У меня примерно такая же ситуация. Только выступ цоколя примерно 5-7 см. Залил тёплый пол через демпферную ленту. Положил керамогранит. Плитку которая заводилась на цоколь приклеивал частично на клей, а оставшиеся 5-7 см над цоколем на монтажную пену. Цоколь снаружи гидроизолировал и утеплил пеноплексом 10 см. Живу 3 года керамогранит не треснул, сырости и промерзания нет.
Удевительно, при толщине стены 15 см замарачиваться мостиком холода в фундаменте, вы бы эти средства которые уйдут на повторную укладку теплого пола пустили на утолщение стен, и проблема тепла вообще решилась бы значителтно лучше..
И с "капилярным подсосом" по-моему слишком напугали - для того песок и засыпается в "полы по грунту", чтобы влага особо не поднималась. Хотя гидроизоляция никогда лишней не будет, конечно.
В тысячный раз благодарю судьбу, что живу в тёплых краях. И таких проблем у меня не возникает. Но такой опыт тоже необходим. Когда я строил свой дом, ко мне строители сами прибегали с вопросами о системе отопления, боялись сделать ошибку. Очень важно, когда дом строят профессионалы. Маэстро! Спасибо Вам за ваш труд!
Все верно сказали. У меня капелярная влага образовывалась на фундаменте из жби блоков. Я откопал их снаружи и утеплил пенополистиролом на 2кирпича выше фундамента. Проблема исчезла
Гидроизоляция надежная и поверх линолеум, на теплый пол забить и сделать отопление радиаторами. Цоколь и отмостку конечно утеплить. Это самое дешевое решение. Если прямо хочется теплый пол, то делать так как сказал автор ролика
Одиннадцать лет назад я сделал подобное решение и практически выполнил предложения автора. У меня тоже сделан ленточный фундамент по периметру, далее внутри засыпка песок плюс гравий не доходя до верхней плоскости фундамента, затем что-то вроде УШП - 20 см пенопласта и по нему на армсетке уложены трубы тёплого пола и залита стяжка, которая заходит изнутри на ленту на 5 см, с чисто символической прокладкой из пенополиэтилена между плитой и лентой. Фундаментная лента получилась снаружи плиты, на ленту через рубероид уложена базовая доска, на которой возведены стены из СИП панелей толщиной 200 мм. Также снаружи , как и предлагает автор, фундамент утеплен 100 мм пенопласта, и пенопласт закрыт с улицы асбоценентными листами в качестве цоколя. Также сделана внизу утепленная эппс отмостка, а снаружи дренажны трубы в канавке с щебнем, закрытым геотканью, по периметру отмостки, с нужным уклоном наружу и по рельефу участка. Сама отмостка сверху - просто грунт с травой. Внутри дома по плите уложена плитка и ламинат. Результат - дом 70 кв.м., отопление только электрокотлом 6 кВт, расходы на отопление зимой 2-3 тысячи в месяц, в которые включены бойлер и всё остальное электрохозяйство дома. Ничего не потрескалось, влажность в доме держится на уровне 50℅. Так что так делать можно, автор прав.
В том то и дело, что бетонная плита с трубами теплого пола имеет огромную теплоемкость. Например, если я включаю котёл на полную мощность, то температура в доме начинает подниматься только через 3-4 часа. Зато и держится потом почти сутки при выключенном отоплении. Поэтому у меня отопление работает только ночью, с 23 до 7 утра, по дешевому ночному тарифу, причем расписание и время работы я могу регулировать через WiFi розетку на приложении в телефоне. Например сейчас мне достаточно топить по 5-6 часов в этот интервал, и в доме тепло весь день. Также только ночью греется вода в бойлер, а так как он у меня на 300 литров, его тоже хватает на весь день без дополнительного подогрева.
@@priroda8836 разумный подход, спасибо за этот вариант. А на котел двухконтурный отрицательно не сказывается работа от wifi розетки? у меня по инструкции его сначала надо перевести в режим off и только потом отключать питание.
@@Chelovek_s_Sovestuy Была такая проблема, когда выключаешь котёл после длительной работы на полной мощности, он почти закипает. Решил проблему просто - купил реле задержки на выключение и запитал от него циркуляционный котёл котла. Теперь при отключении котла насос ещё 5 минут гоняет теплоноситель, а потом останавливается, ТЭНы котла за это время остывают, и всё нормально. Реле белорусское, для задержки выключения вентилятора в туалете после выключения освещения, а я его приспособил для насоса
Фундамент рассчитан под стены в 400 мм, заказчик решил сэкономить и сделать дом 🏡 из бруса 100-150 мм, причем тут строители?? Они ( строители) делали ТП под тех задание выданное прошлым хозяином( в начале ролика Владимир говорит что клиент купил фундамент) Но никаких проблем не вижу чтобы обогреть "несчастные" 15-25 см фундамента, оставшиеся из за разнице в толщине стен. Пусть новый хозяин там выложит греющий кабель. И зальёт это стяжкой. Если не позволяет высота подливки ,кабель можно уложить в штрабу. Использовать простой одножильный кабель, его можно отрезать нужной длины, чтобы не мудрить с шагом на двужильный кабелем. С наружи обработать стены фундамента пенетроном ( кальмртроном,кальмофлексом,элементом ...) Любой качественной проникающей гидроизоляцией, для предотвращения капельной пропитки фундамента. И утеплить снаружи сам фундамент. Пеноплексом. А то напредлогают тут все сломать похоронить и заново сделать ...
У нас же строители безвольные бараны, которые думать своей головой не хотят, а делают то, что им говорит заказчик. Никто не говорит ничего ломать. Говорит уже построенный ТП оставить снизу без его эксплуатации, произвести укладку песка, укладку гидроизоляция, укладку эппс, укладку нового ТП и залить стяжку. Пирог в районе 15-20 см. Либо, сломать существующий ТП, засыпать песком, уложить эппс с заходом на фундамент, уложить гидроизоляцию с заходом на фундамент, уложить ТП и залить стяжкой. На этапе укладки ТП уровень пола должен быть на нулевой отметки. А укладывать греющий кабель это как мёртвому припарки
Если я вас правильно понял, то кабель закладывается в фундамент с внутренней стороны, чтобы обогреть пол. Получается будем обогревать весь фундамент?.. по принципу на улице Тепло и дома Тепло. Или я не понял вашу идею?
Здравствуйте🙋. По поводу плитки на стыке контур- стена. ( в этом случае). Из личного опыта: Где т.п. кладём на клей, а где нет т.п.- на любой качественный соответствующий основам герметик. Уже 6 лет так практикую и всё отлично. Единственное с чем нужно проявить смекалку, так это с затиркой в этом ряду плитки.
эльмир, забей на теплый пол, эпсом утепли ленту снаружи и все, если не свайный ростверк, сделай утепленную отмостку. плюс 15 см бруса это ни о чем без утепления, все тепло будет уходить через стены, щели в брусе и окна. а ты с каким то мостиком холода заморочился
Тоже так подумал сначала, но холодные зоны под стенами и около них внутри помещения никуда не денутся, там нет веток ТП. Плюс надо отделить стяжку от ленты иначе сломает, соответственно греть эту зону нечем
@@v_nebo1 Кто выдумал что, что-то поламает??? Бетон после высыхания дает усадку, если сейчас там пол посмотреть, то между полом залитым и лентой гарантированно есть зазор в несколько мм. Теплые полы греют максимум до 25, ни что там ни куда кардинально не расширится и не сломает. Остается действительно не приятный момент, что зоны эти будут холоднее основного пола, то есть плитку точно ложить на пол не надо, а вот кварц винил или паркет сгладят неприятные ощущения. Итого с наружи утепляем фундамент 10см пеноплекса, внутри его гидрофобимизуем чтоб меньше влаги насосанной передавал.
Спасибо за обзор. Приходишь к мысли . Что надо контролировать строительство дома. И проводить экспертизу. Да это дорого. Но в дальнейшем не будет таких проблем и переделок. С уважением Юрий.
Нормального инженера- проектировщика найдите и все. Он все укажет в проекте. Даже обезьяна поймёт. Но если сомневаетесь, то смотря на чертежи, пройдите по объекту, ничего сложного. Либо закиньте пару тысяч инженеру, чтоб приехал посмотреть, аля авторский надзор.
Очень приятно смотреть ваши ролики. Большое Спасибо за труд! И хоть я уже построил дом, но продолжаю вас смотреть, потому что очень приятная и понятная подача информации. Успехов вам!
Здравствуйте. 1. Нужно посмотреть на все ограждающие конструкции с точки зрения теплотехнического расчета: чтобы Дом был теплым сопротивление теплопередачи ленты фундамента и стены должно быть не меньше 3,2 (м²•˚С)/Вт (нормативные требования для Беларуси), для перекрытия - не менее 6 (м²•˚С)/Вт. В нашем случае мы имеем - лента (400 мм железобетона) 0.37 (м²•˚С)/Вт, стена (сосна, ель 150 мм) 1.23 (м²•˚С)/Вт. При утеплении ленты фундамента 100 мм ЭППС сопротивление теплопередачи ленты будет 3.40 (м²•˚С)/Вт, защита ленты от конденсации. Таким образом, утепление ленты фундамента из плотного железобетона 400 мм ЭППС 100 мм приведет к нормативным значениям по сопротивлению теплопередачи и защите от конденсации ленты фундамента, но стены Дома будут в 2,76 раза холоднее ленты фундамента. Нужно утеплять и стены Дома 2. Утеплять отмостку Дома не обязательно, если подошва ленты фундамента находится ниже глубины промерзания. 3. Полы по грунту ("плавающие полы") не предполагают опирание на ленту фундамента. Они должны быть независимыми, "плавающими". При опирании это будет плита, которую нужно Правильно армировать. При опирании полов по грунту на ленту фундамента без правильного армирования как плиты и плохой трамбовке песка будут проблемы с полами. По сути выполнена только черновая стяжка.
откуда взяться конденсату в бетоне цоколя, если конструкция отсечена от окружающего воздуха? Конденсат же из воздуха берётся. а не сам в бетоне образовывается. А на счёт опирания на фундамент - согласен.
