viejo hay gente que admira actores y personajes ficticios. Quiero decirte antes que pase mas tiempo, eres mi ídolo de muchas maneras, sigue siempre adelante! por favor nunca nos faltes! Saludos desde México
Sería excelente mostrar en un próximo video únicamente la forma correcta de anclarse al anillo ventral con los diferentes elementos, cómo la Daysi Chaín, vaga de anclaje,etc, para que sea más sencilla la comprensión y evitar confusión. Muchas gracias saludos.
Gaston Rebufat era guia de Chamonix cuando yo estaba en pañales jejeje era un idolo para mi cuando me inicie en la escalada y si el se encordaba asi es que conocía aquella via como la casa donde vivia...eran los materiales que había entonces y se estaba refinado la tecnica,buen video y gracias
Como dicen algunos comentarios, siempre hay algo nuevo.. cada vez que veo un vídeo tuyo me doy cuenta que hago algo mal, gracias por la explicación y saludos desde Chile.
Muy interesante,,,,,,,,lo de cortar una cuerda por fricción,te lo imaginas,,pero cuando lo ves así,,te hace poner mas atención a la trayectoria de las cuerdas evitando roces ,revisando mejor nudos ,anclajes etc....perfectamente explicado,,un placer,saludos
Video completo al máximo, bien documentado y bien expuesto. Te lo he dicho otras veces en estos años Pedro, pero no puedo resistirme a decirlo de nuevo: cada día me encanta más la parte técnica y de producción. Un curro de horas👍
Empecé a escalar en el 2003, y he realizado todas las formas de conectar las bagas de anclaje, incluyendo la primera del ocho por los dos ojales de cinta, baga alondrada, todas las de la daisy chain y la última con la connect de Peltz, me vi totalmente reflejado :-)
excelente explicación. Demasiado generosos sus videos en aprendizaje.Yo hasta ahora ando haciendo altura para instalaciones de eventos artísticos, ya esto me da mas confianza, Gracias...
Excelente calidad de las instrucciones, usemos el anillo central pero podriamos usar un punto de securidad amás, no hay problema. Soy de Brasil, grácias por su video!
TheJotaJot Exacto, de hecho el miedo es un mecanismo de defensa que nos ha permitido sobrevivir como especie a lo largo de los años. Sin ese miedo incluso sería peligroso escalar. Saludos bro! 🤙🏼
Me han encantado y con unos simples consejos se solucionan muchas dudas. No sabía lo de no reducir el espacio que ocupa el anillo ventral entre arneses, por ejemplo con el nudo 8. Y no usar diámetros pequeños de cintas o cuerdas, para que no generen mayor fricción y aceleren el desgaste. Seguiremos viendo el vídeo para interiorizar estos detalles y que cuando estemos en las alturas nos acordemos. Muchas gracias y un placer.
Seria muy interesante que las marcas de material de montaña tuvieran unos datos accesibles a todo el mundo, similares a las pruebas EuroNCAP para vehículos. A veces no se sabe muy bien si lo mas caro es mejor ni porqué... También lo trasladaría a sacos, chaquetas, etc... Buen video Pedro !!!
Muy interesante, Pedro. Yo aprendí a llevar mosquetones en el anillo central y cuerda y baga de anclaje pasados por anillos de pernera y cintura. Con lo que tambien el disipador de ferratas también lo alondro a pernera y cintura por aquello de llevar todo lo textil situado a los lados del anillo central y en éste dejar sitio para los mosquetones necesarios para cualquier maniobra. Es cierto que las instrucciones de mis disipadores indican que van al anillo central. Dado que la resistencia serà similar probaré a poner el disipador de ferrata en el anillo central.
Hola Pablo! te respondo parte de lo que le he puesto a otro comentario, el anillo ayuda a la disipadora a absorber parte de la energía antes de que llegue directamente los puntos de conexión superior e inferior, de esa manera que lo haces, la disipadora entrega la energía directamente a esos puntos, si lo hace al anillo, lo hace más progresivo, primero actúa sobre las perneras y después va uniéndose el pélvico, el resultado es una mejor absorción de esa fuerza de choque. No sé si me he explicado, lo importante es disipar, si el anillo se rompe, quiere decir que antes has sufrido lesiones muy graves o fatales, recuerda eso de que te sujetan y un coche tira. Saludos.
Buenas... Primera vez que comento en el canal (y en realidad en todo TH-cam); pero estoy suscrito al canal desde hace tiempo y he visto muchos vídeos muy interesantes y muy útiles. Este vídeo en concreto me parece muy completo: un poco de historia, evolución de diseños y usos, ensayos, cosas a tener en cuenta, etc... Yo estoy empezando a utilizar por mi cuenta un arnés (sin supervisión de un experto) y he aprendido muchas cosas. Impresionante y clarificadora la referencia a tus vídeos donde cortas una cuerda con otra (ese vídeo no lo había visto aún). Respecto a lo que cuentas de ensayos y especificaciones de los arneses, me sorprenden varias cosas: - Que no se hagan ensayos dinámicos con dummies. Estoy totalmente de acuerdo contigo que deberían de utilizarse y además debería estar normalizado y obligado por norma. - Que en la documentación técnica de los arneses no ponga claramente qué y cómo se puede conectar al anillo ventral/puntos de conexión. He estado mirando un par de manuales de instrucciones de arneses actuales y no queda realmente bien definido. Sin embargo, como tu bien dices, en las instrucciones de uso de los elementos a conectar sí que lo pone claramente. Curioso. - Las cargas máximas que soporta tampoco aparecen en la documentación de los que he revisado. Hacen referencia a normas... que por otra parte no son accesibles al público en general (muy curioso la verdad tratándose de elementos de seguridad). Sin embargo, de nuevo, en los elementos a conectar sí que aparece. Finalmente decirte que la escena que pones de la película Máximo Riesgo, me trasladó inmediatamente a cuando la fui a verla al cine (ya llovió, ya). De aquella, yo empezaba a ir de montaña y había hecho algunas prácticas de escalada con monitores. Cuando yo vi la escena, yo quedé bastante impresionado.... mientras que el resto de espectadores seguían "comiendo palomitas"... Un saludo.
Gracias por comentar Jesús y Carmen! ha sido un gran resumen, pienso que somos poco críticos con el material, aunque vienen bastantes especificaciones, en ocasiones son poco cercanas a las dudas generales que plantean los montañeros. No pares de comentar!!! Saludos.
