Comment bien installer un CHAUFFE-EAU : Économie, sécurité et confort !
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- เผยแพร่เมื่อ 5 ก.ย. 2024
- Groupe de sécurité, Mitigeur thermostatique, Vase d'expansion... Je vous explique tout en détail comment installer son ballon d'eau chaude en toute sécurité !
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🟠 La vidéo des MythBuster qui font monter en pression un ballon d'eau chaude sans groupe de sécurité : • Water Heater Explosion
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🛠 LE MATOS DE L’EPISODE 🛠
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Je vis au Québec et j'aime bien voir les comparaison avec la France. C'est certain que ici avec les froid l'hiver, nous avons presque pas de chauffage d'eau solaire vu le risque de gel, ici les chauffe eau vienne déjà avec l'anode et deux élément chauffant, un pour la demande immédiate posé dans le haut et un pour termimer le chauffage au bas. Souvent les raccord se font par le dessus du chauffe eau et une valve de haute pression au bas qui sert également à la purge. Souvent les mitigeurs vont se retrouver directement dans la douche pour ne pas changer la température au cas où d'un changement de pression ou température d'un côté. Les seules fois que nous voyons des ballons dexpension c'est pour ceux qui ne sont pas connecté au réseau municipal et qu'ils ont une pompe de puit/lac. Au plaisir de te faire d'autre comparaison qc/fr
Comme d'habitude, j'épingle ici les réponses aux commentaires qui reviennent le plus souvent :
- A propos des publicités, j'ai trouvé comment limiter le nombre de coupures maximum, normalement vous devriez pas en avoir eu plus de 2 pendant cette vidéo, si c'est pas le cas merci de me le signaler :)
- Protection de la résistance : Contrairement à ce que je dis dans la vidéo, ma resistance ne possède pas de protection, c'est plutôt la sonde de température... 🙈 Je me suis emmêlée les pinceaux car il me semblait que ce modèle avait bien ce genre de protection, mais visiblement non ! A priori je peux ajouté une anode à courant imposé par le haut de mon ballon, donc je vais étudier cette possibilité là.
- Raccords diélectrique : Le DTU 60.1 indique : "Pour les chauffe-eau à accumulation, des raccords isolants diélectriques sont implantés sur les tubulures du chauffe-eau lorsque les canalisations sont métalliques.
" J'utilise pas mal de multicouche dans la maison, mais tous mes raccords en sortie de chauffe-eau sont en laiton et j'ai beaucoup de tuyaux en Inox. Du coup je comprends ça comme "Je dois utiliser des raccords diélectrique dans mon cas", mais c'est possible que j'interprète mal.
- Isolation Thermique : J'utilise un morceau de tube en polystyrène pour isoler la sortie de mon chauffe-eau, mais un abonné m'a fait découvrir les "Bourrelet dit de soie" qui est un isolant en tissue beaucoup plus écologique pour faire ce genre de choses et qui aurait été bien adapté dans mon cas.
- Vérification pression du vase d'expansion : Il ne faut pas uniquement couper la vanne, mais aussi desserrer le tuyaux inox pour vider l'eau du vase (quelques litres maximum). Comme certains le conseil, ça aurait pu être pratique de prévoir une vanne de purge.
- Heures pleines / Heures creuses : J'en ai parlé parce que c'est (je trouves) une raison majeur d'avoir un ballon d'eau chaude électrique uniquement, mais de nos jours c'est plus forcément pertinent, ça peut même revenir plus cher qu'un abonnement normal (J'ai fais les calculs pour mes parents et c'était le cas...) ! Donc je ne conseils pas spécialement ce type d'abonnement, au contraire 👍
Tu devrais epingler ton comm !
Il y a forcément une anode magnésium. Elle doit être en haut sous le cache noir et elle doit etre démontable. Tu peux demander à Solaire diff. Bonne journée
Super vidéo !
Petit conseil ton sur branchement d'arrivée d'eau froide, tu as mis ton TE pour alimenter ton robinet thermostatique en eau froide entre ton ballon et ton groupe de sécurité.
Le soucis c'est que de l'eau chaude va passé par ce TE à cause de la pressions ce qui va faire que ton robinet thermostatique va mettre 0lus de temps avant de sortir t'as température souhaitée
Il aurait fallut le mettre avant ton groupe de sécurité car ton groupe de sécurité joue aussi le rôle de clapet anti retour ce qui permettra d'éviter d'avoir un retour d'eau chaude dans l'eau froide
tout à fait, surtout qu'avec un vase il aurait mieux valu mettre "un clapet anti retour et une soupape de sécurité" à "un groupe de sécurité"
Bonjour, pour la troisième patte ça s'appel un doigt de gang pour la sonde de température, et pour la protection contre la corrosion on place une anode sacrificielle en magnésium sur le trou conçu pour
AH très bonne présentation Merci, bonne continuation, salutations
Super vidéo très intéressante merci Kevin et merci Salomé pour le montage toujours au top 😙😙 à vous deux.
Petit conseil pour un entretien facile pour le plombier, placer le groupe de sécurité plus haut que le ballon avec une vanne juste avant le groupe. Personnellement, je les place toujours avec une vanne d'arrêt(celle sur le groupe ne vaut rien et ne sert à rien quand il faut le remplacer, je considère qu'elle n’existe pas cette vanne en fait) en 1/2" et un raccord démontable 1/2"-3/4" plus un raccord démontable à la sortie du groupe, et si possible plus haut que le ballon. Le jour où il faut le remplacer, ça prends 5 min et tu as pas une goutte d'eau par terre. Ça évite de devoir le faire à la vite pour pas attendre les 2-3 heures que le ballon se vide.
Après pour les vases d'expansion sanitaire, je suis personnellement pas du tout fan parce que ça ne résiste pas bien du tout dans ma région. Tout ceux que je vois sont tous remplis d'eau et donc n'absorbent plus aucune dilatation. Le principe est bien mais dans la pratique ça marche pas super, je trouve. Le problème c'est qu'on ne sait pas mettre assez de pression du côté "air" du ballon pour moi. Ils sont tarés à 3bars généralement(parfois 4) et le problème c'est que l'eau du réseau est déjà à 2-3 bars avec le réducteur. La marge de manœuvre est assez réduite. Ils sont quasiment tout le temps mis sous pression et donc ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le voudrait. Ce n'est que mon avis, et je peux tout à fait imaginer qu'il y ait des situations où ils fonctionnent bien mais ce n'est pas ce que je vois dans mon travail. Pour moi, ton vase à 2.5bars, si la pression d'entrée est de 3 bars, il sert à rien. Il va être complètement comprimé avant même que l'eau ne se mette à chauffer.
Par contre, pour tester ton vase du doit mettre une purge sur le vase. Si tu fermes juste la vanne tu auras toujours la pression de la ville dedans.
Si tu veux éviter d'avoir un bras mort avec ton vase, il existe des vases "passage intégrale", en gros, le vase à deux sorties(une entrée et une sortie- et l'eau passe à travers le vase avant de rentrer dans le ballon, il n'y a pas de bras mort puisque le vase fait partie de la tuyauterie en gros.
Si jamais un jour tu n'as plus d'eau chaude à aucun robinet dans la maison, vérifie le robinet thermostatique en sortie du ballon, il pourrait te jouer des tours.
