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- เผยแพร่เมื่อ 16 มี.ค. 2023
- Hättet Ihr es gewusst? Was steckt im Steckdosenprüfer?
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❓ Ich kann *** nicht bedienen, ruf mich bitte mal zurück!
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❓ Das heißt nicht "Glühbirne", "Schraubenzieher", "Schieblehre", "Duspol", "Batterie", "FI" ...
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#Elektronik
🔺Ergänzungen 🔺
👉"RCD Richtung": ja beim Schneiden habe ich die Schrift auch gesehen in der ersten Zeile.
👉Es scheint einen Fehler auf dem Aufdruck zu geben:
Ludwich's fragt: "Wer kann mir die Variante "N fehlt, Phase links am Gerät" erläutern?"
(Ich habs am realen Gerät nochmal probiert, weil ich an meinem Schaltplan zweifelte - wir haben aber beide recht. Der Schaltplan stimmt und es leuchten alle LEDs):
Er sagt: Meiner Meinung nach sollten da auch alle drei LED an sein statt + O O?
+ + + N fehlt, Phase links am Gerät SOLLTE + O O
Danke für die Ergänzung
Ich habe auch noch Bilder gefunden die unterschiedlich gelabelt sind.
L/PE verraucht & PE offen vs. L/PE verraucht & PE (Das PE sollte rot gekreuzt sein, ist es aber nicht überall!!!)
Kannst du bitte nochmal den Widerstandswert Kommentieren.
Grüße Ludwich
Seht nettes Video! Like it. Mehr davon. Genau das richtige am Samstag morgen zum Kaffee. Und du hast wieder mal bewiesen, dass du dir nicht zu gut bist einen Fehler zuzugeben! Sehr sympatisch.
Super Video, dankeschön.
Deine Art, Schaltungen zu analysieren ist hilf- und lehrreich, auch wenn die Analyse des "Testboys" eine viel komplexere Schaltung als die mittels "Beißzange" ermittelte Schaltung ergibt.
Sehr schön. Mag diese Art von Videos (Test, Annahme, Verifikation).
Quasi "Teardown V-Modell".
Zum Frühstück was Ingenieure und Zuschauer gerne raten, war spaßig, Danke
Bin da eher ein Freund von dem klassischen Duspol. Hatte solch einen Testboy früher in meiner Ausbildung auch gehabt, sind aber schon fast 15 jahre her, aber das Teil hat teilweise Sachen gemessen die falsch waren. Duspol sagt alles ok, RCD ausgelöst wunderbar. Das Teil hat mir manchmal angezeigt, das der PE nicht angeschlossen war, oder die Phase....ganz komisch.
Ach so ja wenn man in dem Alter ist, wo ein Quicky knap 18 Minuten dauert und dann der Akku leer wird ... 😉🤔
Danke!
Ich hab mir vor 20 Jahren im Baumarkt so was gekauft.
Aber ich bin bald drauf gekommen, das die einfach unzuverlässig sind.
Heutzutage teste ich Steckdosen nur noch mit einem richtigen VDE Messgerät, kostet halt über 2 Teuro.
Das Problem ist nämlich, das es Altbauten mit Klassischer Nullung noch gibt. Das erkennen solche Tester nicht.
Auch kein Duspol!
Wieder mal ein interessanter und auch lustiger Beitrag! Gruß Roland
Moin Zerobrain. Spaßige Knobelei, etwas Hirnjogging am morgen 🙂
Wenn interessant, ich habe den ANENG AC11, hat einen RCD-Auslösetaster, ein buntes Display, auf dem er Netz- Fehler und die Spannungen anzeigt, (auch die Spannung PE-N, falls die abweicht (Leitungsprobleme (TT-Netz))), und kostet gar weniger. Nachteil; er benötigt 2xAAA Batterie.
Danke - Das wollte ich schon immer mal wissen!
