@@ИванПомельников-п8э вот на западе можно лопатой траншею аырыть, залить бетон а у нас на дальнем востоке глубина промерзаня больше двух метров, что существенно удорожает стоимость построек
И если ростверк шириной 40см то можно ли сделать сваи диаметром 200 мм? Шаг между сваями 1,3 метра?! Или все таки такая свая будет маленького диаметра?! Грунт глина
Здравствуйте, расскажите почему использовали арматуру Ф14, в книге Яковлева рекомендуется не больше 12 диаметра? Не будет считаться перерасходом? Не стоит ли делать три линии арматуры по вертикальной стороне ростверка делать? Правильно я понял что ростверк шириной 400 высотой 500 мм? Доска опалубки 150х25? Для доски "рельсы" толщины 25мм достаточно? И можно более подробнее про количество столбов, размер периметра ростверка. Не скажите как определить арматуру, которую продают по марке А500С или какая-то другая?
подскажите пожалуйста, правильны ли мои рассуждения?! если пробурить сваю высотой 2м и диам.400мм, кинут армокаркас и потом залить бетон на низ высотой 700мм на ширину д.400мм, остановиться вставить гильзу из пенопласт уменьшив диамерт до 300мм и долить бетон! будет ли это свая работать как тисе?! виду того что земля будет замерзать и зажимать пенопласт
А, если столбики делать. 1м на 1м выкапывать яму, глубиной 3м. Затем отливать армированную пятку 30см и 1м на 1м. Затем опустить арматуру с пяткой, и опалубку. За счёт ширины пятки можно увеличить площадь упора фундамента. И защита от пучения сразу. Можно столбики отливать на расстоянии 2,5-3м в доль ростверка. Проблема не в диаметре столбика, а в площади пятки, при воздействии на грунт. Таким образом количество столбиков можно уменьшить в двое. А, по расчетам калькулятора в трое количество столбиков уменьшается.
@@АлександрТимонин-ж4к уширение в моём случае выглядит в виде полусферы ( усеченный конус, если проще). Вся нагрузка от сваи передается через бетон равномерно, к краям опоры, без изламывающих моментов. Если интересно, найдите в инете книгу про эту(как у меня) технологию. Её сокращенное название "ТИСЭ".
@@АлександрТимонин-ж4к думаю, если Вы такое заявляете, то Вам, думаю, не трудно будет просчитать общую площадь опоры от всех свай в колличестве 45шт, диаметром 670мм и понять, что эта площадь взята с хорошим запасом для одноэтажного дома, даже с учетом: всех эксплуатационных нагрузок (включая снеговые и т.д), коэффициента запаса прочности, сейсмоактивности моего региона (Пятигорск) и плохим грунтом. Я "на глаз" не строю... строительное образование не позволяет...
Здраствуйте, очень информативное видео. Как по вашему мнению если над земную часть сваи сделать квадратного сечения. Сразу извините за вопрос делитанта. Спасибо за ответ
автор, скажите пожалуйста, как закрыть вот это пространство от земли до ростверка и как потом сделать отмостку. 2 года смотрю ролики про такой фундамент, но нигде не видел этого
Здравствуйте, лично я потом планирую такие этапы: Сделаю горизонтальную обрешетку прикрепленную к сваям, прикручу листы плоского шифера, потом на него листы пеноплекса и сверху декоративная отделка. С отметкой не вижу проблем, если только подсыпка будет не слишком большой высоты
Здравствуйте. Есть разные интерпретации этого узла. В оригинале технологии ТИСЭ, сваи вообще на должны быть в жесткой сцепке с ростверком. Для этого оголовок сваи необходимо покрыть смолой. Но в моём случае с сейсмоактивной зоной, я решил сваи связать с ростверком с помошью выпусков арматуры. Связывать их с продольными прутами посчитал излишним и неудобным вариантом. Имхо
Подскажите как сделать сваи тисе,если у меня высокий уровень грунтовых вод, буквально после одного штыка лопаты стоит вода, и надо свайно ростверковый фундамент,так как ещё и перепад высот. Посоветуйте что делать?
Бурите сваю как обычно,не обращая внимания на воду, на нужную для вас глубину. Далее берёте канализационную трубу на 150-200мм, опускаете ее практически до дна сваи и в нее заливаете бетон, постепенно вынимая трубу при заливке. Бетон тяжелее воды и он попадая на дно сваи через трубу, будет выдавливать лишнюю воду наружу. Бетон нужно делать густым и повышенной марки по прочности, так как его марка снизится с частичным избытком воды. Еще лучшим вариантом заказать бетононасос и его шланг засунуть в воду до дна сваи и заливать бетон постепенно снизу вверх вынимая шланг. Но нужно учитывать расположение арматуры, чтобы шланг или труба поместились внутрь вашего каркаса. Но! Я знаю что, так делают, но сам так не делал. Поэтому -это теория без практики. Рекомендую провести пробную версию где-нибудь в ответственном месте, прежде чем браться за большой объем работы.
@@ИванПомельников-п8э по поводу трубы уже думал, но тисе точно так не получится. А если перед заливкой насосом воду выкачать по максимум и сразу заливать уже нормально бетон? И как узнать на какую глубину делать скважину , если у нас промерзание метр всего? Геология дорого, как узнать на какой глубине опирание сваи будет?
Марка этой арматуры допускает сварочные работы, сварку применял для своего удобства. Сваи с арматурным каркасом ростверка я не связывал, так как верхний край сваи выше нижнего уровня ростверка и его каркаса. После заливки они оказались вмурованы в бетонный массив ростверка. От возможного выдергивания из ростверка их держут загибы арматуры каркаса свай
@@ИванПомельников-п8э Спасибо за подробный ответ. Этот спор по поводу сварки арматуры походу - ВЕЧЕН!))) Я сам был участником и наблюдателем наверное нескольких десятков споров по этому поводу, чуть-ли не до драки!))) Лично моё мнение: сварка перегревает металл и делает его ломким. Варить можно и даже нужно но не во всех случаях! Закладные на пример, где будет жёсткое соединение и арматура не будет "играть".
Спорит только тот кто не разбирается в классификации (сортах) арматуры. Я использовал арматуру А500с . Можете почитать про неё в ГОСТ Р 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. И споров не будет.
@@ИванПомельников-п8э ))) Как это знакомо - "Иди в книжку" ))) А самому объяснить не, не как ??!! Я не собираюсь СПОРИТЬ, а вот дискутировать можно. В книжке рассматривается одно соединение, а тут речь идёт о том что-бы заменить всё армирование на цельную, сварную конструкцию - там такое не описано. Арматурный каркас даёт ЖБ конструкции некую эластичность и возможность выдержать небольшие деформации - не трескаясь и не лопаясь. Пример: Останкинская телебашня если замерить от нижней точки до верхней, при сильном ветре, гуляет больше метра и не трескается, за счёт арматурного каркаса. А это ЖБ конструкция.
@@АлександрВолков-с9е У останскинской башни всю нагрузку на излом, держат предварительно натянутые троса внутри полой башни-трубы, а не арматура внутри бетона... Арматуру не варят на стройках по двум причинам, это более трудозатратно и более дорого либо состав металла не позволяет. Состав арматуры а500с позволяет производить сварочные работы без потери её прочности ( хотя много времени уже прошло, мог подзабыть). Мое мнение что фундамент должен быть жестким и о каких либо изгибаниях не может быть и речи, так как это автоматически даст трещину на вышестоящей стене. Если фундамент изгибает, то значит не правильно были произведены расчеты на нагрузки. В моем случае арматура по нагрузкам была выбрана с запасом и ее марка позволяла производить сварочные работы. На сварочные работы по арматуре есть тоже свои снипы. Их ведь не просто так писали...
