Ты - молодец! Очень приятно смотреть твои выпуски! Хорошая картинка, ненавящивая музыка и прекрасная грамотная речь! Я уже не говорю о подробности разбора подаваемого материала! Супер! Такие ролики мотивируют на новые увлечения! Так держать!
@@user-vlad385 Откуда вы такие беретесь ? Если в вашей сфере деятельности он не нужен, или не хватает фантазии, то и проходите мимо, пилите руками чпу фрезерами и прочим. Пипец , еще и возрастом козыряет, а ума не нажил, раз такую херню несешь.
@@user-vlad385 сколько ЧСВ то у тебя. На принтере не только корпуса печатают, но и сложные технологичные детали. Те же шестерни. Или прототипы для какого-то проекта. Или модельки стендовые. Вариантов масса. А ты сиди дальше склеивай из оргсеткла дихлоретаном корпуса для своих поделок совково-колхозных.
в мастерских уже давно у всех есть принтер и другие чпу станки, а вот в быту такой аквариум зачастую просто некуда поставить, поэтому покупают только энтузиасты
Примите пару советов, уважаемый. У меня тоже принтер фирмы Anet, модель Е10. Когда я купил принтер, то страдал ужасной болью, так как мои представления о 3D-печати были более романтичными. Все те проблемы о которых вы рассказываете были и у меня. И ещё очень много других. Мой принтер достался мне с кривой рамой настолько, что регулировочные винты стола не могли выровнять перекос. Мне пришлось устанавливать автоуровень (BLTouch, индукционные датчики и т.п.). Оставил индукционный. У вас тензодатчик вроде в комплекте. 1. Установите ситаловое стекло на свой 3D-принтер. Пожалуй это самый важный совет. Вы забудете навсегда о несанкционированном отлипании модели, части модели, углов и т.д. Когда-то я тоже думал сделать камеру для своего принтера, чтобы защищала от сквозняков, создавала микроклимат и т.д. Всё это оказалось совершенно не нужно. Принтер стоит на моём столе, почти посреди комнаты. Зимой я открываю окно на проветривание. Иногда закидываю пивасик на балкон для охлаждения, запуская большую дозу ледяного воздуха в комнату. И всё это в процессе печати. Ничего не отлипает и никаких расслоений. Разогрели стол до 85 градусов и пластик прилипает намертво. Не рекомендую отрывать модель на тёплом столе с ситаловым стеклом - можно отломать кусок стекла, настолько сильно держит. Когда, после печати, стекло остывает до ~40 градусов, то модель сама отскакивает от него. Это настолько удобно, что я вспоминаю возню с клеями, скотчами и прочим геморроем для повышения адгезии, как страшный сон. 2. Когда вас окончательно достанет визг моторов, замените системную плату на Duet2, версию с Wifi или Ethernet (у меня с WiFi). Печать будет практически бесшумной. Загрузка модели будет по сети непосредственно в принтер. Также вы сможете по сети, хоть с телефона, сидя на унитазе в туалете, проверять что происходит с моделью. Есть даже возможность подключения камеры, для контроля процесса. 3. Пластиковые ролики направляющих очень скоро выйдут из строя. У меня они продержались год, хотя я печатал очень редко в виду геморройности процесса, подготовки и т.д. В этих роликах начнёт образовываться канавка, которая будет приводить к заеданию, в следствии чего на модели будет дефект. А может и вообще слой съехать. В общем, присматривайтесь к линейным направляющим. Лучше качественным, чтобы не было люфтов. На модели принтера Anet E10 уже были линейные направляющие по оси У. Я заменил по оси Х. После модернизации принтера по пунктам 1, 2, 3 я начал испытывать удовольствие от процесса печати. Загрузил модель, нажал кнопку печати и всё. Печать пошла и я даже не думаю о том, что что-то может пойти не так. Думаю установить экструдер сперва для двухцветной печати, затем четырёх. И заменить модуль нагрева, чтобы можно было печатать нейлоном. Относительно пластика. Переходите на Petg. Чтобы побороть расслоение, попробуйте больше греть пластик и чуть меньше делайте высоту слоя. Есть так называемые башенки для тестов, которые помогают подобрать оптимальные параметры, чтобы и скорость печати была высокой и слои не расслаивались и арки печатались без провиса и паутинки при перемещении экструдера не образовывалось. Сам я использую слайсер Simplify3D. Но, вроде Кура тоже годная. У меня не получилось подружить её с Anet'ом.
Задаваясь вопросом: "Купил бы я теперь 3D-принтер фирмы Anet, испытав все те муки, через которые мне пришлось пройти?", отвечу - ДА! Это безусловно ужасно кривой принтер в стоке. Но, благодаря его конструкции, его очень легко модернизировать и получить прекраснейший 3D-принтер. Одна рама из алюминиевого профиля чего стоит. Не нравится вам размер - заказали стандартный алюминиевый профиль нужного вам размера и собрали. Это просто.
АБС имеет ядовитые пары, дома без вытяжки им не попечатать и без камеры тоже (усадка от нее никуда не деться). Переходите на PET-G почти так же легко обрабатывается, но печать им одно удовольствие(температуры 230\80). Если нужны будут рекомендации по ремонту или печати обращайтесь. Контакты могу оставить с разрешения автора канала.
про "легко обрабатывается" это вы конечно загнули. он как полиэтилен, вязкий. АБС обрабатывать на порядок проще, но из-за его дикой усадки тоже перешел на петг. по живучести и простоте печати наверное пока самый лучший. но новичкам посоветовал бы PLA - отличная адгезия и скорость печати, но темный под солнцем на подоконнике уже может поплыть)
У ABS нет настолько ядовитых паров при использовании его в 3D печати. Чтобы концентрация акрилонитрила в аоздухе помещения достигла опасной концентрации необходимо запустить десяток принтеров на несколько часов в непроветриваемом помещении. Ну или в ковшике катушку пластика расплавить и кипятить. Уж слишком сильно приувеличены слухи о вредности печати пластиком ABS.
@@Biz_Buz Дело не в концентрации, а в экспозиции. Если печатать регулярно без СИЗ и коробки с вытяжкой, то организм спасибо не скажет. А если не печатать, зачем тогда брал 3Д принтер?
@@SIM31r ага. Кипятком или на солнышко на часик. И на этом эго плюсы закончились. Уж лучше помудохаться с петг или АБС.. а вообще, pom конструкторский пластик идеальный вариант. Но он в открытом принтере не напечатает нихрена. Надо хотя бы 50 гр в камере
Нахожусь в той же самой точке пути овладения 3д печатью. :) 1) Огромное спасибо за доставленное удовлетворение, что я купил таки ender 3 pro себе, а не анет. :) Никаких проблем, просто никаких (все улучшения просто косметические). Оно сразу из коробки дает отличное качество печати на профилях из Cura. Муфта разрезная у Z,, мощнейший блок питания (после выключения секунд 10 электроника и обдув не замечают), для проводов сразу клипсы печатаешь, для пружин стола направляющие втулки. Да при сборке х-ось надо самому выставлять в горизонталь, но это не так и трудно. Столы не стеклянные у всех принтеров имеют разные прогибы, но зато покрытие с магнитным слоем прекрасно держит модель и потом отпускает. А все неровности (я пока не рискнул гнуть стол с приклеенной грелкой) прямо под ковриком прекрасно выровнял пакет из алюминиевой фольги пищевой выложенной "в нахлест". В общем могу только рекомендовать как первый принтер Ender 3 pro. Возможности модернизации (потом когда приспичит "совсем не в терпеж" :)) просто "выше крыши". 2) Печатать лучше всего начинать PLA поскольку он самый не проблемный. Далее бутылочный пластик. Только потом ABS (в термобоксе с вытяжкой). Потом резиноподобные пластики под которые нужна модернизация (печать своего, покупка фирменного) экструдера на любых принтерах начального уровня. 3) Самое главное. Поскольку у меня глаз пока не замылен --- так проектировать 3д нельзя, нужна полная модель потрохов того подо что делается корпус. И вся сборка потрохов и корпуса в каде. Тогда никаких косяков практически не будет и возможно не понадобятся тестовые печати.
