ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ค. 2024
- В этом видео мы отделаем ореховый шпон обычным водным акриловым лаком, купленным в строительном магазине. Водные материалы по идее легки в использовании, нетоксичны, а итоговая пленка износостойка, хорошо защищает древесину.
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-52557...
Эталонный образец:
Грунт ATS20
Лак LUA468
Основная деталь:
Акриловый матовый лак на водной основе
(модифицированная акриловая дисперсия, вода)
00:00 Вступление. Орех под водным лаком.
00:32 Изготовление эталонного образца
02:03 Подготовка поверхности под водный лак
02:41 Грунтование
03:59 Покрытие лаком
04:49 Оценка результата. Тест водой.
Ну так давайте воспользуемся водным лаком на заготовке, покрытой ореховым шпоном и с закладной планкой по кромке. А затем протестируем насколько качественной будет покрытие и можно ли использовать такие материалы для отделки мебели.
Изготовление эталонного образца
Для начала изготовим эталонный образец для сравнения с прочими результатами. Эталон - в данном случае - не идеальный образец, а просто обычная отделка, которой я пользуюсь для орехового шпона.
Небольшую схожую деталь отшлифуем сначала зерном 180, а затем хорошенько продуем.
Затем одним плотным слоем покроем акриловым прозрачным грунтом. Как видно после высыхания прозрачный грунт глянцевый и сухой слой толстый, что для акрилового грунта скорее минус.
Теперь выровняю поверхность шлифованием зерном 320, продуваю и идем покрывать лаком.
В несколько проходов добиваюсь полноценного мокрого слоя. Обращаю ваше внимание на то, что поверхность после нанесения лака в шагрень.
Но после высыхания, качественный акриловый лак в 3% глянца создает тонкую и прозрачную матовую пленку. В итоге мы получаем ровную поверхность с четкими порами, нет ощущения, что дерево под лаком, выглядит очень натурально.
Подготовка поверхности под водный лак
Шлифую поверхность зерном 180, а затем и сразу 320. Так я надеюсь немного сократить проникающую способность шпона.
Перед отделкой водными материалами лучше смочить поверхность шпона. Так мы сразу поднимем свободные волокна и затем снимем из легким шлифованием.
После полного высыхания исследую заготовку. Просто немного прохожу шлифовальной губкой.
Грунтование
Если грунтование эталонного образца - это нанесение грунта, то грунтование водным лаком - грунтовки, то есть пропитки.
Лак не растекается, отчетливо видны полосы - мазки от шубки валика. Для грунтовки пойдет, но дальше я буду наносить материал краскопультом, разбавляя до нужной кондиции водой.
На следующий день видно, что грунтовка в целом вся впиталась и я матирую всю поверхность губкой. И иду наносить лак уже в качестве прозрачного грунта в покрасочную.
Пожалуй, воды я добавил многовато, но для лучшего смачивания пор так лучше. Налил быстро сплошным слоем, с водными материалами сложнее - ждать испарения из первого слоя для последующего нанесения второго смысла нет.
Покрытие лаком
Посмотрим что у нас с грунтом. Материал лежит, остались видны и следы от первого грунтовочного слоя, думаю, что этого будет достаточно. Можно шлифовать и покрывать уже лаком.
Шлифую зерном 320, шлифуется не очень хорошо, но и круги не забиваются.
В итоге видно, что в порах есть лак, они должны быть смоченными. А поверхность пропитанная и гладкая. Можно лакировать.
Для финишного слоя разбавляю лак по минимуму, только чтобы он наносился из краскопульта.
Покрываю на этот раз в два этапа, с промежуточным легким слоем. В итоге ровный хороший слой материала. Видна такая же шагрень как и на эталонном образце. Должно быть нормально.
Оценка результата. Тест водой.
Давайте сравним с эталоном. Сразу бросается в глаза белесость нашего нашей детали. Водные акриловые лаки действительно белые или белесые в массе, но после высыхания должны быть прозрачными. Это явный дефект, еще и потому, что разная толщина этого лака даст разную степень белого оттенка.
Также покрытие менее матовое, имеет шелковистый, текстурный мягкий блик. Это нормально и даже интересно где-то. Напоминает покрытие маслом, например.
Остался вопрос обратной растворимости пленки водой и вообще изоляционные свойства покрытия. Наливаю на наш образец воду и оставляю на два часа.
И под водой видно, что некоторые поры потемнели. Удаляю воду и осмотрим результат. В целом с покрытием все нормально. Легкая вздутость местами есть, значит этап грунтования надо немного изменить. Первым надо было как раз жидко пройтись пару раз, потом погуще, вышлифовать и покрыть лаком.
Но в целом отделка вполне жизнеспособная для деталей не контактирующих с водой. Сам факт того, что лак водный пусть не смущает.
Ну а здесь подвело именно качество лака, белесый эффект в большей степени. Но и это рабочий вариант в каких-то случаях, для светлой или беленой древесины или для укрытия эмали вполне может подойти. - แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต
Магазин Златорос на ОЗОН: ozon.ru/seller/zlatoros-525571?
Как Вы классно всё объясняете. Сам работаю много лет, много знаю но как ребёнок заливаю на Ваших роликах. Бесценная информация! Спасибо!
Благодарю!
Спасибо, что так освещаете многие нюансы. Ещё очень любопытно узнать про выбор клея для шпонирования, шпон дуба, ореха, ясеня. Если и ролик получится отснять, то было просто супер!
По шпонированию есть ролик, я пользуюсь только ПУРом, он и хорошую влагостойкость имеет, что важно было в этом случае. А что про шпон дуба, ореха, ясеня? Особенности их для шпонирования или что?
Спасибо! понравились Ваши видео! не затянуты, все по существу и доступно! удачи в творчестве!
Огромное спасибо!
Случайно попал на ваш канал. Всё кратко, четко и понятно. Грех не подписаться)
Спасибо!
