Внимание! Забыл сказать в видосе: 1. ТТ также имеет НИЗКОЕ сопротивление! Смывать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Многим TT не нравится, возможно у разных производителей он сильно отличается - на ваше усмотрение. 2. NC-559 (no clean) на самом деле можно не смывать, заявлен как безотмывочный. 3. RMA-223 (middle active) все таки отличается от NC559, активность у него выше, но это слабо заметно на практике. 4. ТАГС бывает еще более едкий-активный, часто можно опознать по темному цвету. 5. ЛЮБОЙ флюс желательно смывать как минимум для спокойствия и визуального контроля пайки. P.S. Заказал себе СКФ и ЛТИ в дополнение к NC559) P.S.S. Если кажется, что всё видео - реклама, стоит проверить голову на наличие хлебушка...
Пользуюсь NC559 с того момента как Гайвер его посоветовал в одном из роликов, заказывал по его ссылкам - смывать надо ещё как, везде где плохо смыт через месяц все насквозь зелёное.
Посмотрев все таки видео до конца хотел как раз поднять эту тему. Но все уже написано!)) Сразу видно большой опыт! Я в принципе тоже тем же флюсом пользуюсь, уже много лет. Последний шприц уже остался. Дёшево и сердито... Сейчас подбираю что то получше. Но блин хорошее и стоит дорого, в основном американские и они долго не хранятся как и паяльные пасты. О может ещё сделаете, видосик про паяльные пасты и припои?) - это автору канала предложение...
@@kameton лучше уз, это мойка для плат, работаю на такой, тема бешеная, плата идеально чистая, но очень дорого машина стоит, даже убогий ked600 стоит немеренно, крч тема чисто для заводов
Спасибо за видео. Очень подробно и наглядно. Хотелось бы увидеть такое же видео про припои. Например, взять те же ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90 и т.д. и показать, как они паяют, при какой температуре и насколько прочной получается пайка.
ТАГС тёмного цвета пока любимый из опробованного за много лет. Нравится универсальность его. Паяется всё отлично: что мелкие SMD компоненты, что толстенькие провода, что медные пластины, даже феном микросхемы запаивал с ним, но испаряется, нужно всё делать быстро. Припой растекается по поверхности ровно, внешне паянный узел выглядит отлично, чего не всегда было с ЛТИ-120. Может даже в некоторых моментах вполне кислоту заменить, например, при быстрой пайке к банкам 18650 (чего не советую делать с последовательными сборками, холодная сварка лучше, батарея дольше прослужит ощутимо) или некоторым металлам. Проблема с сопротивлением между контактами была один раз за всё время использования, когда слишком много ливанул при пайке переменного резистора на его ножки, подрастеклось всё это дело там видимо под ним и микроконтроллер дурковал... Долго не мог понять что за фигня, пока не выпаял резистор (благо использую ТАГС тёмный, его видно на поверхности, в отличии от бесцветного). После очистки изопропилом и запайки обратно всё заработало штатно, так что всегда после пайки тщательно промываю всю плату изопропиловым спиртом (ну и капаю поменьше самого ТАГСа), его лить можно много, благо он безводный и полностью испаряется, правда пахнет ядрёно, лучше работать в проветриваемом помещении конечно.
Пользуюсь флюсом ФППУ 25, очень доволен, для пайки SMD просто великолепен, отлично способствует поверхностному натяжению припоя на выводы (можно паять "волной"), практически не имеет запаха, SIR - тесты прошёл на ура, смывается спиртами. Всегда смываю любой флюс, любой, для эстетики и контроля пайки, с автором солидарен. NC-559 был фаворитом, хоть и запах ужасный, паял замечательно. Но последние разы напоролся на подделку, которая вообще не паяла, и решил попробовать старую советскую разработку. Тюбик флюса оказался почти моим ровесником, но свойств он не утратил. Грязь паяет плохо, но он и не для этого придуман. А так, всегда есть ЛТИ, канифоль, кислота.
Когда работал радиомонтажником, у нас на предприятии был самодельный флюс. Технический вазелин смешивали с канифолью. Очень удобно было, взял на спичку, помазал место спайки, и готово. Правда у нас смд и близко не было, 25вт паяльники и советские станцит, делали помехоподовляющие фильтры для отечественной промышленности. ТТ тоже был, но выдавался малым количеством, определенным монтажникам. Многожильный провод лудили так: на плоскую тарелку мазался самодельный флюс, зачищенные горячими щипцами провода брались в пучек, мазались зачищенными концами по тарелке и опускались в тигель. Лудилось всё на раз.
Спасибо за обзор! Благодаря этому видео нашел неисправность на плате ручного иригатора. Жене подарили, а он не работает из коробки... Оказалось пятно флюса, а он- проводящий! +перепаял моторчик пост тока. Все заработало.
@@safiulina1а вот Союз-Аполлон не советую, та версия, что варил сам Роман была отличная, а версия от элемента полная туфта, дискредитирующая творчество Романа
Очень интересное видео! Но не стоит забывать что флюсы имеют свое предназначение, одни для меди, другие для алюминия, третьи для стали или для разных сплавов латунь, бронза. А rma 223 используется для выпайки smd компонентов, он не даёт олову смачивать поверхность и легче снимается оплёткой.
223 изначально более жидкий - олово безбожно растекается с ним. Думал - нафига такие характеристики, а оказывается - для демонтажа. Теперь всё складывается)
И часто вы паяете электронику оловом ? P.S. мне известно про олово марки 02. Но ПОС - 61 и т.д. это ,всё-таки "сплав " и называется он припой , а не олово.
Много лет уже использую флюс - паста паяльная безкислотная ПБК-26М. Паять отлично. Требует отмывки, отмывается изопропилом или смесью 50/50 изопропил+бензин калоша. Для первичного монтажа - на новую плату - использую пасту паяльную. Паяю феном.
Вот это вообще странный рецепт-50/50 изопропил+бензин калоша.Это вонючая смесь. А за изопропанол платят только для того,чтоб в комнате не воняло. В Вашем случае лучше использовать Ацетон,дешево и вонюче.
Ацетон лучше очищает платы,но он воняет.Потому люди переплачивают и чистят изопропанолом. А у Вас смесь все равно вонючая,потому нет смысла переплачивать.
Т.к. в большинстве ремонтирую оборудование, которое работает на улице( скуд, панели вызывные, электроника от шлагбаумов, контроллеры ключей и т.д.), всегда смываю флюс и плюс все покрываю лаком. Потому, что в условиях переменной влажности и перепадов температуры остатки флюса могут быстро сожрать и контакты и дорожки. Причем маска на плате останется целая, а кусочек дорожки под ней уже нет, и потом ищешь, где обрыв на плате. Пользуюсь и NC559, и ЛТИ, и СКФ.
Мой основной флюс много лет - ЛТИ-120. Нравится его легкость нанесения и достаточная активность. Смываю всегда. Мне религия не позволяет оставлять плату в том виде, который она приобретает после пайки с этим флюсом. Да и вообще любым флюсом. Смывать ЛТИ не очень приятно, но всё же относительно легко, если он не совсем пригорел. Не использую его только при пайке феном, т.к. да, он не растекается, а испаряется. Для этого использую китайский Amtech (кажется это RMA-223, не уверен, он давно в неродном шприце). Для чего-то другого он малопригоден ввиду малой активности. Смывается спиртом хуже ЛТИ, остаются липкие следы. Глицерин использую для смачивания целлюлозной губки для очистки жала паяльника. Его роль там только в том, чтобы уменьшить скорость высыхания губки. Также есть флюс для ляминя и паяльная кислота, но пользуюсь ими исключительно редко.
@@AVASTATA-xf4tv аммиак, точнее нашатырь, гидроксид аммония использую для очистки поверхности меди перед травлением плат. Но отмывать платы после пайки им ч не пробовал. Мне кажется, идея не очень.
Использовать флюсы с глицерином нежелательно использовать. Глицерин застревает под микросхемами, smd деталями, выпивается в текстолит, а потом из-за гигроскопичности набирает влагу из воздуха, что создаёт нежелательные контакты и способствует коррозии
Спасибо. Ещё от себя добавлю: Таблетка аспирина, ей удобно лудить тонкий обмоточный провод, который сложно зачистить. Кристаллик лимонной кислоты для быстрого припаивания провода к батарейке или к аккумулятору 18650.
По поводу удаления канифоли с плат. Просто смывать всю оставшуюся канифоль с платы спиртом - это мазохизм.😊 Холодная канифоль обладает практически нулевой эластичностью и очень хрупкая. Она очень легко скалывается с платы, если на нее слегка надавить чем-то острым - зубочисткой, иголкой, спичкой, иногда хватает просто надавить ногтем. Достаточно в структуре создать небольшое напряжение и канифоль практически целиком скалывается с платы. А остатки уже можно смыть спиртом (не сложнее жидкого флюса).👍 Такой метод мне позволял и в полевых условиях достигать заводского вида.
@@vlbell если что-то сломалось, а нужно продать, как новое. Или просто для перфекционизма, как писал сверху заводской вид, можно и пайку без соплей из припоя сделать и канифоли не оставить на плате.
@@mrdrimmi7594 сколько общался с фирменным мощным, достаточно высоковольтным, высокочастотным оборудованием, все провода, мощные транзисторы и т.п. припаяно с применением канифоли и никто ничего не смывает.