Здравствуй, брат по разуму. Аж прослезился! А ведь я чуть было не купил Anycubic Mega-S, но скидка 7% от китайцев за лайк магазина спасла меня от непоправимой ошибки.
как получить кучу проблем при печати - скачать какой то профиль из сети, вместо того, чтобы разбираться с настройками. потом, скачать еще один чтобы исправить дефекты первого. отличный "поход другим путем". опыт, который мы заслужили
Расслоение ABS у меня было единожды со стоковым пластиком с принтером. Для адгезии стола (боросиликатное стекло) использую лак для волос (тафт 3 погоды, просто он подороже)). Наносится легко, приятно пахнет, легко смывается. Чтобы оценивать технические решения принтера, в начале обзора стоит сразу назвать его цену
Каменный век чтоль? Специальный клей для 3д печати - "The3D". Лучшее что пробовал. Запах не навязчивый, адгезия идеал, при охлаждении отваливается само, расход маленький, не распыляется на все детали принтера мелкими частицами.
1) демпферы на моторы и подушки под ножки, будут ровнее слои и тише работать. Мы мячики разрезаные каучуковые под ножки прилепили. 2) если слепить корпус можно печатать нейлоном (270-280 на экструдере;) 3) карандашный клей( kores , красный с глицерином) + вода, 20-40 сек в микроволновке, кисточкой наносить. Или сахарный сироп. 1 слой 65 градусов, потом скинь до 50.. он застынет, деталь только водой отодрать после замачивания. Или обратно нагреть. Но сироп кристаллизуется не более 10-12 часов печать.. Почитай про сироп на квасе. 4) сапло латунное конечно хорошо, но почитай про сапфировые (рубиновые) сопла. Я как поставил сразу скорость задрал с 40-50 до 200-400 в зависимости от пластика. и на стенки с 25-30 до 200-300.. Без корпуса очень тяжело вазюкаться с pet-g, pom( конструкторский пластик), нейлон и ... Остальными ( не пла, абс). 5) внимательно настраивай ретракты и скорости. Посмотри как у тя на резких поворотах заужен материал!
Спасибо за качественный ролик. Много подробностей, чёткое изложение, много разноплановых вставок с макро и без прекрас - приятно время провёл. Лайк и подписка однозначно. Чтоб первый слой не спекался и не растекался (слоновья нога) есть в Куре настройка Горизонтальное расширение первого слоя. Ставишь на -0.2 - -0.3 и всё красиво. Из редакторов сам осваиваю Fusion 360 и там больше ориентированность на производство. Есть возможность делать параметрически изменяемые чертежи, изменять все шаги в истории и быстро переделать модель, конечный численный анализ для расчёта влияния нагрузок и прочности и даже недавно слайсер завезли. Из принтеров рекомендую Artillery Sidewinder X1 область печати 300x300x400 (у них есть поменьше свежая модель Genius). Купил за 30к рублей на Али и долго жабу с шеи стягивал, но из коробки и без заморочек пустил в печать уже с 5 кило разного вида пластика(ABS, PLA, TPU, PETG, SBS) и только для АБС потребовал клей в добавок. Анет по множеству обзоров(в основном зарубежных) за последние 4 года ни разу не в фаворитах. А если нужно прям качественно и не лень ради этого повозиться, то есть принтеры на фотополимерных смолах. Anycubic Photon ещё 2,5 года назад купил и вот сегодня ракеты для модели "Катюши" напечатал. Возни много, дорого, вонюче(сама смола и спирт для промывки), но бесспорно красиво. Смолы извёл 8 литров разных производителей.
Советую использовать Fusion360, она больше подходит для моделирования моделей для печати. Можно не делать поддержи в моделях, а печатать с использованием мостов (если этот принтер справится конечно). ABS токсичен, вместо него лучше печатать из PLA, PETG, SBS.
@@vasiliynkudryavtsev и как фрикад? Я на солиде сижу 8 лет уже, там удобно что сразу для чпу прогу сгенерить можно в плагине.. и во фрикаде тоже, но вот он развивается? Или так вяло???
@@Дмитрийсергеевич-о9п Freecad до сих пор бета. Простая ситуация: импортирован STL как меш, covert-to-solid, но пытаюсь отрезать в старом файле часть модели -- cut не проходит. Делаю новый файл - все отрезается нормально. Короче, только если нет альтернатив использовать можно с оглядкой. Ситуация 2: разделить двух сов во фрикаде не смог, помог blender.
Отличный принтер за свои деньги. И обзор отличный с печатью на черном пластике со всеми косяками печати. Обычно блогеры показывают на белом, где ничего не видно :)
@@Aleks_antiPu Да, изредка нужно поддержки устанавливать самостоятельно, примерно в 1% случаев. А в видео - можно вообще печатать без поддержек, почти любой нормальный принтер хорошо печатает мосты. Я все отверстия в коробочках печатаю без поддержек, и модель так проектирую, чтоб был мост.
Хорошие детальки молодец что сам моделируеш! Я ушел от скетчап, когда разработки в нем печатались например без отверстий, или с дырками в тонких стенках. Перешёл на компас 3д, но говорят что солидворкс для этого оптимальнее.
Есть очень интересная тема связанная с модернизацией любого 3д принтера печатающего выдавливанием пластика. Причем связанная с электроникой! :) Вот такая старинная тема вот оригинальный проект airtripper.com/1338/airtripper-extruder-filament-force-sensor-introduction/ краткое содержание речи интуристаФитинг трубки после экструдера закрепляется на тензодатчике давления от бытовых весов. По графику объективно калибруется (а по моему еще и авто настраивать можно динамически) достаточный ретракт, видны все проскальзывания филамента и пропуски шагов, сразу видно утыкание филамента как повод понизить скорость печати под возможность хотенда. В оригинальной статье куча графиков из которых собственно понятно насколько полезный параметр выдает датчик. Как я понимаю это теперь стоит просто каких то смешных денег по железу + 3д печатная проставка между фитингом и еструдером + пружина преднатяга (ну кнопка может на рычаг отжатия ролика экструдера для "обнуления весов" именно в момент когда ролики отпустили пруток филамента ). Обслуживание тензодатчика делает 24 разрядного АЦП, он есть в виде дешевого готового модуля HX711 cxem.net/mc/mc416.php обсуждение вариантов этой платы habr.com/ru/post/438772/ habr.com/ru/post/487066/ Стоит он как грязь 63 цента (с доставкой в сумме 3 бакса но это от страны) Вместе с тензодатчиком например ко мне полтора бакса с доставкой... Было бы круто увидеть на этом канале такой проект. Естественно всячески готов участвовать и помогать.
Здравствуйте. ABS не для домашней печати. Это скорее инженерный пластик. Он ядовит, капризен и требует закрытой камеры при печати. Обратите взор на PLA и PET-G. Мне лично PLA больше всего нравится. Он не имеет запаха при печати, его изготавливают из сахарного тростника и растительных жиров. Липнет этот пластик к столу без клея, можно печатать без подложки и всегда одинаково качественный результат. Стоит он увы дороже чем ABS
1) Техничку лучше печатать PET-G. Достаточно упругий и хорошая спекаемость слоёв. 2) Больное место этого принтера - экструдер. Обдув тоже чуть лучше чем ничего.
У меня специальное стекло с Алиэкспресса, никакие клеи не нужны. PLA приклеивается сам при 70 градусах на нагревателе, ABS при 110 градусах. При охлаждении стекла модель сама отщелкивается. Выкидывайте клеи и давайте к нам в секту чистого стола стеклянного ))
Подскажите пожалуйста, приобрели данный принтер. Тестовые встроенные модели печатает типо кошка, собака и свинья. Решили опробовать другую маленькую модель на пробу. Нашли, закачали на сд через Cura. В итоге принтер не печатает, он видит и показывает якобы напечатал , а на деле ничего , просто походил по столу. В чем может быть проблема ? После ещё раз попробовали встроенную модель-печатает
Отлично, чувствуется полное погружение в изучаемую область, будь то 3d печать или еще что нибудь! Очень нравиться освещение мелких нюансов! Продолжай в том же духе! ps Наверно времени на это уходит просто вагон.