@@ИванПомельников-п8э я скотчем начал потом отбросил эту затею Но у меня и столбики максимум 300 мм от поверхности И с опалубкой то же отбросил затею через нее раствор заливать в отверстие Нормально мастерком просто из тачки набирать и закидывать Правда после 8 тонн бетона рука уже 2ва месяца как болит
Для чего такой высокий ростверк? Это перерасход бетона, и делается он в случае слабого армирования конструктивной арматуры. Сам Р Яковлев его рекомендовал в случае, если арматура не связана хомутами. В вашем случае - это совершенно излишне, разве, что для высокого цоколя.
@@ИванПомельников-п8э с фундаментом вся ясно. А как делать полы в таком случае ? Из досок - все будет дуть. А бетонный - так надо грунтом засыпать что с щелями тогда под фундаментом ?
я бы с вами согласился, если бы ростверк был не ростверк...но... для передачи нагрузки от арматуры на бетон требуется рабочий слой бетона толщиной в два диаметра рабочей арматуры. В моем случае это 3см. Более толстые слои бетона добавляют не прочность конструции, а защитные свойства для арматуры от внешних воздействий. в первую очередь от влаги. Если бетонная конструкция находится в земле, то защитный слой должен быть в районе 7см.
Здравствуйте, если вы имеете ввиду с пенопластом в виде демпферной подложки под ростверк, то я так делал под другой частью дома. Так как мой участок имеет уклон, то разница высот составляла порядка 60см. При такой высоте пенопласт использовать было не целесообразно. Сделал ростверк висячим.
@@ИванПомельников-п8э А я бы заглубил всю ленту и в самом низу ленты сделал бы песчанную подсыпку сантиметров не меньше 30 и на нее ленту без опалубки. А если проще, то выкопал бы ленту под фундамент, не знаю Вашу геологию конечно , но примерно 60 см. Затем забурился бы под сваи шаг естественно рассчитал бы от нагрузки. залил бы их выше уровня дна траншеи примерно см 30. на эти 30 см сделал бы песчаную подушку, только намывным песком, не карьерным, чтобы без глины был.Короче чтобы низ ленты ростверка (без оголовков если уж он)лежал на песчаной подсыпке и на верхах пробуренных столбов. Далее стенки опалубки, гидроизоляция и по плану далее.... . В моем случае сильно экономится на утеплении цоколя, да и пол первого этаже меньше утеплять придется. А уж если еще дальше смотреть, то сделал бы полуподвал и плитами перекрывался бы минимум 1 метр от уровня земли. В этом полуподвале сделал бы обратку системы отопления с естественным уклоном и металлическими трубами, а не пнд трубой. А на чердаке верхний розлив этой системы отопления . Получилось бы как в многоквартирных домах , Стояк отопления из потолка в пол. Никаких труб в нижних частях стен не было бы. Немного дороже чем из пнд с насосом, но это только при монтаже вновь. Дешевизна процесса эксплуатации в дальнейшем это покажет.
сваи сделаны с уширением пятки , по всей длине проармированы. основание сваи ниже промерзания грунта. ростверк висячий. Поэтому морозные пучения не страшны в принципе
@@ИванПомельников-п8эхочу уточнить, основание сваи, то есть пятка, должны лежать ниже уровня промерзания или весь гриб? В Сергиевом Посаде промерзания 140см.значит сваю достаточно бурить скажем на 150см? На сколько уменьшится уровень промерзания если сделать утеплённую отмостку шириной 1 метр?
смотря какой вес и длина пролета бруса. Вообще конечно брус это для деревянного дома. Но с другой стороны брус бывает разный, можно обвязку сделать 4 досками 50х200 и сверху второй ряд брусом 200х200. Опять же смотря какой вес стен, этажность, крыша и т.д
Я под свой арболитовый дом сделал такой же свайно-ростверковый фундамент. Также висит над землей от 15 до 90 см. Из-за уклона участка. И труба обсадная труба у меня более надёжная - наружная канализационная 250 мм. Заливал полностью монолит. Так что на фундаменте лучше не экономить. Обвязку из бруса лучше делать только под деревянные строения.
@@Геныч-ы5е у меня,наверное, даже запас получился. Основание: глина от поверхности до самого дна свай (2.5 м.), сваи 250 через каждые 2-2.3 метра, ростверк 400*300. Из арболита дом лёгкий получается. Вроде он даже меньше весит,чем газобетон - я сейчас уже не помню общий вес.
Интересно ваша мнение. Хочу делать забор из кирпича в пол кирпича. Хочу тоже такой фундамент бур 300мм глубена 1.6 метров ну и в низу по стандарту 600мм и сверху лента 50 на 30 см. Как вы думаете будет держать забор?
Привет! Немного не понял насчет фразы "...ну и в низу по стандарту 600" ? Это про уширение сваи? Моё мнение что лента сверху размером 50*30 весьма избыточна под забор в пол кирпича. Кирпич имеет ширину 12.5см. Для чего такая ширина и лишний бетон? Ленту можно смело заужать до 20см по ширине и по высоте до 40см.Да и лишний вес от такой балки будет давить на сваи, помимо самого забора из кирпича. Не забывай и тот момент что при широкой ленте фундамента и узком кирпичном заборе, появятся полки для сбора снега и влаги с двух сторон (а далее высолы на кирпиче и размерзание...),а эти полки нужно будет закрывать жестяными отливами... Вообщем не экономично получается в итоге. Это я только одно замечание высказал, по другим моментам нужно делать расчеты по несущей нагрузке грунтов, глубины промерзания и т.д. Читай литературу, уже все давно разжевано, осталось проглотить. Я базовую информацию по этой технологии читал в книге "универсальный фундамент технология ТИСЭ" Написал книгу Яковлев Р.Н.
@@ИванПомельников-п8э я знаю эту книгу просто хотел услышать ваше мнение а в низу я и хотел делать отливы. Забор больших размеров длина 200метров высота 2.5 а на углах башни 1.2 на 1.2 в кирпич высотой 3м грунт песок до 3.5 метров в глубину
@@vagantorosyan4875 Песок- хороший грунт. Думаю получится основательно.👍 Не забудь уделить особое внимание обьемному армированному каркасу из артатуры в бетоне.
Стеклоизол препятствует смерзанию столба и плиты мерзлого грунта,которая по мере увеличения промерзания,увеличиваясь в объеме, воздействует на столбы не только на разрыв,но и на излом.Столбы поэтому нужно делать потолще.
@@ИванПомельников-п8э У меня тоже такой проблемы нет,но она может возникнуть у тех,кто будет делать,глядя на ваш ролик.Применяя утепленную отмостку есть смысл в заглубленном фундаменте?
Любой проект должен делаться с техническим обоснованием. И тип фундамента выбирается исходя из поставленых задач. Например, у меня была задача построить недорогой фундамент, на участке с уклоном, на котором несущие грунты находились на глубине более 1метра. И чтобы Вас успокоить, ответьте на вопрос по волнующей Вас проблеме: Почему столбы линии электропередач имеют еще меньший диаметр, не имеют уширения в основании и рубашку из стеклоизола. Однако они эксплуатируются долгие годы и их не выдергивает морозное пучение и не ломает после морозов?Или почему применяют свайные фундаменты в регионах вечной мерзлоты? Ваше опасение надуманное.