Gran vídeo; como todos. Hay una cosa que me gustaría preguntar. En el minuto 6:56 mencionas que hay que conectar dos mosquetones de seguridad al anillo para "encordar" de segundo a varias en un curso. ¿Cuál es la razón de ello? ¿No es "demasiado"? La resistencia de cada mosquetón es de 22-26Kn y la del anillo 15Kn. Si hay otras maniobras como rapelar que se hacen con un sólo mosquetón. Incluso asegurar al compañero que sube de primero se hace con un sólo mosquetón al dispositivo de frenado... y ahí sí que hay posibilidad de un impacto fuerte sobre el anillo...
en alguna salida, he colocado directamente un mayllon tipo D parecido el mosquetón OMNI DE PETZL. Tiene un tamaño que norponpe la distancia entre puntos de anclase superior e inferior y de ese modo he podido usar dymemas finas sobre el directamente. lo hice a modo de prueba e y realmente fue muy funcional y no percibo ninguna limitación de movimiento. Es más, me gustaría que se hiciese un estudio sobre si completar la union entre puntos de anclaje usando este tipo de conector, puede ser relevante. es la experiencia que te tenido y la idea me surgí del trabajo en espeleología, en donde este mayllon es uno de los más usados.
Brillante vide Pedro !!! Estuve haciendo el Veleta este finde y me encontré a unos compañeros tuyos, a los cuales pregunte por ti y me dijeron que tienes nuevo destino . Espero sea para bien , abrazos
Un saludo Pedro desdé Mollet del Vallès ( Barcelona), gran video sin duda, me gustaría aportar algo, objetivo claro, además de como, se debe de conectar los diferentes equipos, ya sean disipadores, vagas de anclaje, etcétera, yo creo que mas, que su colocación, sería el estrangulamiento que hace el nudo alondra, o de una vaga, en una sección determinada, lo que hace es reducir su rigidez, y resistencia, en esa sección con el uso frecuente, al final, el anillo ventral, pierde con el tiempo y usó su resistencia y se deteriora, produciendo una menor resistencia del anillo, he visto arneses, con el anillo ventral que era tan maleable que una cinta plana, no sé, sin más espero haberte ayudado en algo, un saludo y abrazo.
Yo también he visto ese efecto, pero siempre en arneses que se deberían haber cambiado ya por antigüedad. Parece que muchos escaladores son un poco tacaños y prefieren poner su vida en peligro por no gastarse 30 euros en un arnés nuevo.
@@fernandocervillajimenez4317 Un arnés usado frecuentemente durante dos años ya ha cumplido con su vida útil y debería ser renovado. Lo indica claramente en las instrucciones de cualquier arnés. En mi opinión, los escaladores pecamos de rácanos. Si no fuera porque el material está sobre dimensionado palmaríamos a pares
Gracias por comentar, yo no he llegado a ver ese efecto, lo que sí hago cada vez que termino de escalar es quitar todo del arnés, incluso si he utilizado bagas confeccionadas con nudos, quito la baga y deshago los nudos, guardo el cordino sin nudos, creo que puede ser un defecto de uso por no liberar la tensión una vez terminado el trabajo, es mi opinión, tendría que ver lo que comentas, cómo se usa y cómo se almacena. Saludos.
Por sentido común es más lógico atarse solamente al anillo ventral. En caso de caída es más improbable que nos quedemos colgados boca abajo con lo que eso supone. Todas las caídas son malas, pero hay que minimalizarlas... Gracias por compartir tus conocimientos y experiencia, sobretodo porque ya viene el buen tiempo y los domingeros empezamos a movernos. Un cordial saludo.
Un gran vídeo/explicación como siempre!!! Tengo duda de principiante total. Entiendo que un mosquetón jamás se debe pasar por los anillos de las perneras para, creo, no someterlos a cargas triangulares. Y se deben enganchar al anillo ventral. Dicho eso, ¿porqué pasamos el ocho, por ejemplo para escalada deportiva, por el doble enganche en vez de por el anillo ventral? Perdonad si la pregunta es muy tonta. Aprovecho para darte *gracias infinitas* por tus videos tan rigurosos, didácticos y amenos, con todo el gran trabajo que debe llevar, para ayudar a la gente, y hacer nuestras salidas a la montaña más seguras. Descubrí tus vídeos y los sigo devorando desde el primero al último!!, y practicándolos. Una mina de oro. Gracias de verdad Pedro!!!!
Tampoco soy muy experimentado, pero te puedo responder. El problema con el mosquetón y las cargas triangulares es que parte de la carga se va al lado débil del mosquetón. Mientras que la gasa del ocho no tiene ese problema, es igual de fuerte de ambos lados y junta ambos anillos. En este caso el triangulo se genera en el propio arnés, pero este está diseñado para ese triangulo
@@ferfranco9130 Tened en cuenta que si te encordaras en la anilla estas en 1 solo punto del arnes y en caso de que este falle (por el motivo que sea) quedarias suelto En cambio encordandote a los 2 puntos de conrdamiento no solo estas a 2 puntos sobre el arnes (lo que te da algo de redundancia) sino que estos 2 puntos están diseñados y reforzados para ese uso (si observas vas a notar que esos 2 puntos son mas resistentes/gruesos que el resto,) e incluso algunos traen un protector plástico en el punto inferior (que es el que mas desgaste sufre con el movimiento del nudo 8) evitando asi su desgaste (Edelrid Jay II por ejemplo). Si revisas un arnes con algo de uso notaras que ese punto es el que mas carga y desgaste sufre con solo ver el material desgastado
Ahora algunas organizaciones y marcas están sugiriendo que se pase el cabo de anclaje por los 2 bucles de encordamiento, en relación a lo que se trata en éste vídeo me preocupa la fricción/cizallamiento de la cuerda sobre una cinta o cordino que utilizemos para éste fin, sobretodo con los sucesivos usos por el consiguiente aumento del deterioro que puede ser peligroso, no es lo mismo usarlo puntualmente para los rapels que llevarlo todo el día conectado en los bucles junto a las cuerdas con la consiguiente fricción de todos los elementos, personalmente por sentido común, no lo veo óptimo, me quedo como comentas con la conexión del cabo de anclaje al bucle. Saludos y gracias por seguir empoderándonos con información sobre la montaña.