Прямо эксперимент! Контрольный образец, экспериментальный образец :-) Вот бы ещё посмотреть про закладные планки. Наверняка там есть куча нюансов, хотя на первый взгляд, всё просто. Залайкайте ффф топ! :-))))
В видео по дверям-купе все есть в принципе. Многие пишут, что планки проступят по высоте. Но я вот на обрезках, которые годами лежат в холодной части цеха ничего не вижу. И на всех образцах и на изделиях заказчиков ничего не вижу. Просто пользуюсь ПУРом и все. При желании можно на микрошип все сажать, точно ничего не будет.
@@zlatoros Спасибо! Как-то я пропустил про двери. Ушёл смотреть...
Спасибо за интересное и познавательное видео. Спасибо за Вашу работу.
Вам спасибо, что находите их интеоесными)
Спасибо что делитесь знаниями!
Вам спасибо!
Спасибо, очень познавательный ролик .
Вам спасибо!
@@zlatoros Очень мало контента о покраске и вакуумном прессовании (толковых особенно !). Поэтому Вам Респект !
Интересно, надо несколько раз смотреть, что бы что то начинать понимать
Не заморчивайтесь, это просто не совсем удачный эксперимент и попытка скрасить эту неудачность))
Спасибо 😃 Молодец 👍🏽
Благодарю!
Грамотно.
Спасибо.
Добрый день!
С прошедшими Вас праздниками!
Отличное видео!
Думаю половина инета вас бы поддержала, если бы поделились опытом и советом:
Как и чем защитить уличную, садовую мебель, скамейки, песочницы , пол на веранде, забор из штакетника и тд.
Чем не покрасишь все отшелушивается , быстро выгорает, трескается, гниет. Что не купишь готовое тоже самое.
- 1. Лаки, 2. морилки +лаки, 3. краска. 4. Может про стабилизацию древесины на улице при перепадах температуры и УФ лучей.
Большинство роликов про внутрянку.
Даже можно в порядке убывания по цене от дорогой до бюджетной. Это будет топ!
Спасибо!
Спасибо! С Новым годом!
яхтный или палубный алкид-уретановый, на хорошо просушенную древесину, иначе будет шелушиться
Спасибо!!!
Вам спасибо
Познавательные видео для тех кто только начинает в хорошем смысле. Спасибо за ваши видео. Когда я только начинал об этом ни кто не рассказывал, а вам респект. И хотел бы немного поправить, просто наверное оговорились, не 3% глянца а скорее 3% блеска.
Спасибо. Наверное, 3 глосс у них идет. Как это перевести, можно и "глянец", можно и "блеск". Насколько это вообще соотносится с какой-то общепринятой шкалой, я не знаю. Или они в рамках своей продукции эту градацию раскидывают...
Еще раз спасибо за замечания и отзыв!
@@zlatoros Глосс с Английского это стекло, у маляров это полный залив, ну или в глянец, а состояние глянцевой поверхности грубо сказать измеряется в проценте блеска, от 3% блеска и до 95%, ну по крайней мере что касаемо ЛКП для шпона и древесины... Лично я использую в реставрации, да и в изготовлении новой столярной продукции лаки или эмали Итальянских фирм с блеском 25%, самый ходовой блеск.
@@user-eq7sl5kk7m "gloss перевод" забейте в поисковик))) Я английский более или менее. Gloss от Glass еще отличаю))) Так или иначе, по-моему там материалы либо Байер немецкие, либо Дюпон, производства которого повсюду. И не такой большой выбор. Все остальные "производители" - мешальщики и фасовщики)) Да, ходовым глянцем считается обычно 20-30%, но лучше 20-25%. Но мне именно для открытопористой отделки ореха и дуба очень нравится матовый лак, он естество дерева что ли оставляет. Кому как, короче.
@@user-eq7sl5kk7mЗдравствуйте ! А марки итальянского производства можете написать?
@@Elena-jj3ht Лично я использую лакокрасочную продукцию от компании Sayerlack
У акриловых лаков белесость возникает при толстых слоях не просушенных, наносить тонкими слоями с просушкой минимум час. И полимеризация акриловых лаков 21 день, минимум. Первый месяц при правильном нанесении и просушке пользоваться аккуратно, потом вообще без проблем, потоп естественно не выдержит. Ну и среди акриловых также встречаются самовыравнивающиеся лаки, можно использовать их))))
Спасибо!
Покрывал давно когда-то акриловым лаком полочку. Поставил несколько книг, а они прилипли. Все что постоит с неделю - прилипает. Вот такое водное чудо было...
Да, художественные акриловые краски и лаки вначале с интересными свойствами были. Да и вообще водные составы очень разными могут быть. В следующий раз буду использовать только качественные водные материалы.
@@zlatoros кстати да, жена покрывала художественным акриловым лаком пробную картину - липкая уже второй месяц. Непонятно зачем такая характеристика лака нужна. Акрил-стирольный и акрил-фисташковый. Вроде липнуть должен если срок годности вышел или хранился плохо
@@vitalyvalochnik1802 я из семьи художников))) знаю, что это. Не знаю почему художественные материалы такие разные по качеству. Может для детского творчества суют что попало. А может вымерзает при хранении и теряет свойства. Трудно сказать. В следующий раз я покажу хорошие профессиональные материалы. Они не сказать, что дороже, просто объемом от 1 литра надо брать. И они просто прекрасны. И глянцевый акриловый водный лак отличный, я на золоченных зеркалах им пользовался. Очень хорошие вещи. И матовый от Саерлак. Все можно наносить краскопультом и кистью, получается ровно. Хотелось попробовать что-то доступное в любом магазине, но там продают шлак по хорошей цене. Зато везде можно купить. Ну вот так сложилось....
@@zlatoros а водные лаки бывают только акриловые? Или еще какие то есть?
@@stas7che могут быть и полиуретановые, и даже шеллак. Лаки на основе смол теоретически все могут быть сделаны и на водной основе в виде дисперсий. Дисперсия акрилата, наверное, самая распространенная просто.
