P.S.: Товарищи подсказывают, что Илья Двояковский снимает на 200mm. Истина была рядом. P.P.S: Посмотрел цену на 200 f/2. Ребята, лучше купите 135) Наверное, если разложить составляющие "боке-фотографии" по значимости, то соотношение такое: Образ и одежда - 50% Оптика - 25% Условия съемки - 15% Обработка - 10%
70-200 это мыльное мыло в любом варианте. бюджетный вариант боке. красивый рисунок и резкость дают только фиксы. это должен знать каждый. иначе предстоит долгий и дорогой путь по смене линз.
Если касаемо чисто технического плана, то , наверное, да ) Скорее надо исходить от личности фотографа (его глубины), кто снимает, с какой целью, а остальное всё прилагается..)
Спасибо, Александр! То есть нужен потретник 135 мм или телевик 200 мм для съемки анималистики и снимать ими на открытой (желательно иметь резкие с самой открытой), чтобы иметь возможность размыть фон до требуемого уровня. Задний план должен быть красивым по цвету, но не сильно активным (без котрастных бликов и черных провалов), лучше всего это когда он мягко подсвечен боковым или заднебоковым солнечным светом в золотой час. Осенью, когда много желтого и красного можно снимать в пасмурный день. На этапе обработки можно сдвигать цвета (Hue), чтобы получить более разнообразную и цветоконтрастную или наоброт однотональную палитру, но тогда играть на дымке как средстве передачи тональной перспективы и глубины. Если не хватает света для тонального выделения модели на фоне заднего плана, то также выделяем модель в редакторе по маске.
Пробовал снимать такие штуки и на 135mm и на 200mm 2.0, но все же боке однозначно выходит не такое, да все в мыло, но есть ощущение что у этих ребят еще присутствует постобработка - типа накрутить блюра на фон через маску + добавляют дымку, что бы показать перспективу. На представленных фото в ролике - она тоже была.
Тут еще нужно учитывать саму оптику, она в плане "рисунка" боке играет очень важную роль. То на сколько красиво и каким образом будет размыт задний план зависит от "оптической схемы" объектива. Если кто-то очень увлекается такими снимками, то они как правило ищут объективы с "красивым" по их меркам и вкусам размытием. И для подобных съёмок они покупают отдельный объектив, которым работают только в данных случаях.
Так и есть, правильно написали. Смотрела курс Карнеевой и Армы Грей. Обе снимают на 135 мм 2 + в камера Рав размытие детализации + в Фотошопе прозрачный слой с дымкой. Но основное изображение конечно задаёт оптика, работа с моделью и светом.
такое нравится широкому кругу людей! плюс это нельзя повторить на телефоне. вот и все. мне нравится как струтинская снимает в такой манере, буквально у любого куста, и это прекрасно. за ролик спасибо.
Спасибо, Александр! Для меня этот ваш ролик, очень полезен оказался! Я - художник, но люблю своих близких фотогравировать. Но мне не нравились те фотки которые получались. Спасибо Вам огромное! Теперь я знаю как снимать красивые портреты! Это очень важно особенно когда уже внуки во дворе бегают ) ) ) ! Низкий Поклон !
Спасибо за видео, попробую такую обработку сделать. Кстати, может я прослушал а может не упомянули в видео (вроде бы внимательно посмотрел) - чтобы максимально был размыт фон надо во-первых, подходить как можно ближе к модели, то есть если в полный рост съемка - то чтобы вообще после съемки не кропать и чтобы сверху и снизу было минимум пространства. Именно поэтому с детьми такие фотографии получаются лучше. А второй момент - надо выбирать места, в которых объекты за моделью находятся как можно дальше.
Сегодня купил 135mm и тут же вижу ролик от Александра. Чудеса вселенной. Да ещё ко всему рассказал очень полезную информацию, за которой я охотился. Александр, большая Вам благодарность за Ваше дело. Я не понял пока для чего это все Вам. Но не думаю что курсы начнёте продавать.