Благодарю за хороший обзор, сразу видно много вложенного в ролик труда. Мне, владельцу Ender 3 (правда, всего лишь 2 месяца) уже видны мелкие косяки Анета: огромная непараллельность ремня оси Х, что может приводить к смещению слоёв на краях стола, странное положение ремня Y - гарантированы перекосы стола и нарушение геометрии ближе к краям. Натяжители на моторах - это зачем? И прочее. Насчет печати пластиком ABS, в слайсере Cura есть в разделе Экспериментальное флажок "Разрешить печать кожуха" - печатает вокруг модели стенку в 1 слой толщиной, которая защищает модель от сквозняков и поддерживает стабильность температуры. Мне этот режим помог от расслоения на модели длиной около 300мм.
SketchUp прекрасная среда конкретно для печати, особенно для новичков. В отличии от профессиональных инженерных CAD-систем она интуитивно понятна и действительно осваивается с нуля за вечер. Однако, к сожалению, последняя адекватная бесплатная версия это Make 2017, после которой они перевели все в веб и для нормальной работы текущая версия Make не годится от слова совсем. Лицензия же на Pro стоит достаточно недешево ($250/год) для рядового пользователя. Так что лично для себя остановился на версии Make 2017, функционала которой в принципе хватает.
PLA всех больше нравится, обычно только им печатаю. Покупаю московский FDplast, качеством доволен, правда один рас брал сразу пять катушек PLA и в одной коробке с PLA почему то оказался ABS , долго не мок понять почему пластик не клеится, пока температуры не увеличил. ABS как то не зашёл мне, не знаю почему, но не понравился.
Для первого корпуса вполне не плохо. Стойки те что вы паяльником плавите это не есть хорошо. Проще было сделать так, делаете стойки под платой и в крышке, стойка крышки вплотную к ПП и потом шурупами прикручиваете. Таким образом и плата притянута и корпус разборной и плату снять можно и нет вот этих боковых саморезов, которые весь вид портят.
ABS не для домашней печати: токсичен, капризен, большая усадка, единственный плюс - дёшев. Сам когда-то начинал с него... PETG, PLA гораздо более удобны. Кстати, PLA можно закалять в духовке (100-110C или даже варить в воде) и он по температурной стойкости улучшается, что даже годится под кружку для чая, жаль только усаживается в процессе.
@@F3RNI Хороший короб сделать еще та задача: в идеале нужно чтобы электроника и двигатели были снаружи. Без короба же, следует хотя бы использовать респиратор с органическим фильтром.
С почином! Советую сразу переходить на fusion360 он не менее простой в освоении, но удобнее. Да, и в слайсере есть раздел "проддержки", чтобы не лепить на модели.
3D Принтер TEVO Tornado по многим обзорам признан достойным! Анет - изначально...дно.... Для стола, я ПВА - обычный, использую, нет проблем.Спасибо за обзор!
Да, термокамера немного помогает при работе с АБС, но все равно, проблемы остаются, иногда углы отлипают, да и спекание слоев намного лучше не становится. В общем если есть возможность не возиться с АБС, то лучше и не заниматься этим. Идеально печатать PLA, чуть труднее PETG.
Хипс не получиться нормально печатать. На головку надо лепить подачу пластика. Ты и так вынужден в куре ставить по 3-6 см на ретракт, что б не текло. На хипсе у тя надо столько выставить.. сколько не выйдет физически (10-15 см, что б не текло).. Ну побалуешься поймешь. В куре в настройках можно влепить всегда вставлять в начало часть своего кода. Можно влепить код который по краю будет рисовать полосу с краю ( что развоздушить экструдер и заполнить его давлением). Потом упрись головкой в стекло. И включай джикод. Он нагреется пойдет домой а уже потом лепить. Не будет вытикать. 2 момент можно дописать код, что б писчал принтер в конце. Если захочешь, скину примеры
больше года печатаю АБСом, без термокамеры, разрывы были лишь несколько раз, и то при довольно сильных сквозняках. t стола 115, t сопла 235, обдув от 0 до 15%.
Я бы ножки приделал на стороне объектива, что бы объектив не касался поверхности. А еще лучше -- сдвижную шторку для защиты объектива от пыли при переноски. И на корпус можно сделать крепление типа гоупро или отверстие под 3/8 в которое будет вкручиваться мет. переходник на 1/4. А пластик который на принтере, накрывайте тем же зип-лок пакетом, потому что пыль очень вредит экструдеру и моделям. Хотя я перешел на SLA принтеры, которые намного точнее и нет вот этого гемора как с этими принтерами. Сам помню сколько всего происходило.
Один популярный блоггер недавно печатал на принтере ролики для направляющих гаражных ворот. И у него в кадре мелькал на заднем плане токарный станок ;) Не делайте как он - для деталей вращения разумнее токарный станок и шикарные дешевые кругляки из капролона.
@@101picofarad Вообще, надо, конечно, понимать ограничения FFF-печати, она не универсальна. Типичный пример - направление печати. Обычно, детали гораздо легче разорвать на стыке слоев. Т.е. есть столько маленьких нюансов и особенностей, о которых многие даже не задумываются.
Главной целью для того чтобы собрать 3д принтер для меня и было то, что на нем можно будет печатать корпуса. Ведь для меня всегда было главной проблемой сделать корпус для своих самоделок.
Ах да, забыл сказать. Лучший клей - вот этот спрей: the3dm.ru/shop/c6/g1087 Его нужно попрыскать на салфетку и протереть салфеткой стекло. На него на горячую все прекрасно липнет, а после остывания модель сама отлипает от стекла. Печатаю ABS, никаких проблем нет. С PLA и PETG, говорят, тоже отлично работает.
Через год поменяй в хадовке провода на провода для модных динамиков в авто. В них жилы тонкие и их много. Они очень долго служат. Эти 1,5-2 года и бонусы обрывы.. стола, оси х и самой подачи, тена...
крепеж на оплавляемые стойки (2мм диаметр) я пробовал в первой своей модели. Понял что тоньше не стоит использовать - из за прочности. Дальше и не использоал.
ABS: немного токсичный, выдерживает температуру до 100 градусов до деформации от нагрева, очень хрупкий, легко обрабатывается наждачной бумагой и химией (ацетон, дихлорметан). PLA: совершенно не токсичный, но легкоплавкий, от температуры 60 градусов уже может плавиться и деформироваться, не очень долговечный, достаточно прочный и твердый, сложно обрабатывается наждачной бумагой но химии поддается легко. PETG: не токсичный, по плавлению уступает ABS-у но слегка больше выдерживает температуру чем PLA, самый прочный и не расслоится никак, не поддается обработке и даже химия его с трудом берет. Может в чем-то ошибся/затупил, но это основные выводы которые я сделал для себя по этим пластикам, может будет полезно. И обязательно напечатай фильтр для прутка, будет фильтровать пыль на пластике попадающую в экструдер, тем самым не давая вылазить прыщам на детали, и не засорит сам экструдер.
попробуй hips он близок к абс(матовый пластик) и поддается хорошо обработке и sbs это одноразовая пластиковая посуда, но обрабатывается тяжело. все эти пластики не капризные и в камерах не нуждаются. Позже скорее всего придешь к БФу, он отлично держит любой пластик. Посмотри на ютубе его применение.
@@rnadyrshin ты про координатор зигби? Ну это как бы косвенно касается умных домов. Я имею ввиду системы для организации умных домов, типа хоумассисент, мажордомо и прочее. Интересно твое мнение про domoticz которым я активно пользуюсь.
Здравствуйте. У меня два вопроса: 1 Можно ли поставить горизонтальный профиль и стол длиннее, если требуется печатать вытянутые детали, например крышку для ящика. 2 Можно ли заменить экструдер на лазер или двигатель с фрезой для изготовления печатных плат. Спасибо. Жду ответа.
1. Теоретически да, но в этот принтер лучше не вкладываться так, проще и лучше будет купить новый с большей площадью. 2. На лазер да, но это скорее гравер будет. На фрезер не перестроите, жёсткости не хватит, не зря на нормальных фрезерай везде швп и рельсы
У меня бюджетник, окупился многократно уже. Скорость пониже ставится и качество улучшается. Если не печатать не поток массово то ни какой разницы. Для дома что 30 минут, то 5 часов без разницы, включил и забыл про него.