Провод Дероса пристёгиваю липучками к шлангу.За 8 лет кончились 4 тарелки(подошвы).с прокладками под абронет.Кабель целый.Рекомендую..)
Да к шлангу был примотан, перекручивался только все равно. Надо будет додумать, спасибо!
@@zlatoros Не за что.Казани привет с Северо-Запада.
@@marat1969full привет Северо-Западу от архенгелогородцев с Поволжья)))
Не чего не понял но смотрятся обе заготовки красиво
Спасибо
Отличные эксперты. В продаже ещё есть лаки акриловые для бани.
Если есть хорошие метериалы, то пишите, попробую. Я не совсем понял ваш сарказм, поясните. Считаете, что непрофессиональные материалы не достойны обзоров, подход плохой или что? Пока мне ваша мысль не ясна.
@@zlatoros прошу прощения, видимо не правильно выразился). Сарказма не было. Как то для массива сосны я использовал подобный лак, только производитель лака специализировал его для бани. Хотелось бы знать, как он защищает от влаги.
@@-CeBA- здесь же интонация не передается, сложно понять)) Я вообще не ожидал, что будет так плохо. Я пользовался водным акриловым лаком от Саера и это отличный материал. А здесь ну прямо совсем другое. В общем, я рассчитывал на успех. Полгода деталь пролежала, вроде ничего страшного с ней не было. Вот и решил протестировать водой и поделиться опытом. Чтобы хоть что-то было включил свою "эталонную" отделку))
И выложил как раз для того, чтобы подсказали в комментариях какие-нибудь проверенные материалы из непрофессиональных, доступных. Все таки это направление надо раскрывать как-то, и способ нанесения тоже... Оказалось, что я не могу работать уже ничем кроме краскопульта))) Ну как такой лак можно нанести без следов кисти и так далее...
Если объективную систему тестов придумать, то можно разных материалов набрать и попробовать, конечно. Строго следовать инструкциям на банке и проверять результат спустя полгода-год при изменении влажности. И все же лучше если мне подскажут хорошие варианты)) А я уже поделюсь со всеми)
@@zlatoros ну, да)
@@zlatoros чудес не бывает) сравнивать продукцию завода с суперсовременным оборудованием и лучшими сырьевыми базами и поделку изготовленную не пойми как, кем и из чего ) силы и средства затраченные на работу "дешевым" сырьем равны или даже больше чем работа дорогими материалами. Не буду говорить что не растворял битум в бензине и этой смесью не красил двери, получались шикарно) и лак нц на финиш. И клиенты в ладоши хлопали) но те счастливые дни прошли и теперь важна скорость и качество отделки и отсутствие рекламаций в гарантийный срок 😅
Попробуйте текнос.... давно работаю с этим лаком, очень нравится.... правда, он не из дешёвых...
Попробую узнать, спасибо!
Спасибо за полезную информацию. Подскажите, пожалуйста, интересует самый простой ( как по цене, так и по времени работы) из надёжных способов покрыть мебель из фанеры в ванной комнате под белый цвет и частично в естественном виде? Есть краскопульт, и теплое помещение, покрасочная специальная камера с хорошей вытяжкой, к сожалению, отсутствует. Буду очень благодарен, если поделитесь опытом
Всё от фанеры зависит и материалов, которые можете купить. Фанеру ещё выровнять надо, обычно толстым слоем полиэфирного грунта (жидкой шпатлевки) это делают, но вытяжка хорошая нужна и соседи в отпуске. А так изолянт, ПУ грунт, ПУ или акриловая эмаль, акриловый лак. Всё двухкомпонентное, на растворителе. Насколько это подходит для вашего случая - не знаю.
Подскажите, у вас на видео мелькает орбиталальная машинка мирка или китайский его аналог, если аналог, то скажите как она в работе себя проявила? Цена на мирку кусается.
Это мирка дерос 5.0, брал когда-то за 28 и 22. Сейчас не знаю. Отличная вещь)), но твердые площадки режут внешний круг (остальные тем более) и провод выходит параллельно плоскости низко. В остальном - безотказный легкий инструмент.
У вас красиво получилось.а у меня остались разводы,от мутного лака
Слой тоньше нужен. Он в массе не досыхает.
Добрый день!
Такой вопрос - приклеили шпон ясеня 1,5 мм на фанеру (фанера сортности 1/3, клеили на подшлифованную сторону 3 сорта - без выпавших сучков, Клей ПВА Тайтбонд 3), прижимали с помощью струбцин проложив заготовку между 2 деталями из ЛДСП (заготовка небольшая - 220*250 мм примерно - для теста) , затем прошлифовали до P280 и покрыли водной морилкой, потом шлифовка P1000(волокна подровнять) и сверху водным акриловым лаком (наносили кистями всё).
На каждом этапе давали просохнуть в мастерской (температура в помещении контролируется - 20 градусов и влажность около 50%) всё было нормально, заготовка ещё недели 3 постояла в готовом виде в мастерской при тех же условиях.
Как только попала в жилое помещение (идёт отопительный сезон) по шпону пошли небольшие трещины, из-за морилки очень сильно бросается в глаза.
Подскажите, пожалуйста где допустили ошибки? (неделю уже по вечерам ищу ответы в роликах разных, но внятного ничего не могу найти).
Свои гипотезы:
1) Тайтбонд сменить на полиуретан.
2) Добавить между ЛДСП и шпоном мягкую прокладку для компенсирования неоднородности волокон шпона.
3) Возможно добавить некий грунт до этапа морилки.
4) Избегать водных составов для финишного покрытия, возможно применять морилки на алкидной основе - но возникает вопрос потом в адгезии финишного покрытия (для придания оттенка, пока для себя, не придумали ничего лучше масла с колером и затем воска).
И как вариант использовать всё таки пресс вакуумного типа - сделали дешевый вариант, как в одном из ваших роликов прошлых.