из всего перечсленного я затарился: ФКСп ЛТИ120 СА412 Кислота у меня была давно, скрутки запаянные кислотой держатся уже 10 лет. Канифоль. Канифоль годиться для лужения жала, то есть почистил, ткнул, и залудил очень удобно, но тут недавно попробовал замес глицерина 70/30 с пропиленгликолем - эффект тот же и без мусора(это все ваши вейпы xD), замесом можно пропитать губку для чистки паяльника, оч рекомендую. В общем на ФКСп были больше надежды, но чтобы что-то им пропаять надо долго ОЧЕНЬ ДОЛГО ждать и долго греть, да, он паяет но время пайки очень большое. ЛТИ 120 - наверное самый лучший, лужение проводов 1 секунда, пайка ножек и контактов тоже, максимально эффективно паяет, намазал, приложил, схватилось, юзаю усеченный конус 1.2 мм 300 град. Флюсом ЛТИ даже контакты LiIon NiCD аккумуляторов лудяться нефиг делать. Отныне использую его в 95% работы. СА412 берет чуть похуже лти, но удобство использования для смд и подлезть-намазать. Кислота - мое почтение, паяльником 800грС(газовый на морозе, жало раскаленое до малинового цвета) паяет вообще все, но только в крайнем случае, проводку в машине подпаять в гараже не более. Кароче говоря, обычному пайщику самодельщику/мастеру: берите ЛТИ120 и СА412, больше ничего ненужно. Кислоту только в крайнем случае, если не можете обеспечить температурный режим и паяете "в поле в -30 на северном полюсе".
Про гэ "Keller TT" ещё сен 19, 2018 на радиокоте писал: ..."Попробовал бензин + уайтспирит + промывка под струёй воды + зубная щётка + сушка феном = всё зарабрало!"... "В итоге плату выкинул т.к. глюки возобновились. Сделал новую - всё работает. Мужикам из TEC-а сказал что б не продавали это гэ."
Ешо есть припой олова с серебринной порошком протсентах онем никто коментари нипишут нзнают или молчат о градусас не говорит увех свои секрети молчат тонкий дорошках 280 град не болше ато потеряеш дорошку подбирай олву сплав менши град .хажи.
Использую канифоль и немецкий паяльный жир (у него консистенция вазелина). Канифоль после пайки аккуратно счищаю твердым предметом. Это быстрее спирта, и годится, если не нужна полная чистота. Паяльный жир смываю изопропиловым спиртом. Удобен для пайки плотного монтажа. А вот кислоту из видео использую только для грубой пайки мощным паяльником труднозалуживаемых материалов или проводов с эмалевой изоляцией.
Отличный обзор, спасибо! Как раз недавно заказывал шприц с флюсом на алиэкспрессе и чтоб было надёжнее,, заказал 2 разных. Как раз оба попали в этот обзор и NC559 это как раз тот что уже приехал и ждёт меня дома. Очень порадовал хороший отзыв о нем. Кстати в молодости, когда я паял активно и очень много, то пользовался исключительно жидкой канифолью домашнего приготовления и на тот момент ничего другого было и не нужно, так как канифоль со спиртом (даже без глицерина - это отличный флюс, а если добавить немного глицерина то вообще жыыыр!
Ну что сказать, в принципе все верно. Канифоль использую для пайки медных проводов. ЛТИ-120 отлично лудит различные металлические разъемы, которые нужно запаять на плату, типа микроусби и тд. Гелевые флюсы использую для плат с СМД компонентами. Для отмывки есть топ химия Flux-Off. Очень нравится и хватает на долго.
Года два назад сварил канифоль с вазелином. Теперь и наносить легко из шприца и паяет норм, испаряется медленней чем голая канифоль. Можно и смд паять, а для выпайки элементов вообще огонь.
Пользуюсь в основном обычной канифолью, никак не могу от нее отучиться( уж очень нравится ее смачиваемость). Ко всему прочему использую твердую, выводные компоненты или лужение проводов прямо в баночке, а при правильной подборке температуры паяльника можно "переносить" ее прямо на жале к месту пайке - выгорать не успевает. Остатки на плате легко убираются механическим способом - зубочисткой, прям легко "откалывается" большими пластами и времени много не занимает как кажется, да и организм "спасибо" скажет за отсутствие лишней химии при пайки и чистки. Для особых случаев и smd с bga использую uv50 от mechanic, но токсичность ее жуть, да и шлака много после пайки
Попробовал паять всякую бытовуху ортофосфорной кислотой - это кайф. никакие припои и рядом не стоят. Помыл потом в горячей воде и всё гуд! спасибо за обзор.
Видео с запахом) пришел от 559 к эрсе, смывается отлично, у меня расход не большой, поэтому 1,5к за тюбик терпимо, зато смывается в одно касание спиртом.
1. Есть еще флюс Kingbo RMA-218, неплохой вариант, пользуюсь. 2. Когда заказываете NC-559, RMA-223, Kingbo RMA-218 - есть вариант получить как нормальный флюс, так и чистый вазелин. На отзывы не ведитесь, лотерея 100%. 3. Для себя определился. Мне хватает флюса в припое (нормальные варианты - синяя Kaina, Mechanic, Asahi. Не берите безсвинцовый). Если не хватает - Kingbo RMA-218. Лужение проводов - кусок канифоли, лужение платы - самодельный спирто-канифольный без присадок. 4. Флюс отмываю ВСЕГДА и ЛЮБОЙ, так моей душе спокойней. 5. Если паяете кислотой и паяльником Т12, сразу говорите картриджу до свидания. Покрытие сжирается на раз и больше жало не лудится. Для кислоты есть паяльник с чисто медным жалом.Также Т12 не любит механических нагрузок (типа выковыривания деталей), пользуйтесь вспомогательным инструментом (крючочки, иголочки и т.д.). Удачной всем пайки! Видео познавательное и полезное!
RMA-223 подделывали все кому не день, и заправляли в эти шприцы всё что угодно, особо жесткие подделки не паяли в принципе, как сейчас с ним не знаю. TT - это очень коварный флюс(ну по крайней мере раньше был) изначально добрый и пушистый, но если не идеально вымыт из под микросхем начинал медленно корродировать, за пол года год микросхемы могли просто отвалиться.
Канифоль тоже бывает разная. Сосновая, еловая, кедровая, пихтовая. Они и по виду, и по запаху, и по свойствам - разные. Самая распространённая, это сосновая(самый большой нагар). Но мне больше всех, по свойствам и запаху, нравится кедровая(есть запасы).
NC-559 и RMA-223 отмывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо никогда не знаешь чего туда китайцы намесили, вполне может оставаться активным, а так же на остатки флюса отлично налипает вся возможная пыль которая может проводить ток Лично имел неоднократные случаи с NC-559, некоторые пары химии присутствующей например в гараже или гаражной мастерской отлично вступают в реакцию с этим флюсом, и он видимо становятся активным, после этого разъедает даже ноги транзисторов в 252 корпусе, при этом в домашних условиях такого не встречалось
Мне тоже есть что сказать про флюсы. Согласен что отмывать нужно все. Это просто как правило хорошего тона. Канифоль на необгораемых жалах - мучение, на медных пофиг из все равно чистить постоянно нужно. Тагсом паяю последние лет 8 - по мне так самый удачный - жало всегда в порядке, отмывать нужно только с плат, провода нормально живут без отмывки. Кислота. Она нужна только если паять медь со сталью или ещё чем то. Нельзя паять провода - она затекает под изоляцию и разрушает его. Кислота убивает необгораемые жала.
@@Dark446 а ещё лучше - это очиститель карбюратора, тот же флюксофф, но за 200 рублей и меньше, так еще и удобно наносить и отмывает моментально с щеткой и сканью (лучше полотенца в рулонах или высушенные влажные салфетки)
@@Пивослав_Диванович серьезно? Ну не знаю, у меня не разьедал. Я же покупаю, чтобы платы чистить от канифоли, а не пластик. И тратить 800 рублей на баллончик, чтобы почистить наклейки - это бесполезная трата. Даже не знал, что разъедает, но у меня платы чистит на ура и ещё проблем не было (уже балон первый заканчивается). Мне это посоветовал человек с канала ноутбук 31, у него подсмотрел и теперь не жалею. Все же 1к за балон, который потрачу за 3-4 месяца - для меня это дофига
Кислотами надо смывать окислы перед пайкой, а потом паять любым флюсом по вкусу. Промывать после травления содой.Тогда и не актуально смотреть, как флюс паяет усраную медь. Естественно, по возможности. Да и с чистой платой или проводами работать приятнее. Кстати, паял мишурные провода наушников спиртовой канифолью. После частичного обжига. Работает отлично.
Большое спасибо за ролик! Очень интересно было бы увидеть выпуск про питание самоделок от дешевых алиэкспрессовских li-ion аккумуляторов с подзарядкой по USB, а также про схему включения по кнопке и программного само-выключения (схемы из статьи про энергосбережение не проверены автором, и судя по комментам имеют проблемы). Вроде элементарные вещи, но гуглится всё не то. (Если уважаемые читатели накидают ссылочек на работающие варианты, буду очень благодарен.)