@@alexey_k6442 дрыгастол - не причина плохого качества. Все бестселлеры с отличным сочетанием качество/цена - дрыгостолы. А качество Original Prusa уделывает кучу h-ботов и coreXY.
Дрыгостол - дешево. Коре ху - модно. Но если не ставить цель высокой скорости, то разницы и не будет. Для себя решил что нужен корпус, опускающийся стол и рельсы типа хивин. Кажется это толи эльф то ли тролль , не помню.
Картридер действительно не айс. А вот карту отформатировать, после этого работает вполне нормально, пользуюсь уже больше года. Причем она действительно 16Гб.(как и было указано в сопроводиловке. Не знаю почему, а вот первичная инфа там была практически полностью убита.
Приплавлять не обязательно. Мог распечатать шайбы проставки и верхней крышкой бы прижало)). На обзор всегда шлют хорошие модели. Рядовой покупатель столкнётся с квадратными колёсами. Плохим контактом стола.)) Итд и тп. Теперь апгрейды печатать. Натяжитель ремня, новый обдув, замена электроники и драйверов) автовыключение и тд и тп)) Удачи в проектах. Больше инфы об мучениях и настройки этого принтера.
Квадратные колёса и косячные профили это у всех создателей 3д дешёвых. Поставщики этого железа как правило грузят и возят это всё на слонах и лопатами.. там почти всё погнутое уже от производителя и доставщиков. Так что производители 3д уже являются заложниками этого сегмента 3д принтеров
Все таки непонятно почему для начала решили использовать один из сложных пластиков при домашней печати. Того же самого PLA для самоделок хватает выше крыши и качество печати зачастую не требует последующей обработки. Или оно минимально. Ручное изготовление поддержки здоровско, но тот же самый Cura вполне легко его построит и не нужно времени тратить на это. И почему не Fusion 360? Мне он кажется более совершенным и продвинутым инструментов не уступая в простоте. Это не злобная критика, просто мнение.
По поводу поддержек - по моему слайсер в этом случае зальет слишком плотную поддержку, но, вероятно, я пока не вник в тонкие настройки слайсера и там это можно было настроить. По поводу типа пластика - ABS мне выслал производитель и я, находясь на изоляции и ожидая, когда приедет PLA, вынужден был осваивать печать с ABS, который приехал он ко мне уже к выпуску обзора. По поводу ПО для проектирования, я уже более менее освоил SketchUp когда делал проект ремонта квартиры, поэтому использовать его мне было проще, чем осваивать ещё один пакет.
Вызывает вопрос единственная винтовая стойка (ось Z). Никакой жесткости. Если я правильно понимаю, рейка с экструдером закреплена только с одной стороны и будет перекашиваться. Если не сразу, то со временем. Фактически, это консольная балка. Направляющие с роликами тут особо не помогут. Верно?
Здравствуйте, приобрел принтер anet ET4, собрал его и не заметил зеленую резиновую вставку за столом. Запустил калибровку нажатием тача «домой», после чего стол уперся в эту резиновую вставку. Не поняв происходящего остановил принтер нажав тач «стоп». Теперь экструдер поднимаясь по оси Z, упирается в верхнею перекладину и не останавливается. Подскажите пожалуйста что делать? Как збросить калибровку на базовые настройки?
юзал сиплифай, так как никто и никогда, кроме его разработчиков может быть, но всё равно кура это конечно просто революция в подготовке к печати.. но правда 99,9999% юзеров никогда не будут юзать то что кура предлагает СВЕРХ того что может симлифай. И на этом бы поставить точку, НО ЦЕНА МАТЬ ЕГО симплифая на голову больная ))) в жопу его ... Кура - рулез полнейший
Ты - молодец! Очень приятно смотреть твои выпуски! Хорошая картинка, ненавящивая музыка и прекрасная грамотная речь! Я уже не говорю о подробности разбора подаваемого материала! Супер! Такие ролики мотивируют на новые увлечения! Так держать!
3D-принтер необходим любому технарю. Поздравляю с открытием для себя новых возможностей!
@@user-vlad385 Откуда вы такие беретесь ? Если в вашей сфере деятельности он не нужен, или не хватает фантазии, то и проходите мимо, пилите руками чпу фрезерами и прочим. Пипец , еще и возрастом козыряет, а ума не нажил, раз такую херню несешь.
@@user-vlad385 сколько ЧСВ то у тебя. На принтере не только корпуса печатают, но и сложные технологичные детали. Те же шестерни. Или прототипы для какого-то проекта. Или модельки стендовые. Вариантов масса. А ты сиди дальше склеивай из оргсеткла дихлоретаном корпуса для своих поделок совково-колхозных.
Радует что 3D печать становится доступной, с такими темпами 3D принтер будет неотъемлемой частью пк как и обычный принтер.
в мастерских уже давно у всех есть принтер и другие чпу станки, а вот в быту такой аквариум зачастую просто некуда поставить, поэтому покупают только энтузиасты
КЛАСС! совсем вчера присоединился к армии печатников на 3д принтере) у вас все понятно!! спасибО!!
Примите пару советов, уважаемый. У меня тоже принтер фирмы Anet, модель Е10.
Когда я купил принтер, то страдал ужасной болью, так как мои представления о 3D-печати были более романтичными. Все те проблемы о которых вы рассказываете были и у меня. И ещё очень много других. Мой принтер достался мне с кривой рамой настолько, что регулировочные винты стола не могли выровнять перекос. Мне пришлось устанавливать автоуровень (BLTouch, индукционные датчики и т.п.). Оставил индукционный. У вас тензодатчик вроде в комплекте.
1. Установите ситаловое стекло на свой 3D-принтер. Пожалуй это самый важный совет. Вы забудете навсегда о несанкционированном отлипании модели, части модели, углов и т.д. Когда-то я тоже думал сделать камеру для своего принтера, чтобы защищала от сквозняков, создавала микроклимат и т.д. Всё это оказалось совершенно не нужно. Принтер стоит на моём столе, почти посреди комнаты. Зимой я открываю окно на проветривание. Иногда закидываю пивасик на балкон для охлаждения, запуская большую дозу ледяного воздуха в комнату. И всё это в процессе печати. Ничего не отлипает и никаких расслоений. Разогрели стол до 85 градусов и пластик прилипает намертво. Не рекомендую отрывать модель на тёплом столе с ситаловым стеклом - можно отломать кусок стекла, настолько сильно держит. Когда, после печати, стекло остывает до ~40 градусов, то модель сама отскакивает от него. Это настолько удобно, что я вспоминаю возню с клеями, скотчами и прочим геморроем для повышения адгезии, как страшный сон.
2. Когда вас окончательно достанет визг моторов, замените системную плату на Duet2, версию с Wifi или Ethernet (у меня с WiFi). Печать будет практически бесшумной. Загрузка модели будет по сети непосредственно в принтер. Также вы сможете по сети, хоть с телефона, сидя на унитазе в туалете, проверять что происходит с моделью. Есть даже возможность подключения камеры, для контроля процесса.
3. Пластиковые ролики направляющих очень скоро выйдут из строя. У меня они продержались год, хотя я печатал очень редко в виду геморройности процесса, подготовки и т.д. В этих роликах начнёт образовываться канавка, которая будет приводить к заеданию, в следствии чего на модели будет дефект. А может и вообще слой съехать. В общем, присматривайтесь к линейным направляющим. Лучше качественным, чтобы не было люфтов. На модели принтера Anet E10 уже были линейные направляющие по оси У. Я заменил по оси Х.
После модернизации принтера по пунктам 1, 2, 3 я начал испытывать удовольствие от процесса печати. Загрузил модель, нажал кнопку печати и всё. Печать пошла и я даже не думаю о том, что что-то может пойти не так. Думаю установить экструдер сперва для двухцветной печати, затем четырёх. И заменить модуль нагрева, чтобы можно было печатать нейлоном.
Относительно пластика. Переходите на Petg.