Еще один момент не затронут, я считаю. Это многоплановость. Если посмотреть на референсные фотографии, то на большинстве из них есть четкие передний и задний планы, и модель хорошо вписана между ними. На ваших фото, Александр, не хватает деталей на переднем плане, чтобы они были в расфокусе. Если их добавить, то картинка ооочень будет похожа на референс :)
@@solansss всего скорее это кэнон 85 1.2, большинство референсов снято модными дефчулями, и кэнон у них в большом почете, на 200 все же другой рисунок, и цена квартиры
Александр в своем видео вы перечислили множество составляющих так называемой "боке-фотографии", но похоже что вы упустили самый важный аспект создания таких фотографий, а именно метод Бренайзера. Секрет достижения малой глубины резкости заключается не в только увеличении фокального расстояния объектива, но и в эмуляции увеличения формата кадра с помощью панаромирования серией кадров и последующей их склейкой. При увеличении эффективной площади кадра мы можем при желании получить размер кадра как на среднеформатных пленочных фотоаппаратах (а при большом желании даже и как на большом формате). А большие форматы славятся своей малой глубиной резкости - на формате 8x10 нормальным (эквивалент 50мм на полном кадре) считается объектив 300мм. Получается что идея заключается не в том чтобы ОТОЙТИ от модели чтобы получить нужную композицию, а наоборот ПОДОЙТИ как можно ближе чтобы добиться малой глубины резкости (но при этом чтобы модель помещалась в центральный кадр), а нужную композицию получить за счет панаромирования ("эмуляции" большого формата). При этом панорамирование "увеличивает" эффективный угол обзора телеобъектива превращая его в нормальный (на данном склеенном формате кадра). P.S.: Это не относится к тем примерам из видео, которые сняты на действительно длинные объективы, например на 200 - там естественно все делается без склеек. Но такие длинные объективы дают сильную "компрессию" переднего и заднего планов и сильно меняют пропорции лиц моделей.
Спасибо за видео! На среднем формате можно размыть задний фон почти на любой линзе ;о) а для размытия заднего фона на полном формате лучшая линза Canon 135mm F2, и совсем не дорого б/у.
Александр,начиная смотреть ваш контент,сразу ставлю лайк,несомневаясь что обязательно найду для себя что то полезное.Временами просматриваю ролики других авторов темы фото,но вы лучший(моё субьективное мнение).Я любитель-фотограф с бюджетной техникой(Canon 650D,Canon 1100D)Люблю экпериментировать с советскими обьективами(Helios 44m-4,Юпитер 37A 135мм).Кстати с Юпитер 37А тоже можно получить неплохие фото по вышеизложенной теме.Но немного сложней ввиду несовершенного просветления оптики.Ещё для меня пока составляет трудность "НА ГЛАЗ" ОПРЕДЕЛЯТЬ правильное сочетание цвета.Спасибо за контент.
37й юпитер - очень простой в использовании объектив. Очень легко и приятно наводится на резкость. Я на него вполне успешно снимал даже динамичные сцены. И резкий на открытой. Главное 2 вещи - бленда ОБЯЗАТЕЛЬНА, от малейшей засветки теряет контраст; слегка подкручиваем этот самый контраст при постобработке, несмотря на п.1.
Просмотрела несколько видео с вашего канала 👍🏻 - толково, лаконично, по сути, без води и растягиваний..! С меня подписка и даже колокольчик ;) вам успехов и развития!
Да, пожалуй на примерах, есть доп.обработка заднего плана, т.к такое мягкое боке прямо на съёмке дадут такие монстры как Canon 85mm 1.2 либо 200mm 1.8/2.0. Самый доступный вариант, который приблизит к такому размытию, это пожалуй 135mm 2.0 от Canon) ____________ Кстати жанр с одной стороны может показаться не сложным, но если хотя бы по одному из пунктов у фотографа есть проблемы, например с подбором одежды, нет у него вкуса, то кадр уже не будет таким гармоничным и дорогая оптика не спасёт ситуацию)
Вот вам секрет, про который не сказал автор видео: Для получения такого боке, снимается на телевик вертикально панорама из 5-6 кадров с последующей склейкой в фотошоп. И объекты которые в фокусе, не будут мыльными как на фото снятых одним кадром.
Спасибо за ролик. Да, все кажется просто , но над каждой составляющей надо поработать, чтобы получился хороший результат. Да и как уже написали некоторые подписчики, думаю, что всё же ещё при обработке мастера боке накидывают блюра.
Лайк и комментарий в поддержку автора. Потрясающе информативные ролики, отличная подача материала, очень много взял для себя. С большим уважением, и с ещё бОльшей благодарностью!!!
Точно прадву все сказал. Я снимаю такие фото на 85мм с F1.7 или 105мм F2 (1.4 часто может не быть достаточной чтобы получить все детяли на лице и теле, потому что это очень неглубокий захват) и снимать начинаю точно в золотой час за час-полтора до захода солнца. При чем дошла я до этого сама без свяких курсов и уже давольно давно. И вообще снимаю в сторону солнца, просто прячу его за деревья, при этом получается максимальное Боке и бэк лайт в волосах, одежде и т.д.. Но вот одежду (вернее весь образ) - я выбираю по другому принципу, в зависимости от модели и того такой образ ей подходит и какой смысл фотосессии. Обрабатываю тоже по другому. Добавлю еще один аспект который вы пропустили. Для размытия фона - должно быть хорошее растояняии от того места где стоит модель и до заднего плана - по принципу - чем дальше задний план от нее тем более он размыт - ну если конечно стоит такая задача. Можно в принципе получить хороший снимок и с неполностью размытым фоном если правильно построить композицию.