Sinon, petite question, vous ne vivez qu'à deux dans cette maison? Des projets d'avoir une "grande" famille? Parce que 200L d'eau chaude à deux c'est pas super utile(surtout à 70-80°C). Et si vous avez pas 3enfants minimum, c'est pas super rentable au niveau coût de l'installation et écologie. Sans vouloir juger évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais je sais que parfois à vouloir être trop écolo, on ne l'est plus tant que ça.
Après j'apprécie pas mal les vidéos, c'est intéressant pour pas mal de gens je pense. Bonne continuation.
Quel volume de ballon recommanderiez vous donc pour un foyer de seulement deux personnes?
@@lancos3237 ça dépend pour quel usage et si c'est un électrique, gaz ou couplé sur une chaudière. L'électrique est assez lent à recharger, le gaz 3-4 fois plus rapide et avec une chaudière c'est encore plus rapide.
Après à l'usage, est-ce que vous voulez pouvoir remplir deux bains à 20 min d'intervalle ou est-ce que c'est plutôt pour deux douches "rapides".
Un bain c'est 100-150l la douche ça dépend des pommeaux mais ça doit varier de 25 a 50l. C'est des moyennes ça peut varier d'une personne à l'autre.
Pour calculer le volume nécessaire vous pouvez utilisez cette formule:
V1 x T1=V2 x T2. Avec V pour le volume (du ballon et celui nécessaire à remplir un bain ou prendre une douche) et T pour les températures respectives. On prend une douche à 38°C voir 40°. Et on peut chauffer le ballon de 50 a 65°. Ça pourrait être moins mais il faut prévoir un traitement anti legionnelose.
Comme ça je dirais 50-75l mais c'est sans vraiment savoir.
Bonjour Simon, très pertinent ton commentaire, merci. J'ai une question, tu as dit: ''placer le groupe de sécurité plus haut que le ballon'', pourrais-tu expliquer pourquoi stp? Si on a déjà l'arrive d'eau froid en bas, comment fait-on pour monter le groupe de sécurité plus haut que le ballon (en tenant compte que la connexion de l'eau froide est en bas du ballon)? Peut-on la remplacer avec une vanne de sécurité (comme dans le vidéo: th-cam.com/video/E21EIawKuCU/w-d-xo.html )? Merci
@@dani17cristi l'intérêt de placer le groupe de sécurité ou la soupape plus haut que le cumulus est qu'on sait très facilement la remplacer. La soupape de sécurité est une bonne alternative si on arrive dans le bas(comme dans la vidéo dont vous parlez). Maintenant, c'est pas un drame de mettre le groupe de sécurité en bas du cumulus mais quand on sait l'éviter c'est mieux.
12:16 je connaissais pas le groupe de sécurité au risotto ;)
excellente vidéo, je dois remplacer mon cumulus, ça me sera utile, merci!
🤣🤣 Moi je les trouves meilleurs au risotto que les classiques
Bon courage pour ton changement de cumulus !
Bonsoir.
Alors, vu que vous utilisez beaucoup d'énergie solaire, je ne suis pas certain qu'il soit rentable d'avoir les heures pleines heures creuses, car l'abonnement est plus cher (25eu par an environ), mais surtout car les heures pleines sont plus chers.
Alors oui vous allez consommé de l'électricité pendant les HC, chauffage et remplissage du ballon d'eau chaude, mais vu que vous utiliserez aussi beaucoup d'énergie solaire, je ne suis pas certain que vous aurez les 66% de conso en HC pour que ce soit rentable.
Bon, après, c'est gratuit pour changer de structure tarifaire, et vous pouvez savoir facilement si vous consommez les 66% en heures creuses ou non, pour que ce soit rentable.
C'était juste pour information.
Merci pour votre vidéo.
Bonjour,
Tout y est, avec les explications justificatives , good job et merci pour le partage.
Paul
Pour la légionellose elle se développe quand tu chauffe et refroidi de l'eau qui stagne pour la détruire instantanément il faut monter à 90°c a 60°c tu doit attendre 3h mini
La bactérie se développe entre 30 et 40 °c donc si ton ballon ne descend pas cette température tu peut le réglé a 55 °c en sécurité tu fait une monté en température 1fois par semaine. Pour le vase il existe des clapet anti retour pour vérifier ta pression "d'air" il faut qu'il soit vide d'eau conseil si besoin achet une bouteille d'azote. Pour la tuyauterie il faut du dur sur 1 mètre mini et le raccord diélectrique sur du per sa sert a rien .
Pence a l'anode sur ta résistance c'est un aquastat (thermomètre pour l'eau).
Dernière chose pour la partie solaire fait attention à prendre des accessoires spécial solaire le glycol ( produits pour le solaire ) a une température très élevé les accessoires de chauffage ne tienne pas le coup. Je regarde toute tes vidéo toujours un plaisir de regarder si besoin de conseils en plomberie chauffage n'hésite pas ;).
Merci de rentrer dans les détails cela est très instructifs.
Bravo ! Au top comme d'habitude :)
Ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'il y a énormément de réflexion derrière tous les choix effectués, et donc que tu prends vraiment le temps d'approfondir tes recherches pour choisir le meilleur compromis technique pour ton besoin (là ou certains seraient partis sur la première solution venue maîtrisable sans se poser trop de questions)
Encore bravo !
dtu 60.1 on ne raccorde pas un chauffe eau avec des flexible , départ eau chaude min 1 m de tube rigide . pour le vase , toujours dtu 60.1 sur l'eau froide entre le groupe et le ballon .
En fait, en tant que plombier, on place jamais des flexibles.
@@simeonpolet1307 les flexibles c'est seulement sous les robinets d'evier et lavabo. mais avant c'etait fait en cuivre...
Tout à fait d’accord le flexible pour alimenter une nourrice est une hérésie !
D’autant plus que le pingouin a fait lui-même son installation en multicouche et qu’il aurait très bien pu alimenter si nourrice en diamètre 20…
Slt, attention à la température de ton eau, il faut éviter de descendre sous les 55°C à cause de la légionellose. Merci pour tes vidéos, courage.
Putain tous ces camping-caristes qui chauffent juste à 40° et qui meurent même pas
@@MrZauks je ne dis pas que c'est mortel... je ne fais qu'apporter une information, dans les camping car, on peut considérer que le stockage est minime et donc le risque est moindre, en revanche pour des volume plus important comme un ballon de 150l il y a des risque de prolifération. Cdlt
@@lecolibriautonome8316 je sais je taquine t'en fais pas. Et je pense que t'as bien raison de le préciser !
@@lecolibriautonome8316 mon chauffe eau thermodynamique ne monte qu’à 55 max ...
@@Katoche690 les thermodynamiques ont des programmes activables pour ponctuellement monter à 65° à l'aide de la résistance électrique incluse
La 3eme "patte" de la résistance ne serait ce pas le tube pour le bulbe du thermostat plutôt que l'anode sacrificielle. Comme toujours vidéo très instructive et agréable à regarder
Je confirme, le tube métallique c'est la gaine de la sonde de température. L'anode sacrificielle est généralement en magnésium (métal gris) qui est plus attractif pour le calcaire. La résistance montrée dans la vidéo n'a pas d'anode sacrificielle.