Если не тромбовали песок послойно, то теплый пол сядет гарантировано, и видимо порвет трубы, так что точно нужно переделывать. В целом, я согласен с решением, только при заливке нужно расчитывать, что пол будет работать как плита опертая по контуру(а не плавающий пол, как было сказано) через пару лет, так как грунт(песок) просядет. Так что нужно грамотно подойти к расчету.
Надо было песок сыпать до уровня фундамента, а потом уже стелить утеплитель прям до стен и сверху стяжку. Единственное что надо на фундамент положить пенопласт чтобы ессли пол по грунту осел его не сломало о фундамент
Теплопроводность фундаментной плиты 400мм с наружным утеплением ЭППС сравнима с теплопроводностью деревянной стены 150мм :) В доме всё равно будут холодные стены.
Вы опередили по комментарию. Нормальный фундамент. Вме сделано красиво и аккуратно. Хозяину дома надо было просто на битумную мастику приклеить капельник и все. Брус один фиг гавно если дом планируется для пмж.
Сетка как раз нужна внизу плавающей стяжки. Но её нужно приподнять на 1 см от утеплителя при заливке. Я обычно использую обрезки металлопластиковой трубы 16 мм по 10 см через каждые 50 см. Подкладывают непосредственно при заливке . А по периметру ( где наружные стены) вертикально ставлю Эппс 2 см толщиной. В моём понятии в данном случае только демонтаж и заливка черновой стяжки в ровень с фундаментом. Потом минимум 8 см Эппс + стяжка 7-8 см .Естественно общий уровень чистого пола подымется. Ещё вариант (похуже ) то что есть подравнять, кинуть 5 см Эппс + стяжка 7 см армированная.
Насчёт сетки вопрос действительно спорный. Внизу она точно не нужна, а если её приподнимать, то польза есть. По поводу Ваших вариантов решения проблемы: чем второй вариант отличается от предложенного в ролике? Ну а первый - глупая трата средств (демонтаж, черновая стяжка). Зачем, когда она уже есть (черновая стяжка)?
@@LasTV2011 я же поднимал сетку нарезанными кольцами от оставшихся труб канализации. Какие были 50, 110... Надёжней. Можно передвигаться. А по заводским стаканчикам особо не пройдешь, когда нужно.
@@СергейСерега-к3ц черновая стяжка не несет нагрузки. Черновая предназначена для выравнивания основания. А вот чистовая через слой утеплителя как раз то и несет всю нагрузку и потому и армируется в слое стяжки. Это очень важно.
Не проще было сделать кесонный фундамент? Да и сейчас плиту залить можно с опорой на внутреннюю часть фундамента. Не понимаю я этих полов по грунту, больше времени и сил на засыпку, трамбовку, а потом еще и гадай, сядет этот пол через пять лет или не сядет
Я сделал,от капилярной воды слой щебня,песок утрамбованный, первый слой эппс вровень с фундаментом,второй слой эппс над фундаментом,отсек контакт от промерзания, пленку,сетку с трубами ТП и залил полусухую стяжку 10см. Получилась плита с опорой по периметру . И конечно сделал швы. Утепление фундамента у меня изнутри по кругу,потом засыпка и трамбовка. Три года все ок!
Как вариант, по периметру ленты уложить пенопласт, меньшей плотностью нежели ЭППС. В расчете на то, что при просадке грунта его сожмёт и стяжка останется целой.
а если просадки не будет.. Такой вариант не возможен? Если дом стоит и уже отстоялся то можно предположить что под стяжкой нормальный грунт (если снят растительный слой то я б и не парился)
Полы по грунту не предполагают опирание на ленту фундамента. Даже если все расчитать,проармировать вновь возводимую плиту, во первых это уже будет не полы по грунту, ну это не важно, главное,в случае просадки основания под плитой,нагрузка на подошву фундамента сильно воз возрастет,несущая способность грунта неизвестна.Фундамет просто может начать просаживаться.
Владимир, день добрый, проголосовал за вас. Давно подписан на ваш канал, собрал себе в офисе систему в десять десяти секционных радиаторов на 12 кВтном электрическом котле с петлей Тихельмана по вашим видео. Все работает просто замечательно уже 5 лет. В этом году проложил магистраль от дома до офиса 14 метров и подключил к домашней гидравлической системе, она у меня регисторная, котел газовый напольный Лемакс, все работает, спасибо вам.
сетка как раз таки обязательно нужна, так как пол по грунту считается, как плита на упругом основании,только под неё нужно стульчики подставить 15-20мм
Владимир, мне очень нравились ваши повествования до сегодняшнего просмотра, как вы сказали фундамент сосёт влагу, значит точка росы ближе к внутренней поверхности, причём здесь тёплый пол, нужно утеплить фундамент с наружных на глубину промерзания толщиной зависящее от температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, короче нужно сделать теплотехнический расчет, и все. Вы зимой что бы холодно небыло надевайте пальто-шубу чтобы согреться, снаружи или пьёте водку чтобы согреться изнутри.
Точка росы может быть где угодно, и ближе к поверхности, и дальше от нее, и на самой поверхности. Вам не понравилось по простой причине. Эта тема оказалась сложной для вас. Разобраться вы не сумели, потому и опустились до житейского примитивизма с водкой и шубой
у меня тоже часть цоколя внутри дома , еще и верхний армпояс добавляет мостика холода , всё это утеплено и не доставляет проблем (теперь), а до утепления подсос был капитальным , НО только там где небыло теплых полов ! в остальных случаях демпферная лента все же пропускала тепло от полов к цоколю и не давала промерзать в обычные морозы и плакать цоколю. И армпояс не плакал без утепления пока саморезы и профиля натяжного потолка не сосали холод в помещении.
Может просто качественно утеплить фундамент с наружи , и вопрос решен , ну а чтобы не расперло стяжку, тут да надо штробить , брус однозначно утеплять!
В чем проблема если просто утеплить снаружи, промазать пенетроном и проштробить зазор для расширения тёплого пола. Все лучше чем добавлять 20 см нового тёплого пола.
Я тоже подумал о штробе пока ролик смотрел. Думаю это самый дешевый вариант. А хоронить готовый пол - это +200-300к к смете. Делай штробу по периметру всех полов, только трубы не распили) А стены всё-равно утеплять придётся - заодно и мост холода уберёшь.
Друзья, не делайте, так, я уже делал, до лампочки, плинтус мокрый, при том что я пенопласт поднял на 200 мм на стену снаружи, фундамент всё равно собака передаёт холод, пришлось засунуть греющий кабель в плинтус. Так у меня фундамент всего то милимов на 10 в дом заходит, а тут будет жопище, и влага эта не капилярный подсос а тупо конденсат из дома.... Это практика, в итоге дороже встанет, я вот теперь грею улицу... Если это кажется дешевле, чем залить новую плиту, то конечно хозяин барин...
@@игорьчеременский-н2э да как, снизу например, я не говорю что он обмерзает, утеплителя у меня с улицы то маловато всего 50мм, ну также у иеня в другом помещении на стене из 1го кирпича тоже 50мм и ничего. Делаю вывод, что из под низу, из земли...
Утепляем фундамент как в ролике показано. Штробим по периметру теплого пола чтобы отделить от фундамента. Дом изнутри гипсокартон или дерево на каркасе, все это скушает 10 см. Останется 10. Штробим по средине и закладываем 2 петли теплого пола. Они греют эту полоску фундамента. Да расход тепла на них будет поболее, но всяко дешевле чем новый теплый пол на весь дом.
Всё правильно и чётко. Решение одно, уложить заново петли тёплого пола и залить новый пол. Тоже считаю, что сетка это глупость. Трубу крепил якорями. Да и линованный отражатель не ложил. Два шаблона из остатков утеплителя легко справляются с расстоянием между трубами. Но это ещё и экономия денег.
зачем тут вообще что-то делать? Вы посмотрите на стены дома, будет сразу все понятно. Все эти изменения ни к чему не приведут хорошему. В данном случае просто внешнюю теплоизоляцию сделать. Владимир как всегда молодец. проголосовал за вас!)
Утепление отмостки и фундамента нужное дело в любом доме. В случае постоянного проживание такой теплоаккумулятор как этот, будет очень полезен. Так что прежде чем его хоронить стоит провести профессиональный расчёт, действительно ли нельзя такой пол эксплуатировать как есть(с утеплением снаружи естественно).
У меня такая же проблема, но я внутри фундамента вместо демпферной ленты положил пеноплекс 2см, однако избавился от конденсата в холодных местах пола помогло утепление пеноплэксом 50мм по периметру цоколя, но вокруг отмостки местами тает снег на расстоянии от цоколя около 10 см, так как глубоко запихнуть пеноплэкс смысла нет, потому что у меня свайно-ростверковый фундамент
Можно снаружи по периметру сделать заваленку, только нужно , чтобы туда вода не попадала, а значит заваленка должна быть закрыта профнастилом. В итоге: согреем фундамент, нижнюю часть стены и отведём воду дальше от фундамента.
из моего опыта (были подобные случаи), с наружи фундамент отрывали весь (у меня он был заглублен на 1.5м) закрывали пеноплексом (в два слоя по 5см, у нас толще нет ), внутри от фундамента сделали 5-8см штробу на глубину заливки(10-15см) , нам повезло что труба лежала от фундамента на расстоянии 10см на 10см пеноплекса (со слов заказчика), и проложили демпферную ленту, заказчик остался доволен 4год живет без проблем.
А я бы не стал все по полной ломать. Вызвал бы людей с бензорезом и прорезал бы щель по периметру теплого пола (не обрезая трубу естественно). Щель по краям просто бы заполнил бы монтажной пеной. Расширение пола на 2 см -- сильное преувеличение. 2 мм я бы еще согласился. Фундамент снаружи утеплить. Будет работать. (Коэффициент линейного расширения бетона. Равен 0,00001 (°С)-1 - то есть, при повышении температуры до +50°С, линейное расширение будет иметь значение 0,5 мм/м.) С покрытием пола, да надо выкручиваться. Резать плитку на демферном шве.