Quicky ist doch super. Nix zu meckern. Auch Deine Stromrichtung ist nach Norm richtig (Pfeil immer von der höheren AC Spannung zur niedrigeren bzw. Erdpotential). Diese 0207 Widerstände können 300V DC vertragen. Zwei in Serie ist also richtig gemacht für die ~355V Peak
Ein RCD / FI löst in den meisten Fällen auch bei Kontakt mit N und PE aus, da sich bei einem Netz in Betrieb die Ströme aufteilen und dadurch eine Stromdiffernz im FI entsteht
Ein Widerstand zwischen N und PE müßte aber deutlich geringer sein als jener zwischen L und PE, damit der Auslöse-Fehlerstrom erreicht wird. Und ein völlig unbelasteter FI (oder ggf. RCBO) löst überhaupt nicht aus, selbst wenn man N und PE dahinter direkt verbindet ‑ das würde erst dann passieren, wenn tatsächlich ein gewisser Strom über den FI fließt, der sich dann entsprechend auf N und PE "aufteilen" kann. (Zumindest bei einem TN-System; bei einem TT-System wäre ein geringer Potentialunterschied zwischen N und PE denkbar.)
Auf jeden Fall ist es nicht möglich, pauschal einen Widerstandswert zu bestimmen, der, zwischen N und PE geschaltet, einen 30mA FI auslösen müßte und einen zu geringen Wert kann man ohnehin nicht nehmen, falls der Widerstand dann doch zwischen L und PE liegen sollte.
Als ich damals die einjährige Berufsfachschule für Elektrotechnik absolviert habe, haben wir so einen Tester selbst gebaut, incl. Platinenerstellung u. s. w. Damals hieß es, der L sollte immer rechts sein.
Nein L wie Links 🙂
@@DT-nn5ct Phase immer rechts.
Bei vorkonfektionierten Leitungen mit Winkelstecker ist die braune Ader üblicherweise mit dem linken Kontakt verbunden, wenn der Stecker "richtig herum" in der Steckdose steckt. Deshalb mache ich es genauso und entsprechend an einer Steckdose L nach links.
Natürlich kann man das machen wie man will; es wäre nur schön, wenn man es einheitlich macht und nicht mal so und mal so innerhalb einer Anlage.
Wer kennt denn bitte nicht den elementaren Diskurs der Elektrophilosophie: "Was macht das blaue Licht?"
Es leuchtet blau!
Ganz ok das Teil. Nur noch eine LED wenn der FI teststrom fließt wäre noch toll, damit man es merkt wenn man ihn dafür falsch rum eingesteckt hat. Oder dass er eben wirklich in beiden Richtungen geht.
Zwischen N und PE hast Du (nahezu) keine Spannung und somit einen deutlich geringeren Fehlerstrom (bei 2,3V kämen 0,3mA zusammen, wenn zuvor bei 230V 30mA waren).
Das reicht kaum für irgend was mit LED.
Da ich keinen Zusatz-Nutzen sehe und diese 'Du versuchst den FI auszulösen'-LED zusätzliches Geld kostet, wurde Diese wohl eingespart.
Ebenso wie die 'Du kannst den Kram einstecke, wie Du willst'-Elektronik.
Das Teil funktioniert, wenn die Voraussetzungen gegeben sind - ob Die gegeben sind, sagt Es Dir ja auch selber.
Denke, Damit kann man durchaus leben.
@@aaaooaao9949 Es geht darum dass L und N bei Schuko keine feste Belegung haben. Deshalb sind auch beide varianten als "OK" abgebildet auf dem tester. Aber FI test funktioniert nur in EINER dieser belegungen, was verwirrend sein kann. So wie es gebaut ist, scheint es dann dass der FI nicht auslöst und defekt ist, wenn man das nicht bemerkt, was ganz am Anfang vom Video womöglich demjenigen passiert ist, der das Teil eingeschickt hat.
Man könnte die Schaltung folgendermaßen bauen: Eine LED und antiparallele diode vom PE aus, doppelpoliger Taster von dort auf beide Pole, dann hinter den 2 ausgängen des Tasters jeweils ein Leistungswiderstand zu den beiden L- und N- pins.
Vom tatsächlichen L aus fließt dann strom durch dem Widerstand und die LED und testet den FI. Über dem Widerstand zum N liegt fast keine Spannung an und ist egal. Steckt man andersherum ein passiert das gleiche, nur dass der andere Widerstand leitet.
