arnes, un mariposa al medio y otro 8 en la punta... has visto esa configuracion o que opinas al respecto??
Gracias y saludos desde Chile 🙋🏻♂️
Genial, todo lo que sea hecho con cordino, mejor que mejor, a mi me parecen muy engorrosas y pesadas para llevar depende qué actividad. Los nudos de 8 comen mucha cuerda y abultan en exceso, venden bagas de anclaje ya fabricadas para tal fin cosidas, buen dato
Y con bonus track!😄👌
A parte del nudo ballestrinque, yo siempre llevo una cuerda de 9mm dinámica con una placa regulable kong slyde. Esta la llevo siempre en el arnés unida a los puntos de encordamiento, no al anillo ventral.
Genial.... esa es la idea, siempre seguridad y haciendo las cosas bien 👌🏻. Saludos y gracias por comentar y ver el video
Como mola el video y la explicacion, queda claro. Por cierto que roco mas bonito, donde lo has comprado, en internete? 🤣😂🤣😂
Paco paco 😂😂😂
Javier, 6:42 ¿qué diferencia hay entre usar como cabo de anclaje una cinta de dyneema vs el cabo multi anilla? no sería lo mismo? Un saludo!
Si mas o menos, la diferencia es que la baga de anclaje puedes regular la distancia fácilmente evitando que quede holgura o comba, además de evitar nudos innecesarios como haríamos con el anillo de Dynnema, debilitando la seguridad de los anillos.
@Javier García Díaz las cintas moradas que tenías colgadas en el pecho las recomendas como anclajes a reunión? Son seguras ante un factor 1 o 2? Suelo usar mucho esas mismas? Gracias y saludos. Seguiré viendo más vídeos tuyos están muy bien.
Hola, creo que explicó en el vídeo que las cintas o anillos de dyneema, en factores 1 o 2 son peligrosas, yo las uso siempre en la montaña, pero debes de saber poder evitar esos factores de caida que es raro que ocurra.
@@JavierGarciaDiaz gracias por tu respuesta y si, siempre evito esos factores de caida, en realidad no he tenido ni un factor de caída hasta el momento y espero no tenerlo, por otra parte tus pruebas me an dado mucho que pensar, dejaré de usarlas, y empezaré a usar cuerda dinámica de 8mm, gracias por tus grandes aportes y saludos.
Interesante tema... Aunque tengo alguna duda... Tema aparte esto lo advierte el fabricante...? Hoy en día el dineema se utiliza casi todo tipo material relacionado con la escalada, paracaidismo, parapente etc etc... Llegando a sufrir altísimos niveles de factores y stress... La verdad tengo dudas y curiosidad... Gracias un saludo...
Jeje yo lo uso y he usado toda la vida, me sigo fiando de el y simplemente hago una apreciación que es evitar un posible accidente si llegase a producirse esta situacion peligrosa, si dado el caso que el Dynnema no rompe por el motivo que sea, el cuerpo sufriría un daño irreparable, dado que todo el impacto se lo llevaria el cuerpo. Solo es un vídeo para evitar ciertas situaciones que a veces se dan
Genial.
👍🏻
Lo del ballestrinque muy buena idea, en caso de querer usar un cabo de anclaje no sería mejor hecho con un trozo de cuerda?
Si
Muchas gracias por el video Javier. Viéndolo me queda la duda sobre la seguridad de los anillos de Dynnema usados con cinta express en alpinismo y escalada clásica. ¿Son seguras? Tengo duda dado que en en caso de estas cintas si existen caídas factor 1. Gracias!!
Claro, siempre y cuando uses una cuerda dinámica entre la cinta expres y el escalador, nunca se rompería. Solo en los supuestos que expongo en el vídeo
@@JavierGarciaDiaz Entendido Javier. Muchas gracias por la aclaración. Un saludo
La dynema tampoco resiste bien cuando tiene nudos, como en el triángulo de fuerza que haces en el min 1:55. Para eso es mejor poliamida-nylon. Gracias por la info
A tener todo en cuenta a la hora de usarlas, a mi me gustan, pero sabiendo y conociendo sus limitaciones 😉
Hola javier! Se puede usar la cinta de dyneema como baga de anclaje?? Y tambien me sirve una cinta tubular para baga de anclaje?