@@christianbarnay2499 L'anode n'est pas utilisé pour le calcaire mais pour la corrosion du ballon d'eau chaude
c'est exact c'est le thermostat, ici pas d'anode. dans tout les cas l'anode se reconnait par un diametre plus important
Je met un pouce avant même d’avoir vu la vidéo, à chaque fois c’est une petite joie!
avec du multicouche pas besoin de raccord dialectique car il n'y a pas de continuité électrique entre ton boiler et le reste de l'installation et donc pas d'électrolyse entre les matériaux plus et moins noble. (exemple : si tu passe d'un tuyau galvanisé à un tuyau en cuivre il y a besoin de ton raccord, si tu passe d'un tuyau galvanisé à un multicouche puis un cuivre, pas besoin car ton multicouche bloque la conductivité (joue le rôle de ton raccord en fait)). Petite erreur, quand on mets un vase d'expansion sanitaire, on ne mets pas de groupe de sécurité mais une soupape de sécurité. montage : arrivé d'eau puis vanne clapet, puis un te sur lequel d'un côté tu pars vers ton vase avec une soupape sanitaire 5 bar et de l'autre tu rentre dans ton boiler. Ton vase n'a aucune utilité avec un groupe de sécurité qui est fait pour évacuer le surplus de la monté en pression, il n'a pas le même rôle que la soupape, pire encore si ton vase casse un jour rien ne garanti que ton groupe ne sera pas grippé... si c'est le cas ton boiler risque de gonfler et de se déchirer sous la pression.
Bonjour Kévin, super vidéo comme d ab.
Sauf erreur, petite correction,
Il me semble que le tube seul qui fait partie de la résistance électrique soit le capteur du thermostat qui coupe l alimentation de la résistance qd tu arrives a la consigne.
Ton anode magnésium est située ailleurs , elle est pê située en haut de CE, elle devrait être démontable.
L anode magnésium sacrificirelle est surtout présente pour protéger ta cuve en acier en cas de défaut de la couche interne d émail.
Bonne journée.
Fabien
Très bonnes explications Kevin. Bravo. Beaucoup de détails de qualité.
Vous expliquer trop bien et clairement
Heure pleine / Heure creuse, attention d'après une étude récente de Que Choisir, ça n'est quasiment jamais intéressant économiquement d'opter pour ce forfait par rapport au forfait indifférencié. Enfin on te connait maintenant on sait que tu vas passer 4h à faire des produits en croix et des tableaux pour savoir quel forfait il te faut, je dis surtout ça pour les visiteurs :)
Bonne remarque pour faire des économies. Le détail des consos heure pleine / heures creuse est facile à comparer au tarif de base. Mais oui ça vaut le coup de passer en tarif de base, même avec un chauffé eau électrique, il n y a qu' avec un chauffage tout électrique que hc/hp vaut le coup. Même si dans ce cas, les factures doivent faire mal avec le chauffage électrique
@@cedricfontan5918 "il n y a qu' avec un chauffage tout électrique que hc/hp vaut le coup"
C'est bien trop vite dit. Au contraire, le chauffage c'est le plus gros consommable qu'on ne peut pas décaler dans le temps en HC. Le chauffage on s'en sert quand on est là point. Contrairement au chauffe eau, au lave vaisselle, au lave linge, que l'on peut programmer aux HC.
Tout dépend des périodes HC (qu'on ne choisi pas), si tu as la chance l'avoir des HC en journée alors ton chauffage aura plus de chance ne fonctionner à ce moment là. Mais si t'as 8h toute la nuit, c'est tout le chauffage qui fonctionne en HP.
Mais au final c'est plutôt simple, si vous n'avez pas quasiment 50% de votre consommation en HC, il est très probable que le prix de l'abonnement coute trop cher par rapport à l'économie réalisé sur les prix du Kw/h en HC.
En tout cas mois sur une année je gagne seulement 10€ en tout et pour tout avec le système HC/HP avec plus de 50% de la conso en HC dont 3h l'après midi.
@@Sparktacus1 Je parle de ma consommation. Chauffage au bois, seul l électroménager et le chauffe eau tourne à l électrique et j ai beaucoup plus de consommation en journée (heure pleine ) plutôt que la nuit (et même en programmant l électroménager et le chauffe eau pour ne tourner que la nuit). Les appareils récents grâce à leur faible consommation ne permette pas d avoir un avantage de passer à hc / hp. Mais c est heureux, cela signifie que l on consomme peu. A noter que j ai sur isolé mon chauffe eau avec de la laine de verre dans un caisson en bois pour diminuer encore sa consommation en limitant les déperditions d énergie. Mais à chacun d essayer sur 1 an pour en retirer la meilleure des solutions économiques
@@Sparktacus1 j’ai du chauffage électrique et mes heures creuses sont un peu la nuit et un peu le midi, au final ça ne correspond pas aux heures de chauffe (marin au réveil et soir). Sur 1 an, la formule heures creuses m’a fait économiser 5€… et m’oblige à faire mes lessives la nuit et à chauffer uniquement sur des heures creuses inutiles. Donc tout à fait vrai, c’est vraiment pas intéressant
Salut Kev
16:52 Si on passe de 10° à 70°on perd 4 à 5 litres de volume avec un ballon de 200l.
Ok si tu le dis, mais qu'une seul fois ! Tu ne vas pas faire du yoyo 10°C 70°C tous les 4 matins. Quel sera la différence avec une variation entre 55 et 70 ?
De plus le groupe de sécurité est, si je me souviens bien, prévu pour s'ouvrir quand l'eau atteint presque les 100°C, avant ébullition. Il déclenche à 7 bars ça c'est quasi sur, mais quel température pour atteindre ces 7 bars ? Si faut à 70°C t'es pépère ? Et si tu réduis la pression de ton réseau d'eau à 2,5 bars plutôt que 3 bars ? Ça laisse 0,5 bar en plus (7 - 2,5 = 4,5 plutôt que 4). En plus ta conso ne baisserait-elle pas un peu ? Tes équipements ne s’useront pas moins vite aussi ?
Es-ce sur que le groupe va fuir sans vase d’expension ? En plus perdre quelque goute d'eau de pluie n'est pas inécologique (surtout si tu renvois la fuite dans ta cuve pour le potager ?), alors que fabriquer quelque chose (le vase) à toujours un coup écologique.
Du coup, dire que le vase d'expansion permet d'économiser de l'eau ce n'est pas un peu vite dit ?
Ce n'est que mon opinion, je n'ai pas de connaissance particulière dans le domaine.
Pour les curieux du groupe sécurité (qui fuit) plein d'infos sur ce site :
urgence-plombier-toulouse.fr/eau-chaude-sanitaire/fuite-groupe-securite/
Bonjour, on m'a dit que le régleur de pression agit uniquement quand il y a un débit d'eau pas sur la pression à 'l'arrêt' ? Est-ce vrai?
En soi, l'eau qui rentre dans le ballon, elle est entre 10 et 15°c +/-, du coup, oui de l'eau monte de 10 à 70°C tous les jours. Par contre, le volume a chauffé est rarement de 200L donc oui, on a pas tout le temps(sauf la première fois) 4 à 5 litres qui s'écoulent par le groupe de sécurité.
