Фоторезист. Как перенести рисунок на металл с помощью пленочного фоторезиста.
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 2 ต.ค. 2024
- Фоторезист пленочный очень полезная вещь . В видео показываю как перенести рисунок на металл с помощью пленочного фоторезиста. Покрытие на металле фоторезиста после засветки получается прочное и стойкое к кислотам, поэтому можно спокойно подвергать заготовку травлению в кислотных растворах.
Ультрафиолетовая светодиодная лента : ali.pub/4yp4ng
Пленочный фоторезист : ali.pub/4yp4nu
Травление латуни в соляной кислоте : • Травление латуни наскв...
Этот пылесос мне напоминает самовар, одного одесского токаря.))) интересно, кто быстрее доделает?
Этот токарь скорее гораж новый построет чем самовар доделает.
InstaBlaster.
Я никогда не буду переносить рисунок на металл, но я включаю эти ролики просто чтобы чистить карму и дезодорировать ауру в доме.
Есть специальный спрей Tonner Blacker.
Я для изготовления шаблонов купил болончик денсети тонер вещь классная, да и у технического ацетона есть сухой остаток лучше использовать абсолюдированный изопропил.
На кальке два слоя и феном прогреть, нормальный фотошаблон
Я считаю, что стенки трубы очень толстые. Если вы используете трубу с более тонкими стенками, результат будет лучше.
Печатать нужно только на струйном принтаре,так как только он даёт четкое и насыщенное изображение,именно этим объясняется почему не печатают фотки на лазерном принтаре,ну может кроме каких нибудь специализированных лазерных принтарах.
Плёнка для струйного принтера.
Есть ещё несколько нюансов и особенностей которые вы не упомянули .
1 Все плёнки разные. Даже у одного производителя параметры и свойства плавают от партии к партии. Также плёнка может «измениться» со временем.
2 Если плёнка «подсохла» или рисунок очень сложный и есть мелкие детали. Нужно убрать защитный слой и выдержать плёнку в парах ацетона. После этого она приклеивается насмерть. Вплоть до того, что удалить ее после этого можно только механическим путём или сильным перегревом. Операция требует определённой сноровки.
3 представленная вами лед лампа на лентах (скорее всего 450нм) в принципи справляется, но диоды на 370-380нм справляются еще лучше, но они очень дорогие.
4 Как трафарет может подойти и обычная бумага. Только ее нужно промаслить ,например веретенкой, и увеличить время засветки раза в 1,5 - 2. А после проявки еще немного до светить. (Вот именно здесь лучше всего себя показывают диоды 370 нм для ленты время нужно увеличить раз в 5)
5 после снятия верхней пленки можно оставить ее немного «по дышать». Риски смыть мелкие детали уменьшается.
6 после проявки очень хорошо промыть и лучше ещё раз прогладить с прогревом через пленку. Дабы уберечь себя от отделения краев.
7 при разработке рисунка нужно выбрать допуск в + хотя бы на 2 десятки в каждую сторону для важных элементов, для того чтобы компенсировать боковой засвет.
И личное мнение прогрев перед по клейкой не нужен.
А так все по делу и очень хорошо получилось.
Удачи вам в ваших проектах.
Спасибо, очень полезный комментарий, не только мне , но и всем )
Можно без музыки. отвлекает бум-бум-бум по ушам
Проблема изготовителей плат в том, что они пользуясь ЛУТ технологией напокупали себе лазерных принтеров. И переходя на фоторезист печатают фотошаблоны на том чём есть, то есть на лазернике. НО! Струйник и стоит дешевле и фотошаблон на нём получается куда как контрастней. Для тех кто ещё только осваивает эту технологию, купите даже БУ струйник и будет всё как надо.
Мой струйник идеально печатает фотографии на бумаге, но на плёнке получаются микроскопические полосы , приходится печатать два экземпляра и накладывать их в два слоя.
Ламинатор? Ха, утюг и тетрадка на 18 листов
Ещё кстати вариант использовать маркер для белых досок, чтобы уплотнить фотошаблон
Не совсем понял , как маркером уплотнить ? Можно по подробнее .
Кстати я тоже использую утюг , только вместо тетрадки обычная марля в два три слоя .