Вся проблема в тисэ сваях в том что из расчета необходимо вычесть середку, да забор в идеале, дом как минимум в полтора раза больше свай, (середка рыхлая и я не представляю как утрамбовать , палкой? не знаю), и все таки под дом лучше на 30-35 см. ведь есть и боковые нагрузки. в общем для дома так себе решение лучше бы ленточный, возможно дороже но явно надежней
Вы сами себе ответили, что проблема свайного фундамента... в сложном расчете его будущих нагрузок... Если не хочется думать и считать нагрузки, тогда дорогой ленточный фундамент ваш вариант... По моему не большому опыту, фунтамент Тисэ более дешёвый по материалам, но более трудозатратный и более ответственный. Вообще любой фундамент нужно рассматривать от исходных данных. Может быть такая ситуация, где ни ленточный, ни свайный фундамент не будет правильным выбором
Подскажи пожалуйста. Планирую строить гараж 12.5 на 6м . Высота стен 3м. Фундамент ТИСЭ расстояние между опорами 2м глубина 1.3м, ростверк 30на 30см (краснодарский край глубина промерзания 80см) Материал стен шлакоблок 20/20/400 . В целом хотелось бы услышать твое мнение . У меня есть сомнение на длину стены12.5 может нужно вывести 1 или 2 колоны из опор 20 на 20 см. Зарание спасибо за ответ.
Здравствуйте. Весь расчет ведется от несущей способности грунта. Зная этот параметр, зная вес стен, снеговой нагрузки, эксплатационной нагрузки и т.д. можно уже высчитывать необходимое количество и диаметр подошвы свай. Судяпо вашему вопросу вы этого не делали. Я не советую вам делать такой фундамент на "вскидку". Этот фундамент хоть и экономный, но он не прощает ошибок в расчётах. Если вы не можете произвести расчеты, то у вас два пути: первый- дать это задание инженеру-конструктору , второй-отказаться от этого типа фундамента в пользу обычного ленточного фундамента. Третий вариант -строить по ТИСЭ "на авось", я не рекомендую. Много печальных последствий может произойти.
здравствуйте! Если при сверлении сваи вам удастся подчисть дно сваи от взрыхленного грунта, то подсыпку можно не делать. грунт на глубине и так хорошо уплотнен
@@ИванПомельников-п8э вообще нет смысла делать какую-нибудь подсыпку дна. Ни гравием, ни песком. Песок вообще даже вреден, его утрамбовывать ещё придется водой. Чистку дна в любом случае делать надо перед заливкой.
Все отлично, усадки нет, трещин нет, если этот вопрос был касаемо фундамента. Но это долгострой, строюсь на лишние средства, поэтому дошёл только до крыши в этом году. Жду потепления чтобы начать ее возводить
Хорошо когда сваи находятся ниже промерзания грунта и монолитный ростверк будет залит поверх столбчатых свай. Грунт при пучении будет гулять обжимая сваи, но как быть с полом дома по идее он должен быть подвесной и сильно утепленный!?! Это ого сколько труда
Приветствую. Цоколь по периметру весь утепляется до земли и облагораживается. Пол- Пустотные плиты перекрытия. На них теплоизоляция 5см техноплекс под систему "водяной тёплый пол"
Три года фундамент,три года полы,три года стены,и т.д и т.п.когда вы все построете вым уже больше ста лет будет.вот и я сам на пятом десятке занялся этой ерундой,также все сам,так как бабла на строителей нету,и с каждым годом интузиазм падает вниз,логически паразмыслив понял уже что мне и трех жизней не хватит это дастроить,а даже и дострою-он мне уже нахер нинужен будет..дружище,не в обиду вам сказано,просто мысли в слух,посмотрел видос и что то навеяло..
Здравствуйте. На данный момент сделан рядом с домом подвал под будущей верандой, из готового по части дома это фундамент, перекрытие и готовы стены. Видео пока не снимал, но промежуточный вариант вы можете увидеть в одном из постов моего инстаграм : ustanovka_dverei26 . По поводу сроков скажу сразу, что жилье у меня уже есть. А эта стройка идет не на скорость, а в удовольствие. В основном она разбита по сезонам строительства. В первый сезон был сделан забор и ворота. Потом сваи фундаметна и ростверк. Потом перекрытие из круглопустотных плит. В прошлый сезон были возведены стены дома и построен подвал. В предстоящий сезон в планах построить крышу, поставить входные двери и окна. Ну а далее уже и будет самое сложное и дорогое - отделочные работы.
@@ДмитрийТ-о9з для вентиляции подполом же. причем тут сколько между сваями. А то, что под сваями, может быть засыпано, завалено и просто закрыто ради красоты
Арматура нижняя в ленту без стульчиков что ли? На видео просто не видно. Прямо на дно опалубки?. И что водила миксера в конце видео сказал? Плохо слышно было. Что воды в бетон добавил, чтобы раствор пластичнее стал? Если добавил воды, чтобы ему меньше потом миксер отмывать, то очень сильно зря. Марка бетона резко от этого понизилась! Излишки воды очень и очень снижают крепость любых цементных смесей, растворов,бетонов, даже плиточного клея. За механизацию бурения лайк!
Можно гильзу просто из руберойда в три слоя сделать и фиксировать простыми саморезами. Так я сваи на 600мм от земли поднимал, ничего не раскрутилось. А скотч к рубиройду не клеется, только к гидроизолу в плёнке. 👍
Такие столбы(сваи) рвет морозное пучение,если нет прокладки от грунта(стеклоизол,рубероид на худой случай) в уровне промерзания.Обязательно отливку нужно делать в опущенный на метр хотя бы скрученный стеклоизол,а не в землю.Стеклоизол препятствует смерзанию столба и плиты мерзлого грунта,которая по мере увеличения промерзания,увеличи
@@andrey-lenin налет ржи от дождя и коррозия у меня разные понятия... арматура лучше всего включается в работу железобетона когда находится как можно ближе к поверхностям балки. Но есть предел, это необходимый защитный слой бетона от внешних факторов в 3см, если бы балка была в земле, то там условия хуже и защитный слой нужен уже 5-7см. Хомуты не несут расчетной нагрузки, а являются конструктивной ( держат форму объемного каркаса).
А какую цель Вы преследуете, рекомендуя арматуру загибать выше? В моем варианте выпуск арматуры был такого размера, исходя из разницы длины сваи и длины арматуры порезанной на равные отрезки из хлыста 11.7м. Мной преследовалась цель рационального расходования стройматериалов, без остатков. Может быть вы не вкурсе, но в определенных случаях её вообще не рекомендуется выпускать, а оголовок сваи обмазывать смолой, ради исключения жесткой сцепки ростверка и сваи. Всё зависит от поставленых задач. Рекомендую почитать вам книгу по этой теме от Рашида Николаевича Яковлева
@@ИванПомельников-п8э Мне не нужно читать для этого книгу Яковлева Р. Н.Если вы хотите жесткого соединения ростверка со столбом, то загиб арматуры нужно было сделать как можно дальше от столба в теле ростверка.Если вы рискнете не связывать столбы с ростверком( думаю что никто не рискнет,и вы тоже) ,то арматуру выпускать не нужно вообще,а уж коли выпустили, то почему не соблюсти правила армирования?В чем спор?
@@ВиталийМорозов-ъ8ц вы мне так и не ответили какую цель преследуете своей рекомендацией. Я вам свою позицию обосновал... Лично я не вижу таких условий эксплуатации фундамента, где эти хвосты арматуры из свай включатся в работу. Это произойдет только при землетрясении. В тот момент (не дай Боже), когда она (загибы арматуры) начнет работать, от стен дома уже ничего не останется. Если вы внимательно пересмотрите видео, то поймете что оголовок сваи заглубляется в ростверк и был впоследствии защемлен бетоном с нижним слоем армирования ростверка Выдергивающих усилий при нормальных условиях эксплуатации не будет, в принципе. Поэтому эти загибы арматуры там второстепенны, при моем конструктиве. Ну а насчет спора... Вы пришли ко мне на канал и сказали: "что это не правильно", не подкрепив это своими доводами. Я готов их услышать.