Je ne sais pas du tout si les groupes sont prévus pour s'ouvrir à 100°C, j'imagine sans doute qu'à cette température là, on a probablement largement dépassé les 7 ou 8 bars de résistance de la soupape. Mais oui, c'est très utile de réduire assez la pression de l'installation(ef et ec pour plus de confort) et c'est primordial si on place un vase d'expansion.
Personnellement, dans ma région je ne suis pas du tout fan des vases d'expansions, ils finissent quasiment tous, par lâcher au bout de quelques années seulement.
Le gros problème des vases est qu'ils sont tarés à 3 bars. Si l'eau froide de la maison est à 4 bars, le vase est inutile avant même que l'eau ne commence à chauffer.
Pour moi, c'est sûr que le groupe coulera sans vase d'expansion, c'est comme ça que je fais toutes mes installations et ils coulent tous. Et pourtant je met toujours un réducteur de pression(au compteur d'eau froide si possible) entre 2-4 bars +/-.
La pique sur la résistance c’est le thermostat.
Une anode magnésium ça fait 2cm et c’est à mettre à part sur un ballon comme cela (en haut de préférence à évite la vidange complète pour la maintenance).
petite précision :
je 3 em tube sur la résistance n est nullement une protection c est juste un thermostat afin de régler la température
la matière pour les protection des boiler est une anode en magnésium ou anode en titane ou l’on fais passez un courent pour capter le calcaire sur celle ci
J'allais le dire. Et sur ce genre de ballon les anodes en magnésium sont directement sur le ballon, souvent en bas au milieu.
un super taf comme d'hab tout est propre et identifiable au premier coup d'oeil beaucoup de plombier devrait s'inspirer de ce travail car l'organisation des reseau c'est encore compliqué pour certain j'aurai juste une petite remarque a faire par contre tu n'est pas un peu juste en termes de zone de securité entre ton tableau elec et tes nourrices de flotte ? en tout cas c'est du bon boulot continu comme ca
Salut merci pour ta vidéo. J'ai hâte de voir ta prochaine vidéo, c'est également ce système que j'aimerai installer dans ma future tiny house ! Continue, c'est très intéressant !
Petit détail aussi puisqu'il me semble que tu as précisé que tu pouvais câbler ton ballon en solaire aussi pour la suite. Il s'avère (puisque j'ai eu la blague en début d'année) que le type de vase d'expansion doit être compatible avec le solaire, notamment à cause de la température qui peux vite monter...
Il me tarde de voir le sujet sur la connexion du lave linge et vaisselle en eaux chaude. Aujourd'hui il est de plus en plus difficile de trouver des appareils avec deux électrovannes🤔
Vidéo vraiment tres intéressante
De plus en plus difficile de trouver des appareils a deux électrovannes ? On s'en moque: tu rentres en eau chaude par la seule entrée d'eau dispo a l'appareil.
Concernant le lave-vaisselle:
Il faut tout de même vérifier la température d'eau maximale autorisée dans la notice de l'équipement... Sur du matériel de bonne gamme, 60 degrés de maximum est courant.
La résistance chauffante de l'appareil fera un appoint (via sonde de température) si nécessaire.
Les vieux zinzins de 25 ans d'âge sont peut-être simplement temporisés sur la chauffe de résistance, et non pas thermostatées. Dans ce cas, prudence.
Concernant la machine a laver:
Attention ! Outre la précaution précédemment exposée, il ne faut pas oublier que la température d'entrée d'eau sera de facto la température minimum de lavage ! Ce qui veut dire que pour ne pas détériorer certains vêtements, il conviendra de mitiger à 40 degrés maxi a l'entrée du lave-linge (via robinet thermostatique réglable, du même genre que celui installé en sortie de ballon ECS).
Voilà.
@@F4LFH pour le lave linge il est préférable d'effectuer le rinçage a l'eau froide
Lorsque nous avions de l'eau chauffée par un alternateur et turbine a eau, on utilise deux arrivées d'eau une chaude et une froid pour le rinçage
Houla isole bien tes tuyaux chauds et si tu peux aussi tous les raccords, vannes... en sortie de chauffe-eau. Quand j'étais conseillé à l'EIE, je suis passé avec la caméra thermique de l'Espace Info Energie local (tu peux leur demander de passer tant qu'il fait encore froid dehors c'est intéressant) et c'est très impressionnant de constater les pertes au niveau des ballons (j'ai un ssc pour le chauffage et un cesi pour l'ecs). Il est vrai que si ton ballon est en zone habitée l'intérêt est moindre.
Bonne video copain hâte de voir la suite 💪💪
salut kevin
pour éviter la perte d'eau froide au début de la douche ou la vaisselle. nous on utilise un sceau pour récupérer l'eau et la réinjecter dans la citerne d'eau de pluie ou pour l'utiliser pour une chasse d'eau dans les wc. il me semble que Chaillot Barnabé l'évoque dans une de ses vidéos.
merci pour tes partages
Super video, je continue de faire mes plans pour ma futur maison et tes vidéos m'inspire toujours beaucoup.
La pression ne force pas l'eau chaude à remonter dans votre reseau quand tu tires de l'eau froide? si elle est superieur a la ville bien sure.
Pour recharger en gaz neutre à pas cher : il existe des gonfleurs à CO2 à usage unique pour le vélo (même cartouche que pour la chantilly), ça doit valoir 20€
:)
Très bonne vidéo comme d'habitude
Il manque peu être un point sur l'arrêté freddy(eau a 65 dans le ballon et legionelose) que beaucoup de gens ne connaisse pas
Je pensais que la légionelle se développait dans une eau entre 22 et 48°C(de mémoire). A 50°c on devrait déjà être bon non? Je dis ça parce que dans les régions calcaire, 65°C ça engendre tellement de problème.
Et est-ce que ça a du sens sur des petites installations? Parce que dans l'arrêté, ça parle surtout des piscines ou des stations d'épurations, et ils ont pas 150-200L à gérer mais plutôt des dizaines ou centaines de m³.
Bon après ici, sur un ballon solaire, il n'y a aucun risque, il aura de l'eau à 70-80°C régulièrement.
@@simeonpolet1307 il suffit de lire l'arrêté
Il suffit de 2 minute à 70 degrés pour l'éliminer et plus la température descend plus le temps à température doit être long aussi
Dans l'arrêté il y a une partie sur l'eau sanitaire
Il fzut pense à l'eau qui stagne dans les tuyaux pas seulement au ballon
Concernant les piscine ce n'est pas mon domaine mais je pense que dans leur cas ils élimine le pb à grand coup de produit...
Si 50 degrés suffirai on ne conseillerai pas de mettre un limiteur de température sous le ballon
L'arrêté freddy traité aussi des température pour les brulure etc
Hello dans une autre video tu renvoi à cette vidéo pour expliquer le fait que tu ai allimenté machine a laver et lave vaisselle directement a partir du balon d'eau chaude: je n'ai pas trouvé la séquence bien qu'ayant regardé entierement la vidéo. Si j'ai bien compris l'intéret c'est que l'appareil ne dépense pas d'énergie en ayant une eau déjà pre chauffé, mais comment gères tu les machines lorsque tu as besoin d'eau froide (ou bien c'est pour ca que tu limite la température de sortie d'eau du balon a 40° pour ne pas avoir a gérer l'eau froide = tu fais des machines à 40 mini) ? Merci
tu aurais pus mettre un basin raccordé a l'égout sous ton réservoir eau chaude et mettre un manomètre après ton ballon expansion
Il me semble que les raccords diélectriques sont uniquement nécessaires en cas de réseau en cuivre. Car c’est une réaction électrochimique qui abîme la cuve du ballon d’eau chaude. Pas sûr que ce soit nécessaire pour ton installation en multicouche. (Et aussi la plupart des raccords de sécurité font office de raccord diélectrique...)