Mejor usa un trozo de cordino de unos 2,5 metros para atarlo al arnés usando un nudo de ocho recosido y en el otro extremo otro nido de ocho con mosquetón tipo B
Muy buen video cómo siempre Javi!
Soy Guille, el chico del autobús de la semana pasada!
Que vida útil tiene la cinta de dynema?
Un saludo!
Cuando veamos que se está despeluchando
Esa te la dará el fabricante. Normalmente 10 años, y antes si sufre algún deterioro
Buen vídeo, es importante advertir este problema con las cintas de Dyneema. Por cierto, ¿qué tal ese arnés Edge de Simond? Estaba pensando en comprarlo por su ligereza teniendo en cuenta el precio.
De lo mejor que he tenido nunca, y he probado muchos arneses de marcas mucho mas caras y conocidas, este de Simond es muy cómodo, a veces llego a casa en el coche y me doy cuenta que lo llevo puesto 😅
@@JavierGarciaDiaz ¡Gracias! Eso pensaba, hay muchos artículos de Simond que sorprenden por su calidad a un precio bastante bajo. Ya me he agenciado unas cuantas cosas en los últimos años.
@@elsaltodelgallo286 . Claro también depende de las piernas y cintura que tenga cada uno, a mi me va genial, al igual que habrá personas que le queden mal por su morfología y tamaño
Hola Javier, muchas gracias por el video, realmente interesante e importante. Me ha gustado mucho cómo explicas, investigaré más sobre tu canal. ¿Tienes vídeos explicando la teoría para escalar vías deportivas de varios largos? De nuevo, muchas gracias.
Hola y Bienvenido. No tengo nada sobre eso, ya haré mas vídeos dedicados a estos temas tecnico. Un saludo
Hola Javier. Perdón de antemano por la pregunta de ignorante total. Qué material es tu preferido para montar reuniones? cordino de aramida de 7 mm con triple pescador te parece buena solución? y otra pregunta probablemente estúpida, cuando hago el anillo de cordino de 7mm de aramida para usarlo en las reuniones, conviene deshacer el anillo cada vez o se puede quedar hecho el anillo "para siempre". Gracias por toda la información que nos aportas!
Mejor te conviene comprar Dynaloop, creo que se llama de Beal son anillos de nylon con alma de aramida, dinámicos, ya vienen montados para que se queden como anillos para el uso de reuniones
Comprate las dos más largas que hay, la rosa y la azul, sería más que suficiente para todos los usos que le quieras dar
@@JavierGarciaDiaz muchas muchas gracias maestro. Tomo buena nota
Buenos días Javier, se puede usar un anillo como el que tenés colgado en el cuello en el video (el azul) como baga de anclaje ?, por que motivo tendríamos en nuestro equipo anillos de dyneema, tienen alguna ventaja?
Los anillos de dynnema son mas ligeros, mas finos y a la vez mas manejables que los de nylon , pero en este vídeo muestro sus limitaciones y lo que no se debe hacer
Olé tú! Gracias
Se sabe de hace tiempo, pero nadie lo explica y hay que prevenir
Hola, ¿Consulta? los anillo de cinta de dinema estan certificados para 22 kN, al hacer pruebas de fatiga con dinamómetro ¿cuanto aguantan antes de romperse?. Gracias por contestar. y por el video.
Haré otro vídeo sobre este tema. Los anillos rompen a los 2300 o 2400 kilos aproximadamente. Aún tengo que estudiar esto
Lo que pasa es que esas pruebas, las hacen aplicando el peso a la cinta de forma estirada, para ver que tanto soportan, no dejando caer el peso que comentas.
