Деталь зажата не по центру в тисках, при зажиме подвижную губку тисков перекашивает. Так как тиски далеко не лекальные, могу представить что перекашивает ее достаточно прилично. Для шпон-паза под шкив точности такого метода хватит за глаза, тут без претензий ;)
4ый способ - это зажать в противоположной стороне плитку на 20 и кромкоискателем найти край - только с при условии что радиуса диаметра детали не попадают в треугольные пазы губок тисков. (Подложить к губками ровные планки.)
Ваши способы правельные, по теории, а на практике все намного проще: этой же фрезой или какой либо, Делаем касание,примерно, по вершине детали на пару десяток, снимаем полоску, ставим ценнтровку и делим полоску пополам визуально, зажимаем координаты, меняем нужную фрезу все.
Тоже так делаю,только без центровки ,фращаюейся фрезой относительно полученной лыски.ессно свет хороший нужен и зрение. Посмотрел и почитал комменты..и подумал :нахуй так жить?))
Жень ты там про люфт говорил...так вот краеискателем до касания неподвижной губки..а затем(самое интересное)ставишь ич10 к шпинделю и по стрилочки на нужное расстояние назат) и никакой люфт не даст погрешности
Тиски выставлены по индикатору в 0. Краеискателем касаешься неподвижной губки и выставляешь центр шпинделя с краем неподвижной губки. Это и будет начало координат. А дальше мерь диаметр валов и откладывай от нуля сколько тебе надо. Это касается не только валов а всех деталей. Неподвижная губка тисков это ноль, а от неё по нониусу откладывай все размеры - и всё всегда точно.
В его случае губки тисков имеют выточки и деталь частично провалится в них на неизвестную величину. Поэтому обнуляться по неподвижной губке можно, лишь если деталь полностью касается по её плоскости.
@@modergun8321 я подкладку шлифованную ставлю в таких случаях, предварительно замерив микрометром. А вообще могу сказать из личного опыта, что если на 1 десятку смещение будет, всё-равно шпонка нормально установится. Насчёт шпоночных пазов я вообще так не заморачиваюсь.
@@Lenivec40409, видел как на не выставленных тисках на глаз шпонку сделали,так паз и по высоте разный и по оси смещение, что на глаз видно. Халтура правда ещё та, но ниче, шпонку забили, агрегат работает.
Есть еще более легкий и быстрый способ найти центр при фрезеровании шпон паза. Но увы нет возможности снять видео т.е. показать Нужно выставить фрезу на глаз по центру детали затем коснуться. Десятки 2-3 После смотрим на след. И сдвигаем стол поперечного хода в ту сторону где след касания фрезы меньше. как он с обоих сторон станет одинаков значит фреза по центру детали
не получится таким макаром, а вот центроискателем (ножка + индикатор) как у координатно расточных станков получится между губ тисков в центр встать, причем получится это сделать буквально в микронах. Правда стоит он пиздец дорого
Фреза чуть повернётся и плитка провалится . Так точный центр найти очень затруднительно. Проще просто взять и перевернуть фрезу цилиндрическим хвостовиком вниз зажав лишь часть хвостовика в цангу и от цилиндра хвостовика производить настройку !
Делаешь с одной установки втулку по диаметру твоей оправки, зажимаешь ее в тиски а в шпиндель конус неподвижный и конусом прижимаешь втулку. Тиски можно открутить от стола. Делов то.
Поделюсь своим опытом нарезания шпонпазов на валах: я режу пазы в делительной головке,выставив поперечной подачей стол по изготовленному калибру,который даёт пересечение осей вала и шпинделя фрезерной головки.Таким образом,с помощью этого калибра каждый раз можно быстро входить в центр вала,закреплённого в делительной головке.Примечание:при определении размера калибра в шпинделях устанавливаю жёсткие центры,которые свожу как можно точнее.
Согласен 100 процентов ,в делительной можно даже по двум маленьким центрам выставляется и паз будет намного точнее ,чем у автора(у него он явно смещен). Единственное точнее центр к центру выставляется в вертикальном положении.