1,2 лайков - 266 коментов ребята не поленитесь, поддержите автора хотябы такой мелочью как краткий комент, он ОЧЕНЬ старается. Информация как всегда ценная и бесплатная)))
Нет. 85 1.2 и 135 2.0 и 200 2.0 дают отличное размытие. Хотя некоторые "сказочные" фотографы дополнительно размывают фон, но там головняки с масками. Учился у Двояковского, потому говорю уверенно, никакой склейки нет.
Снимаю на 35мм, и мою не хуже 85. Просто изначально готовлюсь к локации и снимаемый объект ставлю максимально далеко от задника который хочу размыть и максимально близко к камере. Всё очень просто. Даже на дырке 4-4,5 можно очееь красиво размыть. Главное грамотно выстроить композицию.
Я ретачил такие снимки и еще делал такую штуку , выделял модель и сам фон в ACR в детализации уменьшал шум и тем самым еще сильнее размывал фон ... ну и еще пару трюков и фото готово )))
Здравствуйте, Александр. Все Ваши видео очень нравятся: коротко, понятно, без лирических отступлений, правильная и приятная речь. Вы делаете примеры обработки в стиле разных авторов. Хочется увидеть Вашу версию обработки в стиле Даниила Коржонова. Сделаете? Спасибо за Ваш труд!
Александр, спасибо Вам за видео! Хочу немного дополнить видео в части недостающей информацией по данной теме. На силу размытия заднего плана влияет так же расстояние до модели и от модели до заднего плана. Чем меньше расстояние до модели и больше расстояние до заднего плана, тем сильнее размывается фон. Так же на размытие влияет какая у вас матрица, кроп или фулфрейм, на фулфрейме размытие будет сильнее. Так же еще не забудьте о искажениях связанных с фокусным расстоянием. Фокусное в 135 и больше, делает объекты съёмки "шире". Возможно поэтому их и снимают в полный рост и по пояс, т.к. если снять крупный портрет в таких условиях, модель сразу заметит, что у неё широкое и неестественное лицо.
Когда 135-кой снимаешь в полный рост, то далеко отходишь и оказывается на открытой ГРИП достаточен, чтобы весь человек попал. 135 на f/2 полный рост - 12 метров, при этом грип +-35 см от плоскости фокусировки - это более чем, можно даже 2-3 человека снять и не ставить их в линейку. А на 200 f/2.8 - 16-18 метров и ГРИП +- 50 см. Вот и весь рецепт съемки "сказки".
В том то все и дело, что все объективы под ФФ, и на кропе , отходя дальше, мы получим уже более широкую грип, совсем не такую маленькую с резкими переходами. Наличие ФФ первозначимо,
Обычно они фон замыливают и даже со 135мм объективом, это чётко бывает видно у некоторых пятна такие, перед этим конечно все объекты выделяются для масок. Можно сделать технически подобную картинку и как бы облегчить. СО штатива с одного места 2 кадра: 1 кадр с более закрытой диафрагмой к примеру 2.8 модель, а второй кадр без модели не меняя фокусного расстояния, т.е. перейти в мануал сфоткать фон, уже на открытой ф2 к примеру. То потом просто по слоям что то добавить или более размыть.
Я в основном с Вами согласен насчет выбора фокусного но считаю что можно легче получить результат. Попробуйте взять 135мм 2.0 или 180мм 2.8 на полный кадр и можно получить все как у Подоляна но без всякой обработки. А для кропа Никон можно начать с 55мм 1.2 85мм 1.2 Спидмастер под никон и 135 2.0 Самьянг
Дело не совсем в диафрагме и размытии фона. Тут дело в восприятии изображения глазом. мм где-то от 24 до 85 наш глаз видит фотографию как и окружающий мир вокруг (вернее, как мир где-то 40-50, но тут разница не большая) Фокусное больше или меньше уже заметней деформирует пространство. Теле-диапазон как бы разворачивает изображение из середины к кроям, всё равно что мы возьмём шарик из теста и большими пальцами начнём вминать его в центр, а остальными пальцами наоборот вытягивать края вперёд. Примерно это происходит с изображением в теле-диапазоне. Естественно, это чуждо для нашего глаза и нам кажется что это необычно, сказочно. 85 мм только-только начинает страдать от этого явления, диафрагму хоть 1,2 можно поставить, но на деформацию пространства это никак не повлияет. Не зря некоторые любят снимать портреты на 200мм. Это реально выглядит необычно и не как у всех, прости господи.