Его мы протестировали всё с таким же шпоном, тоже на фанере, но клеили на полиуретан и покрывали потом маслом с воском (с высоким содержанием карнаубского воска) на 1/3 поверхности с колером, на 1/3 без колера, а 1/3 оставили без покрытия - с этой заготовкой ничего не случилось, даже на участке без покрытия, хотя она также отправилась в жилое помещение.
День добрый! У вас начала сохнуть фанера или шпон на объекте, изначально она была сырой + вы добавили воды при отделке. Объект редко кто содержит в идеальном состоянии влажности воздуха, чаще всего там 20%. Лучше для таких дел использовать двойную рубашку ( два слоя тонкого шпона крест на крест, как в фанере) или всё дело в вашем шпоне, толстый шпон часто бывает посеченным и он просто усох на объекте. Хотя если с заготовкой на полиуретане ничего не случилось то стоит попробовать повторить водную отделку на таком образце, кажется виновата вода и толстый шпон, просто вы закупорили воду под лаком и при резкой смене влажности воздуха получили брак. Такое бывает даже с химическими ЛКМ, нарушение времени сушки грунта приводит к закупориванию растворителя в слое. Потом проявляется в виде провалов финишного слоя отделки.
Надо смотреть на характер тещин, конечно. Совпадает ли с направлением волокон верхнего слоя фанеры? Если трещины обнажают сам шпон внутри без морилки, то это не трещины по лаку. Лак только в один слой наносили? В любом случае получается, что он не защищает от колебаний влажности. Если лак твердый, то может и из-за него. Опять же надо изучать поверхность. Так трудно что-то сказать. Почему вы заговорили про мягкую проставку при прессовании? Волны пошли? Эти трещины ощущаются если провести рукой поперек волокон? Вздутости есть? Сколько давали просохнуть на каждом этапе? Водные материалы до 2 суток на каждую операцию требуют. Водная морилка, мне кажется, вообще не при чем если после применения действительно просушили.
Возможные варианты или сочетание вариантов:
- сама фанера потрескалась из-за переводнения верхнего слоя при нанесении ПВА, она трескается полосочками на 1.5-2мм шириной обычно, по заломам лущения;
- клей ПВА сильно размочил шпон снизу, а затем стянул, а верхние слои были уже зафиксированы лаком и не справились со сжатием (надо выдерживать клей, наносить не так густо);
- не высушена заготовка после ПВА;
- не просушена заготовка после морилки;
- лак лег на размоченный шпон, сам добавил еще.
Маловероятным считаю влияние фанеры на результат. Скорее всего дело в итоге в чрезмерном увлажнении шпона (нанесение лака при не досохшем ПВА, морилке - я бы выдерживал минимум сутки каждый этап), фиксация поверхности лака в этом состоянии. При отн. влажности 45-80% все было нормально, а при сильной усушке в при 20% шпон сжался, а лак не справился с такой нагрузкой, он недостаточно эластичный. Или шпон сам сначала поддавил соседние слои, расширяясь от влаги, а при усушке восстанавливал форму, но сдавленные участки не растянулись уже в достаточной мере.
Вы привели следующие попытки, но в них нет водных материалов и это нам ничего не дает. Надо исключать по одному ПВА-ПУР, водная морилка - без нее, водный лак - алкидный. Тогда и будет полноценная картина. Но я склоняюсь к тому, что не была просушена основа до нанесения морилки и лака, они еще прибавили. Видимо такой толстый шпон после ПВА нужно двое суток просушивать сначала. После морилки сутки, грунтовку из водного лака еще сутки, вторую - сутки, грунт из лака одни сутки, и лак уже двое суток до использования. Тогда должно быть все нормально. Но я на ПВА только тонкий шпон наносил, 0.6мм, такого ничего не было. Если ПУР решает проблему, то и ладно))
@@zlatoros Спасибо за ответ.
Фанера действительно вряд ли повлияла, т.к. не повдоль специально клеили шпон, а поперёк.
Попробуем после заклейки на полиуретан покрыть шпон морилкой и дать двое суток на высыхание перед нанесением лака (вдвое больше чем давали в прошлый раз).
Про мягкую прокладку упомянул т.к. видел в роликах такое, где прессуют просто плоским основанием предохраняясь от вздутия, но в нашем случае вздутия не было.
А одной из более ранних тестовых заклеек (мдф и шпон на пва тайтбонд) было такое, но там очевидно всё было, в том месте мы плохо запрессовали (одна из струбцин поломалась) + опять же лишняя влага с пва очевидно, на мдф больше не клеили с помощью пва.
Здравствуйте, а посему после покрытия лаком, в три -4 слоя и после высыхания , на изделии после воды остаются белые капли или разводы? Когда изделие высыхает всё становится нормально, например, декор тарелочки, после мытья водой опять проявляются белые пятна и так всегда?? Почему?????
Водные лаки - дисперсии, то есть взвеси мельчайших частиц полимера в воде. При удалении влаги эти частицы слипаются за счет межмолекулярных сил и образуют пленку. Но это не полимеризация с образованием по сути единой молекулы или очень крупных молекул, переплетенных друг с другом, что не разделимы. Поэтому полярные растворители как вода будут нарушать "магнитные" силы притяжения молекул друг с другом в пленке из дисперсий. Проникать вода глубоко не будкт, но и этого достаточно, чтобы мутнеть, белеть. После удаления влаги все восстанавливается, это логично. Хотя здесь все зависит от размера и формы частиц, которые могут образовывать пленку подобную цельной полимерной со "сбалансированными" по заряду внешними частицами и вода уже не будет вклиниваться в пленку. Хороший акриловый водный лак должен быть таким как раз, белесость от воды появляться не должна после полного высыхания. Попробуйте сменить лак.