Pues parece que es mas seguro pasarlo por los aros de encordamiento. Segun lei, en algun caso de sacudida, el anillo de rapel no giró (posiblemente por enganchon de la zona de costuras) y el nudo de alondra del cintajo del cabo sufrio daños al deslizar rapidamente por el anillo de rapel.
Hola! ¿Conoces si hay un mínimo de resistencia de los puntos de encordamiento? Después de pedir eso a varias marcas, lo único que me dan son los resultados de las pruebas de rotura del anillo ventral. (Lógicamente de poco sirve que aguante 15, 20 ó 30Kn el anillo si los puntos de encordamiento y el resto del conjunto aguantase nada y menos). Fantástico vídeo.
Muchas gracias por este pedazo de vídeo Pedro. En mi caso soy de los que no se fía del todo del anillo ventral para según que cosas. Yo lo uso para asegurar en escalada o para una vaga de anclaje. Como ya tiene de desgaste por ese uso me da miedo alondrarle un set disipador de vías Ferrata por ejemplo. Igual que el 8 no lo hacemos directamente al anillo ventral y en su lugar lo atamos al punto de anclaje superior e inferior. Si para el nudo del 8 en escalada el estándar reconocido es ese, por qué cambia el criterio para un set de via Ferrata? Además, una caída en vía Ferrata puede ser mucho más violenta y con un factor de caída mucho mayor que el que se puede dar en escalada... Razón de más para no alondrar al anillo ventral. Un abrazo!
En lo que comentas tienes razón, simplemente me he guiado por los manuales de instrucciones, ten en cuenta que cuando digo que aguanta 15kN y ves cómo se rompe en las pruebas de la UIAA, qué más da que se rompa el anillo, si antes te has roto la espalda por varios sitios, lo realmente interesante en el dinamismo en la caída y absorber esa energía, el anillo en sí, proporciona absorción antes de llegar a los puntos de anclaje superior e inferior, no porque sea dinámico sino porque la entrega de energía es más progresiva. Es fácil guiarse por los instintos que comentas, pero si te guías por las instrucciones seguro que detrás de ellas tienen su argumentación. Saludos.
Lo primero felicitarte por el canal,creo que es de los mejores que he visto sobre seguridad en montaña. Por otra parte me quedo una duda, cuando hablas sobre usar materiales demasiado finos con el arnes, aparece un anillo de cinta y yo es lo que uso para anclarme a la pared con un nudo de alondra al anillo ventral(aunque un anillo mas ancho del que aparece en el video).¿Es algo que hago mal?
Buenas Pedro, gracias por el video, fantástico como siempre. :-). Comentas que la prueba de rotura no aporta nada desde tu punto de vista. Yo pienso que si aporta y mucho. Este tipo de ensayos o pruebas estáticas son muy necesarias para calcular la carga a la cual un anillo ventral (u otra parte del arnés rompe) y porqué. Se trata de reproducir en un ambiente controlado, seguro y reproduciendo las mismas condiciones en un laboratorio y hacer esto es relativamente sencillo y barato. Esto también ayuda a poder examinar y analizar si cambiando las costuras (posición, material del hilo,cantidad de hilo etc) aumenta o disminuye ese punto de rotura. Esto se hace así para comparar un ensayo con otros y de esta manera poder llegar a unas conclusiones que estén basadas en hechos (con datos y mediciones). a partir de aquí se puede pasar a un ensayo dinámico. Aquí tienes el standard europeo que regula el equipamiento de seguridad, sus requerimientos y los méotdos de ensayo. BS EN 12277:2015+A1:2018: Mountaineering equipment. Harnesses. Safety requirements and test methods Un saludo!!
Sí, tienes toda la razón. En el comentario no me refiero a los diferentes ensayos que realicen los fabricantes para mejorar los productos, y más a pruebas caseras para ver si rompe a una carga u otra. Yo me refiero a lo que aporta al montañero como usuario final, una cosa es mejorar un producto con pruebas de fábrica, y otra es hacer estas pruebas de forma casera para comprobar que se rompe a una tensión determinada. La UIAA hace este test, para que la marca ponga en su estándar de calidad el sello UIAA, eso está bien, es un sello que cada vez me inspira más confianza, pero no aporta nada a la seguridad, salvo el test de rotura, cuando las lesiones que se producen pueden llegar a ser más interesantes en diseño del material, que valorar su resistencia que doy por hecha, la UIAA y pienso que deberían ir un poco más allá. Saludos.
Yo tengo un cabo de anclaje hecho con cuerda dinámica de 9mm y una slyde, y la llevó fija en los puntos de encordamiento. Me da seguridad tener un segundo bucle (además del ventral) para conectar mosqueton. No se si esta bien o mal, procuro revisar el deterioro, aunque tampoco se si es un poco paranoia.
En el caso que me comentas, pienso que está bien, otra cosa es que decidas hacerlo al anillo por tener más limpieza en los puntos de conexión cuando vas escalando por si te pudiera molestar.
@@Encorda2 me da más tranquilidad que lo veas correcto. Además no he notado ningún problema de movilidad, porque es de igual longitud que el anillo ventral. Muchas gracias por enseñarnos tanto en este canal
hola, muy buenos tus videos. hace unos meses empece a verlos y la verdad es que he aprendido mucho. estoy por comprar un arnes de alpinismo (petzl altitude / bd couloir o similar), pero quisiera saber si es seguro hacer escalada clásica ocasionalmente con estos arneses. la gran duda mía son los clips de sujeción que llevan en las perneras si son seguros. veo que son muy buenos estos arneses para ponerlos con botas y crampones, pero si no son seguros para clásica, optaría por otros modelos que me sirvan para ambas cosas, aunque como te decía, mi objetivo principal es el montañismo. desde ya agradezco tus comentarios. saludos desde argentina
Para escalada clásica yo no lo usaría, estos arneses están más orientados a uso ocasional, con esquí, glaciar, asegurar pasos concretos, etc, son ligeros para llegarlos en la mochila y usarlos en un momento puntual. Para actividades más definidas, como escalada clásica mejor un arnés más específico. Saludos.
Una pregunta técnica. Cuanto daño hago a un 8 de aluminio al usar con un mosqueton fijo de acero o ( conector de rosca clase Q), que uso como anillo ventral
saludos que pasa al conectar un mosqueton directo en la parte trasera del arnes? osea agarra todo el arnes ya que no tiene anillo ventral en la parte de atras como algunos arnes
Este arnés es para escalada, lo que comentas es para trabajos verticales y vienen homologados para ese tipo de anclajes posteriores. Estos arneses tienen la disposición de suspensión delantera, para una suspensión vertical trasera, los arneses tienen otro diseño que los hace más seguros, no es recomendable hacer lo que comentas. Saludos.