ксен 85 имеет большущую грип 60 метров или хотябы сёмка сссровской техникой удовлетворит ожыдание по полноростовым портретам, а в остальном всё ручками, автору благодарность ролик+++++
Есть 2 способа получить такое же даже чуть более размытое, но, самое главное настоящее, боке и на 35-50 мм делая фото в полный рост, но лучше купите 85 или 135) ибо намучаться придётся знатно)
![ILLSLICK X YOUNGOHM - We're The same [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/yUJNkobYR0E/mqdefault.jpg)
P.S.: Товарищи подсказывают, что Илья Двояковский снимает на 200mm. Истина была рядом.
P.P.S: Посмотрел цену на 200 f/2. Ребята, лучше купите 135)
Наверное, если разложить составляющие "боке-фотографии" по значимости, то соотношение такое:
Образ и одежда - 50%
Оптика - 25%
Условия съемки - 15%
Обработка - 10%
Знаю точно что в арсенале есть 85 1,2 и 50 1,2
В итоге парк оптики примерно под миллион рублей)
70-200 тоже подходит)
Или 80-200
70-200 это мыльное мыло в любом варианте. бюджетный вариант боке. красивый рисунок и резкость дают только фиксы. это должен знать каждый. иначе предстоит долгий и дорогой путь по смене линз.
Я был на МК у Двояковского в Алмате, но из вашего видео понял больше чем на самом МК😂
В фотографии вообще мало вещей которым стоит учиться месяцами и годами. Однако развитие вкуса как раз занимает столько времени
Если касаемо чисто технического плана, то , наверное, да ) Скорее надо исходить от личности фотографа (его глубины), кто снимает, с какой целью, а остальное всё прилагается..)
@@ВераВикторовна-н1ч "Фотография проста в техническом плане, но именно это делает её чрезвычайно трудной как искусство" Анри Картье-Брессон.
@@sstansm7f Так я о том же, мне кажется ))
Вкус он есть или его нет. Как музыкальный вкус, тоже самое.
Как и в чем угодно полагаю.
Спасибо, Александр! То есть нужен потретник 135 мм или телевик 200 мм для съемки анималистики и снимать ими на открытой (желательно иметь резкие с самой открытой), чтобы иметь возможность размыть фон до требуемого уровня. Задний план должен быть красивым по цвету, но не сильно активным (без котрастных бликов и черных провалов), лучше всего это когда он мягко подсвечен боковым или заднебоковым солнечным светом в золотой час. Осенью, когда много желтого и красного можно снимать в пасмурный день. На этапе обработки можно сдвигать цвета (Hue), чтобы получить более разнообразную и цветоконтрастную или наоброт однотональную палитру, но тогда играть на дымке как средстве передачи тональной перспективы и глубины. Если не хватает света для тонального выделения модели на фоне заднего плана, то также выделяем модель в редакторе по маске.
Благодарю вас Александр! очень хороший урок! собрался фотографировать дочку на природе, теперь буду знать как.
Пробовал снимать такие штуки и на 135mm и на 200mm 2.0, но все же боке однозначно выходит не такое, да все в мыло, но есть ощущение что у этих ребят еще присутствует постобработка - типа накрутить блюра на фон через маску + добавляют дымку, что бы показать перспективу. На представленных фото в ролике - она тоже была.
Двояковский сам в своем мк про это рассказывал. Тональная и цветовая перспектива.
Тут еще нужно учитывать саму оптику, она в плане "рисунка" боке играет очень важную роль.
То на сколько красиво и каким образом будет размыт задний план зависит от "оптической схемы" объектива.
Если кто-то очень увлекается такими снимками, то они как правило ищут объективы с "красивым" по их меркам и вкусам размытием.
И для подобных съёмок они покупают отдельный объектив, которым работают только в данных случаях.
Так и есть, правильно написали. Смотрела курс Карнеевой и Армы Грей. Обе снимают на 135 мм 2 + в камера Рав размытие детализации + в Фотошопе прозрачный слой с дымкой. Но основное изображение конечно задаёт оптика, работа с моделью и светом.
Видел в сети урок одной дамы их подобного рода фотографов, у неё было добавление размытия заднего плана.