Подскажите пожалуйста. Я взял два акриловых лака одной фирмы, один панельный глянцевый, а другой полуматовый, одной серии оба, для дерева. Тот что глянцевый он идеально прозрачный становится после высыхания, а тот что полуматовый он как бы полностью прозрачный не стал, а остался немного белёсым. Подскажите пожалуйста, в полуматовых или матовых акриловых лаках такая белёсость это неизбежно? Или можно найти такой, который будет и полуматовый и на 100% прозрачный, чтобы насыщенность цвета под лаком не терялась? А за видео спасибо, очень профессионально работаете!
Водные лаки, по-моему, страдают этим, они придают белесость. А так я пользуюсь двухкомпонентными лаками серии LUA, они даже если суперматовые, то прозрачные и даже невидимые почти. Ощущение, что просто матовая поверхность дерева без лака. Это LUA468 Milesi. Предварительно грунт ATS20 Техноколор.
@@zlatoros спасибо за ответ. А этот двухкомпонентный лак можно наносить поверх акриловой краски?
Можно да. Но краской обычно водные дисперсии зовут, или масло. На акриловые двухкомпонентные эмали хорошо ляжет. На акриловую водную краску - не факт, она может быть резиновой, а лак твёрже и получится кракелюр.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что можно сделать если после покрытия акриловым лаком остался липкий слой и он не исчезает.
Здравствуйте, не могу сказать. Сменить лак точно. Смыть ацетоном и заменить.
Здравствуйте, хотел у вас спросить как у эксперта, а делает ли этот лак дерево прочнее???
Да, тот тончайший слой дерева, в который он впитывается, делается прочнее.
здравствуйте, а если использовать лак без грунтовки по хвойной древесине? Обожённая древесина, хочу чтоб цвет не изменился и блеска не было. Подойдет акрил или чтото другое использовать?
Лучше использовать грунтовку (грунт-изолянт) для хвойных. Иначе могут быть неожиданности. Просто надо тестировать лак.
Здравствуйте! Скажите,можно покрыть акриловым лаком на водной основе маслянную краску( пол)?
Нет, не стоит.
Здравствуйте, в самом начале видео у вас при закруглении кромки оставлено небольшое ребро. это сделано из практических каких-то соображений, или исключительно дизайн?
Обычно так делаю, чтобы не было размазанного перехода со шпона на деревянную планку. Это ребро делаю минимум на толщину шпона.
@@zlatoros Спасибо!
Акриловый лак на водной основе защищает от выделения формальдегида?
Должен бы защищать, по крайней мере редуцировать выделение точно.
Белесость на воднике часто связана с разбавлением водой. Слишком много воды. При высыхании должна пройти реакция, а она не проходит нормально, не может всю воду связать. Я так пару изделий запорол, пока не разобрался.
Может быть, но я несколько вещей пробовал этим лаком, на некоторых не разбавлял и всё равно есть. Связывать там вроде нечего) это просто чешуйки смолы, распределенные в воде до гомогенного состояния. Воду удаляется и чешуйки плотно слипаются, образуя пленку. Эта деталь простояла полгода. Но я давно водными не пользовался, все может быть. Может и не понимаю чего-то...
Я заметил, что белесость сильнее проявляется при повышенной температуре, летом например в жару. На некоторых материалах указана температура использования от +15 до +25
@@sergeyishchenko4270 возьму нормальный лак и попробую по всякому, вот и видно станет.
А можно вскрыть поверх лака на воде,лаком на химии?
Да, можно. Лучше, конечно, заматировать поверхность, а потом покрыть лаком на растворителе. Это может быть полезно (и используется) в тех случаях, когда не надо, чтобы цвет дерева проявлялся как при смачивании маслом или другим лаком. Если первым слоем укрыть водным акриловым лаком, а потом акриловым на растворителе, то цвет древесины останется почти первоначальным, светлым.
Какие материалы посоветуете для покрытия ограждений лестницы, хочу перила и столбы сделать а-ля из бруса, только внутри мдф и снаружи рубашка из шпона?
Я всегда советую акриловые материалы, по-моему, самое лучшее - хороший акриловый лак 3 раза нанести безо всякого грунта. Хорошие лаки есть и у Реннер и Саера (у них и водные отличные) и у Милеси, чем я сейчас пользуюсь - серия LUA.
@@zlatoros был ли у Вас опыт по отделке ступеней и ограждений?
Нет, лестницами не занимаюсь. Но у продавцов профессиоеальных материалов можно запросить материалы для полов и лестниц, там особые лаки обычно. ПУ и акриловые сейчас в основном если нужна пленка или масло синтетическое разное если проникающая отделка.
@@zlatoros а у реннера не помните название?
@@user-yw2fl1mg9u Нет, никогда не пользовался лаками Реннер, но многие очень нахваливают, имея представление и о Саер и о Милези. А какими именно все пользуются - не знаю)))
А можно ли использовать для грунтовки алкидный лак для паркета, матового не нашли ,а глянцевый даёт ненужный блеск ?
По поводу паркета и алкидных лаков ничем не подскажу. Но уверен, что лучше за этими материалами обратиться к продавцам профессиональных материалов. Уровень совсем другой, цена может быть и той же.
Глянец проявляет форму, а если наносить вручную, кистью или чем-то, то скорее всего будут видны все мазки. Если нормально не подготовить поверхность шлифованием, то все неровносьи тоже проявятся под глянцем. Да и царапки все видны на нем больше. Если только о грунтовке речь, то глянец не помеха, конечно. Но разнородные материалы на грунтовку и лак лучше не использовать.
@@zlatoros Спасибо за ответ , но к продавцам сейчас обращаться пустое занятие , мало специалистов, большая текучка кадров , сегодня он торгует красками ,завтра пивом , после завтра телефонами.
@@user-ef1mf2ig8c не знаю, но у нас Техноколором занимаются одни и те же люди уже лет 10)) Менеджеры меняются, но технари остаются. Да и свою продукцию они знают лучше. Я паркетами не занимаюсь, и даже столешницами не особенно. Обычно крашу фасады шкафов, там все проще.
@@zlatoros Ещё раз спасибо !