Por lo que no se generan los factores que aquí comentan.
@@favs01 . Claro,,,, lo malo de estás cintas de Dyneema que siendo tan rigidas no absorben nada de energía, y todo el impacto lo recibe el alpinista o en cualquier caso la cinta podría romperse. Solo hay que tener ciertas consideraciones. Pero son muy seguras, yo las he usado de siempre y las sigo usando, no como cabo de anclaje, ya no
@@favs01 Es verdad, pero la cinta va a resistir la fuerza en kilos que esta certificada para resistir, en este caso como minimo 2200 kilos, es verdad que en una caída las fuerzas se producen en segundos con un pick en el momento de detención, pero el material sometido a estiramiento de forma paulatina, debería soportar lo mismo que en una caída solo que mas lento y controlado, con dinamómetro para verificar las fuerzas en kilos, si no recuerdo mal en el video se hablaba de una persona de peso hipotetico de 80 kilos, si una persona de ese peso usa una cinta de dinema en la reunion y esta se rompe, eso es lo preocupante, ya que al menos tendria que tener una caída libre de 3 metros para sobrepasar los 2200 kilos que certifica el fabricante del material, si se rompe con menos estamos en problemas Houston.
la cinta daisy chain son seguras para usarla de anclaje?
No, totalmente desaconsejado
Buenas Javier, recomendarías usar la cinta de dyneema para rapelar? Me gusta mucho este sistema por su simpleza, y en el video de como rapelar lo muestras perfectamente. Yo personalmente desconocia la facilidad de rotura que tienen en factor 1 y 2. Un saludo y gracias por hacer tan didácticos tus videos, siempre se aprende algo.
Sabiendo y conociendo los peligros de las cintas o anillos de Dyneema, todo con cabeza y seguridad no tiene que pasar nada. Solo recordar que los anillos de Dyneema son como un cable de acero de rígido. Pero soportan en estático grandes cargas.
@@JavierGarciaDiaz gracias por responder. Sigue transmitiendo conocimiento y seguridad que siempre habrá alguien dispuesto a aprender. Un saludo.
Tengo una duda. Y en puentes de roca o lazando una raco para hacer una reunión?
Me refiero, no se puede hacer con cinta de dynema?
Nada ya me di cuenta que en ese caso la caída la soporta la cuerda...
@@alejandrovillagarcia5129 . El tema es que las cintas se usen siempre pasando la cuerda, mientras sea asi el dinamismo lo dará la cuerda, nunca la Dynnema
Hola javier te hago una consulta desde argentina tengo esa misma baga de anclaje multichain de fixe, pero la anudo con un alondra que pasa por los anillos de la cintura y la pernera del arnes, por el mismo lugar donde hago el nudo 8 con la cuerda. Veo que vos lo anudas con un alondra desde el anillo ventral, te parece que se puede hacer de las dos maneras, consideras alguna como mejor? saludos, pablo
Hablo desde el desconocimiento, pero los lugares por donde pasa la cuerda que va a soportar tensión tienen que estar libres de otro material. Pongo un ejemplo, hace poco en un sector donde escalaba reunieron por la misma argolla dos cuerdas, al hacer rapel una de ellas hizo fricción sobre la otra y cortó la camisa de la cuerda, dejando el alma a la vista. Al compartir la cuerda con la baga de anclaje pueden pinzarse una sobre otra y hacer cizallas y desgastarse. Mejor en el anillo ventral.
Exacto, que para eso está. Gracias por responderle tu, 😉
Exacto, que para eso está. Gracias por responderle tu, 😉
Creo que lo haces correctamente, y no existe tal situación de fricción como lo comenta Garzor en su ejemplo. Él menciona que se hizo un rapel de N metros creando fricción. Tal fricción por X tiempo, no sucede en tus anillos del arnés.