Утеплили фундамент нормально без всяких вторых теплых полов и хватит. Что там за капиллярный подсос, может всё-таки конденсат тепло-холодно. С утеплением уйдет. Первый венец тоже утеплить, только не эппсос, можно под общей отделкой цоколя спрятать Расширение стяжки надуманная проблема. Так же можно сказать, что второй слой зависнет, лёжа на фундаменте, при посадке грунта под первым. И лопнет соответственно.
Неплохое решение. Но можно, я думаю, его улучшить. 1. Прорезать болгаркой с алмазным диском стык фундамента и стяжки. ( 230 диск даёт глубину 7 см.). Затем максимально прорезать по стенам, с наклоном под брус. 2. Выдолбить бетон отбойником или мощным перфоратором. Подрезать ещё бетон алмазом, ещё углубиться (расширив " штробу" за счёт стяжки, подрезая её слегка на косую, небольшими прорезями, обламывая их). 3. Углубив сколько нужно, подровнять всё перфоратором. 4. Обработать фундамент "Пинетроном". Также обработать его же снаружи, желательно на всю глубину. 5. После уложить углом вспененный полиэтилен ( горизонтально и вертикально, с выпуском на стену.) На него уложить экс. пенопласт. Только горизонт. 6. Долить стяжку. Сцепление должно быть нормальное, за счёт зазубренных краеев. Можно кинуть ещё контур по периметру, в " штробу".
Согласен, похоронить всё это и сверху залить заново по человечески. У себя как раз делаю основание под ТП внутри ленты. Засыпаю в уровень ленты, потом будет гидроизоляция, ЭППС и тд.
1 утеплить снаружи 2 выдолбить(углубица,срезать) в ленте фундамента у наружных стен отавшиеся 25,а у внутренней все 40 ну или сколько там есть на глубину хотя бы 10 см 3 вниз уложить эппс хотя бы 3см,а по периметру демферную ленту 4 в этом оброзовавшемся приямке размотать ещё один контур тёплого пола
Все верно и цоколь и отмостку нужно утеплить, общий план исправления - правильный. Не согласен с решением по гидроизоляции - это муторно делать, да и не правильно. Гидроизоляция должна быть сплошным контуром без разрывов. Поэтому лучше не засыпать карты теплого пола песком, чтобы привести его к единому уровню с фундаментом, а залить раствором. Затем на единую плоскость наклеить гидроизоляцию состыковав её с изоляцией под стеной, а дальше как Владимир говорил 5 см ЭППС и теплый пол.
ЭППС такой как в ролике (про другой не знаю) воняет сладковатым запахом стирола при подогреве его тёплым полом. Говорю из своего опыта. Если делаете для себя, то не поскупитесь на пеностекло. Здоровье важнее.
Мостик холода) у нас вокруг топочной 2,5 на 2,5 снег тает всю зиму по отмостке. Ибо когда делали давно уже тп никакой толком информации не было и пеноплекса в продаже тоже.
Можно также сделать, но все же эппс внутри вдоль фундамента и получится своего рода утепленая финская лента(у Сергея Филиппова есть про это видео на канале) - неиспользуемый теплый пол пучить не будет в силу того, что его не будут нагревать.Единственная проблема - как эппс вставить вплотную к ленте - фины ставят эппс а потом делают засыпку, материал которой своим весом и прижимает эппс к ленте.
Постоянная проблема при подъёме пола - нестандартные дверные проёмы. В данном случае дом из бруса, их можно легко увеличить. Если шкантов не пожалели, то развалиться не должно
И только?! Тёплые полы были придуманы для современного жилья. А это - изба. Чтобы протопить это сито, надо периметрический регистр. Ежели городить тёплые полы, то порой по ним ходить придется как по сковородке. Это надо забыть про ГДРовский палас, а срочно сесть вязать огнеупорные тапочки. Или я не понял местных традиций?
Нельзя просто так залить тонюсенькую плиту с опиранием по краям на фундамент.... Для таких конструкций нужно армирование соответствующее и толщина чтоб на таких пролетах работала.... Лучше оставить как есть, бетон после высыхания дал усадку, там точно между полом и ростверком есть уже зазор в пару тройку мм. Рабочая температура теплых полов градусов эдак до 25, при таком нагреве ни чего не выдавит и не поломает, но прохладный пояс ни куда не денеться с этим жить.
Цепной минитрактор копает по периметру на глубину 1200(средняя глубина промерзания, ниже только + температура), с отступом от фундамента 400-600. На клей пену, вертикально, по периметру заглубляются листы ППС. Затем изгиб ППС до фундамента (на нем будет отмостка), второй изгиб на сам фундамент и до его верха. Плюсы: 1) Внутри всё остаётся как было, ничего переделывать не нужно( за гидроизоляцию сказано в ролике) 2) Нет промерзания в сильные морозы(ППС по периметру, заложен ниже глубины промерзания. Под всем домом плюсовая температура. ТЕ КПД пола выше.) Минусы: 1) Больший расход ППС. 2) Незначительные мостики холода, все же остануться.
Всё правильно, но есть исключения. Одно из них - утеплённая шведская плита. Трассы теплого пола внутри плиты. Бетон в этом типе фундамента не контактирует с внешней средой. Снизу и по периметру он одет в эппс.
Купил себе дом у аналогичного застройщика примерно в такой же ситуации. Дом - пятистенка на ленте, полы по грунту. Долго думал и в итоге вырубил стяжку, откопал и вывез внутри дома 70 см грунта, сделал гидроизоляцию цоколя изнутри битумной мастикой. Далее пирог снизу вверх: песок с трамбовкой 20 см, подбетонка 5 см, пленка армированная 300 мкм с заходом на стены, ЭППС 2 слоя по 50мм с проклейкой швов скотчем, еще слой пленки 300 мкм (сейчас понимаю, что лишнее), стяжка с теплым полом 12 - 15 см. Снаружи утепленный цоколь ЭППС 50 мм и утепленная отмостка ЭППС 100 мм. Возможно, подбетонка была лишней, но работать по ней сильно удобнее. У меня не было возможности поднимать пол, иначе потолки бы получились слишком низкие. 6 лет в эксплуатации, полет нормальный
Может быть, утеплить фундамент снаружи 20-30 см пеноплекса (предварительно промазав гидроизоляцией),? Вкопать листы пеноплекса вниз на глубину промерзания. А в полосе фундамента внутри дома сделать углубление и проложить ещё контур тёплого пола. Если синхронизировать температуру полосы фундамента и общей площади комнаты, то, наверно, плитка не будет трескаться. И ещё подумать с дизайном, чтобы, действительно, стык плитки совпал со стыком фундамента и тёплого пола. И ещё сделать прослойку из полиэтилена для возможности расширения внутренней стяжки.
Предлагаю: 1. Всё же отделить стяжку от фундамента алмазом натолщину демпферной ленты, и внедрить таки её туда. 2. ОБЯЗАТЕЛЬНО! утеплить фундамент снаружи по периметру дома, и на ВСЮ! глубину. 3. Организация теплой отмостки шириной в 1 лист ЭППС. 4. Не удивительно если при раскопках фундамента всплывет сапог прораба... Тогда организация дренажа периметра.
Брусовой дом толщиной 15 см спокойно поднимается домкратами на те же 15см, как раз для 2 слоев Пеноплекс по 40мм и стяжка 7см. Да, потратиться на подъем, зато всю оставшуюся жизнь будет радоваться что так сделал.
Мои мысли такие; Забить на теплый пол,а уделить больше внимания на утепление стен, цоколя и отростки.как говорит Владимир.И ещё обратится к нормальным спецам по отоплению.времена нынче трудные,надо подходить и с экономической точки зрения.
У нас в посёлке, пригород Челябинска, мамкины строители заливают свайно-ростверковый фундамент вместе с тёплым полом, заливка за раз. Дома на продажу. У меня дом с полами по лагам и конвекторы, разница счета за отопление в два раза!)))
Предложенное решение вполне рабочее и жизнеспособное. Я бы чуток совсем по другому сделал. При утеплении ленты фундамента и отмостки, смысла укладывать 5 см ЭППС не вижу, наоборот, чтоб нижние венцы бруса и сама лента были вне зоны замерзания я бы взял минимальной толщины ЭППС - например 2 см, на него тёплый пол и стяжку. Смысл в меньшей толщине - чтоб чуть лучше грелся фундамент и нижний слой бруса - таким образом вероятность проникновения капиллярной влаги сведётся вообще к нулю, т.к. у нас на 3 см ближе к ленте будет тёплая плита стяжки. Основные площади под полом уже имеют теплоразвязку с землёй - где старый пол, а через ленту фундамента мы не так то и много потеряем, так как у нас всё равно 2 см утеплителя да будет. А так да, хоронить старый пол и делать новый. И безусловно, утеплить нормально ленту фундамента и отмостку . Однако 15 см бруса это безумно мало, конечно надо и снаружи утеплять дом. 10 см минваты+ветрозащита и уже норм. Сопротивление теплопередаче при -20 на улице и +22 в доме будет 1,23. Требуемое сопротивление теплопередаче Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.55 Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.12 Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.37 С утеплением минватой 50 мм будет уже 2,42 - то есть уже хотя бы соответствовать гигиеническим требованиям,, а при 100 мм - 3,61 что даже чуть выше поэлементных требований. т.е. полностью соответствует нормам.
Мне кажется проще продолбить эти 15 см фундамента в глубину, потом гидроизоляция ,утеплить ,добавить отдельный контур тёплого пола ,демфер ну и стяжка в уровень с основным полом .по мне это бюджетней чем опять все по новому
Да, поддерживаю это вариант... Вроде кажется более грязно будет но точно дешевле чем теплый пол по новой. А вот если думать дальше, Александр предлагает весь фундамент по кругу закатать в эппс - это можно сделать как следующий шаг, после замеров тепловизором. По началу достаточно отсечь фундамент, если есть такая возможность, техническая, мы не знаем как там арматура уложена.
Экструзию вставлять можно. Вопрос в её марке и плотности. Есть ЭППС с низкой плотностью мягкий. Но это тоже не решит проблему. 5 см плиты теплого пола это мало. Хотя бы 7. Как вариант - а почему бы не поднять весь дом на фундаменте? По кругу аккуратно на подкладках домкратами поднять и залить. Не такой он и тяжёлый этот дом. деревянный. Главное не торопиться и подкладывать почаще.