Чтобы побороть расслоение, попробуйте больше греть пластик и чуть меньше делайте высоту слоя. Есть так называемые башенки для тестов, которые помогают подобрать оптимальные параметры, чтобы и скорость печати была высокой и слои не расслаивались и арки печатались без провиса и паутинки при перемещении экструдера не образовывалось. Сам я использую слайсер Simplify3D. Но, вроде Кура тоже годная. У меня не получилось подружить её с Anet'ом.
Задаваясь вопросом: "Купил бы я теперь 3D-принтер фирмы Anet, испытав все те муки, через которые мне пришлось пройти?", отвечу - ДА! Это безусловно ужасно кривой принтер в стоке. Но, благодаря его конструкции, его очень легко модернизировать и получить прекраснейший 3D-принтер. Одна рама из алюминиевого профиля чего стоит. Не нравится вам размер - заказали стандартный алюминиевый профиль нужного вам размера и собрали. Это просто.
Спасибо!
Завидую тебя, переживаешь те чувства первой печати, часами нибось смотрел на печать). Но когда слишком много печатаешь - это становится рутиной.
АБС имеет ядовитые пары, дома без вытяжки им не попечатать и без камеры тоже (усадка от нее никуда не деться). Переходите на PET-G почти так же легко обрабатывается, но печать им одно удовольствие(температуры 230\80). Если нужны будут рекомендации по ремонту или печати обращайтесь. Контакты могу оставить с разрешения автора канала.
про "легко обрабатывается" это вы конечно загнули. он как полиэтилен, вязкий. АБС обрабатывать на порядок проще, но из-за его дикой усадки тоже перешел на петг. по живучести и простоте печати наверное пока самый лучший. но новичкам посоветовал бы PLA - отличная адгезия и скорость печати, но темный под солнцем на подоконнике уже может поплыть)
У ABS нет настолько ядовитых паров при использовании его в 3D печати. Чтобы концентрация акрилонитрила в аоздухе помещения достигла опасной концентрации необходимо запустить десяток принтеров на несколько часов в непроветриваемом помещении. Ну или в ковшике катушку пластика расплавить и кипятить. Уж слишком сильно приувеличены слухи о вредности печати пластиком ABS.
PLA самый жесткий из всех пластиков. Для корпусов лучше всего. Остальные мягче.
@@Biz_Buz Дело не в концентрации, а в экспозиции. Если печатать регулярно без СИЗ и коробки с вытяжкой, то организм спасибо не скажет. А если не печатать, зачем тогда брал 3Д принтер?
@@SIM31r ага. Кипятком или на солнышко на часик. И на этом эго плюсы закончились. Уж лучше помудохаться с петг или АБС.. а вообще, pom конструкторский пластик идеальный вариант. Но он в открытом принтере не напечатает нихрена. Надо хотя бы 50 гр в камере
Нахожусь в той же самой точке пути овладения 3д печатью. :)
1) Огромное спасибо за доставленное удовлетворение, что я купил таки ender 3 pro себе, а не анет. :)
Никаких проблем, просто никаких (все улучшения просто косметические). Оно сразу из коробки дает отличное качество печати на профилях из Cura. Муфта разрезная у Z,, мощнейший блок питания (после выключения секунд 10 электроника и обдув не замечают), для проводов сразу клипсы печатаешь, для пружин стола направляющие втулки.
Да при сборке х-ось надо самому выставлять в горизонталь, но это не так и трудно.
Столы не стеклянные у всех принтеров имеют разные прогибы, но зато покрытие с магнитным слоем прекрасно держит модель и потом отпускает. А все неровности (я пока не рискнул гнуть стол с приклеенной грелкой) прямо под ковриком прекрасно выровнял пакет из алюминиевой фольги пищевой выложенной "в нахлест".
В общем могу только рекомендовать как первый принтер Ender 3 pro. Возможности модернизации (потом когда приспичит "совсем не в терпеж" :)) просто "выше крыши".
2) Печатать лучше всего начинать PLA поскольку он самый не проблемный. Далее бутылочный пластик. Только потом ABS (в термобоксе с вытяжкой). Потом резиноподобные пластики под которые нужна модернизация (печать своего, покупка фирменного) экструдера на любых принтерах начального уровня.
3) Самое главное. Поскольку у меня глаз пока не замылен --- так проектировать 3д нельзя, нужна полная модель потрохов того подо что делается корпус. И вся сборка потрохов и корпуса в каде. Тогда никаких косяков практически не будет и возможно не понадобятся тестовые печати.
Здравствуй, брат по разуму. Аж прослезился!
А ведь я чуть было не купил Anycubic Mega-S, но скидка 7% от китайцев за лайк магазина спасла меня от непоправимой ошибки.
Красавчик! Оч хороший канал у тебя, смотреть интересно и познавательно, спасибо за контент!
как получить кучу проблем при печати - скачать какой то профиль из сети, вместо того, чтобы разбираться с настройками. потом, скачать еще один чтобы исправить дефекты первого. отличный "поход другим путем".
опыт, который мы заслужили
Расслоение ABS у меня было единожды со стоковым пластиком с принтером.
Для адгезии стола (боросиликатное стекло) использую лак для волос (тафт 3 погоды, просто он подороже)). Наносится легко, приятно пахнет, легко смывается.
Чтобы оценивать технические решения принтера, в начале обзора стоит сразу назвать его цену
Каменный век чтоль? Специальный клей для 3д печати - "The3D". Лучшее что пробовал. Запах не навязчивый, адгезия идеал, при охлаждении отваливается само, расход маленький, не распыляется на все детали принтера мелкими частицами.
С ценами проблема в том, что они плавают. Когда принтер высылали мне, он стоил $159, а сейчас продается за $200-219
Переходи на PETG пластик, с ним проблем в разы меньше, чем с чёртовым ABS
За исключением некоторых плохих свойств самого материала и цены
"Проблемы с чёртовым АБС" = проблемы со здоровьем, в первую очередь.
Печатать АБС в открытом принтере - в принципе, самоубийство.
Как всегда подробно и со всеми нюансами! Приятно смотреть ваши видео обзоры
1) демпферы на моторы и подушки под ножки, будут ровнее слои и тише работать. Мы мячики разрезаные каучуковые под ножки прилепили.
2) если слепить корпус можно печатать нейлоном (270-280 на экструдере;)
3) карандашный клей( kores , красный с глицерином) + вода, 20-40 сек в микроволновке, кисточкой наносить. Или сахарный сироп. 1 слой 65 градусов, потом скинь до 50.. он застынет, деталь только водой отодрать после замачивания. Или обратно нагреть. Но сироп кристаллизуется не более 10-12 часов печать.. Почитай про сироп на квасе.
4) сапло латунное конечно хорошо, но почитай про сапфировые (рубиновые) сопла. Я как поставил сразу скорость задрал с 40-50 до 200-400 в зависимости от пластика. и на стенки с 25-30 до 200-300.. Без корпуса очень тяжело вазюкаться с pet-g, pom( конструкторский пластик), нейлон и ... Остальными ( не пла, абс).
5) внимательно настраивай ретракты и скорости. Посмотри как у тя на резких поворотах заужен материал!
Спасибо за качественный ролик. Много подробностей, чёткое изложение, много разноплановых вставок с макро и без прекрас - приятно время провёл. Лайк и подписка однозначно.
Чтоб первый слой не спекался и не растекался (слоновья нога) есть в Куре настройка Горизонтальное расширение первого слоя. Ставишь на -0.2 - -0.3 и всё красиво.
Из редакторов сам осваиваю Fusion 360 и там больше ориентированность на производство. Есть возможность делать параметрически изменяемые чертежи, изменять все шаги в истории и быстро переделать модель, конечный численный анализ для расчёта влияния нагрузок и прочности и даже недавно слайсер завезли.
Из принтеров рекомендую Artillery Sidewinder X1 область печати 300x300x400 (у них есть поменьше свежая модель Genius). Купил за 30к рублей на Али и долго жабу с шеи стягивал, но из коробки и без заморочек пустил в печать уже с 5 кило разного вида пластика(ABS, PLA, TPU, PETG, SBS) и только для АБС потребовал клей в добавок. Анет по множеству обзоров(в основном зарубежных) за последние 4 года ни разу не в фаворитах.