Sollte PE fehlen, fließt zwar strom durch beide Widerstände, aber die LED leuchtet nicht und die Widerstände verheizen nur 1/4 der Leistung und brennen nicht so leicht durch, falls jemand sehr lange den Taster drückt in dieser situation.
Klar kostet das mehr, aber mit 1-2 cent bist du weit unter den anderen Kosten für Herstellung, wie das Gehäuse und die Stecker-pins usw.
Man könnte den Fehlerstrom mit einem zweipoligen Taster und einem Spannungsteiler aus 2 identischen Widerständen zwischen L und N erzeugen. Der Mittelpunkt des Teilers fest an PE gelegt und L/N getastet. Somit wäre die Polarität egal. (2 x ein etwas geringerer Wert, da ja etwas Strom auch über den jeweiligen "N - Widerstand" des Teilers abfließt, allerdings habe ich grad keine Lust den Wert zu errechnen.)
Die FI löst natürlich auch bei einem Fehlerstrom zwischen N und PE aus. Man braucht keinen zweipoligen Taster. Der FI muss sogar Auslösen, wenn die Sicherung raus ist.
@@manfredkuminski5448 Der Fi löst zwischen N und PE nur aus, wenn das ptential von N und PE ausreichend unterscheidlich sind. Das passiert z.B. wenn die (Zu)Leitung belastet ist, und am N dadurch eine Spannung abfällt, während sich am PE das Potential sich nicht verändert.
@@holgerlambertus2056 Leider wird mir nur der Absender einer Nachricht angezeigt. Der eigentliche Text aber nicht.
@@manfredkuminski5448 In einem "aktiven" System schon, was Du vergisst, dass Du zwischen N und PE aber bei einem Lastfreien System kein Strom fließen kann? Also Du brauchst dafür MINDESTENS eine Grundlast wo doppelt so groß ist wie der Fehlernennstrom zur Auslösung, sonst wird der FI nicht auslösen.
Die Last ist vor dem FI-Schalter, als Netz.
Gilt nur bei 1-Poligen Sicherung. Also N und PE angeschlossen. Einfach mal selber ausprobieren.@@christiang.9485
Kannst du vielleicht einmal die neuen 1,5 Volt Lithium AA Batterien und AAA mit USB und ohne USB testen ? Das wäre Mega. Vielen Dank schon einmal.
Dass in dem Gerät nur Dioden, Widerstände und LEDs (und keine Digitaltechnik) drin sind, hätte ich auch geraten, aber auf diesen cleveren Schaltplan wäre ich nie gekommen. Da muss ich nochmal schauen, one moment, please ;)
Ich mag deine/eure AltHerren Witze. Wann kommt eigentlich noch mal ein Video mit Wolfgang?
Terminanfragen bitte direkt an @wolfgangrobel402. Der Kerl ist halt viel beschäftigt.
@wolfgangrobel402 wie von @Zerobrain initiiert: Wann?
(... wird kein Link draus -_-)
Das war ein Rätsel aus meiner Kindheit :D
Dein Video kommt gerade zur rechten Zeit. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen meinen Schuki 3 (die alte Ausführung mit 5 Glimmlampen) in der Hand und überlegt, wie sie das schaltungstechnisch gelöst haben. Aber der Trick mit den Dioden funktioniert bei Glimmlampen nicht, obwohl man die natürlich auch mit einer Halbwelle betreiben könnte. Ich werde mein Gerät allerdings nicht zerlegen, dafür ist es mir zu schade. Ich liebe diese Retrooptik mit den Glimmlampen.
12:00 Wenn die RCD-Prüf-Taste nicht betätigt ist, fällt über dem Taster SW1 Netzspannung ab. Wo gibt es diese Microtaster mit der Spannungsfestigkeit?
Direkte Antwort: Weiß ich nicht.
Bei der Spannung sehe ich da keine Probleme und der Schaltstrom wird ja auf gut 30mA begrenzt…
"Und das ist halt der Unterschied zu den Geisteswissenschaften..." 😂😂😂😂
Klassiker, wenn man damit nicht so oft zu tun hat. Das die Dioden im Wechselspannung doch durchlassen, weil der Stromrichtung (logischer weise) verändert, vergisst man manchmal.
Der beste Steckdosentester is mein wasserkocher...