Решение? ПРИБИТЬ ДОСКИ Вертикально доски. Брус будет ходить; () такое крепление где штырь живёт. Засыпать ОПИЛОК :) Опилко Каркас с проветриванием нормально сохнет. (Отсос воздуха) Печкой. Фундамент слишком мощный для такого дома. Это Фундамент под кирпичный дом :)
Надо ещё пересмотреть. Я вот на дерево положил теплый пол стяжка потрескалась. Возможно я не правильно сделал, возможно сверху сетку положить надо было. И фибру в наших краях я не смог найти
Добрый день. Сначала, когда услышал про "обмазочную гидроизоляцию", с удивлением подумал, "при чём тут обмазочная?" Обмазочная - это в 95% битумные составы. Но потом услышал "пенетрон", и успокоился. Одно "но". Пенетрон - это проникающая гидроизоляция. Я бы ещё рекомендовал Силор (на своём доме плиту гидроизолировал им. Тут никакой обмазочной! Только проникающего действия! По поводу утепления снаружи, лучше завести XPS (пеноплэкс, например) на высоту первого бруса. Отсекая холод внутри, получаем "точку росы" под брусом. Первый ярус так можем сгноить. Отсекая холодный воздух снаружи - точка росы в утеплителе. Силором, кстати, можно обработать брус, который будет закрыт утеплителем. Получим почти вечный брус.
Проголосовал за Вас, т.к. делал отопление по вашим видео и все работает точно так, как вы говорили. Делал все сам, конечно тут-там подтекает, но на улице минус 40, так что подожду до весны. Спасибо Вам за ваши советы! PS Все таки расскажите, что за горючий газ появлялся в отоплении (горит очень хорошо, похоже что водород). В сети никакой инфы не нашел. Вода водопроводная из городского ХВС. Сейчас заменил на пропиленгликоль, но часть воды осталась, примерно 10-20%. Труба мет.пластик Вальтек, фитинги Вальтек, краны Стоут, радиаторы алюминий Глобал Исео 500.
у фитингов метало пласт проблема есть такая, 1) изначально при сборке протягивать хорошо и бежать ни чего не будет, я обхожусь (из своего опыта) так: выкидываю колечки силиконовые, резиновые, из фитинга, канавки заполняю силиконом (любой, сантехнический, для окон, ванн, мне понравилось больше сантехнический) собираю и протягиваю (при затяжке фитинг начинает скрипеть) и все забываю про течи, ну если трубу не пинать :) 2) попробуй протянуть фитинги , если не поможет то воспользуйся моим советом или меняй колечки!
Была похожая ситуация.Трубы отопления железо,радиаторы аллюминиевые.Котёл чугунный на угле.После запуска системы, воздушило периодически радиаторы,так,что прекращалась циркуляция в радиаторах.При спуске воздуха из кранов маевского,подносили зажигалку,газ из радиатора горел.Похоже на водород при окислении радиаторов.Прекратилось примерно через месяц.
Нет на стяжке теплого пола "пары сантиметров перепада" Зимой +26 летом +20 - 6 градусов разницы всего. На стыке с фундаментом будет небольшой градиент температуры. Мое предложение. Утепляем фундамент снаружи. Включаем теплый пол. Держим сезон. Если он и треснет, то в конце сезона льем наливной пол и все будет нормально в дальнейшем. Вариант 2. Стелим пленку по всей площади и льем стяжку без труб до стен. Пленка разделит стяжки, при этом старые трубы будут просто греть обе стяжки.
первый варик самый верный. В любом случае разница температуры стяжки теплого пола и стены не будет больше 7 градусов ну пусть 10. Это слезы с учетом коэффициента теплового расширения бетона
Самая большая ошибка это построить дом из бруса (бревна, досок и пр.) Как только начнете топить дом, его так начнет крутить, что никакие теплые полы с радиаторами не помогут. Я сам живу в срубе 7 лет и последние 4 года мне хочется его сжечь.😀
Начал смотреть и до того, как Владимир озвучал своё предложение, тоже об это подумал, что похоронить текущий пол под новым, будет оптимальным решением.
Честно - странно исправлять то что в совей идеи глупость - это полы по грунту. Землю из под пола надо убрать как можно больше, что-бы под полом было как можно больше воздуха. Так будет прекращён микрокапилярны подсос воды из земли. Далее надо пробурить продухи в ленте и сделать каналы вентиляции. Так мы создадим циркуляцию воздуха в подвале, и влага которая ВСЕГДА идёт от земле - не будет конденсироваться. Само перекрытие первого этажа скорее всего придёться демонтировать и заменить на пустотелые плиты перекрытия - это самый дешёвый и надёжный вариант. Дом придёться домкратить и делать на уровень плинтуса кирпичный цоколь. Благо брус это позволяет сделать. И да, сколько высота цоколя? Если он ниже 60см., то нижние винцы уже начали гнить - инфа 100%. Всё выше перечисленное - это то что ПРИДЁТЬСЯ сделать, раньше или позже. Разница в том что будет потрачено много ₽ или ещё больше, так как борьба с симптомами - это не решение проблемы. А она заключаеться в полах по грунту и низком цоколе - это переделывать всёравно придёться.
Судя по эскизам заказчика,это не теплый пол,а мина замедленного действия.Если правильно исправить очень дорого ,то надо отказаться от теплого пола.В доме из бруса будут прекрасно сочетатся обычные деревянные полы.
Не до конца понял слезы за "мостик холода" под стеной. Городят из 100го бруса. Это сито. Если тёплый пол рассчитан для таких стен, то пол будет сковородкой. Только успехов! Ещё сложнее переслушал "капилярный подсос фундаментом". А он что, не из гидрофобного бетона? Почему нет плёнки под бетоном? Где такой заповедник строителей без справки? Зря я стал это на ночь смотреть... Мужества, энтузиазма и понимания другой половиной! И ещё раз? За капилярный подсос фундаментом. Правда, что ли? Хорошо, не все получается прям с первого раза. Подняли пол... с тёплыми полами. И? Создаём тягу по площади. Точно, зона плинтуса гнить не будет? Особенно оказавшись ниже уровня труб и заботливо изолированой 5 см пенопласта? Ну и дела!!! Спасибо за советы, лбом до пола!
![[LIVE] : ONE ลุมพินี 88 | คู่เอก "ป้อมเพชร vs อัสลามจอน"](http://i.ytimg.com/vi/1ZqTVVbMgbo/mqdefault.jpg)
У меня примерно такая же ситуация. Только выступ цоколя примерно 5-7 см. Залил тёплый пол через демпферную ленту. Положил керамогранит. Плитку которая заводилась на цоколь приклеивал частично на клей, а оставшиеся 5-7 см над цоколем на монтажную пену. Цоколь снаружи гидроизолировал и утеплил пеноплексом 10 см. Живу 3 года керамогранит не треснул, сырости и промерзания нет.
Удевительно, при толщине стены 15 см замарачиваться мостиком холода в фундаменте, вы бы эти средства которые уйдут на повторную укладку теплого пола пустили на утолщение стен, и проблема тепла вообще решилась бы значителтно лучше..
И с "капилярным подсосом" по-моему слишком напугали - для того песок и засыпается в "полы по грунту", чтобы влага особо не поднималась. Хотя гидроизоляция никогда лишней не будет, конечно.
Вот тоже так подумал, с толщиной сруба в 15см в Уфе надо не о мостиках холода беспокоится... хотя если дом для сезонного проживания, то норм
Я из Узбекистана. Я уважаю вас мастер Владимир!
В тысячный раз благодарю судьбу, что живу в тёплых краях. И таких проблем у меня не возникает. Но такой опыт тоже необходим.
Когда я строил свой дом, ко мне строители сами прибегали с вопросами о системе отопления, боялись сделать ошибку.
Очень важно, когда дом строят профессионалы. Маэстро!
Спасибо Вам за ваш труд!
Все верно сказали. У меня капелярная влага образовывалась на фундаменте из жби блоков. Я откопал их снаружи и утеплил пенополистиролом на 2кирпича выше фундамента. Проблема исчезла
это не капилярная влага, это конденсат из воздуха. Какая такая капилярная влага?
Гидроизоляция надежная и поверх линолеум, на теплый пол забить и сделать отопление радиаторами. Цоколь и отмостку конечно утеплить. Это самое дешевое решение. Если прямо хочется теплый пол, то делать так как сказал автор ролика
Одиннадцать лет назад я сделал подобное решение и практически выполнил предложения автора. У меня тоже сделан ленточный фундамент по периметру, далее внутри засыпка песок плюс гравий не доходя до верхней плоскости фундамента, затем что-то вроде УШП - 20 см пенопласта и по нему на армсетке уложены трубы тёплого пола и залита стяжка, которая заходит изнутри на ленту на 5 см, с чисто символической прокладкой из пенополиэтилена между плитой и лентой. Фундаментная лента получилась снаружи плиты, на ленту через рубероид уложена базовая доска, на которой возведены стены из СИП панелей толщиной 200 мм. Также снаружи , как и предлагает автор, фундамент утеплен 100 мм пенопласта, и пенопласт закрыт с улицы асбоценентными листами в качестве цоколя. Также сделана внизу утепленная эппс отмостка, а снаружи дренажны трубы в канавке с щебнем, закрытым геотканью, по периметру отмостки, с нужным уклоном наружу и по рельефу участка. Сама отмостка сверху - просто грунт с травой. Внутри дома по плите уложена плитка и ламинат. Результат - дом 70 кв.м., отопление только электрокотлом 6 кВт, расходы на отопление зимой 2-3 тысячи в месяц, в которые включены бойлер и всё остальное электрохозяйство дома. Ничего не потрескалось, влажность в доме держится на уровне 50℅. Так что так делать можно, автор прав.
Целый план готового объекта!