@@ИванПомельников-п8э посмотрите все мои ответы,прочитайте и если не видите ответа,больше не пишите мне!На вашем канале я пишу не только вам,но и всем остальным,кто интересуется!
@@ВиталийМорозов-ъ8ц Послушайте, указывать мне вы будете у себя на канале. Вы так и не захотели обосновать свою правоту на то, что столбы сломает морозным пучением или то, что их обязательно вырвет из ростверка, потому что арматура не там согнута. Я люблю конструктивную критику, а не сотрясание воздуха. Заметьте, свои размышления и рекомендации в изучении литературы я вам писал... Посему, если у вас нет желания дать ссылки и иную литературу в поддержку своей правоты, Я вам рекомендую здесь больше не писать, мне вас забанить и удалить делов на пару кликов мышкой...Откланиваюсь...
@@АлександрТимофеев-п2е примерно в два раза дешевле по затратам. Мой фундамент 10×15 с эркером обошелся примерно в 150т руб. Но! Это я считал без учета зар.платы самому себе, только материал... Этот фундамент удобен если у вас долгострой или безработица. Мой фундамент поднимался в три сезона: в первый сезон, набегами, приезжал и сверлил свайное поле. Во второй сезон(лето)- опалубка, армирование и бетонирование ростверка В третий сезон уложил плиты перекрытия и вокруг них залил армопояс. На ваш вопрос о стоимости фундамента я в ту сумму не закладывал стоимость перекрытия. Перекрытие обошлось около 200000р без оплаты раб.силы
@@АлександрТимофеев-п2е сам фундамент дешевле в 2-2,5 раза, но времени занимает пипец как много. Сам уже второй год набегами строюсь. В виду, что строю один процесс очень долог. Иногда задумываюсь, что проще и дешевле (если учесть свои трудозатраты) залить ленту в грунт.
@@иллампочка , спасибо за комментарий ) А не было желания/просчета плиты? Говорят, по стоимости она сопоставима с лентой, только уже и пол готовый есть...
Да, Яковлев предлагал по своей технологии использовать насыпь песка как временное основание под ростверк. Я не стал использовать песок из-за большого перепада высот на участке. Разница доходила до 60-70 см. Думаю песок актуален на ровном участке под застройку.
:) С учетом всех возможных наё*ок от производителя бетона, я заказывал марку м-300 вместо расчётных м-250. Так что все норм. В итоге на свои м -250 и вышло.
По расчетам можно было и 14 мм арматуру закладывать, но для собственного спокойствия заложил 16мм. Налёт ржи после дождя и "ржавая совсем" у меня, в понимании, не одно и тоже. Так что все норм
Спасибо за видео, нашёл то что нужно толком и понятно, без лишних соплей 👍👍
вот и славненько, рад что пригодилось
@@ИванПомельников-п8э вот на западе можно лопатой траншею аырыть, залить бетон а у нас на дальнем востоке глубина промерзаня больше двух метров, что существенно удорожает стоимость построек
Красиво конечно, ровно.
@@ПавелСуков-ю4п тисэ у вас не на много дороже чем везде выходит
Полезный ролик !
Одно замечание:
Шпильки нужно было одеть в любую трубку, по окончанию работ их можно было бы извлечь .
Они бы пригодились .
они мне в таком виде нужны, для крепления утеплителя
Молодец! Редко увидишь грамотный свайно-ростверковый фундамент. Самое главное имею в виду наличие просвета между ростверком и грунтом.
А можно на перепаде не поднимать ростверк,а наоборот углубить в грунт ,на дно уложить пенопласт для демпфера?!
И если ростверк шириной 40см то можно ли сделать сваи диаметром 200 мм? Шаг между сваями 1,3 метра?! Или все таки такая свая будет маленького диаметра?! Грунт глина
Так и сделал, 5 лет пока все норм.
Здравствуйте, расскажите почему использовали арматуру Ф14, в книге Яковлева рекомендуется не больше 12 диаметра? Не будет считаться перерасходом? Не стоит ли делать три линии арматуры по вертикальной стороне ростверка делать? Правильно я понял что ростверк шириной 400 высотой 500 мм? Доска опалубки 150х25? Для доски "рельсы" толщины 25мм достаточно? И можно более подробнее про количество столбов, размер периметра ростверка.
Не скажите как определить арматуру, которую продают по марке А500С или какая-то другая?
подскажите пожалуйста, правильны ли мои рассуждения?! если пробурить сваю высотой 2м и диам.400мм, кинут армокаркас и потом залить бетон на низ высотой 700мм на ширину д.400мм, остановиться вставить гильзу из пенопласт уменьшив диамерт до 300мм и долить бетон! будет ли это свая работать как тисе?! виду того что земля будет замерзать и зажимать пенопласт
у меня есть вибратор - строительный хДДД хорошо что уточнил ато я чуть было не тот приобресть собрался!!!
Он, его скорее всего сделал из просто вибратора😀😁😂😃😄😅😆
А, если столбики делать. 1м на 1м выкапывать яму, глубиной 3м. Затем отливать армированную пятку 30см и 1м на 1м. Затем опустить арматуру с пяткой, и опалубку. За счёт ширины пятки можно увеличить площадь упора фундамента. И защита от пучения сразу. Можно столбики отливать на расстоянии 2,5-3м в доль ростверка.
Проблема не в диаметре столбика, а в площади пятки, при воздействии на грунт. Таким образом количество столбиков можно уменьшить в двое.
А, по расчетам калькулятора в трое количество столбиков уменьшается.
у меня пятки с уширением у основания. Диаметр пятки 670мм. Уширение делал с помощью специальной самодельной приспособы на мотобур
@@ИванПомельников-п8э
Так пятку армировать надо. Чтобы столбик работал на площать опоры.
@@АлександрТимонин-ж4к уширение в моём случае выглядит в виде полусферы ( усеченный конус, если проще). Вся нагрузка от сваи передается через бетон равномерно, к краям опоры, без изламывающих моментов. Если интересно, найдите в инете книгу про эту(как у меня) технологию. Её сокращенное название "ТИСЭ".
@@ИванПомельников-п8э
Это не работает как достаточно необходимая площадь опоры
@@АлександрТимонин-ж4к думаю, если Вы такое заявляете, то Вам, думаю, не трудно будет просчитать общую площадь опоры от всех свай в колличестве 45шт, диаметром 670мм и понять, что эта площадь взята с хорошим запасом для одноэтажного дома, даже с учетом: всех эксплуатационных нагрузок (включая снеговые и т.д), коэффициента запаса прочности, сейсмоактивности моего региона (Пятигорск) и плохим грунтом. Я "на глаз" не строю... строительное образование не позволяет...
Здраствуйте, очень информативное видео. Как по вашему мнению если над земную часть сваи сделать квадратного сечения. Сразу извините за вопрос делитанта. Спасибо за ответ
да можно и квадратную, но тогда лучше всю сваю делать квадратной. Круглую конечно проще в плане опалубки
автор, скажите пожалуйста, как закрыть вот это пространство от земли до ростверка и как потом сделать отмостку. 2 года смотрю ролики про такой фундамент, но нигде не видел этого
Здравствуйте, лично я потом планирую такие этапы: Сделаю горизонтальную обрешетку прикрепленную к сваям, прикручу листы плоского шифера, потом на него листы пеноплекса и сверху декоративная отделка. С отметкой не вижу проблем, если только подсыпка будет не слишком большой высоты
Умничка Ванюша!!! Удачи!