согласен. Если сравнивать с гелевыми флюсами из обзора, то RMA-218 можно назвать лучшим. Себе брал стограммовую баночку за 500 рублей пару лет назад. Доволен как слон
Мы на работе в основном пользуемся ЛТИ, но частенько используем триэтаноламин. Он продается не как флюс, а просто как вещество. Паяет как ЛТИ, где-то даже лучше, не воняет, особо не дымит. Очень удобно испольщовать припайке смд, так как он не высыхает и не липкий, как ЛТИ
Проблема китайских флюсов что даже у одного и того же продавца, в каждый раз один и тот же флюс может быть другим))) Но вот в последние пару раз брал Riesba NC-559(продавец Riesba official store), судя по пайке, запаху и консистенции один тот же.
Пользуюсь канифолью растворенной в ацетоне - смывается хорошо (тонкий слой), и флюсом на основе нашатыря для грязных и трудно паяемых металлов (сталь, нихром, нержавейки и других). Состав нашатырь (не путать с нашатырным спиртом, нашатырь это аммоний хлористый NH4CL формула) в воде до насыщения растворить и добавить такой же объем глицерина - легко смывается водой.
Согласен, пользуюсь уже года 4, с алика фирмы kingbo. Запах сладкий, не протухает (цвет не меняется со временем). Лудит чуть хуже 559, но можно и не смывать, проблем с окислами нет. А смываю все флюсы очистителем тормозов/карбюратора
Спасибо за обзор Паяю тагсом, пока что устраивает и проблем мне не доставлял... до сих пор. Я понял, почему у меня не работает одна плата, проверил - так и есть. Буду менять на что-нибудь
Хороший видос! Сейчас сам пользуюсь RMA-223 полёт нормальный. По ТАГСу всё подтверждаю. Когда-то давно пользовался им немного. Некоторые места пайки прям подгнили (просто не отмыл ), а другие совсем немного окислились (пайкам примерно 2-3 года).
@@sakkarem когда ТАГСом пользовался отмывал флюксофом или спиртом. Про воду не знаю, тогда не пробовал. А сейчас если плата позволяет, то я мою прям под водой с моющим и сушу. А если нет или локально что-то, то изопропанолом + ватный диск. В видео хороший вариант с "туалеткой" показан.
Паяльщик из меня так себе, но из тех флюсов, что нашлись под рукой (канифоль, СКФ и паяльная кислота), остановился на паяльной кислоте. Состав - хлористый цинк, много чего уже спаял им, смывал водой, платы под напряжением уже больше года, коррозии не наблюдаю)
Я использую NC-559 и ТАГС, вот мой отзыв: NC-559 - очень хороший, если не лучший за свои деньги, хорошо паяет и чистую и грязную медь, но у него есть 2 проблемы. 1-я Он быстро кончается. 2-я Он плохо смывается (приходится использовать спирт или ацетон), его я использую для ремонта электроники. ТАГС - недавно решил попробовать и он мне понравился. Легко смывается водой, хорошо паяет и стОит чуть ли не в 10 раз дешевле чем NC-559 (я беру за 30 руб - 30мл ТАГСа, при этом NC-559 стОит около 300 руб за 10 мл, но расход у ТАГСа получается больше). Для лужения самодельных плат он идеален т.к. его можно легко смыть проточной водой из крана.
Пользуюсь самодельным спиртоканифольным (спирт изопропиловый абсолютированный + канифоль толченая, дядька когда-то лет 20 назад подогнал мешочек, пахнет сосновой смолой даже сухая очень приятно) . Развожу его погуще, чтоб не был жидким как водичка. Концентрация больше похожа на сироп. Так его точно хватает для пайки, не надо добавлять постоянно, не успевает испариться полностью. ДА, грязи чуть побольше остается, но за счет густоты его можно наносить точечно. Смывается все равно легко спиртом. Про паяльный жир: имел дело с двумя видами, активный жир на вазелине и нейтральный. На вазелине он гораздо жиже, чем на видео, реально как жирненькая паста, очень легко наносится, легко удаляется растворителями, не тянется как патока. Но отстаивается и его надо периодически в баночке размешивать. Воняет так же едко, почти как кислота. Отмывать строго обязательно. Но лудит он очень мощно, прямая замена кислоте: всякие жестянки, железо, проволоку, гвозди - все лудит. Самую загаженную медь и окисленные провода берет на ура. Нейтральный сначала не понравился, но потом как выяснилось, он так же выпал в осадок в баночке и застыл. Потому что когда я его собирался выбросить, я решил его извлечь из баночки (баночку оставить), а со стороны дна он был другого цвета , и уже им паялось отлично. Но по концентрации он был как парафин, твердый. Еще коллеги электрики подгоняли в разное время жир (?) из комплекта для пайки муфт. Кусочки, похожие на конфеты. Твердый, цвет от бежевого до коричневого, при нагреве быстро тает и темнеет почти до черного цвета, но лудит - мое почтение. Все самое проблемное и окисленные провода лужу им, так же как к канифоли прикладываю, короткий тычок паяльником - и провод залужен. Ведет себя гораздо нейтральнее, но я его все равно удаляю. Запах интересный... Какой-то сладковатый запах.... Что-то противное с приятным. Дышать все равно не стоит, сильно дымит. А такого густого как патока я еще не встречал... Не упомянут в видео флюс Ф-64 , для алюминия. Редко когда он может понадобиться, но если надо экранировку алюминиевой фольгой сделать - пожалуйста. Очень активен, очень токсичен, воняет адски, коптит адски, жало моментально покрывается шлаками, портится скорее всего тоже быстро. Но лудит, черт побери. Алюминий лудится как медь. Пока флюс свежий, т.к. со временем он явно стал слабеть. Пока был свежий, при нанесении на алюминий он бурно реагировал и пенился. Старый флюс уже практически не пенится, и лудит гораздо хуже. Отмывать обязательно тщательно. В отзывах встречал негативные, мол, не работает вообще с алюминием, но на фото была какая-то коричневая жидкость. Мой экземпляр (рабочий) Ф64 был абсолютно бесцветный, прозрачный.
Мейби у 223 очееень много пали и многим попадает именно паль, у меня 223 и он ни разу не такой как на видео, один плюс вижу в нем, создаёт типа "пленку" похожую на вазелин
Не много, а просто 100%. И 223 и 559. В самой америке сервисники и радиолюбители говорят, что если ты не покупал эти флюсы непосредственно у производителя - ты 100% нарвался на левак.
На работе приходится к броне кабеля (сталь, иногда оцинковка, медная бывает но как правило довольно сильно окисленная) припаивать 4-6 мм2 - использую кислотный на основе вазелина - легко наносится и через год еще живое соединение (хотя себе я бы не стал так делать). Пришел опытным путем, много чего перепробовал для таких работ. Но тут главное - скорость пайки. Если себе и состояние проводов как правило норм или среднее, то 559 - наше фисио))) - неплохо лудит медь, спокойно "растворяет" и твердые 37ые китайские припои (использую его вместо ншви наконечников - его болтом в розетке или удлинителе не продавишь - чистый камень). И да, самый старый и окисленный провод не особо берет. Очень удобен для рассыпухи и смд - прям идеально себя ведет, надо его совсем немного. Из приколов - если шприц полный, то от нагрева в руке начинает вытекать через иголку, тем самым сам шприц становится довольно марким (на салфетку-бумажку ложу при пайке - вытер носик, об нее же жало вытер и выбросил). Лти 120 - для дома - в принципе ок, но после 559 не хочется к нему возвращаться. Канифоль держу в ящике чисто для фана - даже лти 120 это офигенный шаг вперёд. Классный обзор! Надо вам с Гайвером объединить усилия и сделать обзор бюджетных фенов и паяльных станций - очень интересно узнать про их работу и особенности эксплуатации, текущих ремонтов.
Пользуюсь иногда китайскими 559, все разные по составу и качеству. Eakins всегда густеет со временем и становится такой "засахаренный", если не хранить в морозилке. Более дешевые собратья бывают сильно разными. Два ноунейм шприца лежат уже 5 лет и выглядят как новые, подозреваю что там просто нечему "протухать". Все 559 кроме оригинального amtech, который нигде почти не купишь за пределами US, воняют ужасно. Китайские флюсы с алишки не проходят контроль состава на токсины, поэтому вдыхать их дым нельзя, используйте вытяжку! Как итог предпочитаю польские RMA-гели от termopasty, например, которые контроль таки обязаны проходить. Да, отмывать можно смесью спирта и бензина/растворителя. Но мне лень смешивать и я просто использую очиститель тормозных дисков, быстро, удобно и растворяет даже канифоль.
у меня от баку флюс на вид липовый мед с гранулами (плесенью) но то не плесень. так вот. работает флюс изюмительно и никаких проблем в неоднородности консистенции не вижу...
Мпл 151 использую часто. Меньше копоти, но чуток хуже лти 120 паяет. Мпл 151 вроде как ещё и экологичнее. LV-1000 использую там где не берёт. Либо 218-ый. Стараюсь всё смывать.
Если в канифоль добавить немного(1..5%) воска/парафина то с платы она смывается гораздо проще, можно даже тряпкой стереть пока теплая. Плата правда становится немного липкая, как от флюсов из тюбика, но на схему точно не влияет. Растворители бывают разные что что смывает спирт не смывает бензин и наоборот.
не странно. те же сорта овна, только более экзотические. если уж хочется чего-то реально хорошего - возьми у Vik-off Ersa за 1000р, если пайка на бессвинце, если свинец - флюсплюс можно найти за 1200-1400р сейчас, расход минимален, я кисточкой размазываю для удобства тонким слоем. Heraeus ещё хорош, но днëм с огнём не сыщешь сейчас
Купил в своё время банку обычного паяльного жира и уже много лет с ним паяю. Нейтральный, припой растекается и схватывает отлично. Но был однажды случай. Брал другой жир, вроде как нейтральный, но после нагрева приобретал проводимость. Пришлось кучу плат распаивать и промывать. Так что проверяйте. Кто паяет с канифолью, надо учитывать действие дыма на лёгкие, дым очень канцерогенный.