Hola! A ver si entendí... Si fuera una si ta de Keblar, esto no sucedería? Y si el anclaje fuera directo con la cuerda, como dices tu, pero la cuerda fuera estática...?
Tanto si es keblar como si usas una cuerda estática, que no tienes sentido ir a escalar con esa cuerda. Romperias el anclaje, tu cuerpo o incluso la cinta de Keblar
Perdon Kevlar no keblar 😅
@@JavierGarciaDiaz jaja! OK, muchas gracias! Y si, supongo que tenía la tecla una al lado de la otra de las letras! 😅
Saludos!
Comentas que no se va a romper si la usas como extensor express, pero al subir igual puede quedar holgura y una caída hará el mismo efecto, que no?
No. Siempre y cuando se pase la cuerda, será esta la que disipe la caida
entiendo pues que el problema viene del nudo alondra? porque si la haces en doble o en triple la cinta no sufre. entendi bien?
No exactamente. Es mas complejo de lo que parece
un apunte a modo de pregunta tambien: yo uso la baga de anclaje que muestras, con varios anillos y se dice que esa baga de anclaje es recomendable pinzar dos de sus anillas al anclarse nunca estar solo de uno de los aros
Esta baga de anclaje, cualquiera de sus anillos soporta 2200 kilos, se puede usar cualquier de ellos para adaptar la distancia y estar cómoda en la reunión, las que son más peligrosas son las daisy chain, no las multi chain
@@JavierGarciaDiaz hola Javier gracias por tu respuesta, no lo sabia y creo que este apunte lo saqué de alguien que asi me lo dijo pero nunca dudé de ello jajaj otra cosa que me tiene a mi y a mis compañeros un poco curiosos: si las dyneema rompen con 80kg de peso en caida factor 1, como es que de fabrica en la etiqueta y en tests aguantan 20kn? eso significa que una caida de x metros con ese peso genera tanta fuerza? no me explico muy bien este fenomeno gracias
@@stephenr80 . Una cosa es la carga de rotura, es decir, que esa o cualquier cinta de nylon, Dynnema o un cable de acero, en estático soportan cargas cercanas a los 2200/2500 kilos de carga de rotura, pero en estático o en caidas de factor 1 con nudo que reduce al 50% la carga de rotura y las caidas de factor 2 sin nudo, este es el punto débil de estos materiales, y de aqui la explicación sobre lo que debemos evitar para que no pasen accidentes y pensemos que estas cintas sobre todo las de Dyneema que son indestructibles.
Esas cintas solo las hemos usado para jumarear como pedales o para hacernos arnés de pecho en alguna situación precaria o algo... Nunca para puntos de anclaje o reunión... Eso si me refiero para trabajo, para escalada poníamos dos en reuniones pero nunca me han dado mucha seguridad 👍
Muy buen vídeo explicativo 👍👍
Sólo es dejar claro lo que se puede o no se puede hacer con estas cintas... También las demostraciones que he tomado de DMM. Son en cuerpos estáticos sin arnés previo,,, es decir en casos reales no creo que actuasen igual
Creo que la razón es porque la cuerda amortigua la caída y el impacto dura más pero es menos intenso para la cinta. Según esto si usamos una cuerda que es rígida y no para escalada, entonces igual se cortaría la cinta aunque esté estirada.
Mas o menos 🧐
Habrá que pasar por decathlon.. hehehehehehehhe
😂
Muy complicado, mucho lio de nudos
@@oskg9600 si mejor dejarlo para gente con mucha experiencia. Poco a poco
La multichain está tan contraindicada, y por la misma razón, como el anillo de dyneema para la reunión. Creo que hay que ser muy cuidadoso al divulgar contenidos donde puede estar en juego la vida de las personas.
Creo que dejo muy claro el buen uso y el mal uso, no voy a entrar en polémica. Saludos
th-cam.com/video/m7WR8JVQVE4/w-d-xo.html
th-cam.com/video/kADW_xJwfjE/w-d-xo.html
mi impresión es que la cinta usada como baga de anclaje se comporta de manera similar a una cuerda estática. Por eso no debe tener juego libre.