Wenn der kocht dose gut! Wenn einen gedonnert bekomm falsch angeschlossen, wenn der fi fliegt hab ich mal wieder mit tee gekleckert....
Erich😂
Super gemacht. Aber da ja wahrscheinlich der RCD funktionieren wird, sichert der ja die Schaltung ab, dass man den Taster nicht länger als 3 Sekunden drücken kann :-)
Wenn's aber keinen RCD gibt, ist Dessen Absicherung schlicht nicht vorhanden - und um das Abbrennen des Spielzeug zu verhindern, schreibt man maximal 3 Sekunden vor.
Oder, wie anfangs erwähnt wurde - ein 100mA Typ lacht auch nur über die 30mA - sofern nicht eh schon ein deutlicher Fehlerstrom vorhanden ist, werden diese zusätzlichen 30mA dann nicht reichen.
11:10 du hast uns doch schon oft Demonstriert wie man einen Kondensator "Fachmännisch" entlädt 😉
Was war jetzt die Ursache, warum beim Besitzer der FI nicht ausgelöst hatte?? Ich sehe da 3 mögliche Gründe. 1. der FI ist größer 30 mA (also zb. 50 oder 100 mA), zweitens sein FI "hängt" wurde also länger nicht ausgelöst und hängt mechanisch (tritt extrem oft auf) und der 3. Grund ist wenn er absolut sonst keinen Strom benötigt, kann das Ding nur in einer Richtung funktionieren. Da die ja nur L/N mit P verbinden, würde er bei "falscher Steckrichtung" nur N und PE verbinden - damit löst ein FI aber nur aus, wenn mind. der doppelte Strom wie der Fehlerstrom sonst irgendwo fließt, da man sonst ja über den Nullleiter keinen Strom "abzweigen" kann.
Danke ! 🙂
Juhu, jetzt könnten wir es für 30 Cent nachbauen. 😀
So viel Geld wollen Sie in der Produktion dafür rausschmeißen? Verschwender! Möge der allmächtige Controller Sie mit eiserner Faust niederschmettern! 😁
Gute Idee - wir sind eh Überbevölkert 😛
Darfst die Bauteile aber nicht beim blauen C kaufen, dann wird es deutlich teurer.😉
@@lennartb7303 LEDs und Dioden habe ich bestimmt da.
Ich hab ne Ahnung warum die keine "Freilaufdioden" verbaut haben: Sonst würde das bei fehlendem PE 14:25 nicht funktionieren und es würden alle Dioden leuchten, oder hab ich jetzt nen Knoten im Kopf?
Perfekt
Kompliment an die Video Qualität auf diesen Kanal sieht man jedes Staubkorn wollte ich nur mal gesagt haben.
Ist Wolfgang nicht zum Putzen erschienen? 😜🤣
... und staubwischen gehört auch nicht zu meinen Hobbies ;-)
@@Zerobrain ... Kernkompetenz ... Kernkompetenz wolltest Du sagen :)
@@Zerobrain ich wollte eigentlich ohne wenn und aber loben.
Ein wenig frage ich mich wie sinnvoll so etwas ist. Ob ein kompletter Laie mit all den Leuchtmustern zurecht kommt erlaube ich in Frage zu stellen und jede Person die halbwegs versteht wie eine Schukosteckdose angschlossen wird (und was ein FI/RCD macht) bekommt um ähnliches Geld einen einfachen 2pol. Spannungsprüfer...
Geht schneller mit dem Testen.
Wenn der Laie den Duspol nur bei L einsteckt und die andere Spitze rum baumeln lässt, liegt da doch ganz ordentlich Spannung an der freien Spitze.
Dann besser so…
11:55 hättest du das die doch bloß früher auf gemacht......dann hättest du dir die Zeichenorgie sparen können😜😂
Für die RCD Testfunktion muss man nichtmal in die Anleitung sehen. Steht hinten in der ersten Zeile der Tabelle auf dem Gerät.
Hab ich inzwischen auch gesehen.