Merci pour ces chouettes vidéos !
Alors le DTU dis : "Pour les chauffe-eau à accumulation, des raccords isolants diélectriques sont implantés sur les tubulures du chauffe-eau lorsque les canalisations sont métalliques."
Vu qu'en sorti du chauffe-eau j'ai des tuyaux Inox, j'ai l'impression que je suis dans ce cas, mais c'est possible que je me trompe ?
@@CommeUnPingouin Tu as dans doute raison ! Mieux vaut prévenir que guérir !
@@CommeUnPingouin Les raccords dielectrique sont la pour eviter le couple electrolytique entre 2 metaux differents (acier et cuivre par exemple). Le cuivre et ses alliages forment une sorte de "pile" avec l'acier, ce qui engendre une corrosion de la cuve par electrolyse.
@@CommeUnPingouin les matériaux les plus nobles s'attaqueront aux moins nobles. Donc dans le sens de la circulation de l'eau, le cuivre s'attaquera à l'acier et non l'inverse. Donc sortie du ballon acier vers cuivre cela n'est pas nécessaire par contre pour l'entrée du ballon oui.
Tu perds la garantie du ballon sur te ne mets pas ce raccord.
Pour le vase d'expention il ne faut pas le purger avant de vérifier la pression et non juste l'isoler du réseau ? 🤔
C'est ce que je me disais. Ça fausse le résultat. L'eau va rester sous pression et presser sur la membrane sans qu'on connaisse le volume d'eau emprisonné. Si la membrane s'est détendue on pourra tout de même lire 3 bars, mais avec le vase rempli d'eau (et n'ayant donc plus de place pour le retour de pression du chauffe-eau), alors que la pression à l'intérieur du vase est censée être de 2,8 bars uniquement à vide. Aussitôt qu'il est relié au réseau, il se remplit un peu pour que la pression s'équilibre à 3 bars et augmente lorsque le ballon d'eau chaude monte en température. À chaud le vase pourrait se retrouver isolé à 6 bars sans qu'on sache si la valeur est correcte.
À défaut de pouvoir le mesurer directement, on pourrait calculer la quantité d'eau censée être dans le vase selon la température du chauffe-eau et ensuite peser le vase (soustrait de son poids à vide évidemment) pour connaître le volume d'eau à l'intérieur. Ainsi on saurait si le gaz contenu dans le vase est toujours à la bonne pression. Ce qui me paraît compliqué. Donc oui, mieux vaut installer une vanne pour le purger.
Ah et il existe aussi des manomètres à brancher directement sur le tuyau menant au vase d'expansion.
À part ça il fait vraiment du bon boulot. J'adore voir ses vidéos et à quel point il est consciencieux. Merci Kévin pour ce divertissement qui est un énorme travail pour toi
Bravo pour le boulot realisé..et le temps passé a partager votre experience, c'est vraiment top! je suis moi meme sur la construction de ma maison et du coup je me sent un peu moins seul sur ce gentre de travaux que je ne maitrise pas..
J'aurai une petite question: pourquoi il y a des thermostats sur le depart de certaine ligne d'eau chaude? merci
Ta question est un peu ancienne mais je me permets d'y répondre quand même. Il y a des thermostats pour les lignes qui partent vers le LV et LL pour pouvoir maîtriser la T° et ne pas envoyer une eau trop chaude qui pourrait abîmer son linge ou sa vaisselle.
J'ai appris plein de trucs ! merci :)
le vase d'expansion n a pas pour premier intérêt d'economiser de l'eau, en effet il ne sera jamais amorti (il sera H.S. bien avant d 'atteindre le cout en eau perdue via le groupe de sécurité). Son intérêt est de limiter l usure prématurée de installation notamment la nuit quand tous les robinets sont fermés (circuit fermé). La soupape du groupe de sécurité est tarée à 7 bars, autrement dit toute l'installation montera à 7 bars avant que le groupe de sécurité se mette à évacuer le surplus de pression. Le ballon évitera l usure prématurée de l installation en limitant la pression à 3 bars grâce à sa dilatation.
Et surtout la fatigue de la tôlerie du ballon qui se « gonfle « à chaque chauffe ...
Pour limiter le développement de bactéries dans le ballon, il faut régulièrement faire monter la température au dessus de 85°
C'est 55° pas 85
Moi je dirais 70° c’est la température antilegionelle....
c'est très clair, bravo !
Enfin la douche chaude 👍👍
Pour les longueurs de tuyau avec EC
Le DTU 60.11 limite a une longueur de 8 m max par antenne
Au delà il faut prévoit un bouclages ou plusieurs ballon
Petite observations pour les température du ballon tu aurais pût parler de légionellose même si tes température sont bonne
Petit oublie de ta part je pense que pas mal de personne se demande pourquoi ton ballon est gris ?
Car le ballon et calorifugé ( isoler pour éviter là déperdition) c'est même le mieux d'ailleurs en principe il devrait tous l être
Je suis en Bet plomberie et nous les vase expansion sont vers le bas comme installé
Au passage ton installation et très propre
Y a juste d'horribles flexibles qui ruinent tout mais bon, il les changera quand ils couleront.
@@simeonpolet1307
dépend de la pressions
Il y'a pas beaucoup de place de faire toute l'installation en multi couche je pense que c était un peu beaucoup galère
@@thewywy2415 Il y a toujours une solution pour tout faire en "solide", le multicouche est tellement malléable, mais même en cuivre c'est faisable. J'ai jamais du mettre de flexible, mais ici, sur de l'eau chaude, ils vont pas tenir les flexibles, c'est sûr et certain.
@@simeonpolet1307 Bonjour Siméon c'est à voir, les miens ont 16 ans d'utilisation rien à signaler
Bonne journée
Super vidéo comme d'hab ! Par contre, qui est "on" ? On a choisi, on a fait ça ... On n'est pas je ?
"On" c'est moi et Salomé, car cette vidéo date de nombre 2020. Tous les choix et les décisions pour le chauffe-eaux ont été prisent ensemble, donc le "on" est bien justifié dans ce cas là :)
@@CommeUnPingouin même si cela peut-être compliqué (je suis passé par là, comme bcp d'autres), vivement que tu puisses passer à autre choses et par la même occasion ta chaîne le fera également (monteur vidéo, pas la meilleure idée).
@@ropeca62 ça viendra petit à petit. Une chose à la fois. Kévin est déjà beaucoup plus à l'aise quand on regarde le dernier live. @comme un pingouin dans le désert... Continue, tu es sur la bonne voie.