Про ТТ. Уже пять лет паяю с этим флюсом все, от плат, до силовых проводов. Потому что привык и знаю все его особенности. Его действительно надо смывать. Даже тонкий, невидимый глазом, слой на плате может приводить к некорректной работе устройств. Если нет ванны и спирта, смыть с платы можно в потоке горячей воды из под крана)) А с крупных мест пайки и в неудобных местах легко снимается антибактериальными влажными салфетками из ближайшей пятерочки ;)
ф64 хороший флюс. все показанные флюсы лучше смывать, и каниыоль тоже, узнаете когда в сыром помещении соединение постоит... канифоль хорошо смывается ацетоном, если компоненты применяемые выдержат кратковременное воздействие, ПВХ провода, пленки и резина на электролитах могут разбухнуть
Покупал несколько лет назад ТТ в чипедипе, коробку не сохранил- распихал по одноразовым шприцам, производителя сказать не могу. Отличный флюс с сопротивлением в бесконечность.
Спасибо. Я примерно один раз в год варю Флюс сам, в основе вазелиновое масло, дальше "По Вкусу" канифоль натуральная, паяльный жир нейтральный и паяльный жир активный. В зависимости от количества вазелиного масла, добиваюсь необходимой мне текучести и заправляю в медицинский шприц с максимально толстой иглой (около 0,8 мм). Смывается спиртом, практически не пахнет. В целях Техники Безопасности иглу рекомендую обрезать под прямым угдом (90 градусов) длина "По Вкусу". Кстати, я и алюминий паяю своим Флюсом. Спасибо. P/S Варить буду на Даче, летом, если кому интересно, запишу пропорции.
Насчёт RMA 223 могу сказать что сильно зависит от партии, мне когда то его прислали с Америки в подарок так он был настолько крут что я его на несколько лет растягивал, имел запах оливкового масла при нагревании, сколько бы я раз его не заказывал но больше такой не приезжал, а жалко хотелось бы опять его найти
Давно использую ВТС флюс паста. Наношу так же зубочисткой :). При пайке плат потом смываю изопропанолом. Есть платы которые уже 6 лет нормально работают. Давно было интересно из чего он состоит, но что-то так руки и не доходили почитать. Теперь вот нашел: Характеристики - состав: - кислота салициловая: 6,3% - спирт этиловый: 24,4% - триэтаноламин: 6,3% - вазелин технический: 63% - температура активности: 200-350 C - активный Применение Пайка меди, латуни, бронзы, серебра, золота и их сплавов. Флюс-паста изготовлена на основе органических кислот. Благодаря этому, паста не действует на сам металл, только на его окислы. Для смывки остатков флюса используют спирт, спирто-бензиновую смесь или ацетон.
Тоже много лет пользуюсь NC-559, смывается жидкостью для снятия лака с ногтей (беру самую дешёвую где литраж по больше) и зубной щеткой на ура!!! Запах при пайки не ахти но и не мерзкий смериться можно!!! В остальном отличный, универсальный флюс всем рекомендую!!! Брал amtech, последний раз купи некий pjlsw ворде тоже полет нормальный!!!
Внимание! Забыл сказать в видосе:
1. ТТ также имеет НИЗКОЕ сопротивление! Смывать нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Многим TT не
нравится, возможно у разных производителей он сильно отличается - на ваше усмотрение.
2. NC-559 (no clean) на самом деле можно не смывать, заявлен как безотмывочный.
3. RMA-223 (middle active) все таки отличается от NC559, активность у него выше,
но это слабо заметно на практике.
4. ТАГС бывает еще более едкий-активный, часто можно опознать по темному цвету.
5. ЛЮБОЙ флюс желательно смывать как минимум для спокойствия и визуального контроля пайки.
P.S. Заказал себе СКФ и ЛТИ в дополнение к NC559)
P.S.S. Если кажется, что всё видео - реклама, стоит проверить голову на наличие хлебушка...
Ага реклама паяльной кислоты 🙂
Пользуюсь NC559 с того момента как Гайвер его посоветовал в одном из роликов, заказывал по его ссылкам - смывать надо ещё как, везде где плохо смыт через месяц все насквозь зелёное.
А какого хлебушка. Я тут собрался чайку с бутерами попить, хлеб кончился, а в магаз идти лень :(
Фуу реклама паяльного жира :trollface:
Посмотрев все таки видео до конца хотел как раз поднять эту тему. Но все уже написано!)) Сразу видно большой опыт! Я в принципе тоже тем же флюсом пользуюсь, уже много лет. Последний шприц уже остался. Дёшево и сердито... Сейчас подбираю что то получше. Но блин хорошее и стоит дорого, в основном американские и они долго не хранятся как и паяльные пасты. О может ещё сделаете, видосик про паяльные пасты и припои?) - это автору канала предложение...
Особенности отмывки: распыляем / льём спирт на плату, укрываем х/б тканью, трём щеткой по ткани. Флюс остаётся на ткани.
Пожалуй, лучший способ отмывки без УЗ. Использую салфетки тканевые в рулонах для этого дела.
я использую кусочки плотной марли, и бензин "калошу" за много лет никаких проблем!
Или же зубная щётка
@@kameton лучше уз, это мойка для плат, работаю на такой, тема бешеная, плата идеально чистая, но очень дорого машина стоит, даже убогий ked600 стоит немеренно, крч тема чисто для заводов
Спирто - бензино- ацетоновая смесь .Очень даже гуд!
Спасибо за видео. Очень подробно и наглядно.
Хотелось бы увидеть такое же видео про припои. Например, взять те же ПОС-40, ПОС-61, ПОС-90 и т.д. и показать, как они паяют, при какой температуре и насколько прочной получается пайка.
ТАГС тёмного цвета пока любимый из опробованного за много лет. Нравится универсальность его. Паяется всё отлично: что мелкие SMD компоненты, что толстенькие провода, что медные пластины, даже феном микросхемы запаивал с ним, но испаряется, нужно всё делать быстро. Припой растекается по поверхности ровно, внешне паянный узел выглядит отлично, чего не всегда было с ЛТИ-120. Может даже в некоторых моментах вполне кислоту заменить, например, при быстрой пайке к банкам 18650 (чего не советую делать с последовательными сборками, холодная сварка лучше, батарея дольше прослужит ощутимо) или некоторым металлам.
Проблема с сопротивлением между контактами была один раз за всё время использования, когда слишком много ливанул при пайке переменного резистора на его ножки, подрастеклось всё это дело там видимо под ним и микроконтроллер дурковал... Долго не мог понять что за фигня, пока не выпаял резистор (благо использую ТАГС тёмный, его видно на поверхности, в отличии от бесцветного). После очистки изопропилом и запайки обратно всё заработало штатно, так что всегда после пайки тщательно промываю всю плату изопропиловым спиртом (ну и капаю поменьше самого ТАГСа), его лить можно много, благо он безводный и полностью испаряется, правда пахнет ядрёно, лучше работать в проветриваемом помещении конечно.
очень интересная тема, рад что теперь хоть сколько то начал понимать, спасибо!)
Спасибо большое за Ваш труд!
Пользуюсь флюсом ФППУ 25, очень доволен, для пайки SMD просто великолепен, отлично способствует поверхностному натяжению припоя на выводы (можно паять "волной"), практически не имеет запаха, SIR - тесты прошёл на ура, смывается спиртами. Всегда смываю любой флюс, любой, для эстетики и контроля пайки, с автором солидарен. NC-559 был фаворитом, хоть и запах ужасный, паял замечательно. Но последние разы напоролся на подделку, которая вообще не паяла, и решил попробовать старую советскую разработку. Тюбик флюса оказался почти моим ровесником, но свойств он не утратил. Грязь паяет плохо, но он и не для этого придуман. А так, всегда есть ЛТИ, канифоль, кислота.
не парься, ардуинщики с мигалками не знают что такое SIR тесты и бегут покупать 559 хрень либо же 223 вазелин, демонтажный как они говорят)
рекламный бот, фу
Спасибо за хорошее и познавательное видео видео. Паяю редко, флюс ЛТИ-120 Lux.
Когда работал радиомонтажником, у нас на предприятии был самодельный флюс. Технический вазелин смешивали с канифолью. Очень удобно было, взял на спичку, помазал место спайки, и готово.
Правда у нас смд и близко не было, 25вт паяльники и советские станцит, делали помехоподовляющие фильтры для отечественной промышленности.
ТТ тоже был, но выдавался малым количеством, определенным монтажникам.
Многожильный провод лудили так: на плоскую тарелку мазался самодельный флюс, зачищенные горячими щипцами провода брались в пучек, мазались зачищенными концами по тарелке и опускались в тигель. Лудилось всё на раз.
Ну, на поточном производстве тигель наверное верный вариант. Но дома это явно оверкил.
Спасибо за обзор! Благодаря этому видео нашел неисправность на плате ручного иригатора. Жене подарили, а он не работает из коробки... Оказалось пятно флюса, а он- проводящий! +перепаял моторчик пост тока. Все заработало.