Подскажите, как 2-3Кр зимой за эл-во??? у меня только бойлер 1500-1700р за месяц накручивает? дом 80квадратов, тоже СИП
В том то и дело, что бетонная плита с трубами теплого пола имеет огромную теплоемкость. Например, если я включаю котёл на полную мощность, то температура в доме начинает подниматься только через 3-4 часа. Зато и держится потом почти сутки при выключенном отоплении. Поэтому у меня отопление работает только ночью, с 23 до 7 утра, по дешевому ночному тарифу, причем расписание и время работы я могу регулировать через WiFi розетку на приложении в телефоне. Например сейчас мне достаточно топить по 5-6 часов в этот интервал, и в доме тепло весь день. Также только ночью греется вода в бойлер, а так как он у меня на 300 литров, его тоже хватает на весь день без дополнительного подогрева.
@@priroda8836 разумный подход, спасибо за этот вариант.
А на котел двухконтурный отрицательно не сказывается работа от wifi розетки? у меня по инструкции его сначала надо перевести в режим off и только потом отключать питание.
@@Chelovek_s_Sovestuy Была такая проблема, когда выключаешь котёл после длительной работы на полной мощности, он почти закипает. Решил проблему просто - купил реле задержки на выключение и запитал от него циркуляционный котёл котла. Теперь при отключении котла насос ещё 5 минут гоняет теплоноситель, а потом останавливается, ТЭНы котла за это время остывают, и всё нормально. Реле белорусское, для задержки выключения вентилятора в туалете после выключения освещения, а я его приспособил для насоса
Фундамент рассчитан под стены в 400 мм, заказчик решил сэкономить и сделать дом 🏡 из бруса 100-150 мм, причем тут строители?? Они ( строители) делали ТП под тех задание выданное прошлым хозяином( в начале ролика Владимир говорит что клиент купил фундамент) Но никаких проблем не вижу чтобы обогреть "несчастные" 15-25 см фундамента, оставшиеся из за разнице в толщине стен. Пусть новый хозяин там выложит греющий кабель. И зальёт это стяжкой. Если не позволяет высота подливки ,кабель можно уложить в штрабу. Использовать простой одножильный кабель, его можно отрезать нужной длины, чтобы не мудрить с шагом на двужильный кабелем. С наружи обработать стены фундамента пенетроном ( кальмртроном,кальмофлексом,элементом ...) Любой качественной проникающей гидроизоляцией, для предотвращения капельной пропитки фундамента. И утеплить снаружи сам фундамент. Пеноплексом. А то напредлогают тут все сломать похоронить и заново сделать ...
Полностью согласен с вами
У нас же строители безвольные бараны, которые думать своей головой не хотят, а делают то, что им говорит заказчик.
Никто не говорит ничего ломать. Говорит уже построенный ТП оставить снизу без его эксплуатации, произвести укладку песка, укладку гидроизоляция, укладку эппс, укладку нового ТП и залить стяжку. Пирог в районе 15-20 см.
Либо, сломать существующий ТП, засыпать песком, уложить эппс с заходом на фундамент, уложить гидроизоляцию с заходом на фундамент, уложить ТП и залить стяжкой. На этапе укладки ТП уровень пола должен быть на нулевой отметки.
А укладывать греющий кабель это как мёртвому припарки
Если качественно утеплить, то греющий кабель не понадобится.
Если я вас правильно понял, то кабель закладывается в фундамент с внутренней стороны, чтобы обогреть пол. Получается будем обогревать весь фундамент?.. по принципу на улице Тепло и дома Тепло. Или я не понял вашу идею?
Красивый вид у вас через окно. Красота.
Здравствуйте. Ваш вариант выглядит идеальным решением и правильны и дорогим.
А что если...
Снять часть свободного фундамента и добавить еще контуры.
Здравствуйте🙋.
По поводу плитки на стыке контур- стена. ( в этом случае).
Из личного опыта:
Где т.п. кладём на клей, а где нет т.п.- на любой качественный соответствующий основам герметик. Уже 6 лет так практикую и всё отлично.
Единственное с чем нужно проявить смекалку, так это с затиркой в этом ряду плитки.
Да, это хорошее решение, пожалуй даже единственное. Когда висячий козырек невелик и у стены, обломать его практически невозможно
эльмир, забей на теплый пол, эпсом утепли ленту снаружи и все, если не свайный ростверк, сделай утепленную отмостку. плюс 15 см бруса это ни о чем без утепления, все тепло будет уходить через стены, щели в брусе и окна. а ты с каким то мостиком холода заморочился
Тоже так подумал сначала, но холодные зоны под стенами и около них внутри помещения никуда не денутся, там нет веток ТП. Плюс надо отделить стяжку от ленты иначе сломает, соответственно греть эту зону нечем
@@v_nebo1 Кто выдумал что, что-то поламает??? Бетон после высыхания дает усадку, если сейчас там пол посмотреть, то между полом залитым и лентой гарантированно есть зазор в несколько мм. Теплые полы греют максимум до 25, ни что там ни куда кардинально не расширится и не сломает. Остается действительно не приятный момент, что зоны эти будут холоднее основного пола, то есть плитку точно ложить на пол не надо, а вот кварц винил или паркет сгладят неприятные ощущения. Итого с наружи утепляем фундамент 10см пеноплекса, внутри его гидрофобимизуем чтоб меньше влаги насосанной передавал.
Спасибо за обзор. Приходишь к мысли . Что надо контролировать строительство дома. И проводить экспертизу. Да это дорого. Но в дальнейшем не будет таких проблем и переделок. С уважением Юрий.
С такой мыслью надо начинать,а не приходить)
Нормального инженера- проектировщика найдите и все. Он все укажет в проекте. Даже обезьяна поймёт. Но если сомневаетесь, то смотря на чертежи, пройдите по объекту, ничего сложного. Либо закиньте пару тысяч инженеру, чтоб приехал посмотреть, аля авторский надзор.
Еще как надо контролировать все этапы строительства дома, чтобы не вляпаться потом с переделками на большие деньги.
Очень приятно смотреть ваши ролики. Большое Спасибо за труд!
И хоть я уже построил дом, но продолжаю вас смотреть, потому что очень приятная и понятная подача информации.
Успехов вам!
Я вот смотрел ваши видосы а вот не разу не видел чтобы работал
ничего страшного, такое бывает. например, у меня есть дети, но никто не видел как они у меня получились
@@teplowoda 🤣🤣🤣 достойный ответ!👍
Здравствуйте. 1. Нужно посмотреть на все ограждающие конструкции с точки зрения теплотехнического расчета: чтобы Дом был теплым сопротивление теплопередачи ленты фундамента и стены должно быть не меньше 3,2 (м²•˚С)/Вт (нормативные требования для Беларуси), для перекрытия - не менее 6 (м²•˚С)/Вт. В нашем случае мы имеем - лента (400 мм железобетона) 0.37 (м²•˚С)/Вт, стена (сосна, ель 150 мм) 1.23 (м²•˚С)/Вт. При утеплении ленты фундамента 100 мм ЭППС сопротивление теплопередачи ленты будет 3.40 (м²•˚С)/Вт, защита ленты от конденсации. Таким образом, утепление ленты фундамента из плотного железобетона 400 мм ЭППС 100 мм приведет к нормативным значениям по сопротивлению теплопередачи и защите от конденсации ленты фундамента, но стены Дома будут в 2,76 раза холоднее ленты фундамента. Нужно утеплять и стены Дома 2. Утеплять отмостку Дома не обязательно, если подошва ленты фундамента находится ниже глубины промерзания. 3. Полы по грунту ("плавающие полы") не предполагают опирание на ленту фундамента. Они должны быть независимыми, "плавающими". При опирании это будет плита, которую нужно Правильно армировать. При опирании полов по грунту на ленту фундамента без правильного армирования как плиты и плохой трамбовке песка будут проблемы с полами. По сути выполнена только черновая стяжка.
откуда взяться конденсату в бетоне цоколя, если конструкция отсечена от окружающего воздуха? Конденсат же из воздуха берётся. а не сам в бетоне образовывается. А на счёт опирания на фундамент - согласен.
@@otter512 капиллярный подсос из грунта раз и паропроницаемость( хоть она и мизерная , но то у сферического коня в вакууме) два
Если утеплять "деревянный" дом, то все понты пойдут прахом. Самого бруса/бревна не будет видно - будет виден навесной фасад над ватой.
Если не тромбовали песок послойно, то теплый пол сядет гарантировано, и видимо порвет трубы, так что точно нужно переделывать. В целом, я согласен с решением, только при заливке нужно расчитывать, что пол будет работать как плита опертая по контуру(а не плавающий пол, как было сказано) через пару лет, так как грунт(песок) просядет. Так что нужно грамотно подойти к расчету.
песок и сыпят что бы не проседало
@@benz746 песок сыпят потому что его можно протромбовать, в отличии, например, от глины.
гарантировано кем или чем? Если вами то это как то не очень гарантия
Надо было песок сыпать до уровня фундамента, а потом уже стелить утеплитель прям до стен и сверху стяжку. Единственное что надо на фундамент положить пенопласт чтобы ессли пол по грунту осел его не сломало о фундамент
Теплопроводность фундаментной плиты 400мм с наружным утеплением ЭППС сравнима с теплопроводностью деревянной стены 150мм :) В доме всё равно будут холодные стены.
Брус 150 мм для Уфы маловато, даже если газ есть, необходимо уже сейчас делать наружное утепление
Вы опередили по комментарию. Нормальный фундамент. Вме сделано красиво и аккуратно. Хозяину дома надо было просто на битумную мастику приклеить капельник и все. Брус один фиг гавно если дом планируется для пмж.
Сетка как раз нужна внизу плавающей стяжки. Но её нужно приподнять на 1 см от утеплителя при заливке. Я обычно использую обрезки металлопластиковой трубы 16 мм по 10 см через каждые 50 см. Подкладывают непосредственно при заливке . А по периметру ( где наружные стены) вертикально ставлю Эппс 2 см толщиной. В моём понятии в данном случае только демонтаж и заливка черновой стяжки в ровень с фундаментом. Потом минимум 8 см Эппс + стяжка 7-8 см .Естественно общий уровень чистого пола подымется. Ещё вариант (похуже ) то что есть подравнять, кинуть 5 см Эппс + стяжка 7 см армированная.