Есть ещё один способ: с другой стороны тисков зажать такую же деталь либо такого же диаметра,и с помощью индикаторного центроискателя обкатать центр между губок,точность - в пределах сотки,для лекальных тисков зажимать с другой стороны ничего не требуется
А ведь подвижная губка имеет люфт, и расстояние между концами губок будет не одинаковое. Если только это компенсировать подложив под противоположный конец что то равное диаметру заготовки, или даже лучше на несколько соток меньше
Люфт вал/гайка вычисляестся установкой индикатора в шпиндель и потыкать в упор, например неподвижную губку тисков и записать на память на стене возле станка ось Z люфт 0,2 мм например.
Из видео не понятно как шпонопаз получился соосно с деталью, ведь тиски никто не выставлял в видео. И ещё, скажу как новичок, былоб интересно еще знать по сколько заглубляться на проход. Спасибо.
Тиски выставляю и проверяю примерно раз в месяц. Видео старое не помню ТЗ к видосу уже. Но на днях делал шпонпаз 8 мм на 4 в глубь, дак я сразу эти 4 мм и резал за один проход, но твердосплавной фрезой. 1 фреза на 60 шпонпазов по 30 мм. Отк приняла все ок
Не не диаметр бывает один написан, а фреза точёная и мы попадаем ну ладно если прокатит. Косание надёжнее, эт самое по 2мм за проход? Скока оборотов подача и фреза на 6 вроде? У мня это была ооочень долгая история всё боялся сломать, по 1 мм вроде брал.
В чём сложность зажать любую паралельки в тисах коснуться со стороны не подвижной губки и отмотать до нужного диаметра по y потом зажимаем деталь за цилиндр как у вас и фрезеруем паз вообще без проблем и люфты выбирать ненужно
Нужно выставляться от неподвижной губки и в таких случаях нужно зажать фрезу вверх ногами, потому что рабочая часть новой фрезы занижана при заточке. Как зажмешь от хвостовика потом высчитываешь!
Механикус Guliwer, да, в прямом смысле. Это при условии, что у них хоть какая-то точность ещё есть и их можно как некий эталон использовать. Держать в коробке и выставлять микрометры, нутромеры, штангенрейсмасы. Для целей из видео можно и самому плитку сделать на фрезерном.
А также магазин на АЛИ с дешевыми и надежными державками ali.pub/1rrr03
Магазин металлорежущих пластинок ali.pub/1rrreh
Деталь зажата не по центру в тисках, при зажиме подвижную губку тисков перекашивает. Так как тиски далеко не лекальные, могу представить что перекашивает ее достаточно прилично. Для шпон-паза под шкив точности такого метода хватит за глаза, тут без претензий ;)
4ый способ - это зажать в противоположной стороне плитку на 20 и кромкоискателем найти край - только с при условии что радиуса диаметра детали не попадают в треугольные пазы губок тисков. (Подложить к губками ровные планки.)
Ваши способы правельные, по теории, а на практике все намного проще: этой же фрезой или какой либо, Делаем касание,примерно, по вершине детали на пару десяток, снимаем полоску, ставим ценнтровку и делим полоску пополам визуально, зажимаем координаты, меняем нужную фрезу все.
Тоже так делаю,только без центровки ,фращаюейся фрезой относительно полученной лыски.ессно свет хороший нужен и зрение. Посмотрел и почитал комменты..и подумал :нахуй так жить?))
Жень ты там про люфт говорил...так вот краеискателем до касания неподвижной губки..а затем(самое интересное)ставишь ич10 к шпинделю и по стрилочки на нужное расстояние назат) и никакой люфт не даст погрешности
Тиски выставлены по индикатору в 0.
Краеискателем касаешься неподвижной губки и выставляешь центр шпинделя с краем неподвижной губки. Это и будет начало координат.
А дальше мерь диаметр валов и откладывай от нуля сколько тебе надо.
Это касается не только валов а всех деталей. Неподвижная губка тисков это ноль, а от неё по нониусу откладывай все размеры - и всё всегда точно.
Хоть один понимает.остальные детский сад.
@@СергейКузин-с1т кумекаем маленько - 30 лет фрезеровщиком.
В его случае губки тисков имеют выточки и деталь частично провалится в них на неизвестную величину. Поэтому обнуляться по неподвижной губке можно, лишь если деталь полностью касается по её плоскости.
@@modergun8321 я подкладку шлифованную ставлю в таких случаях, предварительно замерив микрометром.
А вообще могу сказать из личного опыта, что если на 1 десятку смещение будет, всё-равно шпонка нормально установится. Насчёт шпоночных пазов я вообще так не заморачиваюсь.