Здравствуйте! А разве свайная арматура не должна быть перевязана с продольной?
Здравствуйте. Есть разные интерпретации этого узла. В оригинале технологии ТИСЭ, сваи вообще на должны быть в жесткой сцепке с ростверком. Для этого оголовок сваи необходимо покрыть смолой. Но в моём случае с сейсмоактивной зоной, я решил сваи связать с ростверком с помошью выпусков арматуры. Связывать их с продольными прутами посчитал излишним и неудобным вариантом. Имхо
@@ИванПомельников-п8э Понятно,а что на ростверк будете укладывать плиты перекрытия или деревянные балки? Спасибо за ответы.
@@ГеннадийЮргенс уже лежать плиты перекрытия и выложены под крышу стены из лицевого кирпича и блоков
@@ИванПомельников-п8э а чего больше роликов про строительство нет?
@@egik8807 будет позже.
Здравствуйте, а само расширение (пятка) заармировать не получится никак... Да!?
осталось понять для какой цели там армирование?
там заармировать нет проблем, если уширение больше 2 диамметоров сваи, то армирование очень просится
А зачем вообще армировать? Есть опасения что сорвёт юбку гриба?
Средние ряды арматуры нужно добавить. А так все отлично.Все делал точно также стоит нигде не трещит.
Подскажите как сделать сваи тисе,если у меня высокий уровень грунтовых вод, буквально после одного штыка лопаты стоит вода, и надо свайно ростверковый фундамент,так как ещё и перепад высот. Посоветуйте что делать?
Бурите сваю как обычно,не обращая внимания на воду, на нужную для вас глубину. Далее берёте канализационную трубу на 150-200мм, опускаете ее практически до дна сваи и в нее заливаете бетон, постепенно вынимая трубу при заливке. Бетон тяжелее воды и он попадая на дно сваи через трубу, будет выдавливать лишнюю воду наружу. Бетон нужно делать густым и повышенной марки по прочности, так как его марка снизится с частичным избытком воды. Еще лучшим вариантом заказать бетононасос и его шланг засунуть в воду до дна сваи и заливать бетон постепенно снизу вверх вынимая шланг. Но нужно учитывать расположение арматуры, чтобы шланг или труба поместились внутрь вашего каркаса. Но! Я знаю что, так делают, но сам так не делал. Поэтому -это теория без практики. Рекомендую провести пробную версию где-нибудь в ответственном месте, прежде чем браться за большой объем работы.
@@ИванПомельников-п8э по поводу трубы уже думал, но тисе точно так не получится. А если перед заливкой насосом воду выкачать по максимум и сразу заливать уже нормально бетон? И как узнать на какую глубину делать скважину , если у нас промерзание метр всего? Геология дорого, как узнать на какой глубине опирание сваи будет?
Если вода так близко к поверхности и грунт постоянно сырой как измерить его несущую способность? Не будут ли со временем тонуть сваи с домом?
И ещё пару вопросов, почему столько сварки и сваи не перевязаны с балкой ?
Марка этой арматуры допускает сварочные работы, сварку применял для своего удобства. Сваи с арматурным каркасом ростверка я не связывал, так как верхний край сваи выше нижнего уровня ростверка и его каркаса. После заливки они оказались вмурованы в бетонный массив ростверка. От возможного выдергивания из ростверка их держут загибы арматуры каркаса свай
@@ИванПомельников-п8э Спасибо за подробный ответ. Этот спор по поводу сварки арматуры походу - ВЕЧЕН!))) Я сам был участником и наблюдателем наверное нескольких десятков споров по этому поводу, чуть-ли не до драки!))) Лично моё мнение: сварка перегревает металл и делает его ломким. Варить можно и даже нужно но не во всех случаях! Закладные на пример, где будет жёсткое соединение и арматура не будет "играть".
Спорит только тот кто не разбирается в классификации (сортах) арматуры. Я использовал арматуру А500с . Можете почитать про неё в ГОСТ Р 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. И споров не будет.
@@ИванПомельников-п8э ))) Как это знакомо - "Иди в книжку" ))) А самому объяснить не, не как ??!! Я не собираюсь СПОРИТЬ, а вот дискутировать можно. В книжке рассматривается одно соединение, а тут речь идёт о том что-бы заменить всё армирование на цельную, сварную конструкцию - там такое не описано. Арматурный каркас даёт ЖБ конструкции некую эластичность и возможность выдержать небольшие деформации - не трескаясь и не лопаясь. Пример: Останкинская телебашня если замерить от нижней точки до верхней, при сильном ветре, гуляет больше метра и не трескается, за счёт арматурного каркаса. А это ЖБ конструкция.
@@АлександрВолков-с9е У останскинской башни всю нагрузку на излом, держат предварительно натянутые троса внутри полой башни-трубы, а не арматура внутри бетона... Арматуру не варят на стройках по двум причинам, это более трудозатратно и более дорого либо состав металла не позволяет. Состав арматуры а500с позволяет производить сварочные работы без потери её прочности ( хотя много времени уже прошло, мог подзабыть). Мое мнение что фундамент должен быть жестким и о каких либо изгибаниях не может быть и речи, так как это автоматически даст трещину на вышестоящей стене. Если фундамент изгибает, то значит не правильно были произведены расчеты на нагрузки. В моем случае арматура по нагрузкам была выбрана с запасом и ее марка позволяла производить сварочные работы. На сварочные работы по арматуре есть тоже свои снипы. Их ведь не просто так писали...
Рубероид ркп 350 гост в два слоя очень хорошо держит форму без дополнительной опалубки Проверено на 32 опорах тисэ
согласен с вами, на последних сваях я так и делал, рубероид обматывал скотчем, без сетки
@@ИванПомельников-п8э я скотчем начал потом отбросил эту затею Но у меня и столбики максимум 300 мм от поверхности И с опалубкой то же отбросил затею через нее раствор заливать в отверстие Нормально мастерком просто из тачки набирать и закидывать Правда после 8 тонн бетона рука уже 2ва месяца как болит
Для чего такой высокий ростверк? Это перерасход бетона, и делается он в случае слабого армирования конструктивной арматуры. Сам Р Яковлев его рекомендовал в случае, если арматура не связана хомутами. В вашем случае - это совершенно излишне, разве, что для высокого цоколя.
совершенно верно мыслите. с той стороны где цоколь лежит на уровне грунта не хочется иметь низкий цоколь... ну и подстраховка- у нас сейсмика 9 баллов
@@ИванПомельников-п8э с фундаментом вся ясно. А как делать полы в таком случае ? Из досок - все будет дуть. А бетонный - так надо грунтом засыпать что с щелями тогда под фундаментом ?
@@АлександрСергеевич-м7ж3н у меня уложены пустотные плиты перекрытия... чуть позже сниму обзор
@@ИванПомельников-п8э допустим. Но ведь будет свистать под полом и пол будет очень холодный.
Как то ведь все равно эти щели нужно чем то закрывать ?
@@АлександрСергеевич-м7ж3н плоский шифер с двух сторон , изнутри с засыпкой шифера .
Всё начинается - с "геологии" )))
Что я не увидел минимально необходимых 4 см защитного слоя бетона вокруг арматуры. Арматура должна от опалубки не менее 4.5см отстоять.
я бы с вами согласился, если бы ростверк был не ростверк...но... для передачи нагрузки от арматуры на бетон требуется рабочий слой бетона толщиной в два диаметра рабочей арматуры. В моем случае это 3см. Более толстые слои бетона добавляют не прочность конструции, а защитные свойства для арматуры от внешних воздействий. в первую очередь от влаги. Если бетонная конструкция находится в земле, то защитный слой должен быть в районе 7см.