Насчёт сетки вопрос действительно спорный. Внизу она точно не нужна, а если её приподнимать, то польза есть. По поводу Ваших вариантов решения проблемы: чем второй вариант отличается от предложенного в ролике? Ну а первый - глупая трата средств (демонтаж, черновая стяжка). Зачем, когда она уже есть (черновая стяжка)?
@@LasTV2011 я же поднимал сетку нарезанными кольцами от оставшихся труб канализации. Какие были 50, 110... Надёжней. Можно передвигаться. А по заводским стаканчикам особо не пройдешь, когда нужно.
Сетка там как армировка нах.. не нужна она для крепления труб армировка должна быть на черновой.
@@СергейСерега-к3ц черновая стяжка не несет нагрузки. Черновая предназначена для выравнивания основания. А вот чистовая через слой утеплителя как раз то и несет всю нагрузку и потому и армируется в слое стяжки. Это очень важно.
Не проще было сделать кесонный фундамент? Да и сейчас плиту залить можно с опорой на внутреннюю часть фундамента. Не понимаю я этих полов по грунту, больше времени и сил на засыпку, трамбовку, а потом еще и гадай, сядет этот пол через пять лет или не сядет
Я сделал,от капилярной воды слой щебня,песок утрамбованный, первый слой эппс вровень с фундаментом,второй слой эппс над фундаментом,отсек контакт от промерзания, пленку,сетку с трубами ТП и залил полусухую стяжку 10см. Получилась плита с опорой по периметру . И конечно сделал швы. Утепление фундамента у меня изнутри по кругу,потом засыпка и трамбовка. Три года все ок!
Приятно посмотреть утром подобное обучающее, ошибко-устраняющее, ремонто-предупреждающее видео! Спасибо)
Если строители недостаточно уплотнили основание пода по грунту, то получим стяжку с опиранием по периметру. При просадке пола, эта стяжка лопнет.
Люто плюсую
Как вариант, по периметру ленты уложить пенопласт, меньшей плотностью нежели ЭППС. В расчете на то, что при просадке грунта его сожмёт и стяжка останется целой.
а если просадки не будет.. Такой вариант не возможен? Если дом стоит и уже отстоялся то можно предположить что под стяжкой нормальный грунт (если снят растительный слой то я б и не парился)
Полы по грунту не предполагают опирание на ленту фундамента. Даже если все расчитать,проармировать вновь возводимую плиту, во первых это уже будет не полы по грунту, ну это не важно, главное,в случае просадки основания под плитой,нагрузка на подошву фундамента сильно воз возрастет,несущая способность грунта неизвестна.Фундамет просто может начать просаживаться.
Владимир, день добрый, проголосовал за вас. Давно подписан на ваш канал, собрал себе в офисе систему в десять десяти секционных радиаторов на 12 кВтном электрическом котле с петлей Тихельмана по вашим видео. Все работает просто замечательно уже 5 лет. В этом году проложил магистраль от дома до офиса 14 метров и подключил к домашней гидравлической системе, она у меня регисторная, котел газовый напольный Лемакс, все работает, спасибо вам.
Фундамент был выполнен видимо под газоблок или кирпич. Поэтому брус надо бало укладывать ближе к внутренней стороне.
сетка как раз таки обязательно нужна, так как пол по грунту считается, как плита на упругом основании,только под неё нужно стульчики подставить 15-20мм
Самое экономичное решение - найти на авито ковры и постелить на пол.
Владимир, мне очень нравились ваши повествования до сегодняшнего просмотра, как вы сказали фундамент сосёт влагу, значит точка росы ближе к внутренней поверхности, причём здесь тёплый пол, нужно утеплить фундамент с наружных на глубину промерзания толщиной зависящее от температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, короче нужно сделать теплотехнический расчет, и все. Вы зимой что бы холодно небыло надевайте пальто-шубу чтобы согреться, снаружи или пьёте водку чтобы согреться изнутри.
Точка росы может быть где угодно, и ближе к поверхности, и дальше от нее, и на самой поверхности. Вам не понравилось по простой причине. Эта тема оказалась сложной для вас. Разобраться вы не сумели, потому и опустились до житейского примитивизма с водкой и шубой
у меня тоже часть цоколя внутри дома , еще и верхний армпояс добавляет мостика холода , всё это утеплено и не доставляет проблем (теперь), а до утепления подсос был капитальным , НО только там где небыло теплых полов ! в остальных случаях демпферная лента все же пропускала тепло от полов к цоколю и не давала промерзать в обычные морозы и плакать цоколю. И армпояс не плакал без утепления пока саморезы и профиля натяжного потолка не сосали холод в помещении.
Может просто качественно утеплить фундамент с наружи , и вопрос решен , ну а чтобы не расперло стяжку, тут да надо штробить , брус однозначно утеплять!
В чем проблема если просто утеплить снаружи, промазать пенетроном и проштробить зазор для расширения тёплого пола.
Все лучше чем добавлять 20 см нового тёплого пола.
Я тоже подумал о штробе пока ролик смотрел.
Думаю это самый дешевый вариант. А хоронить готовый пол - это +200-300к к смете.
Делай штробу по периметру всех полов, только трубы не распили) А стены всё-равно утеплять придётся - заодно и мост холода уберёшь.
Друзья, не делайте, так, я уже делал, до лампочки, плинтус мокрый, при том что я пенопласт поднял на 200 мм на стену снаружи, фундамент всё равно собака передаёт холод, пришлось засунуть греющий кабель в плинтус. Так у меня фундамент всего то милимов на 10 в дом заходит, а тут будет жопище, и влага эта не капилярный подсос а тупо конденсат из дома.... Это практика, в итоге дороже встанет, я вот теперь грею улицу... Если это кажется дешевле, чем залить новую плиту, то конечно хозяин барин...
@@игорьчеременский-н2э да как, снизу например, я не говорю что он обмерзает, утеплителя у меня с улицы то маловато всего 50мм, ну также у иеня в другом помещении на стене из 1го кирпича тоже 50мм и ничего. Делаю вывод, что из под низу, из земли...
Утепляем фундамент как в ролике показано. Штробим по периметру теплого пола чтобы отделить от фундамента. Дом изнутри гипсокартон или дерево на каркасе, все это скушает 10 см. Останется 10. Штробим по средине и закладываем 2 петли теплого пола. Они греют эту полоску фундамента. Да расход тепла на них будет поболее, но всяко дешевле чем новый теплый пол на весь дом.
Главное по высоте помещения пройти нормально!
Всё правильно и чётко. Решение одно, уложить заново петли тёплого пола и залить новый пол. Тоже считаю, что сетка это глупость. Трубу крепил якорями. Да и линованный отражатель не ложил. Два шаблона из остатков утеплителя легко справляются с расстоянием между трубами. Но это ещё и экономия денег.
зачем тут вообще что-то делать? Вы посмотрите на стены дома, будет сразу все понятно. Все эти изменения ни к чему не приведут хорошему. В данном случае просто внешнюю теплоизоляцию сделать. Владимир как всегда молодец. проголосовал за вас!)
про внешнюю теплоизоляцию согласен, а про ни чего не делать, если оставить, в видео все четко сказано, начнется разрушение фундамента или плиты
Утепление отмостки и фундамента нужное дело в любом доме. В случае постоянного проживание такой теплоаккумулятор как этот, будет очень полезен. Так что прежде чем его хоронить стоит провести профессиональный расчёт, действительно ли нельзя такой пол эксплуатировать как есть(с утеплением снаружи естественно).
та можно конечно. Но кто ж вам правду скажет, проще сказать нельзя и заработать пару тройку сантиметров денег 😁
У меня такая же проблема, но я внутри фундамента вместо демпферной ленты положил пеноплекс 2см, однако избавился от конденсата в холодных местах пола помогло утепление пеноплэксом 50мм по периметру цоколя, но вокруг отмостки местами тает снег на расстоянии от цоколя около 10 см, так как глубоко запихнуть пеноплэкс смысла нет, потому что у меня свайно-ростверковый фундамент
Можно снаружи по периметру сделать заваленку, только нужно , чтобы туда вода не попадала, а значит заваленка должна быть закрыта профнастилом. В итоге: согреем фундамент, нижнюю часть стены и отведём воду дальше от фундамента.
Владимир привет вам из Беларуси! вы грамотный инженер, что к сожалению редкость на сегодняшний день. Многому научиться из ваших роликов,.
из моего опыта (были подобные случаи), с наружи фундамент отрывали весь (у меня он был заглублен на 1.5м) закрывали пеноплексом (в два слоя по 5см, у нас толще нет ), внутри от фундамента сделали 5-8см штробу на глубину заливки(10-15см) , нам повезло что труба лежала от фундамента на расстоянии 10см на 10см пеноплекса (со слов заказчика), и проложили демпферную ленту, заказчик остался доволен 4год живет без проблем.
скажу по секрету он бы жил без проблем и без демпферной ленты. Но с ней приятней, сам такой же ;-)
@@9119-v5r без демпферной ленты порвет фундамент или пол вздуется!!!
@@benz746 блин какие вы все все же упоротые. Посмотрите на коэффициент на коэффициент расширения бетона и подумайте ))
@@9119-v5r КАК ЖЕ ТЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ ПРАКТИКИ , И ТЫ НЕ ВИДЕЛ КАК ПОДНИМАЕТСЯ ТЕПЛЫ ПОЛ, И ЛОПАЕТСЯ ФУНДАМЕНТ
@@benz746 ну да ну да.. из за отсутствия демпферной ленты
А я бы не стал все по полной ломать. Вызвал бы людей с бензорезом и прорезал бы щель по периметру теплого пола (не обрезая трубу естественно). Щель по краям просто бы заполнил бы монтажной пеной. Расширение пола на 2 см -- сильное преувеличение. 2 мм я бы еще согласился. Фундамент снаружи утеплить. Будет работать. (Коэффициент линейного расширения бетона. Равен 0,00001 (°С)-1 - то есть, при повышении температуры до +50°С, линейное расширение будет иметь значение 0,5 мм/м.) С покрытием пола, да надо выкручиваться. Резать плитку на демферном шве.