Sinon la vidéo au top comme d d'habitude
Coucou, j’ai pas commencé à regarder la vidéo, mais attention, il me semble qu’il manque le « E » à j’installe (dans le titre de la vidéo) bref ce n’est qu’un détail..... allez go, je me serre l’apéro.... et play pour la vidéo!😜👍🏻
Oula oui ! Merci beaucoup, c'était bien moche sans le 'e' 😅
@@CommeUnPingouin
pas grave la vidéo est là pour le rattraper 🤣🤣🤣🤣
On peut isoler les tuyaux également avec un "Bourrelet dit de soie". Ça marche pas mal :)
Je ne connaissais pas du tout, merci 👍
@@CommeUnPingouin C'est pratique aussi si on n'a pas assez de place pour mettre l'isolant en polyuréthane.
En théorie, il faut entourer le bourrelet d'un linge fin sur lequel on va plâtrer. Mais je n'ai pas eu besoin de ça. Simplement en serrant bien et à la fin en faisant un nœud, ça tiens en place.
En plus, c'est des vieux tissus recyclés, donc pas de souci écologiques.
Il me semble que c'est un des premiers types d'isolation de tuyaux, avant l’avènement des gaines en polyuréthane.
Merci pour les précisions ! Si j'avais su j'aurais utilisé ça, parce que effectivement les isolants en polystyrène c'est pas l'idéal niveau écologique :/
Je saurais pour la prochaine fois au moins, merci :)
Je vais le préciser dans le commentaire épingler aussi
L’isolation des tuyauteries dans les Chaufferies d’immeuble ou industrielles se fait toujours de cette manière là
il y a grosso modo une épaisseur de 5 cm de Bourre de textile à base de coton et laine recyclée, on n’y rajoute par-dessus une toile de jute ou un fin treillis métallique qui sert d’armature pour le plâtre qui recouvre le tout...
C’est un peu fastidieux à réaliser mais c’est assez écologique, en revanche il faut de la place autour de la tuyauterie!...
bonjour, j’ai déjà installé un mitigeur thermostatique , il a un défaut dans le temps, il reste bloquer par te tartre. pour le ballon expansion, une fois par ans il faut vérifier la pression et le poids plein d'eaux
Bonjour,
Petite question sur la résistance, est-ce qu'il y'a une fréquence d'entretien pour nettoyer le calcaire et augmenter sa durée de vie?
Bonjour. La fréquence de nettoyage est surtout liée à si l eau est calcaire ou pas. Pour être sûr...il faut le faire la 1er fois au bout d un an et voir s il y a bcp de calcaire autour de la résistance ou pas. Si pas de calcaire ben il faudra le vérifier dans 2/3 ans. Si la résistance commence à blanchir...ben faudra le faire tous les ans et peut être changer l anode au bout de 5ans selon comment elle se « consommera ». Bonne journée. Gilles. « de Creuse ».
franchement personne ne s'amuse a vider son ballon tout les ans. les thermoplongeurs sont peu cher.
le mieux c'est les stéatite.
Bonne vidéo. Un ajout d isolation autour du ballon en le mettant dans un coffrage en bois évite beaucoup les déperditions d énergie. Le ballon n a que 5cm d isolation d épaisseur.
Et le coffrage en bois rempli de laine de verre
Salut Kevin, une question, est ce que tu as eu une formation dans le Bâtiment avant d'entamer ton projet ou bien tu t'es lancer comme ça?
En tout cas chapeau
slt, le raccord dielectrique permet d'éviter le passage d'ions entre les deux types de materiaux, il permets donc d'eviter une formation de corrosion sur ton installation. il ne protège donc pas ton ballons mais plutôt ta tuyauterie ( corrosion entraine une surpression ou des microfissures dans le tuyau donc des fuites) ensuite, tu parles d'un ballon instantané , pour le coup je pense que c'est juste une erreur de ta part durant la prise de la vidéo mais ca n'est pas le bon therme, lorsqu'il y a une chauffe instantanée, l'eau n'est pas stockée et donc il n'y pas de ballon ( ex les échangeurs sur les chaudières gaz). je ne fais pas ce commentaire pour critiquer, loins de la car je trouve ta démarche courageuse et exemplaire, mais je te dis ca a titre informatif et constructif. bonne soirée.
critique constructive.
Merci beaucoup pour ton commentaire !
Pour le ballon instantané effectivement c'est pas ce que j'ai voulu dire, c'est tout l'intérêt de l'instantané de ne pas avoir de ballon ^^
Pour le raccord diélectrique, j'avais par contre mal compris ! J'avais saisie l'histoire de l'effet "pile" avec la circulation d'un courant à cause des différents métaux, mais je pensais que c'était surtout pour protéger le ballon. Donc merci pour l'explication et les précisions, c'est très intéressant ! (Et ça vaut encore plus le coup de bien protéger l'installation parce que le ballon à changer c'est une chose, mais si ça endommage toute l'installation derrière, c'est pas rien :/
@@CommeUnPingouin pas de soucis, avec plaisir et bon courage pour la suite des travaux
Non ils protègent bien le ballon, c'est le cuivre qui "bouffe" l'acier, pas l'inverse.
Le raccord dit électrique n’a aucun intérêt dans le cas du pingouin, cette tuyauterie est en multicouche, elle n’a pas de métal en contact avec l’eau.
Le raccord diélectrique ne sert que pour les tuyauterie cuivre ce qui n’est pas le cas ici....👍
Tu connais le circuit fermé "bouclage d'eau chaude sanitaire" ? J'ai appris l'existence de ce truc en regardant les vidéos de Rachel et Émilien... Pas de perte d'eau.
Dans le cas de Rachel et Emilien, il y a une grande distance entre le chauffe eau et les robinets. Ici, le chauffe eau est tout près de la douche et de la cuisine, donc peu de déperditions entre chauffe-eau et robinets. Mais sinon, moi aussi, 'jai appris l'existance de ce bouclage dans la vidéo de Rachel et Emilien :-)
Il y a longtemps que je connais le principe du bouclage ECS, j'en ai un chez moi. Certes une économie d'eau mais une grande perte d'énergie puisque l'eau chaude circule en permanence dans la boucle. Chez moi, le circulateur a une horloge mais on peut aussi le coupler à l'interrupteur de la SDB ou à un détecteur de présence
@@patricepotonnier951 Oui, j'ai Rachel et Émilien, le système est couplé avec l'interrupteur de la lumière de la salle de bain.
la fixation de la résistance, tu ne peux pas savoir si elle est étanche tant que le ballon n'est pas plein, cad quand la pression est maximum..
Salut sut ta résistance la patit que tu crois être une anode et en faite un aquastat (vulgairement apeller thermostat)
C’est une résistance de type blindée. A l’intérieur du tube de cuivre étanche, il y a un fil électrique qui chauffe le cuivre. Si le tube en cuivre vient à percer, c’est la coupure de courant immédiatement. Voila pour les curieux 🤪❤️
Tu devrais installer une purge entre ton hydrofort et ta vanne disolation.... sinon les résultats ils sont pas bon ....
perso moi pour le vase d'extension je le mettrais dans le sens de lecture de l'étiquette ! Je me dis que le constructeur a dû y réfléchir non?