@@ИванПомельников-п8э согласен
3см
защитка 4,5 см? гы-гы-гы
20-25мм за глаза. Читайте Снипы и СП
здравствуйте,почему также с пенопластом не сделали
Здравствуйте, если вы имеете ввиду с пенопластом в виде демпферной подложки под ростверк, то я так делал под другой частью дома. Так как мой участок имеет уклон, то разница высот составляла порядка 60см. При такой высоте пенопласт использовать было не целесообразно. Сделал ростверк висячим.
@@ИванПомельников-п8э А я бы заглубил всю ленту и в самом низу ленты сделал бы песчанную подсыпку сантиметров не меньше 30 и на нее ленту без опалубки. А если проще, то выкопал бы ленту под фундамент, не знаю Вашу геологию конечно , но примерно 60 см. Затем забурился бы под сваи шаг естественно рассчитал бы от нагрузки. залил бы их выше уровня дна траншеи примерно см 30. на эти 30 см сделал бы песчаную подушку, только намывным песком, не карьерным, чтобы без глины был.Короче чтобы низ ленты ростверка (без оголовков если уж он)лежал на песчаной подсыпке и на верхах пробуренных столбов. Далее стенки опалубки, гидроизоляция и по плану далее.... . В моем случае сильно экономится на утеплении цоколя, да и пол первого этаже меньше утеплять придется. А уж если еще дальше смотреть, то сделал бы полуподвал и плитами перекрывался бы минимум 1 метр от уровня земли. В этом полуподвале сделал бы обратку системы отопления с естественным уклоном и металлическими трубами, а не пнд трубой. А на чердаке верхний розлив этой системы отопления . Получилось бы как в многоквартирных домах , Стояк отопления из потолка в пол. Никаких труб в нижних частях стен не было бы. Немного дороже чем из пнд с насосом, но это только при монтаже вновь. Дешевизна процесса эксплуатации в дальнейшем это покажет.
Не рвет сваи после зимы ? Не поднимает после морозного пучения ?!
сваи сделаны с уширением пятки , по всей длине проармированы. основание сваи ниже промерзания грунта. ростверк висячий. Поэтому морозные пучения не страшны в принципе
свая тисэ для того и создана чтобы ее непучило
@@LemaMebel не вижу смысла с вами спорить... читайте строительную литературу
@@ИванПомельников-п8э извеняюсь за опечатку, имелось ввиду "непучило"
@@ИванПомельников-п8эхочу уточнить, основание сваи, то есть пятка, должны лежать ниже уровня промерзания или весь гриб? В Сергиевом Посаде промерзания 140см.значит сваю достаточно бурить скажем на 150см? На сколько уменьшится уровень промерзания если сделать утеплённую отмостку шириной 1 метр?
Как думаете, под арболитовый дом, ростверк из бруса непойдет!?
смотря какой вес и длина пролета бруса. Вообще конечно брус это для деревянного дома. Но с другой стороны брус бывает разный, можно обвязку сделать 4 досками 50х200 и сверху второй ряд брусом 200х200. Опять же смотря какой вес стен, этажность, крыша и т.д
вообще всё-таки не стоит наверное, делайте из ж/б, дерево усыхает по разному - если деревянному дому это не важно, то каменные стены дадут трешину
Я под свой арболитовый дом сделал такой же свайно-ростверковый фундамент. Также висит над землей от 15 до 90 см. Из-за уклона участка. И труба обсадная труба у меня более надёжная - наружная канализационная 250 мм. Заливал полностью монолит. Так что на фундаменте лучше не экономить. Обвязку из бруса лучше делать только под деревянные строения.
@@Stubborn2023 А какой вышел вес дома? Сваи 250мм?какой ростверк и шаг свай? Тоже планирую тисэ но опасаюсь насчёт того сколько он может выдержать
@@Геныч-ы5е у меня,наверное, даже запас получился. Основание: глина от поверхности до самого дна свай (2.5 м.), сваи 250 через каждые 2-2.3 метра, ростверк 400*300. Из арболита дом лёгкий получается. Вроде он даже меньше весит,чем газобетон - я сейчас уже не помню общий вес.
Интересно ваша мнение. Хочу делать забор из кирпича в пол кирпича. Хочу тоже такой фундамент бур 300мм глубена 1.6 метров ну и в низу по стандарту 600мм и сверху лента 50 на 30 см. Как вы думаете будет держать забор?
Привет! Немного не понял насчет фразы "...ну и в низу по стандарту 600" ? Это про уширение сваи? Моё мнение что лента сверху размером 50*30 весьма избыточна под забор в пол кирпича. Кирпич имеет ширину 12.5см. Для чего такая ширина и лишний бетон? Ленту можно смело заужать до 20см по ширине и по высоте до 40см.Да и лишний вес от такой балки будет давить на сваи, помимо самого забора из кирпича. Не забывай и тот момент что при широкой ленте фундамента и узком кирпичном заборе, появятся полки для сбора снега и влаги с двух сторон (а далее высолы на кирпиче и размерзание...),а эти полки нужно будет закрывать жестяными отливами... Вообщем не экономично получается в итоге. Это я только одно замечание высказал, по другим моментам нужно делать расчеты по несущей нагрузке грунтов, глубины промерзания и т.д. Читай литературу, уже все давно разжевано, осталось проглотить. Я базовую информацию по этой технологии читал в книге "универсальный фундамент технология ТИСЭ" Написал книгу Яковлев Р.Н.
@@ИванПомельников-п8э я знаю эту книгу просто хотел услышать ваше мнение а в низу я и хотел делать отливы. Забор больших размеров длина 200метров высота 2.5 а на углах башни 1.2 на 1.2 в кирпич высотой 3м грунт песок до 3.5 метров в глубину
@@vagantorosyan4875 Песок- хороший грунт. Думаю получится основательно.👍 Не забудь уделить особое внимание обьемному армированному каркасу из артатуры в бетоне.
а разве можно арматуру соединять сваркой? Там же допустима только перевязка вязальной проволокой.
все зависит от марки стали арматуры. Я использовал арматуру допустимую к сварке. В моём случае это арматура марки А 500с
В сейсмоопасных районах арматура только сварная.
@@УКРАЇНЕЦЬ-у2у в госте на арматуру
Стеклоизол препятствует смерзанию столба и плиты мерзлого грунта,которая по мере увеличения промерзания,увеличиваясь в объеме, воздействует на столбы не только на разрыв,но и на излом.Столбы поэтому нужно делать потолще.
утепленная отмостка решит Вашу проблему, но у меня такой проблемы нет. Хотя цоколь я все же буду утеплять, но из других соображений
@@ИванПомельников-п8э У меня тоже такой проблемы нет,но она может возникнуть у тех,кто будет делать,глядя на ваш ролик.Применяя утепленную отмостку есть смысл в заглубленном фундаменте?
Любой проект должен делаться с техническим обоснованием. И тип фундамента выбирается исходя из поставленых задач. Например, у меня была задача построить недорогой фундамент, на участке с уклоном, на котором несущие грунты находились на глубине более 1метра. И чтобы Вас успокоить, ответьте на вопрос по волнующей Вас проблеме: Почему столбы линии электропередач имеют еще меньший диаметр, не имеют уширения в основании и рубашку из стеклоизола. Однако они эксплуатируются долгие годы и их не выдергивает морозное пучение и не ломает после морозов?Или почему применяют свайные фундаменты в регионах вечной мерзлоты? Ваше опасение надуманное.