Ждем хардкора: пайку смд флюсами ФИМ, Ф-38Н, ЗИЛ, хлористым цинком, раствором фторбората аммония (яд), глицерин-гидразином (яд)
Скорее флюкплюс, ерса, русфлюс
@@ArduNotes Лучше купить флюсы от Романа Гребеникова такие как МПЛ и вся серия Орбита. Они не токсичные и пользуюсь ими уже давно.
@@safiulina1а вот Союз-Аполлон не советую, та версия, что варил сам Роман была отличная, а версия от элемента полная туфта, дискредитирующая творчество Романа
@@DagothGornego Союз не брал, его не было в наличии когда заказывал.
пайку бга паяльной кислотой)
Большое спасибо за такие интересные и познавательные видео.
Спасибо за обзорчик. Чаще всего пользую лти-120, а никель кислотой паяю. Всем удачи в пайке.
Хорошая работа, четко и без мутоты! 👍
Очень интересное видео!
Но не стоит забывать что флюсы имеют свое предназначение, одни для меди, другие для алюминия, третьи для стали или для разных сплавов латунь, бронза.
А rma 223 используется для выпайки smd компонентов, он не даёт олову смачивать поверхность и легче снимается оплёткой.
Кстати, я алюминий паяю своим Флюсом.
Рецепт в моём комментарии.
Спасибо.
223 изначально более жидкий - олово безбожно растекается с ним. Думал - нафига такие характеристики, а оказывается - для демонтажа. Теперь всё складывается)
Насколько мне известно оловом не паяют , а паяют "припоем ".
@@TDA1557-Q изучайте марки припоев и их состав.
О2 - олово, состав:
Олово - 99.5%
ПОС-61 - припой оловянносвинцовый, состав:
Олово 59 - 61 %
Свинец - около 38,7 - 40,7 %
И часто вы паяете электронику оловом ? P.S. мне известно про олово марки 02. Но ПОС - 61 и т.д. это ,всё-таки "сплав " и называется он припой , а не олово.
Спасибо за тест! Теперь хоть ориентироваться буду)
Много лет уже использую флюс - паста паяльная безкислотная ПБК-26М. Паять отлично. Требует отмывки, отмывается изопропилом или смесью 50/50 изопропил+бензин калоша. Для первичного монтажа - на новую плату - использую пасту паяльную. Паяю феном.
Вот это вообще странный рецепт-50/50 изопропил+бензин калоша.Это вонючая смесь.
А за изопропанол платят только для того,чтоб в комнате не воняло.
В Вашем случае лучше использовать Ацетон,дешево и вонюче.
Ацетон лучше очищает платы,но он воняет.Потому люди переплачивают и чистят изопропанолом.
А у Вас смесь все равно вонючая,потому нет смысла переплачивать.
@@_DEMOKPAT_ этиловый спирт в помощь
@@super-puper9818 Вы бы постеснялись такое советовать,типа спирт лучше отмывает,чем растворители?К тому же формулу его посмотрите,вода не пугает?
@@_DEMOKPAT_ Ацетон? Вы сдурели? Это не понравится ни защитной маске, ни изоляции на проводках в катушках индуктивности.
Т.к. в большинстве ремонтирую оборудование, которое работает на улице( скуд, панели вызывные, электроника от шлагбаумов, контроллеры ключей и т.д.), всегда смываю флюс и плюс все покрываю лаком. Потому, что в условиях переменной влажности и перепадов температуры остатки флюса могут быстро сожрать и контакты и дорожки. Причем маска на плате останется целая, а кусочек дорожки под ней уже нет, и потом ищешь, где обрыв на плате. Пользуюсь и NC559, и ЛТИ, и СКФ.
Очень информативно, спасибо за видео!!
Сам паяю орбитой 2, запах, конечно, не очень, но отмывать почти нечего, да и достаточно неплохо лудит и паяет.
Мой основной флюс много лет - ЛТИ-120. Нравится его легкость нанесения и достаточная активность. Смываю всегда. Мне религия не позволяет оставлять плату в том виде, который она приобретает после пайки с этим флюсом. Да и вообще любым флюсом. Смывать ЛТИ не очень приятно, но всё же относительно легко, если он не совсем пригорел. Не использую его только при пайке феном, т.к. да, он не растекается, а испаряется. Для этого использую китайский Amtech (кажется это RMA-223, не уверен, он давно в неродном шприце). Для чего-то другого он малопригоден ввиду малой активности. Смывается спиртом хуже ЛТИ, остаются липкие следы. Глицерин использую для смачивания целлюлозной губки для очистки жала паяльника. Его роль там только в том, чтобы уменьшить скорость высыхания губки. Также есть флюс для ляминя и паяльная кислота, но пользуюсь ими исключительно редко.
а спирт какой используете?
@@AVASTATA-xf4tv когда-то давно использовал этанол, сейчас изопропанол
@@dNix а амиаком промывал когданибудь?
@@AVASTATA-xf4tv аммиак, точнее нашатырь, гидроксид аммония использую для очистки поверхности меди перед травлением плат. Но отмывать платы после пайки им ч не пробовал. Мне кажется, идея не очень.
@@dNix а амиак подходит для очистки плат и контактов от окисла?
Спасибо огромное за подробный разбор
Использовать флюсы с глицерином нежелательно использовать. Глицерин застревает под микросхемами, smd деталями, выпивается в текстолит, а потом из-за гигроскопичности набирает влагу из воздуха, что создаёт нежелательные контакты и способствует коррозии
Глицерин при 270-290 в акролеин превращается
@@KiloMetrRigij Таких термопрофилей вроде бы и нет. Что вижу - рекомендуют дуть полминуты 260 градусов.
ЛТИ-120 классная, хотя дыма и запаха тоже не мало. Дымохода нет, обхожусь с вентилятором 😊 Спасибо за обзор 👍
Спасибо. Ещё от себя добавлю: Таблетка аспирина, ей удобно лудить тонкий обмоточный провод, который сложно зачистить. Кристаллик лимонной кислоты для быстрого припаивания провода к батарейке или к аккумулятору 18650.
Аспирин уже не тот(, нет эффекта.
А вот лимонку попробую)
@@galan1612 я ею можно паять железо или к железу но смывать надо тем же раствором соды
Отличный тест. Многое прояснил для меня про флюсы. Свои платы паяю рма223, вполне нормальный флюс для пайки как паяльником так и феном.
По поводу удаления канифоли с плат. Просто смывать всю оставшуюся канифоль с платы спиртом - это мазохизм.😊 Холодная канифоль обладает практически нулевой эластичностью и очень хрупкая. Она очень легко скалывается с платы, если на нее слегка надавить чем-то острым - зубочисткой, иголкой, спичкой, иногда хватает просто надавить ногтем. Достаточно в структуре создать небольшое напряжение и канифоль практически целиком скалывается с платы. А остатки уже можно смыть спиртом (не сложнее жидкого флюса).👍 Такой метод мне позволял и в полевых условиях достигать заводского вида.
зачем удалять канифоль?
@@vlbell если что-то сломалось, а нужно продать, как новое. Или просто для перфекционизма, как писал сверху заводской вид, можно и пайку без соплей из припоя сделать и канифоли не оставить на плате.
@@mrdrimmi7594 сколько общался с фирменным мощным, достаточно высоковольтным, высокочастотным оборудованием, все провода, мощные транзисторы и т.п. припаяно с применением канифоли и никто ничего не смывает.
@@vlbell как хочешь, а я всё сказал
@@vlbellзатем, что она может натянуть влагу и очень попортить нервы. Но, как уже сказали, не думайте сами и не смывайте
из всего перечсленного я затарился:
ФКСп
ЛТИ120
СА412
Кислота у меня была давно, скрутки запаянные кислотой держатся уже 10 лет.
Канифоль.
Канифоль годиться для лужения жала, то есть почистил, ткнул, и залудил очень удобно, но тут недавно попробовал замес глицерина 70/30 с пропиленгликолем - эффект тот же и без мусора(это все ваши вейпы xD), замесом можно пропитать губку для чистки паяльника, оч рекомендую.
В общем на ФКСп были больше надежды, но чтобы что-то им пропаять надо долго ОЧЕНЬ ДОЛГО ждать и долго греть, да, он паяет но время пайки очень большое.
ЛТИ 120 - наверное самый лучший, лужение проводов 1 секунда, пайка ножек и контактов тоже, максимально эффективно паяет, намазал, приложил, схватилось, юзаю усеченный конус 1.2 мм 300 град. Флюсом ЛТИ даже контакты LiIon NiCD аккумуляторов лудяться нефиг делать. Отныне использую его в 95% работы.
СА412 берет чуть похуже лти, но удобство использования для смд и подлезть-намазать.
Кислота - мое почтение, паяльником 800грС(газовый на морозе, жало раскаленое до малинового цвета) паяет вообще все, но только в крайнем случае, проводку в машине подпаять в гараже не более.
Кароче говоря, обычному пайщику самодельщику/мастеру: берите ЛТИ120 и СА412, больше ничего ненужно.
Кислоту только в крайнем случае, если не можете обеспечить температурный режим и паяете "в поле в -30 на северном полюсе".
Хороший обзор-тест, спасибо автору. И не меньшее спасибо людям за комментарии - мнения, примеры, опыт 👍
Про гэ "Keller TT" ещё сен 19, 2018 на радиокоте писал: ..."Попробовал бензин + уайтспирит + промывка под струёй воды + зубная щётка + сушка феном = всё зарабрало!"...