Buenas noches. ¿Podrías recomendarme algún arnés? Cuantos más vídeos tuyos veo, más ganas me están dando de hacer un curso e iniciarme en el mundo de la escalada.
En resumen, conectar elementos que no friccionen cómo cuerdas gruesas o mosquetones y que no nos preocupemos porque se rompe antes nuestra espalda que el anillo.
Hola estoy empezando en esto del rapel quiero comprar una cuerda pero no sé de cuál tipo comprar, la quiero utilizar para hacer descensos y ascensos en puentes sin ningún soporte en las piernas, quiero saber si ocupo una cuerda estática o una semiestatica, por favor quitame la duda para no hacer una compra errónea
saludos te pregunto tu opinion q hay d cierto de conectar un Mosqueton al punto d encordamiento superior y el inferior !! q el mosqueton sufre tension en 2 lugares y no es recomendable? y q lo ideal es conectarlo al anillo central !! mi pregunta realmente sufre en los 2 puntos el MOSQUETON? gracias Desde Venezuela
Hola, cuento con un arnés Petzl Calidris el cual tiene el anillo ventral verde y tiene un esquema dibujado donde indica que lo único que se puede conectar es metal (mosquetones, etc.), ¿es posible conectar un elemento de anclaje específicamente el "connect ajust" de petzl en este tipo de anillo ventral verde?, gracias.
longe siempre con corda dinamica, y un cuerpo umano no tiene dagno grave permanente asta 12kn, todavia se racomanda un max de 6kn. Disculpame no escribo mui bien espanol
Hola! Tengo un arens PETZL SAMA,lo compre hace 3 años y esta sin estrenar... en la etiqueta pone que tiene 3 años de garantía... me atrevo a usarlo? Muchas gracias
Si me permites una critica constructiva, los malos usos o los menos recomendables, deberias marcarlos asi en las imagenes. Hay gente que pone una cruz roja grande tachando la imagen, otros ponen una calavera, otros simplemente un signo de admiracion. Por ejemplo en la imagen de 2:50 cuando colocas el mosqueton en las zonas de encordamiento. Hay mucha mucha gente joven que no escucha, solo se fija en las imagenes, o va con el movil y no oye que eso esta mal, etc. Gracias por tus videos.
Y cual es el peligro de colocar un mosqueton entre los dos puntos de encordamiento? Hay arneses sin anilla ventral, y se utilizan así, por ende en uno con anilla no le veo el rollo, que no tiene mucho sentido, pero no va a causar problema
tengo una duda, pensando no en el desgaste de una maniobra en particular, sino en la vida util del anillo ventral, que genera mayor desgaste a largo plazo, alondrar (cinta o cordino) o poner un mosqueton??
En mi opinión, deberías poner tus esfuerzos en renovar el arnés siguiendo los consejos del fabricante. Si lo renuevas según indica el fabricante no tendrás problema de desgaste.
Si pones un mosquetón es un elemento más que puede fallar, el alondramiento en el anillo a penas produce desgaste, pero la rosca del mosquetón puede desgastar más.
Seguro que te gusta mi academia de formación en montaña: encorda2formacion.thinkific.com
No por sensato y obvio menos importante recordarlo. Gran video y muy necesario. Muchas gracias!!!
viejo hay gente que admira actores y personajes ficticios. Quiero decirte antes que pase mas tiempo, eres mi ídolo de muchas maneras, sigue siempre adelante! por favor nunca nos faltes!
Saludos desde México
X2
Sería excelente mostrar en un próximo video únicamente la forma correcta de anclarse al anillo ventral con los diferentes elementos, cómo la Daysi Chaín, vaga de anclaje,etc, para que sea más sencilla la comprensión y evitar confusión.
Muchas gracias saludos.
Grandisimo trabajo! Gracias por hacer estos videos tan necesarios. Un saludo!
Hola . muchas gracias por los videos . los explicas muy bien y siempre que tengo una duda me la saco con ellos . Saludos desde argentina !
Gaston Rebufat era guia de Chamonix cuando yo estaba en pañales jejeje era un idolo para mi cuando me inicie en la escalada y si el se encordaba asi es que conocía aquella via como la casa donde vivia...eran los materiales que había entonces y se estaba refinado la tecnica,buen video y gracias
Grande Maestro! Magnífico, didáctico, fácil de entender para neófitos como yo! Saludos cordiales desde Chile, gracias por compartir sus conocimientos!
Gracias Juan! me alegra que te te sea de utilidad.
Saludos para Chile.
Como dicen algunos comentarios, siempre hay algo nuevo.. cada vez que veo un vídeo tuyo me doy cuenta que hago algo mal, gracias por la explicación y saludos desde Chile.
Excelente informacion y explicacion informativa dinamica precisa 👏
eres un maquina amigo ... tanto como para dejar la vida a un nudo...
felicidades .. estas haciendo escuela
Muy interesante,,,,,,,,lo de cortar una cuerda por fricción,te lo imaginas,,pero cuando lo ves así,,te hace poner mas atención a la trayectoria de las cuerdas evitando roces ,revisando mejor nudos ,anclajes etc....perfectamente explicado,,un placer,saludos
Brutal. Me encantan tus videos Pedro.
Exelente ! Que elocuente y didáctico. Siga así aportando conocimiento y seguridad.
ME ha encantado. Gracias
Gracias por comentar
Video completo al máximo, bien documentado y bien expuesto. Te lo he dicho otras veces en estos años Pedro, pero no puedo resistirme a decirlo de nuevo: cada día me encanta más la parte técnica y de producción. Un curro de horas👍
Sí, es cierto, y aún así, hay cosas que se han quedado fuera por mantener un formato de vídeo no muy largo.
Saludos.
Siempre un maestro en todo lo que respecta! Gracias por tu video
Uno piensa que sabe casi todo.....¡.hasta que veo tus videos!
si jose ... ayuda un monton....
Excelente tu videos saludos de Buenos Aires
Mola mola. Siempre directo y logico.
Gracias por tus consejos y tus videos ,son muy útiles.