Ist doch ne ganz einfache Schaltung ... der Horror wurde bei 2:15 erwähnt ... nämlich KV-Diagramm, KV-Diagramme zu lernen, bedeutet interessierte Elektroniker davon abzuhalten, einen interessanten Elektronikberuf zu lernen ... 😪
Jo 😂 Karnaugh veith Diagramm..... Konjunktive und Disjunktive Normalform.....Damals vor über 40 Jahren 😅
Schöne Schaltung ;-) Ist das nur das Videolicht - oder ist da wirklich ein 680 Ohm Widerstand für den Test drin ?
Bei 6,8k lägen wir bei ca. 34 mA ... muss also ein roter Ring sein.
ja 6,8k und er verheizt 7,7W. Da bruzlts ziemlich schnell.
So so, Montag,13 März 10:50 😜😂😂.
Schön, auch kleine Dinge können Freude machen 😉
Aber du hast schon gesehen das für den FI-Test die Steckrichtung (an welcher Seite der L ist) FETT auf den LED-Beschreibungen drauf steht 🤣🤣🤣
Ja
Wie verhält sich das denn bei alt Installation mit einer Verbindung in der Steckdose zwischen pe und n also den alten pen?
Klassische Nullung kann das Teil nicht erkennen ohne weitere Hilfsmittel.
@@Zerobrain danke also wie ich vermutet habe ist die rcd test Taste dann auch nicht in Funktion. Gut das es nicht mehr so viele installationen gibt die eine klassische nullung haben.
Der FI fliegt dann nie, da der Teststrom immer regulär über N ab fließt.
Der FI fliegt aber sehr wohl, wenn der Strom über Deinen Finger und Dich ab fließt. Personenschutz ist also noch da.
Fehlstrom im Wasserkocher von L auf genullten PE löst aber nicht aus, schmoren und brennen kann es dann halt doch…
Und die PEN Brücke zu erkennen, musst Du schon die Leitungs Widerstände messen, das machen die Geräte mit 3 und 4 stelligen Preisen…
Die FI löst natürlich auch bei einem Fehlerstrom zwischen N und PE aus.
Ja, ist aber fraglich, ob die geringe Differenzspannung bei dem Widerstand reicht.
@@Zerobrain Mit Sicherheit nicht.
Kann nicht Klagen. Danke auch an den Spender des Testboys.
Würth führt den Testboy in seinem Programm
ich bin elektrisch nicht versiert. nur interessiert und schaue deswegen deine Videos. eine Erklärung, warum es problematisch ist, wenn L und N vertauscht sind, wäre noch gut gewesen. das sehe ich nicht wirklich im Gegensatz zu PE nicht angeschlossen - das ist ja selbst für Laien logisch
Zum Beispiel ist eine Glühbirnenfassung sicherer, wenn der Mittelkontakt an L liegt, statt des Gewindes, oder dasselbe bei Geräten, wenn der Netzschalter oder die Sicherung L unterbricht und so das Geräteinnere fast komplett spannungslos ist. Unsere Schweizer Dreipolstecker sind deshalb verpolungssicher, weil das die elektrische Sicherheit mit wenig Aufwand erhöht.
@@Tag-Traeumer ... konnte man aber in -D- nicht einfach übernehmen ... wäre ja noch schöner ... zum Verpolschutz nehmen wir CEE-Blau (wobei die Farbe nur die Spannung angibt - netter Neben-Fakt: das 6H steht für die Richtung (Uhrzeit), wo die Nase am Stecker ist - hätte aber bisher noch nichts Anderes als 6H gesehen)
@@aaaooaao9949 Am sichersten ist ja CEE-violett, habe ich recherchiert. Die Geschichte der Steckernormen ist interessant, ich wusste nicht, dass Schuko von 1929 ist, als das Stromnetz in Dreiecksschaltung betrieben wurde, weshalb es neben dem Schutzkontakt zwei Leiter mit gleich grosser Spannung gegen Erde gab und die Polung deshalb unwichtig war. Unsere kompakten, eleganten sechseckigen Schweizer-Stecker sind von 1937, als sich schon das neue System mit Aussenleiter (L) und Neutralleiter (N) etablierte und darum die Verpolsicherheit berücksichtigt werden musste. Einen Nachteil haben wir aber: Unsere Stecker (4 mm) und Steckdosen sind nur bis 10 A zulässig, eure Schuko-Stecker (4,8 mm) bis 16 Ampere. Wenn wir drei Phasen 16 Ampere brauchen, nehmen wir neuerdings die klobigen CEE-rot. Früher waren bei uns eigene Starkstrom-Steckverbindungen Norm.
