Черная клемма впаяна на плату выше отгоревшей дорожки. При замыкании банана на корпус неограниченный ток с аккумулятора пошел через плату между черной клеммой и креплением к корпусу, и между ними отгорела фольга в самом тонком месте. Ключи вылететь не могли, переполюсовки здесь не было.
Вообще лучше плату изилировать от корпуса, я так делаю. Этим зарядным можно заряжать АКБ не снимая с автомабиля. И вот если во время заряда корпус зарядного коснётся кузова автомобиля, произойдет бабах. Вот по этому лучше изолировать плату от корпуса.
@@воинмирный если собрано по схеме итальянца, то между общей землей и черной клеммой стоит шунт, а клемма соединена с кузовом, если шунт закоротить то соответственно сила тока не будет измеряться. а металлический корпус также может замкнуть и на плюсовую клемму акб, или чего там еще у кого есть под капотом. поэтому лучше его туда вообще не засовывать, либо использовать провода подлиннее, либо обклеивать корпус пленкой.
При включении бп в сеть иногда сразу импульсом одним прыгает напруга в базах выходных силовых транзисторов и один вылетает по базе-эмитер.Вылетают когда с нагрузкой ( лампой на выходе) .То-есть 10 раз воткну в розетку и один ,два раза прыгнет напруга выше 9 вольт на базе 13007 .Т.е .может зажечь лампы нагрузки,а может просто тихо умереть.Без нагрузки не вылетали воде бы как.Откуда этот импульс берётся,не пойму.На ослике он вниз прорисовывает(крокодил на эмитере ,а щуп на базе 13007-го).На 949-ых в раскачке этого импульса нет
интересненько.....и коменты интересные по поводу подключать плату к корпусу или нет и как. Uлавное чтобы 220v на корпус не прилетело от сети а с него по заряжаемой цепи на Аккумулятор и на авто. или такой вариант маловероятен??
Лайк классное видео!!! Наверное создатель данной зарядки забыл поставть диод последовательно с плюсовым выводом. Стоял бы там диод, ничего бы этого не было. А уж поднять напряжение на пол вольта (падение на этом диоде), вообще проблем никаких нет. Короче создатель зарядки, вообще не подумал о защите от Дурака. А это стоит делать всегда, я имею в виду: думать о таких защитах.
Переполюсовки не было, прсто кз с максимальным током. Дорожки тонковаты ,накалились, маска вздулась и перегорело там где тоньше. Тоже самое произойдет если клеммы замкнуть при максимальных установках тока.
Здравия. Спасибо за видео. В каком-то видео услышал что угловые крепления платы к корпусу желательно оголить о поверхностного контакта. Может это поможет от таких форс-мажоров
Здравствуйте, вы не знаете случаем почему кулер блока питани крутитчя на 10, менял на не шумящий исправныц, а он асе равно его на 100 долбит без нагрузки, могли ьы сделать обзор по данному случаю, думаю многим бы окозалось полезныс такая тема видео
Копал плату, кучу транзисторов выходных спалил. В базе ключей стоит диод, резистор 39 ом и 2.2 ом ну и кондер 1х50.вылетали из-за повышения напруги на базе, транзики ставил 13007-2.по схеме стоят с4106. В итоге при уменьшении резистора с 39 до 22 ома напряжение на удивление моё снизилось в базе! Ещё одиного трупа оживил😊Как хорошо, что есть ослик👍
Ниразу вживую не видел диод и резистор 39 ом, только на схемах. Обычно попадаются два диода последовательно. Т.е. вместо резистора тоже диод. И всё обычно там работает без проблем. Ослом вставал на базу, но амплитуду не помню, больше форма интересовала. Около 5 вольт чтоли, не помню
Сам не занимаюсь такими переделками, но недавно приносили на ремонт такой переделанный блок. Дежурка есть, напряжений нет. Вышла из строя микросхема tl494, заменил на новую, появились напряжения, но дежурка стала проседать, соответственно вольтамперметр не работает. Так и не понял в чем дело.
Короче подключил я моторчик к переделанному лбп вольт 20 где то и при отключении тоже что-то сгорело, я так понял лбп индуктивностью обратной бахнуло; так что к этому лбп без защиты не подключайте двигатели. Даже еще не лазил смотреть что там , вольтметр горит нулями регулировки нет, какую защиту посоветуете?
Нужно ставить хотя бы предохранитель ампер на 10 что бы в дальнейшем такой проблемы не было , и ставить так что бы его можно было в любой момент заменить .