@@edt8354 есть такие маркеры для белых досок (в канцтоварах так и называется), которые легко стираются, особенно легко с гладких поверхностей. Вообщем брешь шаблон, и начинаешь тупо закрашивать маркером всю площадь, только нельзя сильно давить, а иначе содрешь рисунок. Вообщем закрасил весь шаблон, и затем ватным диском счищаешь этот маркер. В итоге этот маркер счищается только с пленки, а с тонера, то есть с рисунка нет. В итоге спегмент маркера остаётся на рисунке
@@bul2012 спасибо , буду пробовать , хотя я делаю пленку в два слоя , по краям иногда бывают зазубринки на тексте , думаю это исправит ситуацию )
Наносить фоторезист нужно на холодную и с водяной прослойкой!
Тогда можно переклеивать и выгнать все пузыри. Только после этого можно запекать.
Согласен , но видишь у него круглая деталь , он говорит что потом воду трудно выгнать
Фигня какая то... Я уже и время перебрал по засвету от минуты до десяти и краски двойные, чтобы не просвечивалось и прочее, но всё равно дорожки во многих местах тупо смываются вместе с не засвеченным резистом.
Обезжиривать лучше обезжиривателем. Продается уже везде, гораздо менее вредный, очень быстро выветривается, отлично работает по назначению.
Самый лучший вариант изопропиловый спирт
еще можно парами дихлорэтана повысить контрастность
Мда, для поточного производства пылесосов совсем не годится)
Внесу несколько улучшений, которыми я пользовался при работе с пленочным фоторезистом. Для проявления рисунка после засветки лучше использовать обычный силикатный клей, который продается в канцтоварах. 2-3 столовые ложки на 0.5л теплой воды. И мягкой кисточкой в воде помогаем проявлять рисунок. Раствор клея и воды намного мягче проявляет рисунок, не трогая основную толщину пленки. После проявления и отмывки рисунка в воде, просушиваем и дополнительно засвечиваем все изделие еще раз. Можно просто выставить на солнечный свет. Пленка дополнительно дубеет и лучше держится на металле. Фотошаблон можно зачернить специальным спреем в баллончике TONER DENSITY. Но если средства позволяют, можно взять. Штука хорошая, надолго хватит, но дороговатая. Лично сам зачернял фотошаблон обычным уайт-спиритом. Мокаем мягкой кисточкой в уайт-спирит и быстро в одно направление мажем рисунок. Елозить туда-сюда кисточкой не нужно, тонер растворится и смоется. Дальше сушим и шаблон готов. Единственный минус это вонь от растворителя, но в гараже это не проблема. Удачи.
Что с ацетоновой баней, что с "тонер денсити", что с твоим "вайт спиритом", результат будет примерно одинаковый - тонер слегка уплотнится (отдельные крупицы растворяться и сольются с соседними), но рисунок всё равно будет полупрозрачным, потому что обычный домашний лазерник даёт слишком тонкий слой тонера (он не рассчитан на печать фотошаблонов). Если нужен действительно качественный фотошаблон (например для мелкой серии), то надо идти в типографию и заказывать там "фотовывод".
Буквочку R в концовке логотипа надо было зеркалить, а то получилась я...
Так и залумывалось
Исследовательская работа прям) может велосипед изобретаешь, но опыт полученный таким путём, во много и много раз ценнее!
Олег, неужели в Ростове нет ЧПУ фрезера с 4-й осью? Процесс не такой эпичный, но зато результат несравнимо более качественный
Сколько времени держится накатаный на заготовку и проявленый ФР? Пока достаю химию. Спасибо
У меня фоторезист плохо отходит после кальценирован соды, либо наоборот весь смывается, не понимаю в чем проблема. Должно смываться то что не засветилось, а часто все. Или в последствии травления тупо отсоединяется пленка под действием реакции или темп в растворе. Может фоторезист такой ? но пробовал уже два разных. Не разбираюсь в них, а пленок этих разных много даже одной и той же фирмы , просто там разные спецификации и какой брать я не знаю лучше.
Но клеил под водой, потом утюгом проглаживал. Во многих роликах так делают.