L'eau sous forme liquide est incompressible par conséquent ce n'est pas elle qui est responsable de l'augmentation de la pression dans le ballon mais se sont les micro bulle d'air (de l'air dissout dans l'eau) qui fait que la pression varie proportionnellement à la température :)
Sinon, question : les raccords diélectriques sont-ils nécessaires dans une installation en multicouche ? Je ne comprend pas bien cet aspect.
Merci pour tes vidéos ! :D
si si, l'eau se dilate
La vapeur d'eau prend environ 1 700 fois plus de place que l'eau liquide. C'est elle qui fait augmenter la pression
Hummm je suis un peu perdu, il me semblait bien que l'eau se dilatait pourtant en fonction de la température 🤔 Mais j'avoue qu'entre pression et dilatation et entre l'eau et les bulles d'air c'est possible que je mélange les choses et que mon interprétation des phénomènes physiques ne soit pas bonne 😅
Pour les raccords diélectrique, j'ai d'un côté la cuve en acier, de l'autre des raccords laitons, et des tuyaux inox donc j'ai différents métaux et je risque d'avoir un effet "pile", le multicouche même si il a un film en alu, normalement c'est bien isolant grâce aux petites bagues sur mes raccords à sertir, mais vu que j'ai pas mal de métaux différents avant l'isolation par le multicouche, ça me semble plutôt indispensable dans ma configuration, mais possible que je me trompe ?
L'eau se dilate et est incompressible. C'est pour ça que la pression augmente très vite ! De plus, plus la pression augmente plus les bulles d'aire diminue et avec le temps, sont absorbée par l'eau.
Aussi plus la pression augmente plus le point d'ébullition de l'eau augmente
TOP
Super vidéo mais je trouve que tu insistes beaucoup trop sur cette grosse arnaque qu'est le tarif heure pleine heure creuse. A moins d’être un gros consommateur d’électricité et de parvenir à faire 60% de sa consommation la nuit, on ne rattrape quasiment jamais le surcout de l'abonnement et des heures pleine par rapport à un tarif de base. Sans parler de l'absence d'abonnement à 3 kVA.
Sinon tu as dit que tu était économes sur tes douches, alors que ta colonne elle doit bien faire du 15-20 litres par minutes, bof les économies :D
Merci pour le partage
si il y aura une fuite d'eau, est ce que le risque d'une électrocution ne sera pas présent............
Continue comme ça
Bravo 👌
Attention avec le tarif HC c'est pas toujours intéressant, il faut bien compter, quand j'ai posé tout ça sur un tableur, j'ai eu la surprise de m'apercevoir que cette formule me faisait perdre de l'argent alors que mon fournisseur "me félicitait" pour ma bonne utilisation des heures creuses. Avec un ratio de 49% HC, 51% HP, il faut consommer plus de 10 000 kWh pour commencer à économiser .......... 1,20 €, et même avec une consommation de 15 000 kWh le gain n'est que de 11,70 € ... pour ma part ne consommant que 8 000 kWh la formule HC me faisait perdre 3,00 € par rapport à la formule à tarif unique. Si votre consommation d'électricité est faible il est peu probable que le choix de la formule HC soit pertinent.
Bonjour, j'ai suivi ton conseil, et quand j'ai fait changer mon ballon d'eau chaude j'ai demandé d'installer un mitigeur thermostatique. PROBLEME : Pour avoir de l'eau à 42°C (le max possible) je dois faire chauffer l'eau du ballon à 65°C. C'est un peu l'arnaque ce truc. Si je chauffe mon ballon au minimum (50°C) il me sort de l'eau maximum à 32°C. QUESTION: as-tu ce problème? quel modèle as-tu posé? Merci de ton aide, et merci Salomé aussi
Salut Chauffe Eau instantané tu y a pensé ?
Attention les ballon ECS doit être raccordé en dur cuivre ou multicouche voir le DTU .
Les ballons peuvent surchauffer en cas de défaillance du thermostat ou de la régulation solaire.... à la première prise d’eau en surchauffe le flexible se tord de douleur et explose! Inondation et vaporisation sont les conséquences.....
Une vanne sur un vase d'expension ??
Salut la résistance est mieux milieu du chauffe eau pour un solaire
Ah bon ? Pas sur mon model en tout cas 🤔
Non, toujours en bas. Au-dessus les épingles de l’échangeur. La sonde de température en haut.
@@philippedupuy9210
oui tout à fait
Sur mon model de chauffe eau solaire, la résistance est à la moitié (même un peu plus haut).
Et l’échangeur solaire entre au 3/4 haut et sort en bas.
Je trouve ça pas trop mal car l’hiver, sans soleil, je ne chauffe que 100L/150L sur mes 300 avec de l’électrique. Avec la résistance en bas, je devrais chauffer mes 300L chaque fois qu’il y a pas de soleil...
Un thermo dynamique split est certainement une meilleure solution!
c'est exactement ce que j'allais dire, il plus rentable de le brancher a une PAC et d'avoir une installation photovoltaïque pour alimenter la PAC (Pompe a chaleur ), en tant que technicien de BE je préconise plus ce genre d'installation, a voir avec la situation géographique pour avoir le temps annuel moyen.
A mon avis il y a une erreur, tu expliques qu'il y a une anode sacrifier mais en fait c'est la sonde de température.
Combien il faut pour construire une tel maison ?
Je comprend pas comment les raccords isolant électrique protège le chauffe eau vu que l'eau domestique conduit déjà l'électricité.
Salut. Tu as une grosse erreur sur ton installation au niveaux du mitigeur thermostatique .L'eau froide et branché entre le groupe de sécurité et le ballon ... c'est pas bon.!!! A plus
3:11 en vrai c'est encore pire : c'est plus 2L de perdus par 10m si on prend la capacité calorifique du multicouche qui va refroidir l'eau chaude par contact le temps de monter en température.
Tout à fait ! J'ai essayé de trouvé une formule simple pour faire le calcul mais j'ai pas trouvé grand chose, donc je suis resté sur uniquement le volume d'eau, mais clairement c'est forcément plus à cause des "pertes" pour réchauffer le multicouche.
Bonjour
Étant plombier je trouve ça dommage de te servir de flexibles car ton installation en multicouche est quand même plus qualitatif pourquoi pas le faire en cuivre ou bien multicouche comme le reste😏
Pour éviter de gaspiller de l'eau le temps qu'elle arrive jusqu'au robinet suffit de placer une boucle d'eau chaude.
La boucle d'eau chaude risque de consommer plus en pertes thermique pour très peu d'eau économisé :)
Les flexibles en entrée/sortie du ballon c'est pas top... surtout avec un si petit diamètre : bonjour les pertes de charge.
👌
La pub youtube avant la vidéo qui t explique que le béton est indispensable à toutes les constructions sur une vidéo de maison en bois... ils ont pas tout compris...
Tu a pas d’anode dans ton chauffe eau il y a de forte chance que ton ballon ce perce dans quelques années
Ce que tu appelle la cathode martyre c’est le thermostat de ta résistance
Yep, j'allais dire de même :)
Aaaaaaaah mais oui ! C'est exacte, j'avais vu plusieurs modèle avec protection qui ressemblait beaucoup à ça, donc j'ai cru qu'il y avait une protection intégré. La boulette... Merci de me l'avoir signalé :)
Je peux ajouter une anode a courant imposé sur mon modèle de chauffe-eau, donc je vais étudier cette possibilité là.