Здравствуйте ! подскажите какая голова на Devilbiss
У меня тип головы 510+, сопло 1.6. Это имело бы значение если б они предоставляли еще специальную комнату со всеми головками и возоможность поливать белый лист черной морилкой, черной эмалью и черным ПЭ грунтом))) А так пытал я менеджера, он посоветовал тогда исходя из моих представлений об идеальном процессе эту голову, вроде бы более четкий круг должен быть, с четкой границей. А на практике разве поймешь что там да как))
@@zlatoros Спасибо за ответ! ясности в этом вопросе мало
@@user-nk1ib6if8z откуда же ей появиться, надо параллельно десятью разными головками работать и тогда скорее всего не понятно будет)) А если работал одной, то и говорить не о чем)
Будете брать краскопульт - долбите одного из дилеров на хорошую скидку. Сами официалы скидку хорошую не дадут, а от дилеров я тогда в районе 30% добился. На 8-9 тысяч самой низкой цены, которую мог предложить представитель самого Девилбисс.
Преобрел лак акриловый фирмЫ Альпина. Произвёл отделку древесины. Изделия можно выкинуть на помойку. Один плюс можно смыть.
Не повезло, есть неплохие
1.31 А как туда мишка попал)))))
Этот мишка на всех листах был)), я полосами шпонировал заготовки, а потом нарезал на полки и перегородки, старался мишек оставлять в обрезках. Теперь вот мучаю эти обрезки.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли этим лаком покрыть стол,крашеный меховой краской?
Извините,меловой
Можно, да. Но и результат будет не как от лака для столешниц.
Орех довольно быстро выгорает. Вы используете какие-то способы, чтобы компенсировать изменение цвета?
Я такого не замечал, ничего сказать не могу. Пользуюсь только акриловыми лаками, для них есть УФ-фильтры отдельно, но я их не добавлял. В основном моя мебель в темных прихожих))) В любом случае в помещении. Надо попробовать вынести на солнце, что буреют верхние листы шпона в пачке я замечал, у меня лежит шпон по 10 лет уже некоторый. Но что выгорает... Может речь о файн-лайне?
@@zlatoros да, именно буреет и становится менее контрастным, в помещении. Читал, что такое происходит на 'молодом'' орехе, шпон которого как раз и продают. Не файн-лайн.
@@sergeyishchenko4270 темнеет большинство деревьев, дуб, орех, ольха в том числе. Обычно именно укрытием акриловым лаком вопрос решался для меня. Но везде же подчеркивается, что для внутренней отделки. Это не только температура и влага, но и воздействие ультрафиолета. Если есть опасение, что цвет будет искажаться, то есть УФ-фильтры - добавки в лаки, они должны защищать.
@@zlatoros акриловый лак не желтит, в отличие от пу. Но не спасает от выгорания. Кто-то применяет серую морилку, чтобы подчеркнуть контраст на орехе.
водоразбавляемые бытовые акриловые и акрил-уретановые паркетные норм, остальные водники, лаком нельзя назвать, пропитки консервные, так их лучше назвать)
Вероятно)
Посмотрел много ваших видео, но не разобрался насчет пор, то они должны быть мокрыми, то сухими. Объясните, пожалуйста, нюансы насчет пор, какова логика их обработки.
Если отделка "открытые поры". Она подразумевает, что останется рисунок срезов крупных сосудов древесины - "пор". Эти косые срезы "труб" можно просто оставить сухими, ЛКМ туда не заходит просто. Так обычно с полиуретановыми материалами делается. По сути пленка ЛКМ как бы разрывается на этих порах. Но тогда любая пролитая вода тут же впитывается и зоны пор разбухают. Но если это эмаль, а затем всё залить лаком, включая поры, то такой способ оправдан. Визуально есть темные риски на светлом фоне (обычно светлом) и этого достаточно. Либо в поры после эмали или первого слоя лака можно загнать "патину" или цветной порозаполнитель, а затем уже всё залить лаком. Поры при этом, конечно, контрастные (тут можно поры сделать серебристыми на черном фоне, например). То есть прямого табу на сухие поры нет если потом не оставлять их незащищёнными или понимать ограничения такой отделки.
С другой стороны, акриловые материалы позволяют смочить поры (внутренние стенки сосудов в зоне видимости и немного больше в глубине). Все за счёт низкого сухого остатка акрилов и относительно большей эластичности. Визуально поры остаются, более зауженные и укороченные, но остаются. Акриловым же лаком лучше покрывать и после ПУ материалов с "сухими порами". Это не даёт 100% защиту от влаги, но устойчивость гораздо выше. Особенно если предварительно закатать все очень жидкими составами.
Под акриловыми материалами в основном понимаются двухкомпонентные на растворителях. Хотя есть и сносные водные материалы. В 2-3 слоя могут дать отличную защиту и сохранить поры.
@@zlatoros прочитал с кайфом! Простите за мой французский)) исчерпывающе, нравится такое
Что используете для грунта вообще. Только разбавленный лак?
Я вообще так не делаю, но в данном случае да, разбавленный лак как пропитка-грунтовка и можно неразбавленный в качестве грунта уже, поверхностной пленки.
@@zlatoros ясно. А вот вообще грунт для покраски мдф какой лучше
Стену, покрашенную акриловой водной дисперсионкой можно защитить этим лаком? Иначе каждый чирк по стене оставляет след.
По идее можно. Просто меловой матовости уже не будет.
@@zlatoros блестеть начнёт? А защищать-то будет от грязи?
Будет защищать.
@@zlatoros у производителя есть глянцевый и матовый лак
Я говорю про матовый лак, мелового эффекта не будет в любом случае. Образуется пленка. Просто попробуйте сначала на чем-то.