Щелочные нельзя , щелоч является проявителем
Что означает буква "Я" в конце надписи "ENERGY"
Не пробовали для повышения контрастности просто напечатать то же самое на этой же самой плёнке 2-3 раза. Я попробовал на тонком шрифте, результат очень порадовал
Спасибо. Ваш ролик очень помог мне чайнику в этих делах.
Шаблон можно уплотнить чёрным маркером для доски для рисования. Подсушить и стереть сухой салфеткой. В порах тонера он останется.
Где то лежит такая тоже на али брал, всё руки не доходят попробовать)
А можно не травить, просто задуть все это лаком. Неплохой, декоративный эффект выйдет. )
-"Обезжирить. Хорошо обезжирить."
Почему не в перчатках? Интересно, руки тоже обезжиренные?
Фотарізіст нє щьолачя стойкій.
Если вместо травления, покрыть хромом или алюминием?
Олег, у тебя на задней площадке суппорта шароточка ведь стояла? Можно туда поставить термофен, раструбом к детали, удобней будет приклеивать и ровнять.
А с фоторезистом на топоре рисунки получатся?
Олежек привет :-) аи 8 ждём)))
красиво точно и гланое правильно
положительный комент
перепутал позитивную с негативной, у негативной все что засветилось остается, у позитива наоборот
Top das galáxias.
Спасибо за описание технологии
Приветствую Уважаемый! Я давно использую такую пленку для нанесения рисунков на ножи, раньше я брал несколько слоев трафарета, а твой совет с использованием гелиевых чернил мне кажется лучшим вариантом, спасибо за совет.
рад помочь, способ не мой, но чем больше людей о нем узнают, тем лучше
Шелочь просто так водой не смывается, нужно сперва в подкислитель(уксус вода) а потом уже смывать водой, иначе фоторезист будет в персульфате дотравливаться ;)
Алё, а травильный раствор не кислотный штоле?
👍
👍
Да забей ты на эту плёнку. Купи на алике жидкий фоторезист и наноси его аэрографом, или маленьким краскопультом. Он такой же негативный, как и плёночный. Но в отличие от плёночного, гораздо лучше держится на поверхности.
И на счёт травления щелочным раствором - это ты маху дал. Щелочным раствором едкого натрия как раз снимается засвеченный фоторезист после травления. Посмотри у меня на канале ролик про изготовление печатной платы. Там как раз этот жидкий фоторезист используется.
Посмотрите его прошлое видео про химическое фрезерование латуни
@@Александр-у6ш8м Я его смотрел, там анонизма ещё больше, но что по-Вашему я там должен увидеть?
@@DIY4b да ничего особого , если вы достаточно опытный человек в этих делах , просто порекомендовал посмотреть
Я и заказал, только идет он долго слишком, вот и пробую все на свете
@@pevcev Тебе должно понравиться. Он и в плане экспонирования гораздо менее капризный. Кстати, для экспонирования лучше использовать люминесцентные УФ лампы от сушилки для ногтей (или саму сушилку). У них длина волны 365 нМ. У светодиодов может быть другая. По крайне мере пару лет назад на Али я не нашёл УФ светодиодов с длинной волны 365 нМ. Все, что были, были на 420 или что-то такое. Может быть сейчас конечно уже и появилось что-то. В любом случае 7 минут экспонирования, которые ты озвучил, что-то слишком многовато, даже с учётом вращения изделия. Обычно должно хватать секунд 10-15 на плоскости.
К сожалению необходимость фотомаски делает эту технологию ненамного лучше лута. Пробовал я засвечивать ее с монитора выставленого на максимум яркости... Что то засвечивает, но выдержка получаетса нереально долгая порядка нескольких суток. В принципе фоторезист накапливает даже слабыи свет.
Быстрей будет засветить лампочкой накаливания на 100 вт - она в своём спектре некоторое количество УФ содержит. Во всяком случае на порядки больше, чем экран монитора
При штучном изготовлении простых плат - да. Но когда надо делать не одну плату и платы сложные то ЛУТ даст много брака и гемора.
А УФ лампы/светодиоды использовать не пробовали? Время экспонирования несколько секунд...
Попробуй засвечивать с радиоприёмника, выставленного на максимум громкости...