Gran trabajo
Muy importante video. Saludos desde Brasil. Gracias
Empecé a escalar en el 2003, y he realizado todas las formas de conectar las bagas de anclaje, incluyendo la primera del ocho por los dos ojales de cinta, baga alondrada, todas las de la daisy chain y la última con la connect de Peltz, me vi totalmente reflejado :-)
buenisimo el video . gracias por la data .
Eres un Maestro de la materia!! tienes los mejores videos y explicaciones!! excelente video!
excelente explicación. Demasiado generosos sus videos en aprendizaje.Yo hasta ahora ando haciendo altura para instalaciones de eventos artísticos, ya esto me da mas confianza, Gracias...
Excelente calidad de las instrucciones, usemos el anillo central pero podriamos usar un punto de securidad amás, no hay problema.
Soy de Brasil, grácias por su video!
Y pensar que con todos los avances que han adquirido el equipo de escalada en la actualidad, todavía tenemos miedo de volar :D. Excelente video!
Es un miedo inherente en el ser humano, sin ese miedo y la tension que genera, creo que no seria tan adictiva la escalada.
TheJotaJot Exacto, de hecho el miedo es un mecanismo de defensa que nos ha permitido sobrevivir como especie a lo largo de los años. Sin ese miedo incluso sería peligroso escalar. Saludos bro! 🤙🏼
MUCHAS GRACIAS!!! de verdad agradezco toda la luz que nos brindas!
te agradezco tus palabras y muy cierto adaptar y evolucionar
Pedro cuando nos enseñas ascensos y descensos en arboles, como asegurar en ramas etc, gracias, como colocar una hamaca en un arbol etc
Me han encantado y con unos simples consejos se solucionan muchas dudas. No sabía lo de no reducir el espacio que ocupa el anillo ventral entre arneses, por ejemplo con el nudo 8. Y no usar diámetros pequeños de cintas o cuerdas, para que no generen mayor fricción y aceleren el desgaste. Seguiremos viendo el vídeo para interiorizar estos detalles y que cuando estemos en las alturas nos acordemos. Muchas gracias y un placer.
Seria muy interesante que las marcas de material de montaña tuvieran unos datos accesibles a todo el mundo, similares a las pruebas EuroNCAP para vehículos. A veces no se sabe muy bien si lo mas caro es mejor ni porqué... También lo trasladaría a sacos, chaquetas, etc...
Buen video Pedro !!!
Excelente, me parece muy bueno poder aprender en este tiempo de cuarentena, saludos desde Chile.
Gran vídeo! Y muy didáctico. Gracias!
Muy interesante, Pedro.
Yo aprendí a llevar mosquetones en el anillo central y cuerda y baga de anclaje pasados por anillos de pernera y cintura. Con lo que tambien el disipador de ferratas también lo alondro a pernera y cintura por aquello de llevar todo lo textil situado a los lados del anillo central y en éste dejar sitio para los mosquetones necesarios para cualquier maniobra.
Es cierto que las instrucciones de mis disipadores indican que van al anillo central. Dado que la resistencia serà similar probaré a poner el disipador de ferrata en el anillo central.
Hola Pablo! te respondo parte de lo que le he puesto a otro comentario, el anillo ayuda a la disipadora a absorber parte de la energía antes de que llegue directamente los puntos de conexión superior e inferior, de esa manera que lo haces, la disipadora entrega la energía directamente a esos puntos, si lo hace al anillo, lo hace más progresivo, primero actúa sobre las perneras y después va uniéndose el pélvico, el resultado es una mejor absorción de esa fuerza de choque.
No sé si me he explicado, lo importante es disipar, si el anillo se rompe, quiere decir que antes has sufrido lesiones muy graves o fatales, recuerda eso de que te sujetan y un coche tira.
Saludos.
Excelente vídeo, lógico e inteligente análisis, muy útiles sus consideraciones, en esos detalles esta lo mas importante, gracias.
Muy interesante si señor!
Como siempre, un tremendo video. Saludos
Gracias! 😊
Gran video muy bueno
Excelente video. Gracias Pedro.
Excelente explicación
Gracias por comentar
Eres una crak Pedro, felicidades por el canal.
Otro gran vídeo con buenos consejos!
Buen aporte y buena informacion y consejos compañero es muy didactico y asi se evitan muchos errores y accidentes un saludo
Buenas... Primera vez que comento en el canal (y en realidad en todo TH-cam); pero estoy suscrito al canal desde hace tiempo y he visto muchos vídeos muy interesantes y muy útiles.
Este vídeo en concreto me parece muy completo: un poco de historia, evolución de diseños y usos, ensayos, cosas a tener en cuenta, etc... Yo estoy empezando a utilizar por mi cuenta un arnés (sin supervisión de un experto) y he aprendido muchas cosas.
Impresionante y clarificadora la referencia a tus vídeos donde cortas una cuerda con otra (ese vídeo no lo había visto aún).
Respecto a lo que cuentas de ensayos y especificaciones de los arneses, me sorprenden varias cosas:
- Que no se hagan ensayos dinámicos con dummies. Estoy totalmente de acuerdo contigo que deberían de utilizarse y además debería estar normalizado y obligado por norma.
- Que en la documentación técnica de los arneses no ponga claramente qué y cómo se puede conectar al anillo ventral/puntos de conexión. He estado mirando un par de manuales de instrucciones de arneses actuales y no queda realmente bien definido. Sin embargo, como tu bien dices, en las instrucciones de uso de los elementos a conectar sí que lo pone claramente. Curioso.
- Las cargas máximas que soporta tampoco aparecen en la documentación de los que he revisado. Hacen referencia a normas... que por otra parte no son accesibles al público en general (muy curioso la verdad tratándose de elementos de seguridad). Sin embargo, de nuevo, en los elementos a conectar sí que aparece.
Finalmente decirte que la escena que pones de la película Máximo Riesgo, me trasladó inmediatamente a cuando la fui a verla al cine (ya llovió, ya). De aquella, yo empezaba a ir de montaña y había hecho algunas prácticas de escalada con monitores. Cuando yo vi la escena, yo quedé bastante impresionado.... mientras que el resto de espectadores seguían "comiendo palomitas"...
Un saludo.
Gracias por comentar Jesús y Carmen! ha sido un gran resumen, pienso que somos poco críticos con el material, aunque vienen bastantes especificaciones, en ocasiones son poco cercanas a las dudas generales que plantean los montañeros.
No pares de comentar!!!
Saludos.