Это не по теме данного видео- нужен совет:- на какой клей можно склеить ламинированные поверхности между собой??( В моем случае два ламинатных листа по 8мм для столешници) Спасибо за канал
Я делаю сращивание 16 + 16 (ЛДСП) на ПУР в вакуумном прессе. Это избыточный по труду способ. Шлифую по одной из сторон каждую деталь до белой подложки и дополнительно пробиваю эти поверхности либо сверлом или сейчас мучаю пневмостеплер, который след от молоточка оставляет. Потом еще раз шлифую грубыми. Намазываю тонким слоем ПУРом одну из этих сторон (надо, чтобы ошметок не было) и в пресс. Все с небольшим припуском делается, потом отдаю на обпиливание со всех сторон и кромление.
Но вот производство, где мне распиловку и кромление ЛДСП делают, сами чем-то склеивать стали простым и надежным, а чем не знаю. Теперь и сращивание им оставляю. Думаю, что на бутадиенкаучуковый клей могут (туба с носиком Титан классик, например) или контактный клей. Но не знаю.
@@zlatoros спасибо за быстрый и подробный ответ) Поискал что у меня есть и уже склеял на Акфикс 610 в тубе( попробовал на кусочках ламината очень липко показалось) Это клей экспрес ,но полиуритановый,может,знаете,подобные,- после реакции на влажность,в данном случая возда- вспениваеться. Это стол- подоконник( естественно с батареей в низу. У кдасик титановского от температуры может плыть,но это могут быть и предрассудки. Цеанокрелат отслоился
Полиуретановый просто газ выделяет и внутри вздувает, поэтому я и повреждаю поверхность чтобы газ через тело ДСП проходил. Но, если выдержать хорошо на воздухе, то может и не будет проблем. Я подстраховывался.
@@zlatoros да,страховка должна быть!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пробовал работать водным акриловым паркетником, фирма Heidellberg. Очень густой (ещё чуть чуть и сметана). Через сопло 2.5 практически не продувается. До скольки процентов можно разводить водник с водой без потери качества, что бы он нормально продувался? Спросил у продавца, ответ был , лей, пока не станет комфортно работать. Мне кажется, это сомнительный подход.
Вообще да, производитель обычно указывает максимальное количество воды, обычно в районе 5-10%. Но ведь при хранении лак может терять содержащуюся воду. И если материал рассчитан на краскопульт, то по идее нужно разбавить до комфортной консистенции. Если вы открываете плотную тару и добавляете максимально положенное количество воды, то можно через разные воронки попробовать пропустить и записать время прохождения и доводить до этой консистенции в будущем.
С другой стороны почему указывается именно это максимальное количество воды? Влияет это на качество результирующей пленки или технологические условия для нанесения именно? Чрезмерно разбавленный лак на поверхности ведет себя по-другому, будет собираться лужицами, стекать с кромок, может и сама дисперсия распределиться неравномерно. Думаю, указанное количество воды должно гарантировать ожидаемый результат, но бОльшее количество не обязательно значит отсутствие должного результата.
густые водные и не только материалы требуют специального краскопульта с подачей давления в бачок, с обычной подачей гравитационного типа это не работает, даже повышение давления до 3 атмосфер не особо помогает. подобный девайс вполне себе колхозится с минимальными усилиями если нет желания покупать заводской вариант. а разбавлять больше 5-10% нельзя, нарушается связь в лаке + вы получите "не правильную" толщину лкм и как следствие плохое покрытие.
@@zlatoros спасибо за ответ
@@Ghost_Belka спасибо, буду спец пистолет искать
@@user-iz2uy6yb7e не знаю что именно вы покрываете лаком, но у меня отлично получалось распылять водный лак от Саерлака AF 7220 (где последние 20 - степень блеска). Отличный лак, самогрунтующийся. В начале ролика про двери-купе (с 1:37) th-cam.com/video/OQuW-0C_q04/w-d-xo.html я показываю ореховый шкаф, который был им укрыт в два прохода. В то время у меня был один пистолет с соплом 1.6 или 1.8. И никаких проблем не было, рекомендации не более 5% я соблюдал.
А пистолет с дополнительным давлением есть у Девилбисс, он под 50т.р. стоил, сейчас и больше наверное. Там в бачок подается по тонкой трубке 0.2 атмосферы (вместо отверстия в крышке верхнего бачка). Такое можно и самому допридумать, наверняка))
почему не обязательно ждать высыхания 1 слоя для нанесения 2 разве он не закипит?
Водный материал не закипит. Газообразования в толще никак не должно быть. И я больше про то, что в один слой и наносить, просто больше слоев по идее надо.
@@zlatoros разве пар не газ?
Пар - газ, и условия кипения воды (давление, температура) известны. Объясните, пожалуйста, каким образом я могу получить закипание? Для водных глянцевых материалов, если их технологи не доработают, возможно образование поверхностной газонепроницаемой пленки, которая предотвратит высыхание всего слоя. Но даже в этом случае закипания не будет.
В таре ведь лак не кипит. Почему здесь должен?
Здравствуйте. А какой расход лака при нанесении краскопультом?
Смотря сколько летит мимо), на больших заготовках меньше. Я не считал, правда.
@@zlatoros Понятно) по норме же вроде положено грамм 150 на м.кв. на один слой
@@user-px8od3lg4s обычно нормы расхода есть, это для расчетов приблизительных. А слой уже дает маляр исходя из своего опыта и множества других факторов. Может быть кто-то и взвешивает детали до и после. Правда даже в этом случае не понятно когда взвешивать. До того как выпарится весь разбавитель, или после)))
@@zlatoros ну если интересует вес мокрого слоя, то сразу после нанесения. На самом деле интересный момент, зная вес мокрого слоя на метр квадратный детали и коэффициент переноса, можно прикинуть фактический расход материала
@@zlatoros и спасибо вам за ваш труд!
Добрый день .подскажите на лдсп с одной стороны нужно наклеить шпон ореха и покрасить .возможно и на какой клей если сталкивались с такой задачей .спасибо
Я наносил на суховатый слой ПУРа при предварительной шлифовке ЛДСП до белой подложки почти везде. Теоретически исходил из того, что ПУРу нужен выход газа, поэтому полусухо. Но на пиле шпон откалывался немного, может и погуще можно, чтобы как на подушку шпон лег, я не пробовал. Год с небольшим изделие стоит, пока все нормально. Это задние стенки шкафа.