@@masterskayaEzhika заменить подсветку монитора, уф свет.диодами? Думал о таком... Жалко монитор портить,переделка может неполучитса. К тому же заменои подсветки не ограничитса. Там еще какие то пленки не дружат с уф, надо сдирать пленки по максимуму, оставлять голую матрицу. Оч.сложная переделка, мало шансов на успех. Подобным занимаютса самодельщики по 3д фотополимерным принтэрам. Якобы это дешевле спец.матриц. Вот они жалуютса на трудности и неудачи... Я видел пару видосов как делают такое, да, не рискну повторить. Там авторы прыгают от радости, в случае успеха. Слишком геморно.
Можно было полосу из зеркал использовать спереди и сзади при засветке.
не прокатит сткело поглощает ультрафиолет
@@danielbogdanov2926 Тогда без стекла с материала большой отражаемостью.
@@DPTech_workroom а смысл искать дорогущие материалы когда можно канализационную трубу изнутри обклеить 3х копеечной китайской светодиодной лентой и в ней держать заготовку будет тоже самое
@@danielbogdanov2926 С каких пор обычная пищевая фольга стала "дорогущим материалом", которая обычно в каждой кухне найдется?
А ленте с диодами 3 месяца ехать с Китая.
@@DPTech_workroom просто вспомните как устроен солярий там тупо покругу лампы и станков не надо чтоб что то вращать
Есть метод ЛУТ, можно попробовать его, бумагу снаружи прижать жгутом, а в трубу налить либо кипяток, либо масло
Я понимаю, что ты что-то где-то слышал про что-то, но сам не понимаешь - что и про что.
@@АфганскийБродяга-я7м Ну почему слышал, я это делал, протравливал дорожки на цилиндрах их фольгированного стеклотекстолита.
Лампу как можно ближе желательно ставить, на бабку опирать, чтоб резкость была максимальная, без теней.
лампу ставят как можно дальше. При устремлении источника света в бесконечность, угол падения света стремится к 90 градусам.
У этого фоторезиста толщина 50мкм. Под острыми углами происходит засветка под фотошаблоном.
У меня без дефектов получались линии шириной 0,15мм. Это без светодиодов, "чёрной" UVA лампой с 20-25см. Со светодиодными должно быть ещё лучше. Можно без проблем найти светодиоды с углом 5-15 градусов на 390-405нм.
Кстати, пробовал 365нм, получается хуже. В итоге поставил 405нм лазер на китайский ЧПУ. Отпала необходимость в фотошаблоне.
@@ericdavidson6574 у меня самый лучший результат на диодах 370-380 нм получился. Засвечивает через обычную промасляную бумагу.
Но как показывает опыт плёнка от парти к партии разная. Для каждой новой приходиться корректировать времена.
Про вариант с лазером и чпу тоже давно задумываюсь.
Если несложно проясните ряд вопросов.
Сколько времени занимает печать платы 10×10 с средней плотностью.
В какой программе разводите плату чтобы это было понятно чпу.
@@GeliusHunter разводка в альтиуме. Вывод герберов. Потом CopperCAM, думающий, что работает с фрезами.
100х100 с пикселем 50мкм, это 2000 строк (условно). Т.к. моего китайчика больше 70мм/с лучше не гонять, то выходит пара часов (зависит от кол-ва полигонов и оставляемой меди).
CopperCAM выбрал, т.к. изначально фрезеровал на нём. Плюс, в отличие от большинства граверных программ, он векторный (нет "пиксельных ступенек").
Больше геммора было драйвер для лазера сделать. Экспозиция регулируется ШИМ. Поэтому пришлось замонстрячить источник тока для импульсов длительностью от 50нс)))))
Сколько стоили операционники, лучше вообще не упоминать)))
В перспективе хочу запустить лазер с вариофокальным объективом и обратной связью по картинке с камеры (всё на stm32).
@@ericdavidson6574 как проект для саморазвития создать было бы интересно =) но практичность =).
Как вариант, если вдруг понадобиться мелко серийное производство, а не хоббийное, дешевле и надёжнее использовать lcd/dup (уф матрицу).
@@GeliusHunter да, уже четырёхслойную 100*100 можно за 5$ заказать.
Оргазм для глаз, прекрати
Фоторезитс с помощью токарного станка - все равно что открывать банку пива с помощью 5 осевого ЧПУ фрезерного станка
Банку тушёнки Негода на токарном открывал...