Creo que tus enseñanzas han evitado más de un accidente considerable o grave, muchas gracias por todo el conocimiento compartido! 🙏
Dedito arriba. ✔
Un vídeo muy ilustrativo Pedro...
Viene muy bien para aclarar muchas dudas...
Muchas gracias, un fuerte abrazo Pedro...
Gran vídeo; como todos.
Hay una cosa que me gustaría preguntar.
En el minuto 6:56 mencionas que hay que conectar dos mosquetones de seguridad al anillo para "encordar" de segundo a varias en un curso.
¿Cuál es la razón de ello? ¿No es "demasiado"?
La resistencia de cada mosquetón es de 22-26Kn y la del anillo 15Kn.
Si hay otras maniobras como rapelar que se hacen con un sólo mosquetón.
Incluso asegurar al compañero que sube de primero se hace con un sólo mosquetón al dispositivo de frenado... y ahí sí que hay posibilidad de un impacto fuerte sobre el anillo...
Excelente video! Completo, muy bien desarrollado!
en alguna salida, he colocado directamente un mayllon tipo D parecido el mosquetón OMNI DE PETZL. Tiene un tamaño que norponpe la distancia entre puntos de anclase superior e inferior y de ese modo he podido usar dymemas finas sobre el directamente. lo hice a modo de prueba e y realmente fue muy funcional y no percibo ninguna limitación de movimiento. Es más, me gustaría que se hiciese un estudio sobre si completar la union entre puntos de anclaje usando este tipo de conector, puede ser relevante. es la experiencia que te tenido y la idea me surgí del trabajo en espeleología, en donde este mayllon es uno de los más usados.
Genio total! Muy bueno! Excelente!
Brillante vide Pedro !!! Estuve haciendo el Veleta este finde y me encontré a unos compañeros tuyos, a los cuales pregunte por ti y me dijeron que tienes nuevo destino . Espero sea para bien , abrazos
Desde luego que sí, ahora ando por Gredos, maravillas de las escalada.
Saludos.
Un saludo Pedro desdé Mollet del Vallès ( Barcelona), gran video sin duda, me gustaría aportar algo, objetivo claro, además de como, se debe de conectar los diferentes equipos, ya sean disipadores, vagas de anclaje, etcétera, yo creo que mas, que su colocación, sería el estrangulamiento que hace el nudo alondra, o de una vaga, en una sección determinada, lo que hace es reducir su rigidez, y resistencia, en esa sección con el uso frecuente, al final, el anillo ventral, pierde con el tiempo y usó su resistencia y se deteriora, produciendo una menor resistencia del anillo, he visto arneses, con el anillo ventral que era tan maleable que una cinta plana, no sé, sin más espero haberte ayudado en algo, un saludo y abrazo.
Yo también he visto ese efecto, pero siempre en arneses que se deberían haber cambiado ya por antigüedad. Parece que muchos escaladores son un poco tacaños y prefieren poner su vida en peligro por no gastarse 30 euros en un arnés nuevo.
Te aseguro, que no son antiguos, 2 o 3 años, no más, creo que lo tienen como norma, o lo utilizan habitualmente....es mi impresión, no sé.
@@fernandocervillajimenez4317 Un arnés usado frecuentemente durante dos años ya ha cumplido con su vida útil y debería ser renovado. Lo indica claramente en las instrucciones de cualquier arnés. En mi opinión, los escaladores pecamos de rácanos. Si no fuera porque el material está sobre dimensionado palmaríamos a pares
Gracias por comentar, yo no he llegado a ver ese efecto, lo que sí hago cada vez que termino de escalar es quitar todo del arnés, incluso si he utilizado bagas confeccionadas con nudos, quito la baga y deshago los nudos, guardo el cordino sin nudos, creo que puede ser un defecto de uso por no liberar la tensión una vez terminado el trabajo, es mi opinión, tendría que ver lo que comentas, cómo se usa y cómo se almacena.
Saludos.
Maximo Riesgo, que peliculón. La vi en los cines de Avila durante mi etapa abulense, creo que en el 94. Me metió el bicho en el cuerpo 😂
Excelente video... A la espera de los próximos 💪
Por sentido común es más lógico atarse solamente al anillo ventral. En caso de caída es más improbable que nos quedemos colgados boca abajo con lo que eso supone.
Todas las caídas son malas, pero hay que minimalizarlas...
Gracias por compartir tus conocimientos y experiencia, sobretodo porque ya viene el buen tiempo y los domingeros empezamos a movernos.
Un cordial saludo.
Un gran vídeo/explicación como siempre!!!
Tengo duda de principiante total. Entiendo que un mosquetón jamás se debe pasar por los anillos de las perneras para, creo, no someterlos a cargas triangulares. Y se deben enganchar al anillo ventral.
Dicho eso, ¿porqué pasamos el ocho, por ejemplo para escalada deportiva, por el doble enganche en vez de por el anillo ventral? Perdonad si la pregunta es muy tonta.
Aprovecho para darte *gracias infinitas* por tus videos tan rigurosos, didácticos y amenos, con todo el gran trabajo que debe llevar, para ayudar a la gente, y hacer nuestras salidas a la montaña más seguras.
Descubrí tus vídeos y los sigo devorando desde el primero al último!!, y practicándolos. Una mina de oro.
Gracias de verdad Pedro!!!!
Tampoco soy muy experimentado, pero te puedo responder. El problema con el mosquetón y las cargas triangulares es que parte de la carga se va al lado débil del mosquetón. Mientras que la gasa del ocho no tiene ese problema, es igual de fuerte de ambos lados y junta ambos anillos. En este caso el triangulo se genera en el propio arnés, pero este está diseñado para ese triangulo
@@ferfranco9130 Muchas gracias!!!