"В итоге плату выкинул т.к. глюки возобновились. Сделал новую - всё работает. Мужикам из TEC-а сказал что б не продавали это гэ."
Классная тема! Такой бы ещё обзор, только на припой.
припой везде одинаковый.. два металла в нужной пропорции
@@denisgluk431 Не все йогурты одинаково полезны.😊
@@Al.Sy. вредные когда состав не соблюли.. я целый вагон подобных припоев выкинул
Ешо есть припой олова с серебринной порошком протсентах онем никто коментари нипишут нзнают или молчат о градусас не говорит увех свои секрети молчат тонкий дорошках 280 град не болше ато потеряеш дорошку подбирай олву сплав менши град .хажи.
Использую канифоль и немецкий паяльный жир (у него консистенция вазелина).
Канифоль после пайки аккуратно счищаю твердым предметом. Это быстрее спирта, и годится, если не нужна полная чистота.
Паяльный жир смываю изопропиловым спиртом. Удобен для пайки плотного монтажа.
А вот кислоту из видео использую только для грубой пайки мощным паяльником труднозалуживаемых материалов или проводов с эмалевой изоляцией.
Спасибо за обзор. Всю жизнь пользуюсь ЛТИ-120. Хорошо паяет, легко смывается.
Отличный обзор, спасибо! Как раз недавно заказывал шприц с флюсом на алиэкспрессе и чтоб было надёжнее,, заказал 2 разных. Как раз оба попали в этот обзор и NC559 это как раз тот что уже приехал и ждёт меня дома. Очень порадовал хороший отзыв о нем.
Кстати в молодости, когда я паял активно и очень много, то пользовался исключительно жидкой канифолью домашнего приготовления и на тот момент ничего другого было и не нужно, так как канифоль со спиртом (даже без глицерина - это отличный флюс, а если добавить немного глицерина то вообще жыыыр!
глицерин впитывает влагу из воздуха, со всеми последствиями.
Ну что сказать, в принципе все верно. Канифоль использую для пайки медных проводов. ЛТИ-120 отлично лудит различные металлические разъемы, которые нужно запаять на плату, типа микроусби и тд. Гелевые флюсы использую для плат с СМД компонентами. Для отмывки есть топ химия Flux-Off. Очень нравится и хватает на долго.
Флюкс офф как то показался не выдающимся на фоне солинс-уз)
Отлично, m-usb мы паяем дедовым лти, а моем ну не дешевым Flux-Off, так?
@@ЕвгенийБыков-м9в флюксофф да дорогой но мне он больше всего нравится
Если что-то нужно залудить сложно лудимое, то использую обычную лимонную кислоту. Дудит супер, отмывается тоже хорошо, только дым глаза режет
И активного гниение после не заметил
Брызни на плату спирта, положи высушенную "влажную салфетку", и начинай чистить зубной щеткой. Салфетка будет впитывать в себя флюс с платы...
Года два назад сварил канифоль с вазелином. Теперь и наносить легко из шприца и паяет норм, испаряется медленней чем голая канифоль. Можно и смд паять, а для выпайки элементов вообще огонь.
Пользуюсь в основном обычной канифолью, никак не могу от нее отучиться( уж очень нравится ее смачиваемость). Ко всему прочему использую твердую, выводные компоненты или лужение проводов прямо в баночке, а при правильной подборке температуры паяльника можно "переносить" ее прямо на жале к месту пайке - выгорать не успевает. Остатки на плате легко убираются механическим способом - зубочисткой, прям легко "откалывается" большими пластами и времени много не занимает как кажется, да и организм "спасибо" скажет за отсутствие лишней химии при пайки и чистки. Для особых случаев и smd с bga использую uv50 от mechanic, но токсичность ее жуть, да и шлака много после пайки
Попробовал паять всякую бытовуху ортофосфорной кислотой - это кайф. никакие припои и рядом не стоят. Помыл потом в горячей воде и всё гуд! спасибо за обзор.
Умница! классные тесты,и по ссылкам цена дешевле в два раза! годное видео!
То чувство, когда раньше паял флюсом RMA-223))) Теперь всегда покупаю "ПОС-61 Векта 100г 0.8мм с канифолью", очень нравится, всем рекомендую!)
Наш припой всякого лучше китайского говна с али:) Подорожал правда.
@@Евгений-м2м2к я свой припой в ашане брал.. на али сколько не брал, он даже не плавится толком
Не всегда (далеко не всегда) канифоль справляется.
@@denisgluk431 как так в ашане??
Видео с запахом) пришел от 559 к эрсе, смывается отлично, у меня расход не большой, поэтому 1,5к за тюбик терпимо, зато смывается в одно касание спиртом.
1. Есть еще флюс Kingbo RMA-218, неплохой вариант, пользуюсь.
2. Когда заказываете NC-559, RMA-223, Kingbo RMA-218 - есть вариант получить как нормальный флюс, так и чистый вазелин. На отзывы не ведитесь, лотерея 100%.
3. Для себя определился. Мне хватает флюса в припое (нормальные варианты - синяя Kaina, Mechanic, Asahi. Не берите безсвинцовый). Если не хватает - Kingbo RMA-218. Лужение проводов - кусок канифоли, лужение платы - самодельный спирто-канифольный без присадок.
4. Флюс отмываю ВСЕГДА и ЛЮБОЙ, так моей душе спокойней.
5. Если паяете кислотой и паяльником Т12, сразу говорите картриджу до свидания. Покрытие сжирается на раз и больше жало не лудится. Для кислоты есть паяльник с чисто медным жалом.Также Т12 не любит механических нагрузок (типа выковыривания деталей), пользуйтесь вспомогательным инструментом (крючочки, иголочки и т.д.).
Удачной всем пайки! Видео познавательное и полезное!
Спасибо. Очень познавательное сравнение
RMA-223 подделывали все кому не день, и заправляли в эти шприцы всё что угодно, особо жесткие подделки не паяли в принципе, как сейчас с ним не знаю.
TT - это очень коварный флюс(ну по крайней мере раньше был) изначально добрый и пушистый, но если не идеально вымыт из под микросхем начинал медленно корродировать, за пол года год микросхемы могли просто отвалиться.
Да также. 223 это AMTECH - америка. Его не паленый и раньше фиг достать было, сейчас и подавно. Сами америкосы плачут от количества подделок.
223 зачастую тупо вазелин. Разве что канифоли немного в него накрошить, чтоб паялось. Получится аналог СКФ в виде геля 😂
Канифоль тоже бывает разная. Сосновая, еловая, кедровая, пихтовая. Они и по виду, и по запаху, и по свойствам - разные. Самая распространённая, это сосновая(самый большой нагар). Но мне больше всех, по свойствам и запаху, нравится кедровая(есть запасы).
Самый большой нагар с еловой, но она и самая активная ;D
NC-559 и RMA-223 отмывать ОБЯЗАТЕЛЬНО, ибо никогда не знаешь чего туда китайцы намесили, вполне может оставаться активным, а так же на остатки флюса отлично налипает вся возможная пыль которая может проводить ток
Лично имел неоднократные случаи с NC-559, некоторые пары химии присутствующей например в гараже или гаражной мастерской отлично вступают в реакцию с этим флюсом, и он видимо становятся активным, после этого разъедает даже ноги транзисторов в 252 корпусе, при этом в домашних условиях такого не встречалось
Мне тоже есть что сказать про флюсы. Согласен что отмывать нужно все. Это просто как правило хорошего тона. Канифоль на необгораемых жалах - мучение, на медных пофиг из все равно чистить постоянно нужно. Тагсом паяю последние лет 8 - по мне так самый удачный - жало всегда в порядке, отмывать нужно только с плат, провода нормально живут без отмывки. Кислота. Она нужна только если паять медь со сталью или ещё чем то. Нельзя паять провода - она затекает под изоляцию и разрушает его. Кислота убивает необгораемые жала.
Лет 6 юзаю ЛТИ-120 как в видео.
Полностью удовлетворяет моим запросам.
Всегда смываю Флюкс-офф -ом.
Только зачем дорогущий Флюкс-офф, когда есть чистейший изопропил за 800 рублей за 5 литров, который смывает ЛТИ мгновенно и начисто?
@@Dark446 а ещё лучше - это очиститель карбюратора, тот же флюксофф, но за 200 рублей и меньше, так еще и удобно наносить и отмывает моментально с щеткой и сканью (лучше полотенца в рулонах или высушенные влажные салфетки)
@@РоманСедов-х3э очиститель карбюратора есть, но это термоядерная хрень, разъедает пластик. А флюкс-офф -ом я и наклейки с корпусов снимаю.
@@Dark446 ответил ниже. Ну и да, есть и изопропил и калоша.
@@Пивослав_Диванович серьезно? Ну не знаю, у меня не разьедал. Я же покупаю, чтобы платы чистить от канифоли, а не пластик. И тратить 800 рублей на баллончик, чтобы почистить наклейки - это бесполезная трата. Даже не знал, что разъедает, но у меня платы чистит на ура и ещё проблем не было (уже балон первый заканчивается). Мне это посоветовал человек с канала ноутбук 31, у него подсмотрел и теперь не жалею. Все же 1к за балон, который потрачу за 3-4 месяца - для меня это дофига
Кислотами надо смывать окислы перед пайкой, а потом паять любым флюсом по вкусу. Промывать после травления содой.Тогда и не актуально смотреть, как флюс паяет усраную медь. Естественно, по возможности. Да и с чистой платой или проводами работать приятнее. Кстати, паял мишурные провода наушников спиртовой канифолью. После частичного обжига. Работает отлично.