@@Lenivec40409, видел как на не выставленных тисках на глаз шпонку сделали,так паз и по высоте разный и по оси смещение, что на глаз видно. Халтура правда ещё та, но ниче, шпонку забили, агрегат работает.
Вот заморочился)Проще было выточить на токарном тот же размер диаметра и по нему привязать)Все время так привязывая и никаких проблем.
Есть еще более легкий и быстрый способ найти центр при фрезеровании шпон паза. Но увы нет возможности снять видео т.е. показать
Нужно выставить фрезу на глаз по центру детали затем коснуться. Десятки 2-3 После смотрим на след. И сдвигаем стол поперечного хода в ту сторону где след касания фрезы меньше. как он с обоих сторон станет одинаков значит фреза по центру детали
эт опытным уже.если же начинающим проблематично
видео хорошее, спасибо за труд, лайк, подписка.
Можно зажать индикатор часовой в цангу и искать верхнюю точку на детали.Им же можно заменить УЦИ в небольших пределах(смотря какой индикатор).
не получится таким макаром, а вот центроискателем (ножка + индикатор) как у координатно расточных станков получится между губ тисков в центр встать, причем получится это сделать буквально в микронах. Правда стоит он пиздец дорого
почему не получится?
TheSumrak913 , действительно, почему не получится ? Ич ставишь в упор и на минимальном отклонении будет центр. Это как штангенрейсмасом отметиться.
это очень неточный способ три четыре десятки можно просадить
@@TheSumrak913 на али экспрессе, нога 750руб + индикатор 2 сторонний тоже 750 руб
Фреза чуть повернётся и плитка провалится . Так точный центр найти очень затруднительно. Проще просто взять и перевернуть фрезу цилиндрическим хвостовиком вниз зажав лишь часть хвостовика в цангу и от цилиндра хвостовика производить настройку !
Деталь зажата но одном краю а меряешь на другом так-то тиски по индикатору надо выставить пока переедешь пару десяток накинешь.
можно допустить ,что тиски так и выставлены.
Четире года виставляю на глаз ,однажде замирял погрешность 0, 10 мм ,думаю вполне нормально для всяких сгм не критично.
Вот тут я согласен. Я конечно на глаз не выставляю, стараюсь работать от касания. А здесь решил потренероваться для опыта.
Делаешь с одной установки втулку по диаметру твоей оправки, зажимаешь ее в тиски а в шпиндель конус неподвижный и конусом прижимаешь втулку. Тиски можно открутить от стола. Делов то.
Спасибо Жека!
Привет из Саратова.
Поделюсь своим опытом нарезания шпонпазов на валах: я режу пазы в делительной головке,выставив поперечной подачей стол по изготовленному калибру,который даёт пересечение осей вала и шпинделя фрезерной головки.Таким образом,с помощью этого калибра каждый раз можно быстро входить в центр вала,закреплённого в делительной головке.Примечание:при определении размера калибра в шпинделях устанавливаю жёсткие центры,которые свожу как можно точнее.
Согласен 100 процентов ,в делительной можно даже по двум маленьким центрам выставляется и паз будет намного точнее ,чем у автора(у него он явно смещен).
Единственное точнее центр к центру выставляется в вертикальном положении.
Коробочка под приспособу напомнила мне то в чем в детстве червей на рыбалку таскал))
сдается мне это она и есть
червятница-так ее называли тогда мы
В моих видосиках каждый найдет что ему по душе. Червячница значит червячница мы её тоже так называли.
Есть ещё один способ: с другой стороны тисков зажать такую же деталь либо такого же диаметра,и с помощью индикаторного центроискателя обкатать центр между губок,точность - в пределах сотки,для лекальных тисков зажимать с другой стороны ничего не требуется
Согласен, коллега :))
Качество отличное 👍
зажать в тисках любую ровную пластину и от ее края прижатого к губки найти центр ! я бы сделал так
Всё верно. Есть краеискатель Тогда при зажатой пластины без зазоров можна найти центр. Я так делаю точно выходит.
А ведь подвижная губка имеет люфт, и расстояние между концами губок будет не одинаковое. Если только это компенсировать подложив под противоположный конец что то равное диаметру заготовки, или даже лучше на несколько соток меньше
а какая разница.точка одинакова в середине.самое главное после настройки ни снимать.