Espero ser de ayuda
@@ferfranco9130 Tened en cuenta que si te encordaras en la anilla estas en 1 solo punto del arnes y en caso de que este falle (por el motivo que sea) quedarias suelto
En cambio encordandote a los 2 puntos de conrdamiento no solo estas a 2 puntos sobre el arnes (lo que te da algo de redundancia) sino que estos 2 puntos están diseñados y reforzados para ese uso (si observas vas a notar que esos 2 puntos son mas resistentes/gruesos que el resto,) e incluso algunos traen un protector plástico en el punto inferior (que es el que mas desgaste sufre con el movimiento del nudo 8) evitando asi su desgaste (Edelrid Jay II por ejemplo). Si revisas un arnes con algo de uso notaras que ese punto es el que mas carga y desgaste sufre con solo ver el material desgastado
Ahora algunas organizaciones y marcas están sugiriendo que se pase el cabo de anclaje por los 2 bucles de encordamiento, en relación a lo que se trata en éste vídeo me preocupa la fricción/cizallamiento de la cuerda sobre una cinta o cordino que utilizemos para éste fin, sobretodo con los sucesivos usos por el consiguiente aumento del deterioro que puede ser peligroso, no es lo mismo usarlo puntualmente para los rapels que llevarlo todo el día conectado en los bucles junto a las cuerdas con la consiguiente fricción de todos los elementos, personalmente por sentido común, no lo veo óptimo, me quedo como comentas con la conexión del cabo de anclaje al bucle.
Saludos y gracias por seguir empoderándonos con información sobre la montaña.
Pues parece que es mas seguro pasarlo por los aros de encordamiento. Segun lei, en algun caso de sacudida, el anillo de rapel no giró (posiblemente por enganchon de la zona de costuras) y el nudo de alondra del cintajo del cabo sufrio daños al deslizar rapidamente por el anillo de rapel.
excelente!!
1:26 a 1:31 para sacarse el sombrero ante un grande: Gastón Rebuffat.
Buy bueno 👍
Hola! ¿Conoces si hay un mínimo de resistencia de los puntos de encordamiento? Después de pedir eso a varias marcas, lo único que me dan son los resultados de las pruebas de rotura del anillo ventral. (Lógicamente de poco sirve que aguante 15, 20 ó 30Kn el anillo si los puntos de encordamiento y el resto del conjunto aguantase nada y menos). Fantástico vídeo.
No! no lo conozco,
@@Encorda2 Gracias de todos modos. Y gracias por estas fantásticas aportaciones! :)
Muchas gracias por este pedazo de vídeo Pedro. En mi caso soy de los que no se fía del todo del anillo ventral para según que cosas. Yo lo uso para asegurar en escalada o para una vaga de anclaje. Como ya tiene de desgaste por ese uso me da miedo alondrarle un set disipador de vías Ferrata por ejemplo. Igual que el 8 no lo hacemos directamente al anillo ventral y en su lugar lo atamos al punto de anclaje superior e inferior. Si para el nudo del 8 en escalada el estándar reconocido es ese, por qué cambia el criterio para un set de via Ferrata? Además, una caída en vía Ferrata puede ser mucho más violenta y con un factor de caída mucho mayor que el que se puede dar en escalada... Razón de más para no alondrar al anillo ventral. Un abrazo!
En lo que comentas tienes razón, simplemente me he guiado por los manuales de instrucciones, ten en cuenta que cuando digo que aguanta 15kN y ves cómo se rompe en las pruebas de la UIAA, qué más da que se rompa el anillo, si antes te has roto la espalda por varios sitios, lo realmente interesante en el dinamismo en la caída y absorber esa energía, el anillo en sí, proporciona absorción antes de llegar a los puntos de anclaje superior e inferior, no porque sea dinámico sino porque la entrega de energía es más progresiva.
Es fácil guiarse por los instintos que comentas, pero si te guías por las instrucciones seguro que detrás de ellas tienen su argumentación.
Saludos.
Excelente video Pedro! Saludos desde Brasil!
Curiosidad: ¡Hebilla de cinturón en tus pantalones! Hecho con cinta Dyneema (08:08). ¡Poner like!
1\
Lo primero felicitarte por el canal,creo que es de los mejores que he visto sobre seguridad en montaña.
Por otra parte me quedo una duda, cuando hablas sobre usar materiales demasiado finos con el arnes, aparece un anillo de cinta y yo es lo que uso para anclarme a la pared con un nudo de alondra al anillo ventral(aunque un anillo mas ancho del que aparece en el video).¿Es algo que hago mal?
Buenas Pedro, gracias por el video, fantástico como siempre. :-). Comentas que la prueba de rotura no aporta nada desde tu punto de vista. Yo pienso que si aporta y mucho. Este tipo de ensayos o pruebas estáticas son muy necesarias para calcular la carga a la cual un anillo ventral (u otra parte del arnés rompe) y porqué. Se trata de reproducir en un ambiente controlado, seguro y reproduciendo las mismas condiciones en un laboratorio y hacer esto es relativamente sencillo y barato. Esto también ayuda a poder examinar y analizar si cambiando las costuras (posición, material del hilo,cantidad de hilo etc) aumenta o disminuye ese punto de rotura. Esto se hace así para comparar un ensayo con otros y de esta manera poder llegar a unas conclusiones que estén basadas en hechos (con datos y mediciones). a partir de aquí se puede pasar a un ensayo dinámico.
Aquí tienes el standard europeo que regula el equipamiento de seguridad, sus requerimientos y los méotdos de ensayo.
BS EN 12277:2015+A1:2018: Mountaineering equipment. Harnesses. Safety requirements and test methods
Un saludo!!
Sí, tienes toda la razón. En el comentario no me refiero a los diferentes ensayos que realicen los fabricantes para mejorar los productos, y más a pruebas caseras para ver si rompe a una carga u otra.
Yo me refiero a lo que aporta al montañero como usuario final, una cosa es mejorar un producto con pruebas de fábrica, y otra es hacer estas pruebas de forma casera para comprobar que se rompe a una tensión determinada.
La UIAA hace este test, para que la marca ponga en su estándar de calidad el sello UIAA, eso está bien, es un sello que cada vez me inspira más confianza, pero no aporta nada a la seguridad, salvo el test de rotura, cuando las lesiones que se producen pueden llegar a ser más interesantes en diseño del material, que valorar su resistencia que doy por hecha, la UIAA y pienso que deberían ir un poco más allá.
Saludos.
@@Encorda2 ok ahora entiendo por donde ibas! Gracias por contestar.
Saludos
Buenos videos , muy claros e instructivos. Tengo una duda Pedro, se puede practicar barranquismo con cuerda dinamica?
Yo tengo un cabo de anclaje hecho con cuerda dinámica de 9mm y una slyde, y la llevó fija en los puntos de encordamiento. Me da seguridad tener un segundo bucle (además del ventral) para conectar mosqueton. No se si esta bien o mal, procuro revisar el deterioro, aunque tampoco se si es un poco paranoia.