zur Beruhigung: Wir sprechen hier ja nur von Schutzkontaktsteckdosen und nicht von Festinstallationen) z.B. in Deutschland. Hier in DE gibt es keine Vorschrift, die besagt, ob der L links oder rechts angeschlossen werden muss. Es ist also eigentlich egal. Das Argument mit der Leuchtmittelfassung zieht (hier leider) nicht, da man einen Stecker in zwei Positionen einstecken kann und damit auch darf. Es ist aber für diesen Tester nicht egal, weil sonst der RCD Test nicht funktioniert (wurde im video auch erwähnt). Die meisten mir bekannten Tester gehen davon aus, dass N links und L rechts angeschlossen sind. Wem das nicht passt, kann gerne in das UK umziehen - dort sind Stecker verdrehsicher...
@@holgerk.4650 Auch hier in der Schweiz haben alle schutzisolierten Elektrogeräte und somit praktisch alle Lampen einen zweipoligen nicht verpolsicheren Stecker. (Eurostecker, oder ihm ähnlich bei 10A Belastbarkeit.) Dann ist es Zufall, ob der Mittelkontakt einer Lampenfassung L oder N ist. Trotzdem muss bei allen fest angeschlossenen oder mit dreipoligen Steckern versehenen Lampenfassungen der braune L-Draht immer zum Mittelkontakt. Dass aber überhaupt jemals jemand durch eine stromschlagende Glühbirnenfassung zu Tode kam, ist mir nicht bekannt.
Mit 80 Euro ist das Gerät aber sehr überteuert.
Schade, ich dachte das wäre ein Taschenufo....
Bemerkung zu Alt-Herren-Witze ... wäre Mal wieder Zeit für, wa?
Könntest Dir dazu Einen einladen, Der wohl auch eine Internet-Seite Sein Eigen nennt ... wenn ich nur wüsste, wie Diese hieß ... oder Er ... oder warum überhaupt ...
Was ich weiß: Wäre Mal wieder Zeit!
Terminanfragen bitte direkt an @wolfgangrobel402. Der hochgeschätzte (hüstel) Kollege ist immer willkommen, wenn er mal Zeit hat.
14:44 AntiSERIELL.
Ja du bist blind.
Es steht VORNE neben den LEDs.
Gleich bei der ersten steht ( L>, RCD/FI)
Zweite LED Reihe (L
Beim Schneiden hab ich es auch gesehen.
Wer kann mir die Variante "N fehlt, Phase links am Gerät" erläutern?
Meiner Meinung nach sollten da auch alle drei LED an sein statt + O O?
O = Brennt nicht, + / - Halbwellen
LEDlinks LEDmitte LEDrechts
O - + OK Phase Rechts
+ + O Phase links
O + O PE fehlt
O O O L fehlt
O O + N fehlt, Phase rechts am Gerät
+ + + N fehlt, Phase links am Gerät SOLLTE + O O
+ O + L/PE vertauscht
+ + + L/PE vertauscht & kein PE
Wer sieht die Widerstände genau? 42 kΩ * 2
Wow! Du hast wohl einen Fehler gefunden!
Und zwar wohl am realen Gerät. Habs mal in den angepinnten Kommentar gesetzt.
Reizt zum Nachbau. Sauteuer für son paar teile, die jeder in der bastelkiste hat. Über 30€ selbst bei eBay. Testboy kenn ich aus meiner Ausbildung, kombinierte Taschenlampe mit durchgangsprüfer.
... aber nicht sonderlich spannungsfest ... kenne die Dinger ebenfalls aus der Ausbildung und daher auch Deren Spannungsfestigkeit.
Zumindest kurz gehupt hatte Er ... die besseren 'Piepser' (Durchgangsprüfer) quietschten mit 50Hz-Brummen bei Spannungskontakt - ob's Dauer-Fest war, kA - so lange hatte ich die Piepser nicht gequält, aber zum 'Sicherung geht zu dieser Steckdose' war die akustische Rückmeldung durchaus interessant ;).