Я смотрю у Вас Y-конденсаторы (голубенькие) не выпаяны. Если ЗУ подключено в розетку без заземления, то на корпусе может присутствовать больше 100В. Есть пользователи, которые заряжают АКБ не отключая от бортовой сети. Описанная ситуация могла бы и "мозги" авто повредить. З.Ы. Кстати, иногда бывает, что масса тр-ра дежурки при помощи кучи перемычек приходит на косу с "тыла". И когда отрезаем косу от общей массы, транс дежурки остается на косе.
если шутнт в миннусе - обязателно отрезать от винтовых площадок всю ХЧ можно те стойки которые в таких местах заменить на изоляционые схема БП на корпус звонится не должна кроме желто зеленогопровода РЕ вилки это не была переполюсовка по болшому щету ток на диоды не попал досталось шунтуи дорогам повезло что амперметр не далдуба надо хотяб плавки авто пыр 16а врезат в выход(луче в разрыф провода к крокодилам)
я думаю, что плату надо отсоединять от корпуса вслучае переделки его под зарядное, это мы знаем что к чему, а рядовой пользователь не знает и может произойти все что угодно. во всяком случае я бы так и сделал. ИМХО
Понятно всё. Плюс АКБ коротнул на корпус БП,и минусовая дорожка при токе до 400А понятное дело пшикнула. Не понятно только: Зачем на корпусе БП всегда присутствует минус? Ладно в компьютере это дополнительная,ближайшая,общая земля(общий провод).Но зачем в зарядном минус на корпусе? Здесь не понятно.
специально корпус никто не заземлял, так плата разведена, дополнительная экранировка импульсной схемы. чтобы изолировать корпус приходится выпиливать полигоны. либо под винты ставить транзисторную шайбу.
@@СергейТ-з4ж ну, а я о чем? ведь для автозарядного не обязателен минус на корпусе,так что нельзя изначально поставить изоляционные шайбы что бы на корпусе не присутствовал ни какой потенциал? Ведь это так просто....
@@СергийГудзиков там обычные шайбы не справятся, земляной полигон может прикасаться с резьбой винта внутри отверстия, поэтому нужны специальные втулки транзисторные, а их нужно покупать отдельно. ну и у автора, как он говорит, большой стаж в этом деле, ему виднее как лучше делать.
Причем тут переполюсовка??? Тупо ток с аккумулятора пробежался по цепи от минусовой клеммы до корпуса, т.е. по участку минусовой шины, и в тонком месте пережег эту шину. Поэтому, минус на корпусе - не лучшая идея.
Черная клемма впаяна на плату выше отгоревшей дорожки.
При замыкании банана на корпус неограниченный ток с аккумулятора пошел через плату между черной клеммой и креплением к корпусу, и между ними отгорела фольга в самом тонком месте. Ключи вылететь не могли, переполюсовки здесь не было.
тоже хотел написать,но вы опередили!
Я полностью согласен.
Здоровья тебе Олег,по твоим роликам,зделал себе блоки, очень доволен.Очень выручают в ремонтах! Огромное вам спасибо!🤗🤗🤗🤗🤗👍👍👍👍👍
Тоже по наделал приходится дарить. Схемотехника нравится и паять.
Вообще лучше плату изилировать от корпуса, я так делаю. Этим зарядным можно заряжать АКБ не снимая с автомабиля. И вот если во время заряда корпус зарядного коснётся кузова автомобиля, произойдет бабах. Вот по этому лучше изолировать плату от корпуса.
Это если шунт до минуса, а если 16 ногу на землю, и шунт после земли к косе трансформатора, то ограничение тока будет работать.
А если на корпусе минус и на авто минус, то какой бах?
@@xhmuya26ставлю шунт в конце самом, чтобы ни вентилятор, ни резистор нагрузки не влияли на ток отображаемый вольтметром
@@воинмирный может ограничение тока неработать, по тому как я выше написал, и может мощность расти до тех пор пока транзисторы не сгорят
@@воинмирный если собрано по схеме итальянца, то между общей землей и черной клеммой стоит шунт, а клемма соединена с кузовом, если шунт закоротить то соответственно сила тока не будет измеряться.
а металлический корпус также может замкнуть и на плюсовую клемму акб, или чего там еще у кого есть под капотом. поэтому лучше его туда вообще не засовывать, либо использовать провода подлиннее, либо обклеивать корпус пленкой.
Привет.
Найди лак КО-9... (девятьсот какой-нибудь)
КО - это кремний-органика
9... - это для электроустановок.
Посмотрите какой частью дорожек плата соединена с корпусом. Как правило это не самая толстая часть токо проводящих дорожек. Потому она и перегорела.