А если нужно прям качественно и не лень ради этого повозиться, то есть принтеры на фотополимерных смолах. Anycubic Photon ещё 2,5 года назад купил и вот сегодня ракеты для модели "Катюши" напечатал. Возни много, дорого, вонюче(сама смола и спирт для промывки), но бесспорно красиво. Смолы извёл 8 литров разных производителей.
А что за отладчик применялся для раскирпичивания?
Кстати кнопки для лучшего визуального взаимодействия с пользователем лучше делать другого цвета
для СТМ обычный СТлинк, ну или вводить СТМ в бут режим и по уарту заливать прошивку
На прошивочный разъём на плате выведен интерфейс SWD.
Я использовал G-Link V9 (клон J-Link), но можно использовать копеечный ST-LINK.
Советую использовать Fusion360, она больше подходит для моделирования моделей для печати. Можно не делать поддержи в моделях, а печатать с использованием мостов (если этот принтер справится конечно). ABS токсичен, вместо него лучше печатать из PLA, PETG, SBS.
Тем более сейчас полно обучалок на Ютубе по Fusion
А как же отечественный производятель? Nanocad-free?
Хотя, кому я говорю, сам начинал с openscad, теперь использую freecad, еще blender.
@@vasiliynkudryavtsev и как фрикад? Я на солиде сижу 8 лет уже, там удобно что сразу для чпу прогу сгенерить можно в плагине.. и во фрикаде тоже, но вот он развивается? Или так вяло???
@@Дмитрийсергеевич-о9п Freecad до сих пор бета.
Простая ситуация: импортирован STL как меш, covert-to-solid, но пытаюсь отрезать в старом файле часть модели -- cut не проходит. Делаю новый файл - все отрезается нормально. Короче, только если нет альтернатив использовать можно с оглядкой. Ситуация 2: разделить двух сов во фрикаде не смог, помог blender.
Отличный принтер за свои деньги. И обзор отличный с печатью на черном пластике со всеми косяками печати. Обычно блогеры показывают на белом, где ничего не видно :)
Зачем поддержки в модели, если их можно в слайсере сделать?
@@Aleks_antiPu в куре можно тоже устанавливать поддержки по месту.
@@Aleks_antiPu Да, изредка нужно поддержки устанавливать самостоятельно, примерно в 1% случаев. А в видео - можно вообще печатать без поддержек, почти любой нормальный принтер хорошо печатает мосты. Я все отверстия в коробочках печатаю без поддержек, и модель так проектирую, чтоб был мост.
@@Aleks_antiPu чушь. Вам бы не помешало детально разобраться с поддержками в куре. И эти столбики ручные в ролике провисание абс нити не исключат
Хорошие детальки молодец что сам моделируеш!
Я ушел от скетчап, когда разработки в нем печатались например без отверстий, или с дырками в тонких стенках. Перешёл на компас 3д, но говорят что солидворкс для этого оптимальнее.
молодец всё доходчиво и ничего лишнего
Есть очень интересная тема связанная с модернизацией любого 3д принтера печатающего выдавливанием пластика. Причем связанная с электроникой! :)
Вот такая старинная тема вот оригинальный проект airtripper.com/1338/airtripper-extruder-filament-force-sensor-introduction/
краткое содержание речи интуристаФитинг трубки после экструдера закрепляется на тензодатчике давления от бытовых весов. По графику объективно калибруется (а по моему еще и авто настраивать можно динамически) достаточный ретракт, видны все проскальзывания филамента и пропуски шагов, сразу видно утыкание филамента как повод понизить скорость печати под возможность хотенда. В оригинальной статье куча графиков из которых собственно понятно насколько полезный параметр выдает датчик.
Как я понимаю это теперь стоит просто каких то смешных денег по железу + 3д печатная проставка между фитингом и еструдером + пружина преднатяга (ну кнопка может на рычаг отжатия ролика экструдера для "обнуления весов" именно в момент когда ролики отпустили пруток филамента ).
Обслуживание тензодатчика делает 24 разрядного АЦП, он есть в виде дешевого готового модуля HX711
cxem.net/mc/mc416.php
обсуждение вариантов этой платы
habr.com/ru/post/438772/
habr.com/ru/post/487066/
Стоит он как грязь 63 цента (с доставкой в сумме 3 бакса но это от страны) Вместе с тензодатчиком например ко мне полтора бакса с доставкой...
Было бы круто увидеть на этом канале такой проект. Естественно всячески готов участвовать и помогать.
Можно поменять местами кнопки черные на белый корпус, белые на черный
В чёрный поставь белые кнопки, а в белый чёрные. Должно смотреться лучше.
Здравствуйте. ABS не для домашней печати. Это скорее инженерный пластик. Он ядовит, капризен и требует закрытой камеры при печати. Обратите взор на PLA и PET-G. Мне лично PLA больше всего нравится. Он не имеет запаха при печати, его изготавливают из сахарного тростника и растительных жиров. Липнет этот пластик к столу без клея, можно печатать без подложки и всегда одинаково качественный результат. Стоит он увы дороже чем ABS
PLA еще и самый жесткий. Если печатаешь тонкостенный корпус, PLA держит форму лучше всех. Остальные как резиновые после него в сравнении.
А температура размягчения у пла какая? А он может обрабатываться механически для полировки под 1200 шкурку? И ацетоновая баня на него действует?
1) Техничку лучше печатать PET-G. Достаточно упругий и хорошая спекаемость слоёв. 2) Больное место этого принтера - экструдер. Обдув тоже чуть лучше чем ничего.
У меня специальное стекло с Алиэкспресса, никакие клеи не нужны. PLA приклеивается сам при 70 градусах на нагревателе, ABS при 110 градусах. При охлаждении стекла модель сама отщелкивается. Выкидывайте клеи и давайте к нам в секту чистого стола стеклянного ))
спасибо Anet за предоставленный образец.
Спасибо! Как всегда классный видос!!!
Подскажите пожалуйста, приобрели данный принтер. Тестовые встроенные модели печатает типо кошка, собака и свинья. Решили опробовать другую маленькую модель на пробу. Нашли, закачали на сд через Cura. В итоге принтер не печатает, он видит и показывает якобы напечатал , а на деле ничего , просто походил по столу. В чем может быть проблема ? После ещё раз попробовали встроенную модель-печатает
Отлично, чувствуется полное погружение в изучаемую область, будь то 3d печать или еще что нибудь!
Очень нравиться освещение мелких нюансов!
Продолжай в том же духе!
ps Наверно времени на это уходит просто вагон.
Спасибо!
А ещё, если в слайсере настроить кастомный принтер, а не предустановленный профиль брать, то дефектов ещё меньше. Ну по крайней мере так говорят.
Спасибо большое за бесценную информацию!
Благодарю за хороший обзор, сразу видно много вложенного в ролик труда. Мне, владельцу Ender 3 (правда, всего лишь 2 месяца) уже видны мелкие косяки Анета: огромная непараллельность ремня оси Х, что может приводить к смещению слоёв на краях стола, странное положение ремня Y - гарантированы перекосы стола и нарушение геометрии ближе к краям. Натяжители на моторах - это зачем? И прочее.
Насчет печати пластиком ABS, в слайсере Cura есть в разделе Экспериментальное флажок "Разрешить печать кожуха" - печатает вокруг модели стенку в 1 слой толщиной, которая защищает модель от сквозняков и поддерживает стабильность температуры. Мне этот режим помог от расслоения на модели длиной около 300мм.
SketchUp прекрасная среда конкретно для печати, особенно для новичков. В отличии от профессиональных инженерных CAD-систем она интуитивно понятна и действительно осваивается с нуля за вечер. Однако, к сожалению, последняя адекватная бесплатная версия это Make 2017, после которой они перевели все в веб и для нормальной работы текущая версия Make не годится от слова совсем. Лицензия же на Pro стоит достаточно недешево ($250/год) для рядового пользователя. Так что лично для себя остановился на версии Make 2017, функционала которой в принципе хватает.