@@zlatoros спасибо
Покрыл таким лаком кухонный стол. Даже через месяц с лишним к нему прилипают горячие предметы. Как быть?
Температура размягчения таких лаков в районе 70°С. Попробовать вышлифовать и покрыть двухкомпонентным акриловым или полиуретановым для столешниц. Они и при 130° отлично себя чувствуют. Проблематично будет вышлифовать резиноподобный акриловый лак, должен вымываться дихлорэтаном, например.
@@zlatoros спасибо за совет
@@zlatoros а если нанести на него? Будет липнуть?
бытовым алкид-уретановым паркетным, стол покрывал, горячее держит, акриловый паркетный водоразбавляемый тоже держит, кипятком заготовку испытывал
А можно этим лаком покрасить мебель с дсп?
Нет, не стоит
@@zlatoros почему?
Адгезии не будет
@@zlatoros вже покрила в 2 шари. Тримається добре.
Слишком много усилий. И дальше буду пользоваться "Яхтными лаками" Надо поры? Развёл распылил или разлил стёр и получай идеальную поверхность. Безусловно водный лак безопасен и практически не токсичен. Но время высыхания 6 часов против нескольких суток? Минимум сутки в специально прогреваемом помещении того не стоят.
Спасибо
Если капнуть воды на акриловый лак на водной основе он светлее и под дождём это не лак это лак стирается если использовать его, сверху нужно лаком Кудо универсальным побрызгать тогда это будет нормальное изделие.
Спасибо, попробую побрызгать)
Для защиты от атмосферных осадков нужно покрывать только алкидно-уретановым лаком. Акрил смывает дождем и через один-два года будете опять красить 😂
А что,шагрень это хорошо?
Кому как нравится.
А почему акрил а не полиуретан?
Я не встречал водных ПУ лаков в магазинах, вроде. Везде дисперсия акрилата. Профессиональные материалы можно будет попробовать.
@@zlatoros Я имел ввиду эталонный образец, по практике все что на водной основе очень не долговечно 2-3 года это если в помещении а покрыл стулья которые выношу в беседку так на них за лето как лака и не было хотя лак для наружного использования и покрытие очень нежное.
@@khronikimebelshika полиуретан плохо смачивает поры и искажает цвет. Лак у меня всегда акриловый. Как-то так сложилось, он более универсальный. И на белую отделку и сухой остаток низкий для ореха, дуба или ясеня больше подходит. А если есть хоть одна причина хотя бы в одном изделии не пользоваться ПУ, то и вовсе не пользоваться тогда))) Чем меньше разновидностей материалов, тем лучше. Не размазывается по таре))
@@zlatoros Спасибо!!
2:43 я не понимаю этой фразы...
"Если грунтование эталонного образца - это нанесение грунта, то грунтование водным лаком - нанесение грунтовки". Звучит одновременно и как противопоставление и как что-то одинаковое.
Грунт в первом случае - прозрачный слой на поверхности дерева, довольно толстый слой, формирующий после шлифования плоскость и заливающий поры. Должен быть отдельный ясный термин для такого слоя, это по смыслу жидкая прозрачная шпатлевка, принято называть в отделке дерева "грунтом". Грунтовка - пропитка верхнего слоя, смачивание дерева, шпона, МДФ. Это не слой на поверхности, а пропитка внутри, препятствующая впитыванию последующих слоев ЛКМ. Принято называть грунтовку в системе отделки дерева "смачиввющим грунтом", "грунтом-изолятором", "изолирующим грунтом", но по смыслу это грунтовка, как таковая у строителей для лучшей адгезии и экономии при нанесении последующих слоев (шпатлевки, краски). И есть еще "адгезионный грунт" или праймер - тонкий слой вспомогательного грунта, обеспечивающего сцепление с подлодкой основного грунта (жидкой шпатлевки), или эмали, или лака. И для всех этих материалов есть название "грунт такой-то". Но лучше называть это грунтом, грунтовкой и праймером. В системе отделки в два слоя лака - первый слой по смыслу является ближе к грунтовке, он пропитывает верхний слой дерева, смачивает поры, но не образует самостоятельного выравнивающего и порозаполняющего слоя на поверхности как "грунт". Оттуда и фраза. Кстати, отдельно есть ещё "порозаполнитель" как подвид грунта (жидкой шпатлевки))))). Одним словом, надо сильно определяться с терминами в какой-то среде.
@@zlatoros большое спасибо за развернутый ответ) стало понятнее
Дякую вам, кожне ваше відео дивлюсь у захваті
Вам спасибо!
Один из худших лаков для качественной отделки. Применять стоит только там, где нет возможности наносить ЛКМ распылением.
Не обязательно, у меня еще есть ореховые детали под шеллаком, который я пытаюсь нагнать уже полгода до приличного слоя))) Хуже может быть всегда)
это не профиссиональный материал.Ренер,Сирка или техноколор
вот чем работать нужно
Да, спасибо, что рассказали.
Интересный момент, когда вдруг потребуется снять этот лак, вот тогда начнутся проблемы. Шлифоваться он не будет, а плавиться и размазываться, как жвачка. Скоблить замучаешься.
Можно его смыть соответствующим комплексным растворителем. Масляные краски шлифовкой ведь тоже вряд ли удаляли.
@@zlatoros от ацетона он хорошо размягчается, и тогда его намного легче соскоблить. Потом остаётся только связанное с деревом, а это уже сошлифовывается.
Да, я делал и так с акриловым лаком на растворителе и на воде. Она разбухает и легко снимается шпателем.
Че за лак такой акриловый? Капнишь хоть хпплю воды и все опять в акрил белый превращается, это не акриловый лак
Просто надо дрсушить. Такой продают, я не рекламирую.
Дерьмо этот акриловый лак, луучше НЦ
Спасибо