Sabiéndola usar no da problemas, solo hay que evitar lo que explico en el vídeo. Gracias por comentar y ver el vídeo
Hola. No es polémica. La multichain no entiende de buenos o malos usos como material de reunión. Está contraindicada. Un saludo.
Sobre esto entonces casi nada valdria si se usan mal los materiales, ademas de buen material y el adecuado hay también, buen uso y mal uso. No estoy de acuerdo con que una multichain sea mala para baga de anclaje. Si as de guia por ejemplo se usa mal es peligroso, pero si se conocen su buen uso no da problemas..... saludos
De todos modos agradezco tu aporte sobre el tema, cada uno tiene sus metodos y yo solo trato de explicar el buen uso del material
¿ Porqué las fabrican ? ¿ No hay métodos más seguros ?
Son una muy buena opción para alpinismo. Solo lo pongo en el vídeo para conocer las limitaciones,,, solo hay que usarlas bien como casi todo
Creo que hay varias cosas a matizar en el vídeo... El factor de caída se trabaja para saber cuál ratio de "cuerda" hay disponible en el sistema para disipar energía de la caída. El Dyneema no tiene elasticidad y no disipa, y los picos de fuerza serán muy parecidos en una caída de por ejm 1metro, sea factor 2, 1 o 0.25. En este caso lo importante sería el tamaño de la caída. Con un cabo de 15cm y cayendo 30cm (factor 2) no se partiría la eslinga por ejemplo.
Otro factor a tener en cuenta es que el peso que aparece en los test es estático, y no disipa energía, mientras que nuestros cuerpos sí lo hacen en una caída, por lo que el pico de fuerza será menor.
Y por último, al hacer nudos, sea el material que sea, se está debilitando el sistema (a pesar de que el Dyneema se lleva especialmente mal con los nudos). No dudaría en apostar que una anilla de nylon o similar con un nudo, un factor 1 y esa distancia de caída y peso se partiría también partiendo de una misma carga de rotura.
Saludos!
Pues precisamente las cintas de Nylon si soportan una caida con nudo factor 1 y si soportan una caida sin nudo factor 2. Obviamente no será igual un factor 1 o 2 de 30cm que un factor de caida 1 o 2 de 2 metros. Eso se llama gravedad y aceleración que seria de 9,8metros por segundo al cuadrado.... pero eso ya son otros temas. Solo quiero dejar claro algunas cosas que se ven a veces en la Montaña y que hay desconocimiento sobre ello. Gracias por aportar y comentar.
Otra cosa, es verdad que los test que hace DMM en los videos, son cargas muertas estáticas, y no dan nada de dinamismo a la caida y es muy seca o brusca, si fuera un ser humano el que le pasa eso,!/si bien aguantase la caida la cinta de Dynnema, nuestro cuerpo si sufriría daños irreversibles y mortales como fractura de la columna vertebral o pinzamiento lumbar.... es decir, te partirías tu no la Dynnema. Pero todo esto es complicado o tedioso de explicar en un video corto de 8 minutos.
@@JavierGarciaDiaz Sería muy interesante ver las pruebas de esto que comentas, de nudos en anillas de Nylon :)
Está claro que te partes la espalda teniendo una caída grande, a lo que hacía referencia es que eso no depende del factor de caída sino del tamaño de ésta.
th-cam.com/video/iJ5dN0ZSv7w/w-d-xo.html
Gracias por esta info, Javier. Una pregunta, en glaciar he visto que algunos escaladores llevan el cabo de anclaje del piolet con dinema. De darse una caida fuerte que cargara la fuerza a la dinema, también corre el riesgo de romperse en estas circunstancias?
Bueno, hay creo que los factores de caída y dinamismo serían diferentes, pero igualmente son circunstancias y formas diferentes de ver o medir el material que usamos