попробую 50 1.2. хотя 200 2.8 мб лучше покатит он обычно мылит знатно задний план
Много и давно снимаю Canon 135f2. Full Frame. Боке просто сказочная, это любимый мой объектив.
такое нравится широкому кругу людей! плюс это нельзя повторить на телефоне. вот и все. мне нравится как струтинская снимает в такой манере, буквально у любого куста, и это прекрасно. за ролик спасибо.
Струтинская Мария, нижегородка… На столько известная?
@@GlaznikNN хуестная
@@dimak6748 , о времена, о нравы…
Спасибо, Александр! Для меня этот ваш ролик, очень полезен оказался! Я - художник, но люблю своих близких фотогравировать. Но мне не нравились те фотки которые получались. Спасибо Вам огромное! Теперь я знаю как снимать красивые портреты! Это очень важно особенно когда уже внуки во дворе бегают ) ) ) ! Низкий Поклон !
Спасибо большое! Все понятно и четко рассказали! Отлично сделанный и снятый урок! Удачи! 👌
Спасибо за видео, попробую такую обработку сделать. Кстати, может я прослушал а может не упомянули в видео (вроде бы внимательно посмотрел) - чтобы максимально был размыт фон надо во-первых, подходить как можно ближе к модели, то есть если в полный рост съемка - то чтобы вообще после съемки не кропать и чтобы сверху и снизу было минимум пространства. Именно поэтому с детьми такие фотографии получаются лучше. А второй момент - надо выбирать места, в которых объекты за моделью находятся как можно дальше.
ну естественно
Спасибо за детальный обзор. Как всегда, все кратко, информативно и познавательно. Ролик в коллекцию.
Сегодня купил 135mm и тут же вижу ролик от Александра. Чудеса вселенной. Да ещё ко всему рассказал очень полезную информацию, за которой я охотился. Александр, большая Вам благодарность за Ваше дело. Я не понял пока для чего это все Вам. Но не думаю что курсы начнёте продавать.
Спасибо за ролик. Мне очень нравится этот разбор).
Еще один момент не затронут, я считаю. Это многоплановость. Если посмотреть на референсные фотографии, то на большинстве из них есть четкие передний и задний планы, и модель хорошо вписана между ними. На ваших фото, Александр, не хватает деталей на переднем плане, чтобы они были в расфокусе. Если их добавить, то картинка ооочень будет похожа на референс :)
Больше фокусное надо - 200 мм.
@@sstansm7f , совершенно не обязательно.
@@eugeniy_nibumbum я знаю что фотографы, о которых речь, и на 300 снимают и даже знаю конкретные объективы.
@@eugeniy_nibumbum эти фото сняты на canon 200 2.0
@@solansss всего скорее это кэнон 85 1.2, большинство референсов снято модными дефчулями, и кэнон у них в большом почете, на 200 все же другой рисунок, и цена квартиры
Большое спасибо, все четко и по делу. Ни каких "рассусоливаней". Очень все понятно и ясно. С удовольствием подписался
Александр в своем видео вы перечислили множество составляющих так называемой "боке-фотографии", но похоже что вы упустили самый важный аспект создания таких фотографий, а именно метод Бренайзера. Секрет достижения малой глубины резкости заключается не в только увеличении фокального расстояния объектива, но и в эмуляции увеличения формата кадра с помощью панаромирования серией кадров и последующей их склейкой. При увеличении эффективной площади кадра мы можем при желании получить размер кадра как на среднеформатных пленочных фотоаппаратах (а при большом желании даже и как на большом формате). А большие форматы славятся своей малой глубиной резкости - на формате 8x10 нормальным (эквивалент 50мм на полном кадре) считается объектив 300мм. Получается что идея заключается не в том чтобы ОТОЙТИ от модели чтобы получить нужную композицию, а наоборот ПОДОЙТИ как можно ближе чтобы добиться малой глубины резкости (но при этом чтобы модель помещалась в центральный кадр), а нужную композицию получить за счет панаромирования ("эмуляции" большого формата). При этом панорамирование "увеличивает" эффективный угол обзора телеобъектива превращая его в нормальный (на данном склеенном формате кадра).
P.S.: Это не относится к тем примерам из видео, которые сняты на действительно длинные объективы, например на 200 - там естественно все делается без склеек. Но такие длинные объективы дают сильную "компрессию" переднего и заднего планов и сильно меняют пропорции лиц моделей.
Отличный ролик 👍
Canon 85mm 1.2 делает отличный боке ❤️🔥
Спасибо за видео! На среднем формате можно размыть задний фон почти на любой линзе ;о) а для размытия заднего фона на полном формате лучшая линза Canon 135mm F2, и совсем не дорого б/у.