En el caso que me comentas, pienso que está bien, otra cosa es que decidas hacerlo al anillo por tener más limpieza en los puntos de conexión cuando vas escalando por si te pudiera molestar.
@@Encorda2 me da más tranquilidad que lo veas correcto. Además no he notado ningún problema de movilidad, porque es de igual longitud que el anillo ventral. Muchas gracias por enseñarnos tanto en este canal
hola, muy buenos tus videos. hace unos meses empece a verlos y la verdad es que he aprendido mucho.
estoy por comprar un arnes de alpinismo (petzl altitude / bd couloir o similar), pero quisiera saber si es seguro hacer escalada clásica ocasionalmente con estos arneses. la gran duda mía son los clips de sujeción que llevan en las perneras si son seguros.
veo que son muy buenos estos arneses para ponerlos con botas y crampones, pero si no son seguros para clásica, optaría por otros modelos que me sirvan para ambas cosas, aunque como te decía, mi objetivo principal es el montañismo.
desde ya agradezco tus comentarios. saludos desde argentina
Para escalada clásica yo no lo usaría, estos arneses están más orientados a uso ocasional, con esquí, glaciar, asegurar pasos concretos, etc, son ligeros para llegarlos en la mochila y usarlos en un momento puntual.
Para actividades más definidas, como escalada clásica mejor un arnés más específico.
Saludos.
Una pregunta técnica.
Cuanto daño hago a un 8 de aluminio al usar con un mosqueton fijo de acero o ( conector de rosca clase Q), que uso como anillo ventral
una pregunta buen amigo, el nudo juanito, que tan seguro es!!!!
Hola buena tarde, q peso seria el maximo para oracticar ,gracias
¿Es posible conectar un mosqueton con un descensor ocho o piraha a los anilos de encordamiento para rapelar con arnes de escalada?
saludos que pasa al conectar un mosqueton directo en la parte trasera del arnes? osea agarra todo el arnes ya que no tiene anillo ventral en la parte de atras como algunos arnes
Este arnés es para escalada, lo que comentas es para trabajos verticales y vienen homologados para ese tipo de anclajes posteriores. Estos arneses tienen la disposición de suspensión delantera, para una suspensión vertical trasera, los arneses tienen otro diseño que los hace más seguros, no es recomendable hacer lo que comentas.
Saludos.
Madremia, se enrolla más que las persianas...
Buenas noches. ¿Podrías recomendarme algún arnés? Cuantos más vídeos tuyos veo, más ganas me están dando de hacer un curso e iniciarme en el mundo de la escalada.
En resumen, conectar elementos que no friccionen cómo cuerdas gruesas o mosquetones y que no nos preocupemos porque se rompe antes nuestra espalda que el anillo.
Hola estoy empezando en esto del rapel quiero comprar una cuerda pero no sé de cuál tipo comprar, la quiero utilizar para hacer descensos y ascensos en puentes sin ningún soporte en las piernas, quiero saber si ocupo una cuerda estática o una semiestatica, por favor quitame la duda para no hacer una compra errónea
Saludos, ¿que arnes me puedes recomendar? estoy por comprar uno, pero quiero hacer una muy buena elección.
saludos te pregunto tu opinion q hay d cierto de conectar un Mosqueton al punto d encordamiento superior y el inferior !! q el mosqueton sufre tension en 2 lugares y no es recomendable? y q lo ideal es conectarlo al anillo central !! mi pregunta realmente sufre en los 2 puntos el MOSQUETON? gracias Desde Venezuela
De esa manera el mosquetón sufre cargas triaxial.
@@Encorda2 gracias !! en cuenta - pero No es recomendarlo utilizarlo asi ?
Hola, cuento con un arnés Petzl Calidris el cual tiene el anillo ventral verde y tiene un esquema dibujado donde indica que lo único que se puede conectar es metal (mosquetones, etc.), ¿es posible conectar un elemento de anclaje específicamente el "connect ajust" de petzl en este tipo de anillo ventral verde?, gracias.
Que material es el anillo ventral?
Date 2 minutos para mandar saludos a tu seguidores.... Att. El POLLOYON....
👍👍🇲🇽
longe siempre con corda dinamica, y un cuerpo umano no tiene dagno grave permanente asta 12kn, todavia se racomanda un max de 6kn. Disculpame no escribo mui bien espanol
Hola! Tengo un arens PETZL SAMA,lo compre hace 3 años y esta sin estrenar... en la etiqueta pone que tiene 3 años de garantía... me atrevo a usarlo? Muchas gracias
Se desechan por desgaste o a los 10 años desde su fabricación. La garantía es otra cosa
Si me permites una critica constructiva, los malos usos o los menos recomendables, deberias marcarlos asi en las imagenes. Hay gente que pone una cruz roja grande tachando la imagen, otros ponen una calavera, otros simplemente un signo de admiracion. Por ejemplo en la imagen de 2:50 cuando colocas el mosqueton en las zonas de encordamiento. Hay mucha mucha gente joven que no escucha, solo se fija en las imagenes, o va con el movil y no oye que eso esta mal, etc.
Gracias por tus videos.
Sí, tienes toda la razón, tenía que haber puesto un triangulo de atención o peligro, es cierto, una pena.
Gracias por comentar.
Saludos.
Y cual es el peligro de colocar un mosqueton entre los dos puntos de encordamiento? Hay arneses sin anilla ventral, y se utilizan así, por ende en uno con anilla no le veo el rollo, que no tiene mucho sentido, pero no va a causar problema
tengo una duda, pensando no en el desgaste de una maniobra en particular, sino en la vida util del anillo ventral, que genera mayor desgaste a largo plazo, alondrar (cinta o cordino) o poner un mosqueton??
En mi opinión, deberías poner tus esfuerzos en renovar el arnés siguiendo los consejos del fabricante. Si lo renuevas según indica el fabricante no tendrás problema de desgaste.
Si pones un mosquetón es un elemento más que puede fallar, el alondramiento en el anillo a penas produce desgaste, pero la rosca del mosquetón puede desgastar más.
El sentido común.... es el menos común de los sentidos por desgracia.
pero si no has contado nada!
Creo que lo as escrito mal se escribe central y no ventral como tienes en el título 😂🧗♂️
jajajajajaja. Es ventral, de su ubicación en el vientre. 😂
@@ivansanchezperez5602 ostia pues muchas gracias yo siempre le he llamado central.
Se escribe ventral y " has escrito"