При включении бп в сеть иногда сразу импульсом одним прыгает напруга в базах выходных силовых транзисторов и один вылетает по базе-эмитер.Вылетают когда с нагрузкой ( лампой на выходе) .То-есть 10 раз воткну в розетку и один ,два раза прыгнет напруга выше 9 вольт на базе 13007 .Т.е .может зажечь лампы нагрузки,а может просто тихо умереть.Без нагрузки не вылетали воде бы как.Откуда этот импульс берётся,не пойму.На ослике он вниз прорисовывает(крокодил на эмитере ,а щуп на базе 13007-го).На 949-ых в раскачке этого импульса нет
интересненько.....и коменты интересные по поводу подключать плату к корпусу или нет и как. Uлавное чтобы 220v на корпус не прилетело от сети а с него по заряжаемой цепи на Аккумулятор и на авто. или такой вариант маловероятен??
Спасибо за информацию 👍🏻🙏🏻🖐️
Лайк классное видео!!! Наверное создатель данной зарядки забыл поставть диод последовательно с плюсовым выводом. Стоял бы там диод, ничего бы этого не было. А уж поднять напряжение на пол вольта (падение на этом диоде), вообще проблем никаких нет. Короче создатель зарядки, вообще не подумал о защите от Дурака. А это стоит делать всегда, я имею в виду: думать о таких защитах.
Переполюсовки не было, прсто кз с максимальным током. Дорожки тонковаты ,накалились, маска вздулась и перегорело там где тоньше. Тоже самое произойдет если клеммы замкнуть при максимальных установках тока.
Я ставлю предохранитель 15 ампер и два диода по 10 ампер в паралель
Здравия. Спасибо за видео. В каком-то видео услышал что угловые крепления платы к корпусу желательно оголить о поверхностного контакта. Может это поможет от таких форс-мажоров
Это не переполюсовка, это замыкание акб через минусовую шину бп
Ты с начала до конца смотрел видос, коментируешь. В видео было сказано, что КЗ было
@@ДмитрийКраус-л3в посмотрел до конца и несколько раз было сказано переполюсовка, плюс в названии. Тебе заняться нечем?
Ещё раз глянь, в самом начале было сказано , что КЗ. УМНИК
@@ДмитрийКраус-л3в видимо всё же нечем
Видимо да
Здравствуйте, вы не знаете случаем почему кулер блока питани крутитчя на 10, менял на не шумящий исправныц, а он асе равно его на 100 долбит без нагрузки, могли ьы сделать обзор по данному случаю, думаю многим бы окозалось полезныс такая тема видео
Копал плату, кучу транзисторов выходных спалил. В базе ключей стоит диод, резистор 39 ом и 2.2 ом ну и кондер 1х50.вылетали из-за повышения напруги на базе, транзики ставил 13007-2.по схеме стоят с4106. В итоге при уменьшении резистора с 39 до
22 ома напряжение на удивление моё снизилось в базе! Ещё одиного трупа оживил😊Как хорошо, что есть ослик👍
Ниразу вживую не видел диод и резистор 39 ом, только на схемах. Обычно попадаются два диода последовательно. Т.е. вместо резистора тоже диод. И всё обычно там работает без проблем. Ослом вставал на базу, но амплитуду не помню, больше форма интересовала. Около 5 вольт чтоли, не помню
@@ИванПанчук-ф2щ есть и такие схемы...
@@ИванПанчук-ф2щ а кондер играет роль 1 или 2.2;4,7 или 10 ком?
@@ИванПанчук-ф2щ не ком, а МКФ))
Сам не занимаюсь такими переделками, но недавно приносили на ремонт такой переделанный блок. Дежурка есть, напряжений нет. Вышла из строя микросхема tl494, заменил на новую, появились напряжения, но дежурка стала проседать, соответственно вольтамперметр не работает. Так и не понял в чем дело.
Возможно все таки дежурка неисправна или не нормальное сопротивление в её нагрузке
Короче подключил я моторчик к переделанному лбп вольт 20 где то и при отключении тоже что-то сгорело, я так понял лбп индуктивностью обратной бахнуло; так что к этому лбп без защиты не подключайте двигатели. Даже еще не лазил смотреть что там , вольтметр горит нулями регулировки нет, какую защиту посоветуете?
Здравствуйте!Дал знакомым и еще инструкцию как подключать и все равно произошло подобное.Как так?
Когда слушаете- слышите или нет? 😊
Делал защиту от дурака на реле. Хорошо работает. Вот только лампу мощную проверить проблемно. Ставил выключатель паралельно контактам реле
Нужно ставить хотя бы предохранитель ампер на 10 что бы в дальнейшем такой проблемы не было , и ставить так что бы его можно было в любой момент заменить .