Александр,начиная смотреть ваш контент,сразу ставлю лайк,несомневаясь что обязательно найду для себя что то полезное.Временами просматриваю ролики других авторов темы фото,но вы лучший(моё субьективное мнение).Я любитель-фотограф с бюджетной техникой(Canon 650D,Canon 1100D)Люблю экпериментировать с советскими обьективами(Helios 44m-4,Юпитер 37A 135мм).Кстати с Юпитер 37А тоже можно получить неплохие фото по вышеизложенной теме.Но немного сложней ввиду несовершенного просветления оптики.Ещё для меня пока составляет трудность "НА ГЛАЗ" ОПРЕДЕЛЯТЬ правильное сочетание цвета.Спасибо за контент.
37й юпитер - очень простой в использовании объектив. Очень легко и приятно наводится на резкость. Я на него вполне успешно снимал даже динамичные сцены. И резкий на открытой. Главное 2 вещи - бленда ОБЯЗАТЕЛЬНА, от малейшей засветки теряет контраст; слегка подкручиваем этот самый контраст при постобработке, несмотря на п.1.
@@abphoto32 Да,бленду использую 80мм в длину!
Спасибо Александр ! Смотрю и учусь !
Александр спасибо за Вашу работу!
Спасибо за ваши труды!
Просмотрела несколько видео с вашего канала 👍🏻 - толково, лаконично, по сути, без води и растягиваний..! С меня подписка и даже колокольчик ;) вам успехов и развития!
Саша, спасибо за ролик :) Ну ты прям рассказал за 5 минут многое, что рассказывают мастера на своих МК за 200 баксов :)
Да, пожалуй на примерах, есть доп.обработка заднего плана, т.к такое мягкое боке прямо на съёмке дадут такие монстры как Canon 85mm 1.2 либо 200mm 1.8/2.0.
Самый доступный вариант, который приблизит к такому размытию, это пожалуй 135mm 2.0 от Canon)
____________
Кстати жанр с одной стороны может показаться не сложным, но если хотя бы по одному из пунктов у фотографа есть проблемы, например с подбором одежды, нет у него вкуса, то кадр уже не будет таким гармоничным и дорогая оптика не спасёт ситуацию)
хороший ролик, с удовольствием посмотрю обработку этих фотографий
Александр, всегда рад вашим видео роликам!
Благодарю за отличный контент 👍👍👍
Однозначно лайка за такой подход в подаче.
Александр, спасибо большое! С удовольствием посмотрел Ваши ролики. Спасибо, что записываете их для нас. Рубрика бэкстэйдж самая интересная ;)
Блин, я думал будут секретики от фотографов, фишечки. А здесь просто то, что и так ясно. За видео спасибо!!!
Ну значит все секретики у вас уже были рассекречены. Я напр. про "на весь рост"... вот только сейчас обратил внимание
Вот вам секрет, про который не сказал автор видео: Для получения такого боке, снимается на телевик вертикально панорама из 5-6 кадров с последующей склейкой в фотошоп. И объекты которые в фокусе, не будут мыльными как на фото снятых одним кадром.
@@Service_Engineer Тут есть кадр где ребёнка подкидывают в верх. Как в это время снять 5-6 кадров?
@@ПавелЛоманов-х7й ребенка подвесили на троссах)))
Спасибо большое, Александр! У меня как раз 135-й фикс. Попробую!
Спасибо за ролик. Да, все кажется просто , но над каждой составляющей надо поработать, чтобы получился хороший результат. Да и как уже написали некоторые подписчики, думаю, что всё же ещё при обработке мастера боке накидывают блюра.
В последней версии фотошоп в Neural Filters есть размытие глубины, где можно выставлять фокусное расстояние.
Серьезно?
@@40kind Отвечаю!
И в предыдущих версиях было размытие объектива, без нейрофильтров.
Вроде только дымка
Но ведь он и контуры размывает, как потом это исправить? Слои не помогают
Александр, Спасибо! Всё по делу, ничего лишнего.
Здорово и просто. Спасибо!
Спасибо, приятно слушать , грамотная речь. Успехов в творчестве.
Лайк и комментарий в поддержку автора. Потрясающе информативные ролики, отличная подача материала, очень много взял для себя. С большим уважением, и с ещё бОльшей благодарностью!!!
Красавчик! Благодарю за информацию. Ты облегчил мне жизнь!
Просто умница. Точно, просто, кратко. Поздравляю, вы - один из лучших)
Александр - аплодирую вам!!!! )))
Очень полезное видео и хотелось бы продолжение и подробности съёмки! Спасибо!