Вся проблема в тисэ сваях в том что из расчета необходимо вычесть середку, да забор в идеале, дом как минимум в полтора раза больше свай, (середка рыхлая и я не представляю как утрамбовать , палкой? не знаю), и все таки под дом лучше на 30-35 см. ведь есть и боковые нагрузки. в общем для дома так себе решение лучше бы ленточный, возможно дороже но явно надежней
Вы сами себе ответили, что проблема свайного фундамента... в сложном расчете его будущих нагрузок... Если не хочется думать и считать нагрузки, тогда дорогой ленточный фундамент ваш вариант... По моему не большому опыту, фунтамент Тисэ более дешёвый по материалам, но более трудозатратный и более ответственный. Вообще любой фундамент нужно рассматривать от исходных данных. Может быть такая ситуация, где ни ленточный, ни свайный фундамент не будет правильным выбором
@@ИванПомельников-п8эСогласен, сам сейчас под забор рою тисе и зараза земля мерзлая аж бур сломал.
Подскажи пожалуйста. Планирую строить гараж 12.5 на 6м . Высота стен 3м.
Фундамент ТИСЭ расстояние между опорами 2м глубина 1.3м, ростверк 30на
30см (краснодарский край глубина промерзания 80см) Материал стен
шлакоблок 20/20/400 . В целом хотелось бы услышать твое мнение . У меня
есть сомнение на длину стены12.5 может нужно вывести 1 или 2 колоны из
опор 20 на 20 см. Зарание спасибо за ответ.
Здравствуйте. Весь расчет ведется от несущей способности грунта. Зная этот параметр, зная вес стен, снеговой нагрузки, эксплатационной нагрузки и т.д. можно уже высчитывать необходимое количество и диаметр подошвы свай. Судяпо вашему вопросу вы этого не делали. Я не советую вам делать такой фундамент на "вскидку". Этот фундамент хоть и экономный, но он не прощает ошибок в расчётах. Если вы не можете произвести расчеты, то у вас два пути: первый- дать это задание инженеру-конструктору , второй-отказаться от этого типа фундамента в пользу обычного ленточного фундамента. Третий вариант -строить по ТИСЭ "на авось", я не рекомендую. Много печальных последствий может произойти.
Есть канал "братство крепость" там подробно рассматривают расчёт свай тиссэ и про несущие способности грунта - всё подробно.
Здравствуйте! Подсыпку гравийную под основание сваи делать надо?
здравствуйте! Если при сверлении сваи вам удастся подчисть дно сваи от взрыхленного грунта, то подсыпку можно не делать. грунт на глубине и так хорошо уплотнен
@@ИванПомельников-п8э вообще нет смысла делать какую-нибудь подсыпку дна. Ни гравием, ни песком. Песок вообще даже вреден, его утрамбовывать ещё придется водой. Чистку дна в любом случае делать надо перед заливкой.
3 года прошло, все норм?
Все отлично, усадки нет, трещин нет, если этот вопрос был касаемо фундамента. Но это долгострой, строюсь на лишние средства, поэтому дошёл только до крыши в этом году. Жду потепления чтобы начать ее возводить
Хорошо когда сваи находятся ниже промерзания грунта и монолитный ростверк будет залит поверх столбчатых свай. Грунт при пучении будет гулять обжимая сваи, но как быть с полом дома по идее он должен быть подвесной и сильно утепленный!?! Это ого сколько труда
Приветствую. Цоколь по периметру весь утепляется до земли и облагораживается. Пол- Пустотные плиты перекрытия. На них теплоизоляция 5см техноплекс под систему "водяной тёплый пол"
Размер ленты какое?
Три года фундамент,три года полы,три года стены,и т.д и т.п.когда вы все построете вым уже больше ста лет будет.вот и я сам на пятом десятке занялся этой ерундой,также все сам,так как бабла на строителей нету,и с каждым годом интузиазм падает вниз,логически паразмыслив понял уже что мне и трех жизней не хватит это дастроить,а даже и дострою-он мне уже нахер нинужен будет..дружище,не в обиду вам сказано,просто мысли в слух,посмотрел видос и что то навеяло..
Здравствуйте. На данный момент сделан рядом с домом подвал под будущей верандой, из готового по части дома это фундамент, перекрытие и готовы стены. Видео пока не снимал, но промежуточный вариант вы можете увидеть в одном из постов моего инстаграм : ustanovka_dverei26 . По поводу сроков скажу сразу, что жилье у меня уже есть. А эта стройка идет не на скорость, а в удовольствие. В основном она разбита по сезонам строительства. В первый сезон был сделан забор и ворота. Потом сваи фундаметна и ростверк. Потом перекрытие из круглопустотных плит. В прошлый сезон были возведены стены дома и построен подвал. В предстоящий сезон в планах построить крышу, поставить входные двери и окна. Ну а далее уже и будет самое сложное и дорогое - отделочные работы.
Молодчик. Но арматура зарджавелла. Единственный косяк.
эта ражавая арматура будет 100 лет ржаветь еше
А продолжение стройки ?
может засниму как как-нибудь... сейчас под крышу стены сделаны, рядом с домом подвал, над которым будет веранда
@@ИванПомельников-п8э Интересно, как делали перекрытие фундамента, как ростверк заливался - все тонкости
Я дико извиняюсь , я только собираюсь лить фундамент но разьве не надо отступать арматуре от крам по 5-7 см . Чтобы метал не окислялся .
5-7см когда бетон в земле, 3-4см когда бетон на воздухе... Разные условия эксплуатации, разные толщины. Поищите строительеые нормативы
Нижняя арматура лежит чтоли? 5 см должны быть, чтоб не сгнила, ну хотя бы 3. И не видно продухов.
Продухи для чего? Там между сваями по полтора метра😀😁😂😃😄😅😆
лежит на пластикивых стульчиках. защитный слой 3см
@@ДмитрийТ-о9з для вентиляции подполом же. причем тут сколько между сваями. А то, что под сваями, может быть засыпано, завалено и просто закрыто ради красоты
@@meloman63 подполом улица. Продухи для вентиляции улицы? А когда закрывают для красоты, оставляют вентпроёмы. В навеных балках продухи не делают.
Арматура нижняя в ленту без стульчиков что ли? На видео просто не видно. Прямо на дно опалубки?. И что водила миксера в конце видео сказал? Плохо слышно было. Что воды в бетон добавил, чтобы раствор пластичнее стал? Если добавил воды, чтобы ему меньше потом миксер отмывать, то очень сильно зря. Марка бетона резко от этого понизилась! Излишки воды очень и очень снижают крепость любых цементных смесей, растворов,бетонов, даже плиточного клея. За механизацию бурения лайк!
Подскажите сваи заливали самодельным бетоном?
сваи -самодельный бетон, ростверк заливал разом с бетонозавода
@@ИванПомельников-п8э спасибо
всё понял значит надо класть ростверк в траншею на пенопласт
можно и без траншеи
Можно гильзу просто из руберойда в три слоя сделать и фиксировать простыми саморезами. Так я сваи на 600мм от земли поднимал, ничего не раскрутилось. А скотч к рубиройду не клеется, только к гидроизолу в плёнке. 👍
Такие столбы(сваи) рвет морозное пучение,если нет прокладки от грунта(стеклоизол,рубероид на худой случай) в уровне промерзания.Обязательно отливку нужно делать в опущенный на метр хотя бы скрученный стеклоизол,а не в землю.Стеклоизол препятствует смерзанию столба и плиты мерзлого грунта,которая по мере увеличения промерзания,увеличи
А куда сваю вырвет если сверху ростверк с домом?
Заливать фундамент с такой ржавой арматурой не стоит.