@@CommeUnPingouin kEVIN ça évite une dégradation trop rapide de la cuve du ballon! un simple conseil!
c'est qui "on" ?
Salut
Je cherche une scie à onglets tu me conseillerai quoi comme marque
Merci 😁
mon ballon d'eau chaude à péter une fois (probablement dû à la pression, et le bruit est vraiment violent
mais en fait mon HLM es pas du tout aux normes je l'aurais pas cru
Tu dis "nous on est que 2" ? Qui 2 ?
L'explosion de ballon, c'est arrivé chez ma voisine. Le groupe de sécu + les tuyaux très entartré + ballon de mauvaise qualité = déco refaite dans toute la salle de bain et 150L dans tous l'appartement.
j'en connais un qui à mis un bouchon parceque c'etait une fuite pour lui.
@@lthammer5759 Rho le con !
Chez moi, le groupe sécurité s'est grippé. Le ballon a pété (par le dessus) et impossible de faire fonctionner la bague. Le vidage du ballon pour le changer, ça n'a pas été de la tarte ^^'
😱😱 Olala j'imagine pas la galère 😕
@@CommeUnPingouin c'était la veille du confinement 2 pour ne rien arranger, donc on a réparé ça à l'arrache avec le premier chauffe eau qu'on a trouvé pas trop cher ^^'
On espère pourvoir en changer pour un solaire "rapidement", ta vidéo permet de mieux se projeter ! Merci beaucoup !
En ce cas on dit c’est pas de la tartre :)
Bonjour à vous, il est conseillé de vérifier le fonctionnement du groupe de sécurité une fois par an!
@@nenemar687 oui, je l'ai appris après ! Ça faisait deux ans seulement que j'étais dans cette maison
Azote ou CO2
Les flexibles sont vraiment déconseillés... ca s’entartre beaucoup trop rapidement.. étant chauffagiste j’en ai déjà retrouvé complètement bouché apres 7-10ans... rien de tel que le multicouche... c’est juste un conseil :)
Merci pour le conseils ! Du coup tu pars directement de la sortie du chauffe-eau en multicouche, tu met rien entre les deux ? Il m'avait semblé qu'il y avait des histoires de dilatations du multicouche trop important en sortie de chauffe-eau, mais j'ai lu ça y'a longtemps, peut être que je confond.
@@CommeUnPingouin le DTU dit qu'il faut que la sortie du ballon d'eau chaude se fasse en cuivre (50cm minimum il me semble) mais pas beaucoup de monde respect 😅
@@CommeUnPingouin Oui direct en multicouche ! Renseigne toi sur la « Norme » de ton multicouche, et tu sauras la résistance de celui ci. Pour exemple ( tu peux aller voir sur TH-cam ) le multicouche de Nicoll resiste a +100BAR, certains multicouches sont testés pendant plusieurs heures sous pression avec de l’eau a 95 degrés. Le multicouche a vachement évolué et tu n’a aucun soucis a te faire :)
Alors effectivement, je viens d'aller voir le DTU ça dis : "Lorsque les dispositifs de sécurité des chauffe-eau permettent d'atteindre, dans certaines configurations, des températures d'eau supérieures à 80 °C, les appareils ne peuvent pas être raccordés directement à des canalisations réalisées en matériaux de synthèse."
Donc dans la plupart des installations déjà on est en dessous des 80°C, bon là pour le coup avec le ballon solaire c'est possible qu'on soit autour de 80°C, mais effectivement y'a sûrement des tuyaux multicouche assez résistant maintenant !
@@l.g.4101 tu as raison
50cm minimum en cuivre en sorti de ballon
quand je peux c'est 1M en entré et 1M en sorti, je suis sur de pas avoir de problème
Les vases d’expansion solaire sont blancs, ils sont en butyle et non en EPDM comme pour le chauffage (rouge). Ils résistent à de plus fortes températures. Il faut également un ballon avec une attestation de conformité sanitaire (ACS) pour l'ECS.
Pourquoi tu dis « nous » ? Tu ne boss pas seul? :)
J'ai jamais vue qu'en changeant un groupe on perdais toute l'eau ... Et il existe un groupe de sécurité x cross avec l'adaptateur qui évite tout ton montage pour le vase
Hummm, je comprends pas comment en enlevant le groupe de sécurité l'eau peut rester dans le ballon ? Je connaissais pas les groupes de sécurité X Cross, merci pour l'info !
@@CommeUnPingouin bah moi je te dit que sa reste 😁 comment je sais pas mais elle reste. Oui le xcross est top il est sortie justement pour les vases et éviter . Regarde la vidéo de djplomberie il avait fait une video
@@CommeUnPingouin tant que tu fais pas d'appel d'air l'eau reste un peu près en place. Mais bon avec la gravité tu perds toujours petit peu en changeant le groupe. Après ça dépend du professionnel qui fait la manipulation. Plus tu vas vite pour remplacer moins tu perds d'eau. Bien préparer son joint, avoir son matos à côté..
@@l.g.4101 J'ai changer mon groupe il y a une semaine. Sur un 300l j'ai perdu 0gouttes 😁 en mettant ma fillasse en 'ettoyant etc
Ah ouiiii ok, effectivement je comprends mieux. Bon c'est que moi pour changer ça je mettrais sûrement 2h donc tout le ballon aurait le temps de se vider 🤣
Mais effectivement, en préparant tout bien à l'avance, sans entrée d'air dans le balon et allant assez vite, on peut juste avoir une flaque d'eau et pas 200L par terre !
Merci ben, je vais aller voir la vidéo de djplomberie :)
C plus 3 ou 4 bar
7 bar sa n'existe pas beaucoup trop déjà 3 bar c énorme
soupape à 3,5 bar pour un circuit de chauffage et c'est bien 7 bar pour l'eau chaude sanitaire, c'est écris sur le bouton rouge.
Ce nouveau générique est trop triste ... je trouve que c'est pas bien d'effacer l'histoire ainsi ...
Connaissez vous des astuces pour retarder l'accumulation du tarte dans un ballon d'eau chaude ? Est-il vrai que si on le débranche parce qu'on part en vacances 2 semaines, le tartre va s'accumuler + vite et ainsi l'économie d'électricité sera annulée par le coût d'entretien ?
Pour le calcaire, plusieurs parametres rentrent en ligne de compte. La dureté de l'eau, la temperature, et les métaux.
Plus le TH est haut, plus de cabonates de calcium et de magnesium sont présent dans l'eau.
La chaleur : Plus on monte en temperature, plus le calcaire va se fixer par rapport a l'eau froide
Les metaux : Le calcaire va s'accrocher plus facilement sur les tubes acier que plastique.
L'idéal est un adoucisseur, qui va capturer le calcaire de l'eau. L'inconveniant, c'est que l'adoucisseur balance de l'eau a l'égout pour le rincage des résines, quand ces dernieres sont saturées. Le cout du sel est a prendre en compte aussi.
Slt je te suis ya pas de problème mais tu parle trop
le trop de pression n'est pas récupéré ? au lieu de la jeter !!! Cela reste de l'eau propre.
Ok j'aurai du regarder la vidéo en entier avant d'écrire. Dsl