PLA всех больше нравится, обычно только им печатаю. Покупаю московский FDplast, качеством доволен, правда один рас брал сразу пять катушек PLA и в одной коробке с PLA почему то оказался ABS , долго не мок понять почему пластик не клеится, пока температуры не увеличил. ABS как то не зашёл мне, не знаю почему, но не понравился.
Дмитрий, не ожидал тебя тут увидеть)
для крепежа под винты я использую вплавные бобышки с Алика и из дохлова ноута .
Тоже планирую их закупить, спасибо
Для первого корпуса вполне не плохо. Стойки те что вы паяльником плавите это не есть хорошо. Проще было сделать так, делаете стойки под платой и в крышке, стойка крышки вплотную к ПП и потом шурупами прикручиваете. Таким образом и плата притянута и корпус разборной и плату снять можно и нет вот этих боковых саморезов, которые весь вид портят.
Часть дефектов возможно из-за недостатка смазки, я перед печатью капаю пару капель масла на все оси.
тема интересная, буду рад увидеть еще, спасибо за контент
полгода назад тоже купил принтер. за это время успел только один тестовый кубик распечатать. все классно но руки не доходят.
буду ждать еще уроков.
полгода ждешь уроки? за полгода уже гуру должен стать
ABS не для домашней печати: токсичен, капризен, большая усадка, единственный плюс - дёшев. Сам когда-то начинал с него...
PETG, PLA гораздо более удобны. Кстати, PLA можно закалять в духовке (100-110C или даже варить в воде) и он по температурной стойкости улучшается, что даже годится под кружку для чая, жаль только усаживается в процессе.
Печатаю только abs на anycubic i3 mega с самодельным коробом и вытяжкой в окно. Запаха при печати почти нет. Наличие короба решает этот вопрос)
мне еще недавно понравился pc/abs - не воняет как абс, межслойка норм.
@@F3RNI Хороший короб сделать еще та задача: в идеале нужно чтобы электроника и двигатели были снаружи. Без короба же, следует хотя бы использовать респиратор с органическим фильтром.
С почином!
Советую сразу переходить на fusion360 он не менее простой в освоении, но удобнее. Да, и в слайсере есть раздел "проддержки", чтобы не лепить на модели.
Тоже делал корпус на TTGO Т4 V1.3. Углы лучше закруглять, меньше будет отставать от стола
3D Принтер TEVO Tornado по многим обзорам признан достойным! Анет - изначально...дно.... Для стола, я ПВА - обычный, использую, нет проблем.Спасибо за обзор!
почему дно?
Да, термокамера немного помогает при работе с АБС, но все равно, проблемы остаются, иногда углы отлипают, да и спекание слоев намного лучше не становится. В общем если есть возможность не возиться с АБС, то лучше и не заниматься этим. Идеально печатать PLA, чуть труднее PETG.
Почти за год использования: была заменена жесткая муфта на гибкую, поставлена фторопластовая прокладка под экструдер. а так игрушка хорошая
Спасибо за обзор! интересно было посмотреть!
Хипс не получиться нормально печатать. На головку надо лепить подачу пластика. Ты и так вынужден в куре ставить по 3-6 см на ретракт, что б не текло. На хипсе у тя надо столько выставить.. сколько не выйдет физически (10-15 см, что б не текло).. Ну побалуешься поймешь. В куре в настройках можно влепить всегда вставлять в начало часть своего кода. Можно влепить код который по краю будет рисовать полосу с краю ( что развоздушить экструдер и заполнить его давлением). Потом упрись головкой в стекло. И включай джикод. Он нагреется пойдет домой а уже потом лепить. Не будет вытикать. 2 момент можно дописать код, что б писчал принтер в конце. Если захочешь, скину примеры
По поводу отладки чпу, сказал в точку! Это труд, к сожалению, его мало кто замечает.
привет.
можно получить ваш профиль cura для печати на принтере Anet и как точнее калибровка
больше года печатаю АБСом, без термокамеры, разрывы были лишь несколько раз, и то при довольно сильных сквозняках. t стола 115, t сопла 235, обдув от 0 до 15%.
Хм, надо попробовать. У меня по дефолту обдув выставлен на 100%. Стол разогреть выше 100 градусов не даёт принтер.
Спасибо большое за обзор!
У нас на работе Анет А8 разъем стола сгорал раз в 2-3 месяца, спасло только прямая пайка проводов к столу
молодец, парень! с интересом посмотрел видео
Я бы ножки приделал на стороне объектива, что бы объектив не касался поверхности. А еще лучше -- сдвижную шторку для защиты объектива от пыли при переноски. И на корпус можно сделать крепление типа гоупро или отверстие под 3/8 в которое будет вкручиваться мет. переходник на 1/4.
А пластик который на принтере, накрывайте тем же зип-лок пакетом, потому что пыль очень вредит экструдеру и моделям. Хотя я перешел на SLA принтеры, которые намного точнее и нет вот этого гемора как с этими принтерами. Сам помню сколько всего происходило.
Печать корпусов, наверное самое дельное применение 3d принтера.
и фаллоимитаторов с индивидуальной настройкой.
Ещё замену сломанной пластмассовой детали можно печатать. Те, что в магазине не купить.
Один популярный блоггер недавно печатал на принтере ролики для направляющих гаражных ворот. И у него в кадре мелькал на заднем плане токарный станок ;)
Не делайте как он - для деталей вращения разумнее токарный станок и шикарные дешевые кругляки из капролона.
@@101picofarad Вообще, надо, конечно, понимать ограничения FFF-печати, она не универсальна. Типичный пример - направление печати. Обычно, детали гораздо легче разорвать на стыке слоев. Т.е. есть столько маленьких нюансов и особенностей, о которых многие даже не задумываются.
Главной целью для того чтобы собрать 3д принтер для меня и было то, что на нем можно будет печатать корпуса. Ведь для меня всегда было главной проблемой сделать корпус для своих самоделок.
Делай радиусы в местах соединения элементов. Намного улучшится прочность
модели делать ток в во фьюжен 360 (бесплатная и не такая убогая как скетчап)
Можно переиспользовать пластик от неудачных моделей?
Ах да, забыл сказать. Лучший клей - вот этот спрей: the3dm.ru/shop/c6/g1087 Его нужно попрыскать на салфетку и протереть салфеткой стекло.
На него на горячую все прекрасно липнет, а после остывания модель сама отлипает от стекла. Печатаю ABS, никаких проблем нет. С PLA и PETG, говорят, тоже отлично работает.
Можно просто пшыкать на стол)) для ленивых))
@@МаксимМаксим-б2о1ч Так плохо получится распылить, неравномерно. Плюс частицы клея полетят во все стороны, осядут на направляющих, электронике...
Классный видос получился! Так держать!
Про TMC2208 можно уже забыть. Сейчас стоит брать только TMC2209.
22:13 Шевронная передача
спасибо за труды
полезно было
О, мои поздравления!
мне нравица petg , в качестве клея plastik71 кисточкой на холодный стол, потом хватает на несколько печатей
Через год поменяй в хадовке провода на провода для модных динамиков в авто. В них жилы тонкие и их много. Они очень долго служат. Эти 1,5-2 года и бонусы обрывы.. стола, оси х и самой подачи, тена...
Спасибо за суперподробный разбор. :)
Добрый день. У меня АнетА6. Разъем нагрева стола расплавился только спустя полгода. Отличий от своего не вижу.
Компаунда в разъёме ранее не было! Я менял на разъём XT60. Ну и плюс мосфет)
Возможно ли его сбросить на заводские настройки?
Круто!👍
крепеж на оплавляемые стойки (2мм диаметр) я пробовал в первой своей модели. Понял что тоньше не стоит использовать - из за прочности. Дальше и не использоал.
ABS: немного токсичный, выдерживает температуру до 100 градусов до деформации от нагрева, очень хрупкий, легко обрабатывается наждачной бумагой и химией (ацетон, дихлорметан).
PLA: совершенно не токсичный, но легкоплавкий, от температуры 60 градусов уже может плавиться и деформироваться, не очень долговечный, достаточно прочный и твердый, сложно обрабатывается наждачной бумагой но химии поддается легко.