Забавы ради можно было добавить в сравнение таблетку аспирина
Большое спасибо за ролик! Очень интересно было бы увидеть выпуск про питание самоделок от дешевых алиэкспрессовских li-ion аккумуляторов с подзарядкой по USB, а также про схему включения по кнопке и программного само-выключения (схемы из статьи про энергосбережение не проверены автором, и судя по комментам имеют проблемы). Вроде элементарные вещи, но гуглится всё не то. (Если уважаемые читатели накидают ссылочек на работающие варианты, буду очень благодарен.)
Для не BGA использую RMA-218 (Kingbo), до этого был 559-й, у 218-го выхлоп на мой взгляд понежней и смывается он полегче. А отмываю все и всегда.
согласен. Если сравнивать с гелевыми флюсами из обзора, то RMA-218 можно назвать лучшим. Себе брал стограммовую баночку за 500 рублей пару лет назад. Доволен как слон
Имба
Его в основном и использую, смываю изопропилом или 646 растворитем
@@КоляБубен-ъ4к, 646 воняет ужасно. Тут спирт лучше
@@Ilya_G обезжирватель 👍 не воняет так сильно
Мы на работе в основном пользуемся ЛТИ, но частенько используем триэтаноламин. Он продается не как флюс, а просто как вещество. Паяет как ЛТИ, где-то даже лучше, не воняет, особо не дымит. Очень удобно испольщовать припайке смд, так как он не высыхает и не липкий, как ЛТИ
Депрессивный школьник: Нет страданий хуже чем великая тоска
Атмега которую паяли 20 раз:🗿🗿🗿
Здравствуйте. Спасибо за видео.
Если будет желание, снимите пожалуйста аналогичное видео про лак и его смывку с плат.
Проблема китайских флюсов что даже у одного и того же продавца, в каждый раз один и тот же флюс может быть другим))) Но вот в последние пару раз брал Riesba NC-559(продавец Riesba official store), судя по пайке, запаху и консистенции один тот же.
Пользуюсь канифолью растворенной в ацетоне - смывается хорошо (тонкий слой), и флюсом на основе нашатыря для грязных и трудно паяемых металлов (сталь, нихром, нержавейки и других). Состав нашатырь (не путать с нашатырным спиртом, нашатырь это аммоний хлористый NH4CL формула) в воде до насыщения растворить и добавить такой же объем глицерина - легко смывается водой.
Есть еще такой флюс: RMA-218. Советую попробовать. Нейтральный запах не едкий, при этом лудит отлично и комфортно паять smd
Согласен, пользуюсь уже года 4, с алика фирмы kingbo. Запах сладкий, не протухает (цвет не меняется со временем). Лудит чуть хуже 559, но можно и не смывать, проблем с окислами нет. А смываю все флюсы очистителем тормозов/карбюратора
Я погуглил состав... Так это-же паяльный жир по сути. 😅
Спасибо за обзор
Паяю тагсом, пока что устраивает и проблем мне не доставлял... до сих пор. Я понял, почему у меня не работает одна плата, проверил - так и есть. Буду менять на что-нибудь
Хороший видос! Сейчас сам пользуюсь RMA-223 полёт нормальный. По ТАГСу всё подтверждаю. Когда-то давно пользовался им немного. Некоторые места пайки прям подгнили (просто не отмыл ), а другие совсем немного окислились (пайкам примерно 2-3 года).
Много лет им паяю. А паяю я, много. Головой нужно думать, вот и весь секрет. Лучше флюс найти сложно. Смывать его легко. Никакая химия не нужна.
То есть тагс всё таки надо смывать? Водой достаточно?
@@sakkarem когда ТАГСом пользовался отмывал флюксофом или спиртом. Про воду не знаю, тогда не пробовал. А сейчас если плата позволяет, то я мою прям под водой с моющим и сушу. А если нет или локально что-то, то изопропанолом + ватный диск. В видео хороший вариант с "туалеткой" показан.
Паяльщик из меня так себе, но из тех флюсов, что нашлись под рукой (канифоль, СКФ и паяльная кислота), остановился на паяльной кислоте. Состав - хлористый цинк, много чего уже спаял им, смывал водой, платы под напряжением уже больше года, коррозии не наблюдаю)
Активными флюсами нельзя паять провода. Он затекает под изоляцию и разъедает провод изнутри. Вымыть невозможно.
Ну если только инструмент быстро изнашивается, то можно.
Я использую NC-559 и ТАГС, вот мой отзыв:
NC-559 - очень хороший, если не лучший за свои деньги, хорошо паяет и чистую и грязную медь, но у него есть 2 проблемы. 1-я Он быстро кончается. 2-я Он плохо смывается (приходится использовать спирт или ацетон), его я использую для ремонта электроники.
ТАГС - недавно решил попробовать и он мне понравился. Легко смывается водой, хорошо паяет и стОит чуть ли не в 10 раз дешевле чем NC-559 (я беру за 30 руб - 30мл ТАГСа, при этом NC-559 стОит около 300 руб за 10 мл, но расход у ТАГСа получается больше). Для лужения самодельных плат он идеален т.к. его можно легко смыть проточной водой из крана.
Флюс для пайки алюминия, ну очень крутая штука. Паяет всë и вся. Если не смыть, разъест так же как и запояет - быстро и качественно😅
Кстати, очень часто он разный хоть и у одного производителя и с одной наклеечкой.
@@111postal111вся химия почему-то всегда с разным составом. Может кто знает почему?
Спасибо за полезную информацию.
Смывать надо все флюсы, даже после паяльной пасты в случае если плату после будете лакировать.
ЛТИ120 любой лак загадит, хрен отмоешь
Я всегда смотрю твои обзоры когда хочу что то купить для электронники. Спасибо за флюсы
Мой самых ходовой флюс это "пьяная канифоль". Рецепт прост: канифоль толченая + спирт. Наикрутейшая штука
Пользуюсь самодельным спиртоканифольным (спирт изопропиловый абсолютированный + канифоль толченая, дядька когда-то лет 20 назад подогнал мешочек, пахнет сосновой смолой даже сухая очень приятно) . Развожу его погуще, чтоб не был жидким как водичка. Концентрация больше похожа на сироп. Так его точно хватает для пайки, не надо добавлять постоянно, не успевает испариться полностью. ДА, грязи чуть побольше остается, но за счет густоты его можно наносить точечно. Смывается все равно легко спиртом.
Про паяльный жир: имел дело с двумя видами, активный жир на вазелине и нейтральный. На вазелине он гораздо жиже, чем на видео, реально как жирненькая паста, очень легко наносится, легко удаляется растворителями, не тянется как патока. Но отстаивается и его надо периодически в баночке размешивать. Воняет так же едко, почти как кислота. Отмывать строго обязательно. Но лудит он очень мощно, прямая замена кислоте: всякие жестянки, железо, проволоку, гвозди - все лудит. Самую загаженную медь и окисленные провода берет на ура.
Нейтральный сначала не понравился, но потом как выяснилось, он так же выпал в осадок в баночке и застыл. Потому что когда я его собирался выбросить, я решил его извлечь из баночки (баночку оставить), а со стороны дна он был другого цвета , и уже им паялось отлично. Но по концентрации он был как парафин, твердый.
Еще коллеги электрики подгоняли в разное время жир (?) из комплекта для пайки муфт. Кусочки, похожие на конфеты. Твердый, цвет от бежевого до коричневого, при нагреве быстро тает и темнеет почти до черного цвета, но лудит - мое почтение. Все самое проблемное и окисленные провода лужу им, так же как к канифоли прикладываю, короткий тычок паяльником - и провод залужен. Ведет себя гораздо нейтральнее, но я его все равно удаляю. Запах интересный... Какой-то сладковатый запах.... Что-то противное с приятным. Дышать все равно не стоит, сильно дымит.
А такого густого как патока я еще не встречал...
Не упомянут в видео флюс Ф-64 , для алюминия. Редко когда он может понадобиться, но если надо экранировку алюминиевой фольгой сделать - пожалуйста. Очень активен, очень токсичен, воняет адски, коптит адски, жало моментально покрывается шлаками, портится скорее всего тоже быстро. Но лудит, черт побери. Алюминий лудится как медь.
Пока флюс свежий, т.к. со временем он явно стал слабеть. Пока был свежий, при нанесении на алюминий он бурно реагировал и пенился. Старый флюс уже практически не пенится, и лудит гораздо хуже.
Отмывать обязательно тщательно.
В отзывах встречал негативные, мол, не работает вообще с алюминием, но на фото была какая-то коричневая жидкость. Мой экземпляр (рабочий) Ф64 был абсолютно бесцветный, прозрачный.
Сказки! значит ты не алюминий а какой-то алюминиевый сплав им лудил !
Мейби у 223 очееень много пали и многим попадает именно паль, у меня 223 и он ни разу не такой как на видео, один плюс вижу в нем, создаёт типа "пленку" похожую на вазелин
Не много, а просто 100%. И 223 и 559.
В самой америке сервисники и радиолюбители говорят, что если ты не покупал эти флюсы непосредственно у производителя - ты 100% нарвался на левак.
223 по определению паль т.к. в оригинале это вообще паяльная паста, о чём говорит предупреждение о наличии свинца на этикетке.