Утеплили фундамент нормально без всяких вторых теплых полов и хватит. Что там за капиллярный подсос, может всё-таки конденсат тепло-холодно. С утеплением уйдет. Первый венец тоже утеплить, только не эппсос, можно под общей отделкой цоколя спрятать Расширение стяжки надуманная проблема. Так же можно сказать, что второй слой зависнет, лёжа на фундаменте, при посадке грунта под первым. И лопнет соответственно.
Неплохое решение.
Но можно, я думаю, его улучшить. 1. Прорезать болгаркой с алмазным диском стык фундамента и стяжки. ( 230 диск даёт глубину 7 см.). Затем максимально прорезать по стенам, с наклоном под брус.
2. Выдолбить бетон отбойником или мощным перфоратором. Подрезать ещё бетон алмазом, ещё углубиться (расширив " штробу" за счёт стяжки, подрезая её слегка на косую, небольшими прорезями, обламывая их).
3. Углубив сколько нужно, подровнять всё перфоратором.
4. Обработать фундамент "Пинетроном". Также обработать его же снаружи, желательно на всю глубину.
5. После уложить углом вспененный полиэтилен ( горизонтально и вертикально, с выпуском на стену.) На него уложить экс. пенопласт. Только горизонт.
6. Долить стяжку. Сцепление должно быть нормальное, за счёт зазубренных краеев.
Можно кинуть ещё контур по периметру, в " штробу".
Ты предлагаешь резать фундамент на 7 сантиметров, попутно срезая рабочую арматуру? Гениально!
Согласен, похоронить всё это и сверху залить заново по человечески.
У себя как раз делаю основание под ТП внутри ленты. Засыпаю в уровень ленты, потом будет гидроизоляция, ЭППС и тд.
Программа называется, в Мире животных ! 😂
Для себя много полезного подчеркнул, спасибо. 👌👏👏
1 утеплить снаружи
2 выдолбить(углубица,срезать) в ленте фундамента у наружных стен отавшиеся 25,а у внутренней все 40 ну или сколько там есть на глубину хотя бы 10 см
3 вниз уложить эппс хотя бы 3см,а по периметру демферную ленту
4 в этом оброзовавшемся приямке размотать ещё один контур тёплого пола
Спасибо Вам мил человек здоровья и удачи
Спасибо за Ваш труд. Клали сетку В стяжку , а не ПОД стяжку. Проволка там 4ка. Вроде меньше трещит тогда. А если гараж - то вапше арматуру В стяжку.
в стяжку - это правильно. под стяжку - совсем другое дело.
Лейте бетон к эппс уже заложенный в опалубку,поступаю так...ролик грамотный...
снаружи утеплить цоколь эппс и гидроизолировать , в внутри на холодных участках штроборезом пропилить бетон и уложить доп. Контур трубы для ТП
Дренаж и ливневка - удалить воду (влагу). Утепленные отмоска и цоколь - предотвратить проверзание и пучение грунта
Все верно и цоколь и отмостку нужно утеплить, общий план исправления - правильный. Не согласен с решением по гидроизоляции - это муторно делать, да и не правильно. Гидроизоляция должна быть сплошным контуром без разрывов. Поэтому лучше не засыпать карты теплого пола песком, чтобы привести его к единому уровню с фундаментом, а залить раствором. Затем на единую плоскость наклеить гидроизоляцию состыковав её с изоляцией под стеной, а дальше как Владимир говорил 5 см ЭППС и теплый пол.
Нельзя опирать полы по грунту на ленту фундамент. Только если рассчитывать и армировать как полноценную плиту перекрытия.
ЭППС такой как в ролике (про другой не знаю) воняет сладковатым запахом стирола при подогреве его тёплым полом. Говорю из своего опыта. Если делаете для себя, то не поскупитесь на пеностекло. Здоровье важнее.
По сути, это залита черновая стяжка, сетка там нужна. Сверху этого пола укладывать эппс минимум 50мм и делать стяжку с теплым полом.
Мостик холода) у нас вокруг топочной 2,5 на 2,5 снег тает всю зиму по отмостке. Ибо когда делали давно уже тп никакой толком информации не было и пеноплекса в продаже тоже.
Можно также сделать, но все же эппс внутри вдоль фундамента и получится своего рода утепленая финская лента(у Сергея Филиппова есть про это видео на канале) - неиспользуемый теплый пол пучить не будет в силу того, что его не будут нагревать.Единственная проблема - как эппс вставить вплотную к ленте - фины ставят эппс а потом делают засыпку, материал которой своим весом и прижимает эппс к ленте.
Постоянная проблема при подъёме пола - нестандартные дверные проёмы. В данном случае дом из бруса, их можно легко увеличить. Если шкантов не пожалели, то развалиться не должно
Тут фундамент сделан под дом из кирпича, а поставили деревянные стены.
И только?! Тёплые полы были придуманы для современного жилья. А это - изба. Чтобы протопить это сито, надо периметрический регистр. Ежели городить тёплые полы, то порой по ним ходить придется как по сковородке. Это надо забыть про ГДРовский палас, а срочно сесть вязать огнеупорные тапочки. Или я не понял местных традиций?
Там под деревянное перекрытие фундамент судя по продухам.
@@ИринаАрхипова-ф5ш оно ж можно. Но если нет, то видно с первых шагов. А оно видно.
можно просто болт положит на этот пол ))
вы чью сторону представляете? пользователя холодного дома или специалиста болтокладетеля?
Коротко, понятно и по делу. Спасибо!
Нельзя просто так залить тонюсенькую плиту с опиранием по краям на фундамент.... Для таких конструкций нужно армирование соответствующее и толщина чтоб на таких пролетах работала.... Лучше оставить как есть, бетон после высыхания дал усадку, там точно между полом и ростверком есть уже зазор в пару тройку мм. Рабочая температура теплых полов градусов эдак до 25, при таком нагреве ни чего не выдавит и не поломает, но прохладный пояс ни куда не денеться с этим жить.
Тонюсенькая -это ваша фантазия
Цепной минитрактор копает по периметру на глубину 1200(средняя глубина промерзания, ниже только + температура), с отступом от фундамента 400-600. На клей пену, вертикально, по периметру заглубляются листы ППС. Затем изгиб ППС до фундамента (на нем будет отмостка), второй изгиб на сам фундамент и до его верха. Плюсы: 1) Внутри всё остаётся как было, ничего переделывать не нужно( за гидроизоляцию сказано в ролике) 2) Нет промерзания в сильные морозы(ППС по периметру, заложен ниже глубины промерзания. Под всем домом плюсовая температура. ТЕ КПД пола выше.) Минусы: 1) Больший расход ППС. 2) Незначительные мостики холода, все же остануться.
Всё правильно, но есть исключения.
Одно из них - утеплённая шведская плита. Трассы теплого пола внутри плиты. Бетон в этом типе фундамента не контактирует с внешней средой. Снизу и по периметру он одет в эппс.
Купил себе дом у аналогичного застройщика примерно в такой же ситуации. Дом - пятистенка на ленте, полы по грунту.
Долго думал и в итоге вырубил стяжку, откопал и вывез внутри дома 70 см грунта, сделал гидроизоляцию цоколя изнутри битумной мастикой. Далее пирог снизу вверх: песок с трамбовкой 20 см, подбетонка 5 см, пленка армированная 300 мкм с заходом на стены, ЭППС 2 слоя по 50мм с проклейкой швов скотчем, еще слой пленки 300 мкм (сейчас понимаю, что лишнее), стяжка с теплым полом 12 - 15 см. Снаружи утепленный цоколь ЭППС 50 мм и утепленная отмостка ЭППС 100 мм.
Возможно, подбетонка была лишней, но работать по ней сильно удобнее.
У меня не было возможности поднимать пол, иначе потолки бы получились слишком низкие. 6 лет в эксплуатации, полет нормальный
Может быть, утеплить фундамент снаружи 20-30 см пеноплекса (предварительно промазав гидроизоляцией),? Вкопать листы пеноплекса вниз на глубину промерзания. А в полосе фундамента внутри дома сделать углубление и проложить ещё контур тёплого пола. Если синхронизировать температуру полосы фундамента и общей площади комнаты, то, наверно, плитка не будет трескаться. И ещё подумать с дизайном, чтобы, действительно, стык плитки совпал со стыком фундамента и тёплого пола. И ещё сделать прослойку из полиэтилена для возможности расширения внутренней стяжки.
Предлагаю:
1. Всё же отделить стяжку от фундамента алмазом натолщину демпферной ленты, и внедрить таки её туда.
2. ОБЯЗАТЕЛЬНО! утеплить фундамент снаружи по периметру дома, и на ВСЮ! глубину.
3. Организация теплой отмостки шириной в 1 лист ЭППС.
4. Не удивительно если при раскопках фундамента всплывет сапог прораба...
Тогда организация дренажа периметра.
ЭППС по цоколю лучше всё же заводить ниже уровня грунта. Да, отмостку хорошо бы тоже утеплить. Но цоколь на всю глубину, включая подземную часть.
Брусовой дом толщиной 15 см спокойно поднимается домкратами на те же 15см, как раз для 2 слоев Пеноплекс по 40мм и стяжка 7см. Да, потратиться на подъем, зато всю оставшуюся жизнь будет радоваться что так сделал.
Мои мысли такие;
Забить на теплый пол,а уделить больше внимания на утепление стен, цоколя и отростки.как говорит Владимир.И ещё обратится к нормальным спецам по отоплению.времена нынче трудные,надо подходить и с экономической точки зрения.
спосибо большое у нас проктически такая ситуация все учтем
У нас в посёлке, пригород Челябинска, мамкины строители заливают свайно-ростверковый фундамент вместе с тёплым полом, заливка за раз. Дома на продажу. У меня дом с полами по лагам и конвекторы, разница счета за отопление в два раза!)))
Предложенное решение вполне рабочее и жизнеспособное. Я бы чуток совсем по другому сделал.
При утеплении ленты фундамента и отмостки, смысла укладывать 5 см ЭППС не вижу, наоборот, чтоб нижние венцы бруса и сама лента были вне зоны замерзания я бы взял минимальной толщины ЭППС - например 2 см, на него тёплый пол и стяжку. Смысл в меньшей толщине - чтоб чуть лучше грелся фундамент и нижний слой бруса - таким образом вероятность проникновения капиллярной влаги сведётся вообще к нулю, т.к. у нас на 3 см ближе к ленте будет тёплая плита стяжки.