Отличное видео, все по делу без воды и пустой болтовни
класс, но забыли добавить один из самых важных пунктов, это расстояние от объекта до фона
Cпасибо за Вашу работу!
Unhappily I couldn’t understand a word, but I loved! I’ll try follow your steps.
Спасибо. Как всегда, очень содержательно и полезно.
Спасибо, понравилось видео!
Точно прадву все сказал. Я снимаю такие фото на 85мм с F1.7 или 105мм F2 (1.4 часто может не быть достаточной чтобы получить все детяли на лице и теле, потому что это очень неглубокий захват) и снимать начинаю точно в золотой час за час-полтора до захода солнца. При чем дошла я до этого сама без свяких курсов и уже давольно давно. И вообще снимаю в сторону солнца, просто прячу его за деревья, при этом получается максимальное Боке и бэк лайт в волосах, одежде и т.д.. Но вот одежду (вернее весь образ) - я выбираю по другому принципу, в зависимости от модели и того такой образ ей подходит и какой смысл фотосессии. Обрабатываю тоже по другому. Добавлю еще один аспект который вы пропустили. Для размытия фона - должно быть хорошее растояняии от того места где стоит модель и до заднего плана - по принципу - чем дальше задний план от нее тем более он размыт - ну если конечно стоит такая задача. Можно в принципе получить хороший снимок и с неполностью размытым фоном если правильно построить композицию.
1,2 лайков - 266 коментов ребята не поленитесь, поддержите автора хотябы такой мелочью как краткий комент, он ОЧЕНЬ старается. Информация как всегда ценная и бесплатная)))
Большое спасибо за видео!!!
Спасибо Александр. Очень познавательно !
Возможно используется склейка из нескольких кадров, а значит модель можно поставить ближе -> боке будет больше
Нет. 85 1.2 и 135 2.0 и 200 2.0 дают отличное размытие. Хотя некоторые "сказочные" фотографы дополнительно размывают фон, но там головняки с масками. Учился у Двояковского, потому говорю уверенно, никакой склейки нет.
Кстати , да. Некоторые используют этот прием. Видела у Армы Грей и Ани ГИС. Они с 2 х склеивают в одну. А кто-то нет, им достаточно 85 мм 1,2.
Огромное спасибо за подсказанную технологию.
Спасибо за ролик! Очень нравятся ваши видео. Успехов во всех Ваших проектах!
Спасибо большое за информацию
Чудово!
Огромное спасибо за этот урок, очень нужный ролик! надо будет попробовать!
Спасибо, Александр, как всегда мега полезно👍🤩
Хоть я и не фотограф, но было интересно и познавательно- спасибо 👍
Снимаю на 35мм, и мою не хуже 85. Просто изначально готовлюсь к локации и снимаемый объект ставлю максимально далеко от задника который хочу размыть и максимально близко к камере. Всё очень просто. Даже на дырке 4-4,5 можно очееь красиво размыть. Главное грамотно выстроить композицию.
Отличный ролик👍
Я ретачил такие снимки и еще делал такую штуку , выделял модель и сам фон в ACR в детализации уменьшал шум и тем самым еще сильнее размывал фон ... ну и еще пару трюков и фото готово )))
Взял 135 mm f/2.0 L USM для своего Canon R5. Буду тренироваться в портретной съёмке, учитывая рекомендации данного ролика)
С благодарностью 👍
спасибо за ролик!
Обычно куда смотрит модель на той стороне должно быть больше место, т.е. правее должна она быть
Спасибо! Вы молодец!
Когда снимаете на открытой диафрагме, зеркалкой, то нужно снимать через Live View - так будет меньше промаха
очень круто, благодарю)))
Очень интересно бекстейдж. Спасибо!
Всё супер. Я тоже так хочу научится.
Здравствуйте, Александр. Все Ваши видео очень нравятся: коротко, понятно, без лирических отступлений, правильная и приятная речь. Вы делаете примеры обработки в стиле разных авторов. Хочется увидеть Вашу версию обработки в стиле Даниила Коржонова. Сделаете? Спасибо за Ваш труд!
Спасибо 🙏 Прям по местам всё расставили.
Спасибо большое! Полезно!
Большое спасибо за урок!
Боке братюни. Лайкоооос.
Мужик лайкосов тебе 🔥🔥🔥 Ждём видео по обработке в комплементарной цветовой схеме и варианты раздвижек в камера калибрешион (lightroom).)))
Отличный урок ! Спасибо большое!
Спасибо за информацию
Нравятся твои видео. Качественная инфа
Александр, спасибо Вам за видео! Хочу немного дополнить видео в части недостающей информацией по данной теме.