Убираю канифоль спирто-бензином: 2 спирта, 1 бензин. Просто великолепно. Залил плату, пошоркал кистью с женской щетиной. Великолепно. Очень советую
Так же хорошо будет если взять не аи-92, а нефрас.
"Женская щетина" - ваша автозамена явно с юмором))
Вывод: вам нужна половина из этих флюсов, все флюсы нужны, но в разных ситуациях. И их ВСЕ нужно смывать
Выскажу свое мнение - нужны канифоль, Лти-120 и кислота. Ну и любой гель-флюс при работе с SMD
@@rataretto7577, пользуюсь кислотой, гелем каким то китайским, канифолью и канифолью в спирте
На работе приходится к броне кабеля (сталь, иногда оцинковка, медная бывает но как правило довольно сильно окисленная) припаивать 4-6 мм2 - использую кислотный на основе вазелина - легко наносится и через год еще живое соединение (хотя себе я бы не стал так делать). Пришел опытным путем, много чего перепробовал для таких работ. Но тут главное - скорость пайки.
Если себе и состояние проводов как правило норм или среднее, то 559 - наше фисио))) - неплохо лудит медь, спокойно "растворяет" и твердые 37ые китайские припои (использую его вместо ншви наконечников - его болтом в розетке или удлинителе не продавишь - чистый камень). И да, самый старый и окисленный провод не особо берет. Очень удобен для рассыпухи и смд - прям идеально себя ведет, надо его совсем немного. Из приколов - если шприц полный, то от нагрева в руке начинает вытекать через иголку, тем самым сам шприц становится довольно марким (на салфетку-бумажку ложу при пайке - вытер носик, об нее же жало вытер и выбросил). Лти 120 - для дома - в принципе ок, но после 559 не хочется к нему возвращаться. Канифоль держу в ящике чисто для фана - даже лти 120 это офигенный шаг вперёд.
Классный обзор!
Надо вам с Гайвером объединить усилия и сделать обзор бюджетных фенов и паяльных станций - очень интересно узнать про их работу и особенности эксплуатации, текущих ремонтов.
Здравствуйте. Предлагаю тему для нового видео - про новую среду разработки Arduino IDE 2, отличия от прошлой первой версии, достоинства и недостатки.
Большое спасибо. Интересно и познавательно
Ждем уроки СТМ на регистрах👍👍👍👍 или стримы с разбором сохраненные👌👌👌🤗🤗👍👍👍👍
Пользуюсь иногда китайскими 559, все разные по составу и качеству. Eakins всегда густеет со временем и становится такой "засахаренный", если не хранить в морозилке. Более дешевые собратья бывают сильно разными. Два ноунейм шприца лежат уже 5 лет и выглядят как новые, подозреваю что там просто нечему "протухать". Все 559 кроме оригинального amtech, который нигде почти не купишь за пределами US, воняют ужасно. Китайские флюсы с алишки не проходят контроль состава на токсины, поэтому вдыхать их дым нельзя, используйте вытяжку! Как итог предпочитаю польские RMA-гели от termopasty, например, которые контроль таки обязаны проходить. Да, отмывать можно смесью спирта и бензина/растворителя. Но мне лень смешивать и я просто использую очиститель тормозных дисков, быстро, удобно и растворяет даже канифоль.
понятно, не покупать у китайцев)
В общем сгонзал только что купил лти 120 . реально пужка поять лучше на много приятнее стало 👍.
"Имею пару тюбиков, один свежий, второй больше похож на липовый мёд с плесенью)"
Что тут сказать, перестройка всё идёт и идёт по плану))
Не все поймут)
у меня от баку флюс на вид липовый мед с гранулами (плесенью) но то не плесень. так вот. работает флюс изюмительно и никаких проблем в неоднородности консистенции не вижу...
@@РусланУ-ка а, и не надо всех😉
Мпл 151 использую часто. Меньше копоти, но чуток хуже лти 120 паяет. Мпл 151 вроде как ещё и экологичнее.
LV-1000 использую там где не берёт. Либо 218-ый.
Стараюсь всё смывать.
Только канифоль, только хардкор!!!
Парацетамолом ещё паяли)))
Аспирином, вообще-то. Ацетил-салициловая кислота-же
@@WoozleSKB в точку, забыл
Если в канифоль добавить немного(1..5%) воска/парафина то с платы она смывается гораздо проще, можно даже тряпкой стереть пока теплая. Плата правда становится немного липкая, как от флюсов из тюбика, но на схему точно не влияет. Растворители бывают разные что что смывает спирт не смывает бензин и наоборот.
Странно что в видео не попали флюсы от RusFlux или от Романа Гребеникова!!!!!
не странно. те же сорта овна, только более экзотические. если уж хочется чего-то реально хорошего - возьми у Vik-off Ersa за 1000р, если пайка на бессвинце, если свинец - флюсплюс можно найти за 1200-1400р сейчас, расход минимален, я кисточкой размазываю для удобства тонким слоем. Heraeus ещё хорош, но днëм с огнём не сыщешь сейчас
Большое спасибо за интересное видео!
АСПИРИН!!! ХАРДКОР!
Очень вовремя, спасибо!
Купил в своё время банку обычного паяльного жира и уже много лет с ним паяю. Нейтральный, припой растекается и схватывает отлично.
Но был однажды случай. Брал другой жир, вроде как нейтральный, но после нагрева приобретал проводимость. Пришлось кучу плат распаивать и промывать. Так что проверяйте.
Кто паяет с канифолью, надо учитывать действие дыма на лёгкие, дым очень канцерогенный.
какой состав жира?
@@SOT23, там на банке даже названия не осталось, не то что состава. 😁
@@soldervas тобишь там может быть и канифоль...учитывайте действие дыма на лёгкие!
@@SOT23, характерного запаха канифоли нет.
@@soldervas у меня лежит банка канифоль-стеаринового нейтрального жира, там тож запаха канифоли не чувствуется...
Про ТТ.
Уже пять лет паяю с этим флюсом все, от плат, до силовых проводов. Потому что привык и знаю все его особенности.
Его действительно надо смывать. Даже тонкий, невидимый глазом, слой на плате может приводить к некорректной работе устройств.
Если нет ванны и спирта, смыть с платы можно в потоке горячей воды из под крана))
А с крупных мест пайки и в неудобных местах легко снимается антибактериальными влажными салфетками из ближайшей пятерочки ;)
ф64 хороший флюс. все показанные флюсы лучше смывать, и каниыоль тоже, узнаете когда в сыром помещении соединение постоит... канифоль хорошо смывается ацетоном, если компоненты применяемые выдержат кратковременное воздействие, ПВХ провода, пленки и резина на электролитах могут разбухнуть
Спасибо за ролик!
Покупал несколько лет назад ТТ в чипедипе, коробку не сохранил- распихал по одноразовым шприцам, производителя сказать не могу.
Отличный флюс с сопротивлением в бесконечность.
Спасибо.
Я примерно один раз в год варю Флюс сам, в основе вазелиновое масло, дальше "По Вкусу" канифоль натуральная, паяльный жир нейтральный и паяльный жир активный. В зависимости от количества вазелиного масла, добиваюсь необходимой мне текучести и заправляю в медицинский шприц с максимально толстой иглой (около 0,8 мм). Смывается спиртом, практически не пахнет. В целях Техники Безопасности иглу рекомендую обрезать под прямым угдом (90 градусов) длина "По Вкусу".
Кстати, я и алюминий паяю своим Флюсом. Спасибо.
P/S Варить буду на Даче, летом, если кому интересно, запишу пропорции.
Вот это интересный подход)
@@ArduNotes Спасибо.
Насчёт RMA 223 могу сказать что сильно зависит от партии, мне когда то его прислали с Америки в подарок так он был настолько крут что я его на несколько лет растягивал, имел запах оливкового масла при нагревании, сколько бы я раз его не заказывал но больше такой не приезжал, а жалко хотелось бы опять его найти
Пользуюсь вазелино-канифольным флюсом, в особенности при облуживании проводов. на SMD тоже неплохо себя показал
Давно использую ВТС флюс паста. Наношу так же зубочисткой :). При пайке плат потом смываю изопропанолом. Есть платы которые уже 6 лет нормально работают.
Давно было интересно из чего он состоит, но что-то так руки и не доходили почитать. Теперь вот нашел:
Характеристики
- состав:
- кислота салициловая: 6,3%
- спирт этиловый: 24,4%
- триэтаноламин: 6,3%
- вазелин технический: 63%
- температура активности: 200-350 C
- активный
Применение
Пайка меди, латуни, бронзы, серебра, золота и их сплавов.
Флюс-паста изготовлена на основе органических кислот. Благодаря этому, паста не действует на
сам металл, только на его окислы.
Для смывки остатков флюса используют спирт, спирто-бензиновую смесь или ацетон.
Познавательно конечно... ) но лучше использовать флюс который указан в документации производителем оборудования.
Тоже много лет пользуюсь NC-559, смывается жидкостью для снятия лака с ногтей (беру самую дешёвую где литраж по больше) и зубной щеткой на ура!!! Запах при пайки не ахти но и не мерзкий смериться можно!!! В остальном отличный, универсальный флюс всем рекомендую!!! Брал amtech, последний раз купи некий pjlsw ворде тоже полет нормальный!!!
Спасибо, за обзор . У меня ужасно воняет. Флус давно хотел его поменять
пользуюсь flux plus. Очень качественный, без запаха.