Основные площади под полом уже имеют теплоразвязку с землёй - где старый пол, а через ленту фундамента мы не так то и много потеряем, так как у нас всё равно 2 см утеплителя да будет.
А так да, хоронить старый пол и делать новый. И безусловно, утеплить нормально ленту фундамента и отмостку .
Однако 15 см бруса это безумно мало, конечно надо и снаружи утеплять дом. 10 см минваты+ветрозащита и уже норм.
Сопротивление теплопередаче при -20 на улице и +22 в доме будет 1,23.
Требуемое сопротивление теплопередаче
Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.55
Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 2.12
Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.37
С утеплением минватой 50 мм будет уже 2,42 - то есть уже хотя бы соответствовать гигиеническим требованиям,, а при 100 мм - 3,61 что даже чуть выше поэлементных требований. т.е. полностью соответствует нормам.
Мне кажется проще продолбить эти 15 см фундамента в глубину, потом гидроизоляция ,утеплить ,добавить отдельный контур тёплого пола ,демфер ну и стяжка в уровень с основным полом .по мне это бюджетней чем опять все по новому
Тоже думаю, что проще проштробить периметр, уложить туда контур тёплого пола, добавить демпферную ленту. Снаружи фундамент также утеплить.
Да, поддерживаю это вариант... Вроде кажется более грязно будет но точно дешевле чем теплый пол по новой. А вот если думать дальше, Александр предлагает весь фундамент по кругу закатать в эппс - это можно сделать как следующий шаг, после замеров тепловизором. По началу достаточно отсечь фундамент, если есть такая возможность, техническая, мы не знаем как там арматура уложена.
ПИНЕТРОН реально помогает от подсоса воды, у себя проверял нет воды в смотровой яме.
очень правильное видео и много информации
Здравствуйте. Я бы выштробил холодную часть фундамента внутри дома и утеплил.
После этих переделок пол уже не будет плавающим. Он будет кромкой опираться на фундамент
Ну да, а до переделок ему только весел не хватало
Экструзию вставлять можно. Вопрос в её марке и плотности. Есть ЭППС с низкой плотностью мягкий. Но это тоже не решит проблему. 5 см плиты теплого пола это мало. Хотя бы 7. Как вариант - а почему бы не поднять весь дом на фундаменте? По кругу аккуратно на подкладках домкратами поднять и залить. Не такой он и тяжёлый этот дом. деревянный. Главное не торопиться и подкладывать почаще.
Решение? ПРИБИТЬ ДОСКИ Вертикально доски. Брус будет ходить; () такое крепление где штырь живёт. Засыпать ОПИЛОК :) Опилко Каркас с проветриванием нормально сохнет. (Отсос воздуха) Печкой.
Фундамент слишком мощный для такого дома. Это Фундамент под кирпичный дом :)
под отмостку глина самый лучший вариант
Думаю, что лучше всего будет нанести снаружи на фундамент напылением закрытоячеистый пенополиуретан не меньше 3 см. Проверено!
Надо ещё пересмотреть.
Я вот на дерево положил теплый пол стяжка потрескалась. Возможно я не правильно сделал, возможно сверху сетку положить надо было. И фибру в наших краях я не смог найти
Утеплить снаружи фундамент эппс 100мм + утеплить отмостку. И промерзать не будет.
Добрый день.
Сначала, когда услышал про "обмазочную гидроизоляцию", с удивлением подумал, "при чём тут обмазочная?" Обмазочная - это в 95% битумные составы. Но потом услышал "пенетрон", и успокоился. Одно "но". Пенетрон - это проникающая гидроизоляция. Я бы ещё рекомендовал Силор (на своём доме плиту гидроизолировал им. Тут никакой обмазочной! Только проникающего действия!
По поводу утепления снаружи, лучше завести XPS (пеноплэкс, например) на высоту первого бруса. Отсекая холод внутри, получаем "точку росы" под брусом. Первый ярус так можем сгноить. Отсекая холодный воздух снаружи - точка росы в утеплителе.
Силором, кстати, можно обработать брус, который будет закрыт утеплителем. Получим почти вечный брус.
Проголосовал за Вас, т.к. делал отопление по вашим видео и все работает точно так, как вы говорили. Делал все сам, конечно тут-там подтекает, но на улице минус 40, так что подожду до весны. Спасибо Вам за ваши советы!
PS Все таки расскажите, что за горючий газ появлялся в отоплении (горит очень хорошо, похоже что водород). В сети никакой инфы не нашел. Вода водопроводная из городского ХВС. Сейчас заменил на пропиленгликоль, но часть воды осталась, примерно 10-20%. Труба мет.пластик Вальтек, фитинги Вальтек, краны Стоут, радиаторы алюминий Глобал Исео 500.
у фитингов метало пласт проблема есть такая, 1) изначально при сборке протягивать хорошо и бежать ни чего не будет, я обхожусь (из своего опыта) так: выкидываю колечки силиконовые, резиновые, из фитинга, канавки заполняю силиконом (любой, сантехнический, для окон, ванн, мне понравилось больше сантехнический) собираю и протягиваю (при затяжке фитинг начинает скрипеть) и все забываю про течи, ну если трубу не пинать :) 2) попробуй протянуть фитинги , если не поможет то воспользуйся моим советом или меняй колечки!
@@benz746 Нету такой проблемы! Фитинги Тим китайские уже 15 лет в квартире стоят на ГВС и ХВС и отоплении и не один не течет! И все без замены колечек
Была похожая ситуация.Трубы отопления железо,радиаторы аллюминиевые.Котёл чугунный на угле.После запуска системы, воздушило периодически радиаторы,так,что прекращалась циркуляция в радиаторах.При спуске воздуха из кранов маевского,подносили зажигалку,газ из радиатора горел.Похоже на водород при окислении радиаторов.Прекратилось примерно через месяц.
Домик из бруса 150 мм. Очень холодно. Дует из щелей. Пол вылечить это только част беды
Нет на стяжке теплого пола "пары сантиметров перепада" Зимой +26 летом +20 - 6 градусов разницы всего. На стыке с фундаментом будет небольшой градиент температуры.
Мое предложение. Утепляем фундамент снаружи. Включаем теплый пол. Держим сезон. Если он и треснет, то в конце сезона льем наливной пол и все будет нормально в дальнейшем.
Вариант 2. Стелим пленку по всей площади и льем стяжку без труб до стен. Пленка разделит стяжки, при этом старые трубы будут просто греть обе стяжки.
первый варик самый верный. В любом случае разница температуры стяжки теплого пола и стены не будет больше 7 градусов ну пусть 10. Это слезы с учетом коэффициента теплового расширения бетона
Спасибо! Очень полезное видео.
Судя по фундаменту его готовили под блоки Газобетона или Полистирол бетона... Сначала проект, потом стройка!
Самая большая ошибка это построить дом из бруса (бревна, досок и пр.) Как только начнете топить дом, его так начнет крутить, что никакие теплые полы с радиаторами не помогут. Я сам живу в срубе 7 лет и последние 4 года мне хочется его сжечь.😀
Думаю снаружи 100мм эппс на фундамент и на метр, наверное, в глубину+ теплая отмостка
О! Мысли сходяться
Начал смотреть и до того, как Владимир озвучал своё предложение, тоже об это подумал, что похоронить текущий пол под новым, будет оптимальным решением.
Проголосовал за Вас.
Честно - странно исправлять то что в совей идеи глупость - это полы по грунту.
Землю из под пола надо убрать как можно больше, что-бы под полом было как можно больше воздуха. Так будет прекращён микрокапилярны подсос воды из земли. Далее надо пробурить продухи в ленте и сделать каналы вентиляции. Так мы создадим циркуляцию воздуха в подвале, и влага которая ВСЕГДА идёт от земле - не будет конденсироваться.
Само перекрытие первого этажа скорее всего придёться демонтировать и заменить на пустотелые плиты перекрытия - это самый дешёвый и надёжный вариант.
Дом придёться домкратить и делать на уровень плинтуса кирпичный цоколь. Благо брус это позволяет сделать.
И да, сколько высота цоколя? Если он ниже 60см., то нижние винцы уже начали гнить - инфа 100%.
Всё выше перечисленное - это то что ПРИДЁТЬСЯ сделать, раньше или позже. Разница в том что будет потрачено много ₽ или ещё больше, так как борьба с симптомами - это не решение проблемы. А она заключаеться в полах по грунту и низком цоколе - это переделывать всёравно придёться.
ты наркоман что ли? Написал бы сразу: сносите дом, стройте новый.
Я нынче дома так и сделал, правда без тёплого пола, но и так тепло, ни сквозняков, ни мышей, ни паучков, ни скрипучих досок.
Судя по эскизам заказчика,это не теплый пол,а мина замедленного действия.Если правильно исправить очень дорого ,то надо отказаться от теплого пола.В доме из бруса будут прекрасно сочетатся обычные деревянные полы.
фундамент был видимо под газобетон толщиной 400 мм, а не под такой тоненький брусочек.
Фундамент залит , под другой конструктив стен . А он решил сруб .
взять холодные места проштробить и вложить греющий кабель
Не до конца понял слезы за "мостик холода" под стеной. Городят из 100го бруса. Это сито. Если тёплый пол рассчитан для таких стен, то пол будет сковородкой. Только успехов!
Ещё сложнее переслушал "капилярный подсос фундаментом". А он что, не из гидрофобного бетона? Почему нет плёнки под бетоном? Где такой заповедник строителей без справки? Зря я стал это на ночь смотреть... Мужества, энтузиазма и понимания другой половиной!
И ещё раз? За капилярный подсос фундаментом. Правда, что ли? Хорошо, не все получается прям с первого раза. Подняли пол... с тёплыми полами. И? Создаём тягу по площади. Точно, зона плинтуса гнить не будет? Особенно оказавшись ниже уровня труб и заботливо изолированой 5 см пенопласта? Ну и дела!!! Спасибо за советы, лбом до пола!