Люфт вал/гайка вычисляестся установкой индикатора в шпиндель и потыкать в упор, например неподвижную губку тисков и записать на память на стене возле станка ось Z люфт 0,2 мм например.
Блин точно тема возьму на вооружение
визуально видно что не по центру, но идея хорошая с идеальными тисками и зажимом посередине
Лайк за слесарные тиски на верстаке) кто в теме тот поймет)
Вопрос: а что получится если с обеих сторон фрезы поставить сверло на 7.5 если нет КМД?
Спасибо!
Респектище!!!!!))
Тоже подсмотрел уже у тебя)) Знания в массы
Из видео не понятно как шпонопаз получился соосно с деталью, ведь тиски никто не выставлял в видео.
И ещё, скажу как новичок, былоб интересно еще знать по сколько заглубляться на проход.
Спасибо.
Тиски выставляю и проверяю примерно раз в месяц. Видео старое не помню ТЗ к видосу уже. Но на днях делал шпонпаз 8 мм на 4 в глубь, дак я сразу эти 4 мм и резал за один проход, но твердосплавной фрезой. 1 фреза на 60 шпонпазов по 30 мм. Отк приняла все ок
Не не диаметр бывает один написан, а фреза точёная и мы попадаем ну ладно если прокатит. Косание надёжнее, эт самое по 2мм за проход? Скока оборотов подача и фреза на 6 вроде? У мня это была ооочень долгая история всё боялся сломать, по 1 мм вроде брал.
Проще вместо пластинок штангель зафиксировать на размер и мерять
ставиш центровку вместо фрезы зажимаеш в тиски набор пластинок одинаковых допустим вал 30 значит 2 по 15 ... вот ... центруй нехочу...
Всегда на глаз выставляю. Ниразу жалоб не было.
Наглаз бог пизду сделал,под любойхуй подходит а шпонпаз надо делать ровно по центру.
В чём сложность зажать любую паралельки в тисах коснуться со стороны не подвижной губки и отмотать до нужного диаметра по y потом зажимаем деталь за цилиндр как у вас и фрезеруем паз вообще без проблем и люфты выбирать ненужно
набор концевых мер называется этот чудо-ящик
А если по плоскому концу детали, он ведь из цилиндра делается. Выставить параллельно столу, а далее краеискателем найти осевую линию.
на 7.06 видно что не по центру,наверно не зажал поперечное перемещение стола ,под нагрузкой потянуло влево
Самый точный в этом случае ИРБ зажатый в цангу, у пашкиного фрезера есть такое видео
хвостовик конический а лапка имеет цилиндрическую проточку по ней можно и выстовить
а от мертвой губки не судьба выставится
а центроискатель применить--не?
Выбрать люфты можно зажав хобот. )))
Касания налетали самое точное
ха-ха!..Шпонка не по центру получилась...7:05
Хах.. Ясный пень что не поцентру, ведь деталь провалилась в прорезь на губках))
КМД концевые меры длинны
Нужно выставляться от неподвижной губки и в таких случаях нужно зажать фрезу вверх ногами, потому что рабочая часть новой фрезы занижана при заточке. Как зажмешь от хвостовика потом высчитываешь!
Краеискателем по губке тисков.
а по двум перья щпоночной фрезы центр не найдешь
Ирб в помощь
Какое-то варварство. КМД это не штангель. А если поцарапаешь? Такой метод применим лишь для самых крайних случаев, когда вот прям позарез надо.
Пашка фрезер показал значит не поцарапаем они же каленные + аккуратней надо
а ч е с них - пылинки сдувать чтоли ?
Если человек не выставляет ими скобы, то для таких случаев можно и ржавенький набор преобрести, дешево.
Уверен что это уже черновой набор, попробуйте слепить две ходовых плитки 10+4, получиться ?
Механикус Guliwer, да, в прямом смысле. Это при условии, что у них хоть какая-то точность ещё есть и их можно как некий эталон использовать. Держать в коробке и выставлять микрометры, нутромеры, штангенрейсмасы. Для целей из видео можно и самому плитку сделать на фрезерном.
Ведь фрезу всё равно уводит!
Ето работа 2 розряда
Дилетант
+++
Коснись от губок тисков
Это называется метод научного втыка