PETG: не токсичный, по плавлению уступает ABS-у но слегка больше выдерживает температуру чем PLA, самый прочный и не расслоится никак, не поддается обработке и даже химия его с трудом берет.
Может в чем-то ошибся/затупил, но это основные выводы которые я сделал для себя по этим пластикам, может будет полезно. И обязательно напечатай фильтр для прутка, будет фильтровать пыль на пластике попадающую в экструдер, тем самым не давая вылазить прыщам на детали, и не засорит сам экструдер.
попробуй hips он близок к абс(матовый пластик) и поддается хорошо обработке и sbs это одноразовая пластиковая посуда, но обрабатывается тяжело. все эти пластики не капризные и в камерах не нуждаются. Позже скорее всего придешь к БФу, он отлично держит любой пластик. Посмотри на ютубе его применение.
бф это из разряда средневековья, 3д клей самое то
Интересный ролик, спасибо. Жаль что забросил обзор умных домов.
В смысле? Прошлый ролик был на тематику умного дома
@@rnadyrshin ты про координатор зигби? Ну это как бы косвенно касается умных домов. Я имею ввиду системы для организации умных домов, типа хоумассисент, мажордомо и прочее. Интересно твое мнение про domoticz которым я активно пользуюсь.
А где можно найти проект тепловизора из видео?
Так хорошо были припаяны контакты к рабочему столу или ты все таки пропаял их?
И то, и другое
Здравствуйте. У меня два вопроса: 1 Можно ли поставить горизонтальный профиль и стол длиннее, если требуется печатать вытянутые детали, например крышку для ящика. 2 Можно ли заменить экструдер на лазер или двигатель с фрезой для изготовления печатных плат. Спасибо. Жду ответа.
1. Теоретически да, но в этот принтер лучше не вкладываться так, проще и лучше будет купить новый с большей площадью.
2. На лазер да, но это скорее гравер будет. На фрезер не перестроите, жёсткости не хватит, не зря на нормальных фрезерай везде швп и рельсы
Доброго."www.thingiverse.com/thing:3369444"Человек на изнанку "вывернул" принтер-чудо что проектирует,загляните-не пожалеете.Спасибо.Удачи!
Когда апгрэйд для печати Plex-пластиком?
Полусферы в качестве защёлки можно..
Вот если бы можно было к пластику добавить ферритовый порошок и печатать прикольные сердечники )
Подскажите пожалуйста, такой вопрос. при подаче пластика анет ет4 щелкает экструдер
Нет, не замечал такого
У него можно драйвера сменить ? перепаять
Спасибо за описание. Стало понятно что бюджетник нафиг не нужен, слишком поверхностное у него качество. Стоит подождать более серьезных моделей.
У меня бюджетник, окупился многократно уже. Скорость пониже ставится и качество улучшается. Если не печатать не поток массово то ни какой разницы. Для дома что 30 минут, то 5 часов без разницы, включил и забыл про него.
Первые шаги, романтика!
он лучше эндер 3 ?
Каналу лайк, но не принтеру. Анет хлам. Благо хотя бы его задарили. Поменяй его на эндера или дельту с платой skr 1.3.
Дрыгостол в действии... :)
Дельту новичку? Издеваетесь? Ender-3 лучший выбор.
skr1.3 + uart TMC2208 = klipper+dwc2 = orangepi. Очень не плохой вариант.
@@alexey_k6442 дрыгастол - не причина плохого качества. Все бестселлеры с отличным сочетанием качество/цена - дрыгостолы. А качество Original Prusa уделывает кучу h-ботов и coreXY.
Дрыгостол - дешево. Коре ху - модно. Но если не ставить цель высокой скорости, то разницы и не будет.
Для себя решил что нужен корпус, опускающийся стол и рельсы типа хивин. Кажется это толи эльф то ли тролль , не помню.
Вообще зашло!
Картридер действительно не айс. А вот карту отформатировать, после этого работает вполне нормально, пользуюсь уже больше года. Причем она действительно 16Гб.(как и было указано в сопроводиловке. Не знаю почему, а вот первичная инфа там была практически полностью убита.
Саморезы есть в видео и в компакт кассетах. Вывенти перед выбрасыванием.
Приплавлять не обязательно. Мог распечатать шайбы проставки и верхней крышкой бы прижало)).
На обзор всегда шлют хорошие модели.
Рядовой покупатель столкнётся с квадратными колёсами. Плохим контактом стола.)) Итд и тп.
Теперь апгрейды печатать. Натяжитель ремня, новый обдув, замена электроники и драйверов) автовыключение и тд и тп))
Удачи в проектах. Больше инфы об мучениях и настройки этого принтера.
Квадратные колёса и косячные профили это у всех создателей 3д дешёвых. Поставщики этого железа как правило грузят и возят это всё на слонах и лопатами.. там почти всё погнутое уже от производителя и доставщиков. Так что производители 3д уже являются заложниками этого сегмента 3д принтеров
Все таки непонятно почему для начала решили использовать один из сложных пластиков при домашней печати. Того же самого PLA для самоделок хватает выше крыши и качество печати зачастую не требует последующей обработки. Или оно минимально. Ручное изготовление поддержки здоровско, но тот же самый Cura вполне легко его построит и не нужно времени тратить на это. И почему не Fusion 360? Мне он кажется более совершенным и продвинутым инструментов не уступая в простоте. Это не злобная критика, просто мнение.
По поводу поддержек - по моему слайсер в этом случае зальет слишком плотную поддержку, но, вероятно, я пока не вник в тонкие настройки слайсера и там это можно было настроить.
По поводу типа пластика - ABS мне выслал производитель и я, находясь на изоляции и ожидая, когда приедет PLA, вынужден был осваивать печать с ABS, который приехал он ко мне уже к выпуску обзора.
По поводу ПО для проектирования, я уже более менее освоил SketchUp когда делал проект ремонта квартиры, поэтому использовать его мне было проще, чем осваивать ещё один пакет.
автору канала большое спасибо за контент
картинка и содержание контента очень радует
Интересно как сделать корпус, но чтоб шаговики не перегревались )
Вызывает вопрос единственная винтовая стойка (ось Z). Никакой жесткости. Если я правильно понимаю, рейка с экструдером закреплена только с одной стороны и будет перекашиваться. Если не сразу, то со временем. Фактически, это консольная балка. Направляющие с роликами тут особо не помогут. Верно?
эндер3 годами трудится, там тоже одна ось Z, никаких перекосов
@@lexxkrt Ну, ок. Значит, конструктив имеет право на существование. )
Здравствуйте, приобрел принтер anet ET4, собрал его и не заметил зеленую резиновую вставку за столом. Запустил калибровку нажатием тача «домой», после чего стол уперся в эту резиновую вставку. Не поняв происходящего остановил принтер нажав тач «стоп». Теперь экструдер поднимаясь по оси Z, упирается в верхнею перекладину и не останавливается.
Подскажите пожалуйста что делать? Как збросить калибровку на базовые настройки?
Не понял, что за зеленая вставка?
При движении вверх принтер должен останавливаться по концевику. Скорее всего у вас в нём проблема
@@rnadyrshin Проблему решил перепрошивкой на 1.1.5
молодец от души видно
Мое уважение!
Советую попробовать для проектирования fusion 360, а слайсер Simplify3D.
И еще закажи себе с Aliexpress такие штуки, как inserts.
Кура уже давно обошла симплер
@@intelektum а чем если не секрет?
@@MrNikitakis Удобством , бесплатностью, и кучей плагинов.
Перешел на куру и не жалею , нафиг этот симлер
юзал сиплифай, так как никто и никогда, кроме его разработчиков может быть, но всё равно кура это конечно просто революция в подготовке к печати.. но правда 99,9999% юзеров никогда не будут юзать то что кура предлагает СВЕРХ того что может симлифай. И на этом бы поставить точку, НО ЦЕНА МАТЬ ЕГО симплифая на голову больная ))) в жопу его ... Кура - рулез полнейший
пользуюсь пятый год MakerBot Replicator 2X. Судя по заморочкам нынешних китайцев - они до сих пор даже до него не дотягивают...