Ну-ка расскажите, каким образом могли сгореть ключи, если ток протекал по цепи аккумулятор - клемма - корпус?
Я смотрю у Вас Y-конденсаторы (голубенькие) не выпаяны. Если ЗУ подключено в розетку без заземления, то на корпусе может присутствовать больше 100В. Есть пользователи, которые заряжают АКБ не отключая от бортовой сети. Описанная ситуация могла бы и "мозги" авто повредить.
З.Ы. Кстати, иногда бывает, что масса тр-ра дежурки при помощи кучи перемычек приходит на косу с "тыла". И когда отрезаем косу от общей массы, транс дежурки остается на косе.
в резетке все равно нет заземления.так что у кондёры я тоже убираю.на корпусе нет никакого потенциала,иизолирую от корпуса
Хотя бы фронтальную панель закрыть декоративной фальш-панелью из диэлектрика. В идеале - обшить со всех сторон.
если шутнт в миннусе - обязателно отрезать от винтовых площадок всю ХЧ можно те стойки которые в таких местах заменить на изоляционые схема БП на корпус звонится не должна кроме желто зеленогопровода РЕ вилки
это не была переполюсовка по болшому щету ток на диоды не попал досталось шунтуи дорогам повезло что амперметр не далдуба надо хотяб плавки авто пыр 16а врезат в выход(луче в разрыф провода к крокодилам)
а зачем ты минус снова на корпус завёл?чтоб снова чего не будь вылетело?
Если не ошибаюсь ,он там и должен ьыть
@@Stan-w9o чтобы не случилась ещё такая лажа -не лутше убрать минус с корпуса?!да, ты не ошибаешься!
я думаю, что плату надо отсоединять от корпуса вслучае переделки его под зарядное, это мы знаем что к чему, а рядовой пользователь не знает и может произойти все что угодно. во всяком случае я бы так и сделал. ИМХО
я сейчас стал ставить защиту от КЗ и переполюсовки всего 5 элементов и никаких проблем.
Можно поподробней? Озадачился эффективной схемой защиты, но пока ничего для себя не нашел
Можно поподробней?
Для регулируемого блока питания ( от 0 до 27 вольт) не так просто сделать защиту от "переполюсовки" , пятью деталями точно не обойтись.
@@remonter-lubitel если хотите поделюсь схемкой.
Здравия желаю, Олег! При КЗ там же ограничение тока в нём. Как мог сгореть?( писал не досмотрев до конца)
Понятно всё. Плюс АКБ коротнул на корпус БП,и минусовая дорожка при токе до 400А понятное дело пшикнула. Не понятно только: Зачем на корпусе БП всегда присутствует минус? Ладно в компьютере это дополнительная,ближайшая,общая земля(общий провод).Но зачем в зарядном минус на корпусе? Здесь не понятно.
Я изолирую плату от корпуса и кондеры Y на массу убираю. Всё равно нет заземления в резетке
специально корпус никто не заземлял, так плата разведена, дополнительная экранировка импульсной схемы.
чтобы изолировать корпус приходится выпиливать полигоны. либо под винты ставить транзисторную шайбу.
@@СергейТ-з4ж ну, а я о чем? ведь для автозарядного не обязателен минус на корпусе,так что нельзя изначально поставить изоляционные шайбы что бы на корпусе не присутствовал ни какой потенциал? Ведь это так просто....
@@СергийГудзиков там обычные шайбы не справятся, земляной полигон может прикасаться с резьбой винта внутри отверстия, поэтому нужны специальные втулки транзисторные, а их нужно покупать отдельно. ну и у автора, как он говорит, большой стаж в этом деле, ему виднее как лучше делать.
@@СергейТ-з4ж я простые ставлю и прозваниваю. Вроде всё нормально
👍👍👍
Рано обрадовался, снова вылетел 13007 по базе при подсоединении лампы. Или партия говно или.... не понятно((
Причем тут переполюсовка???
Тупо ток с аккумулятора пробежался по цепи от минусовой клеммы до корпуса, т.е. по участку минусовой шины, и в тонком месте пережег эту шину.
Поэтому, минус на корпусе - не лучшая идея.
Это не совсем переполюсовка.
!!!
всем привет,,,это не переплюсовка)))а замыкание,,,,коза))))в нашем случае
КЗ по проводам должно ограничится регулятором тока
*_Хрен редьки не слаще._*
@@воинмирный там прилетело с аккомулятора напрямую