На силу размытия заднего плана влияет так же расстояние до модели и от модели до заднего плана.
Чем меньше расстояние до модели и больше расстояние до заднего плана, тем сильнее размывается фон.
Так же на размытие влияет какая у вас матрица, кроп или фулфрейм, на фулфрейме размытие будет сильнее.
Так же еще не забудьте о искажениях связанных с фокусным расстоянием. Фокусное в 135 и больше, делает объекты съёмки "шире".
Возможно поэтому их и снимают в полный рост и по пояс, т.к. если снять крупный портрет в таких условиях, модель сразу заметит, что у неё широкое и неестественное лицо.
Когда 135-кой снимаешь в полный рост, то далеко отходишь и оказывается на открытой ГРИП достаточен, чтобы весь человек попал. 135 на f/2 полный рост - 12 метров, при этом грип +-35 см от плоскости фокусировки - это более чем, можно даже 2-3 человека снять и не ставить их в линейку. А на 200 f/2.8 - 16-18 метров и ГРИП +- 50 см. Вот и весь рецепт съемки "сказки".
В том то все и дело, что все объективы под ФФ, и на кропе , отходя дальше, мы получим уже более широкую грип, совсем не такую маленькую с резкими переходами. Наличие ФФ первозначимо,
@@Виталька-ц5в на самом деле чем длиннее фокусное тем разница между системами больше нивелируется.
@@sstansm7f и? На фото грип очень мала и с резкими переходами в блюр! Как в макро. Для этого надо снимать ближе, что невозможно с кропом
@@Виталька-ц5в ГРИП калькулятор хоть раз видели?
Спасибо за подробный обзор
Молодец полётное видео
Ну и конечно же лайк 👍
Обычно они фон замыливают и даже со 135мм объективом, это чётко бывает видно у некоторых пятна такие, перед этим конечно все объекты выделяются для масок.
Можно сделать технически подобную картинку и как бы облегчить. СО штатива с одного места 2 кадра: 1 кадр с более закрытой диафрагмой к примеру 2.8 модель, а второй кадр без модели не меняя фокусного расстояния, т.е. перейти в мануал сфоткать фон, уже на открытой ф2 к примеру. То потом просто по слоям что то добавить или более размыть.
Зачем?
@@HHSH.40 что зачем? Что бы добиться такого же эффекта
@@falcondoom9602 скажите, вы это на полном серьезе сейчас? То есть вы полагаете, что тот же Двояковский занимается вот этой вот ээээм "методикой"?
Я в основном с Вами согласен насчет выбора фокусного но считаю что можно легче получить результат.
Попробуйте взять 135мм 2.0 или 180мм 2.8 на полный кадр и можно получить все как у Подоляна но без
всякой обработки. А для кропа Никон можно начать с 55мм 1.2 85мм 1.2 Спидмастер под никон и 135 2.0 Самьянг
Дело не совсем в диафрагме и размытии фона. Тут дело в восприятии изображения глазом. мм где-то от 24 до 85 наш глаз видит фотографию как и окружающий мир вокруг (вернее, как мир где-то 40-50, но тут разница не большая) Фокусное больше или меньше уже заметней деформирует пространство. Теле-диапазон как бы разворачивает изображение из середины к кроям, всё равно что мы возьмём шарик из теста и большими пальцами начнём вминать его в центр, а остальными пальцами наоборот вытягивать края вперёд. Примерно это происходит с изображением в теле-диапазоне. Естественно, это чуждо для нашего глаза и нам кажется что это необычно, сказочно. 85 мм только-только начинает страдать от этого явления, диафрагму хоть 1,2 можно поставить, но на деформацию пространства это никак не повлияет. Не зря некоторые любят снимать портреты на 200мм. Это реально выглядит необычно и не как у всех, прости господи.
спасибо огромное ;))
ксен 85 имеет большущую грип 60 метров или хотябы сёмка сссровской техникой удовлетворит ожыдание по полноростовым портретам, а в остальном всё ручками, автору благодарность ролик+++++
Спасибо Александр. Жду бекстейдж.
Есть 2 способа получить такое же даже чуть более размытое, но, самое главное настоящее, боке и на 35-50 мм делая фото в полный рост, но лучше купите 85 или 135) ибо намучаться придётся знатно)
Лайк за боке-братюнь)))
Хорошо получилось 👍
Постобработка очень важна. Без неё любые фото выглядят обыденно. Именно обработка придаёт снимку эффект.
Лойк ! 👍
Обработка красивая
Отличное видео!
Молодец, так держать!
Классно