Каркас армирования слишком широкий.
я с вами во всём не согласен
@@ИванПомельников-п8э а пояснить
@@andrey-lenin налет ржи от дождя и коррозия у меня разные понятия... арматура лучше всего включается в работу железобетона когда находится как можно ближе к поверхностям балки. Но есть предел, это необходимый защитный слой бетона от внешних факторов в 3см, если бы балка была в земле, то там условия хуже и защитный слой нужен уже 5-7см. Хомуты не несут расчетной нагрузки, а являются конструктивной ( держат форму объемного каркаса).
@@ИванПомельников-п8э хитро
Загибать арматуру столбов,на мой взгляд, нужно не у основания ее выхода ,а хотя бы в 0.3-0.4 метра от бетона столба!
А какую цель Вы преследуете, рекомендуя арматуру загибать выше? В моем варианте выпуск арматуры был такого размера, исходя из разницы длины сваи и длины арматуры порезанной на равные отрезки из хлыста 11.7м. Мной преследовалась цель рационального расходования стройматериалов, без остатков. Может быть вы не вкурсе, но в определенных случаях её вообще не рекомендуется выпускать, а оголовок сваи обмазывать смолой, ради исключения жесткой сцепки ростверка и сваи. Всё зависит от поставленых задач. Рекомендую почитать вам книгу по этой теме от Рашида Николаевича Яковлева
@@ИванПомельников-п8э Мне не нужно читать для этого книгу Яковлева Р. Н.Если вы хотите жесткого соединения ростверка со столбом, то загиб арматуры нужно было сделать как можно дальше от столба в теле ростверка.Если вы рискнете не связывать столбы с ростверком( думаю что никто не рискнет,и вы тоже) ,то арматуру выпускать не нужно вообще,а уж коли выпустили, то почему не соблюсти правила армирования?В чем спор?
@@ВиталийМорозов-ъ8ц вы мне так и не ответили какую цель преследуете своей рекомендацией. Я вам свою позицию обосновал... Лично я не вижу таких условий эксплуатации фундамента, где эти хвосты арматуры из свай включатся в работу. Это произойдет только при землетрясении. В тот момент (не дай Боже), когда она (загибы арматуры) начнет работать, от стен дома уже ничего не останется. Если вы внимательно пересмотрите видео, то поймете что оголовок сваи заглубляется в ростверк и был впоследствии защемлен бетоном с нижним слоем армирования ростверка Выдергивающих усилий при нормальных условиях эксплуатации не будет, в принципе. Поэтому эти загибы арматуры там второстепенны, при моем конструктиве. Ну а насчет спора... Вы пришли ко мне на канал и сказали: "что это не правильно", не подкрепив это своими доводами. Я готов их услышать.
@@ИванПомельников-п8э посмотрите все мои ответы,прочитайте и если не видите ответа,больше не пишите мне!На вашем канале я пишу не только вам,но и всем остальным,кто интересуется!
@@ВиталийМорозов-ъ8ц Послушайте, указывать мне вы будете у себя на канале. Вы так и не захотели обосновать свою правоту на то, что столбы сломает морозным пучением или то, что их обязательно вырвет из ростверка, потому что арматура не там согнута. Я люблю конструктивную критику, а не сотрясание воздуха. Заметьте, свои размышления и рекомендации в изучении литературы я вам писал... Посему, если у вас нет желания дать ссылки и иную литературу в поддержку своей правоты, Я вам рекомендую здесь больше не писать, мне вас забанить и удалить делов на пару кликов мышкой...Откланиваюсь...
Молодой человек! Вы трясёте камеру, перескакивая с одного на другое! Не возможно смотреть!
да, оператор с меня никудышный. Буду оттачивать этот навык. А вы пока не смотрите мои видео, не мучайте себя.
А чо так близко к забору?
земельные участки не большие. с соседями договорились по метру отступать при постройке домов.
Круто, конечно, но это такой геммор! Чем лента не устроила?
уклон участка и плохие грунты. Ну и цена. мой фундамент вышел дешевле ленты
@@ИванПомельников-п8э , скажи, пожалуйста, разницу между тисэ и лентой, насколько это выгодней вышло?
@@АлександрТимофеев-п2е примерно в два раза дешевле по затратам. Мой фундамент 10×15 с эркером обошелся примерно в 150т руб. Но! Это я считал без учета зар.платы самому себе, только материал... Этот фундамент удобен если у вас долгострой или безработица. Мой фундамент поднимался в три сезона: в первый сезон, набегами, приезжал и сверлил свайное поле. Во второй сезон(лето)- опалубка, армирование и бетонирование ростверка В третий сезон уложил плиты перекрытия и вокруг них залил армопояс. На ваш вопрос о стоимости фундамента я в ту сумму не закладывал стоимость перекрытия. Перекрытие обошлось около 200000р без оплаты раб.силы
@@АлександрТимофеев-п2е сам фундамент дешевле в 2-2,5 раза, но времени занимает пипец как много. Сам уже второй год набегами строюсь. В виду, что строю один процесс очень долог. Иногда задумываюсь, что проще и дешевле (если учесть свои трудозатраты) залить ленту в грунт.
@@иллампочка , спасибо за комментарий )
А не было желания/просчета плиты? Говорят, по стоимости она сопоставима с лентой, только уже и пол готовый есть...
Это очень геморойно- имхо конечно, я заливал фундамент- накидал жби шпал и залил, и опалубку сделал из плоского шифера, и хрен он куда, денется.
InstaBlaster...
Я засыпал перед заливкой песок под ростверк, потом песок убирал.
Да, Яковлев предлагал по своей технологии использовать насыпь песка как временное основание под ростверк. Я не стал использовать песок из-за большого перепада высот на участке. Разница доходила до 60-70 см. Думаю песок актуален на ровном участке под застройку.
Я делал также, но у меня перепад высот между углами всего 20 см. В самом высоком месте низ ростверка поднят на 30 см от поверхности земли
Пятиэтажку собрался строить???
Нет. 1 этаж. Коэффициент запаса взят на сейсмику. У нас сейсмоактивный район, 8-9 баллов
@@ИванПомельников-п8э а как коэффициент связан с сейсмичностью?
читайте литературу... например книгу Яковлева Р.Н. "Универсальный фундамент". Там вы найдете многие ответы на свои вопросы
@@ИванПомельников-п8э уже, там не так написано
Че там водила бетоновоза сказал? Воды добавит? О_о !!!
:) С учетом всех возможных наё*ок от производителя бетона, я заказывал марку м-300 вместо расчётных м-250. Так что все норм. В итоге на свои м -250 и вышло.
@@ИванПомельников-п8эне слабоват м250 для ростверка?
Арматура сварена сваркой.
Тоже интересно: почему сварка? Хочется услышать мнение автора
У тебя арматура на сварке
Арматура по расчету, или по наитию? Ржавая совсем ...
По расчетам можно было и 14 мм арматуру закладывать, но для собственного спокойствия заложил 16мм. Налёт ржи после дождя и "ржавая совсем" у меня, в понимании, не одно и тоже. Так что все норм
А я не увидел гидроизоляции между сваей и росверком
я не делал, по своим соображениям...
Думаю, гидроизоляция там только навредит
Это идиотизм. ГИ д. б. поверх ростверка
Дизлайк, главное не рассказал . Как делал пятки свай ? Как бурил под пятки сваи?
Для тех кто ни х.. не понимает КРУТО! А меня бы уволили даже за половину ваших ошибок
я всегда готов к конструктивной критике. Где ошибки?
@@ИванПомельников-п8э это был обычный высер диванных экспертов теоретиков. Не раз с такими сталкивался.