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この症状は排気バルブの密閉度が悪く成っていて、停止した時に高圧空気がシリンダー内に戻ってしまう為に起こる症状です。マグネットスイッチの接点不良も考えられますが、再起動がこの様に成るのはほぼ吐出バルブの漏れが原因です。ややもするとモーターの焼損に繋がりますのでバルブ交換は必須と思います。コンプレッサーは設備ですので出来る限り手間いらずに稼働してくれるのが一番有難いですので裏技を紹介します。モーターのプーリーを小さくするのです要はコンプレッサーの回転数を下げるのですそれによってバルブの衝撃荷重が減ってピストンスピードも下がりますので半永久的にノントラブルで使えます。特に日立は回転数が高いので管理を怠るとトラブルが起きやすいです。潤滑油(ベビコンオイル)に車用モリブデン添加剤を添加しておけば、私の経験上数十年単位でノントラブルに使えます。モータープーリーを小さくすると今の様な再起動不良も回避出来る方向に成ります。吐出バルブの漏れはオーバーヒートにも繋がり著しくコンプレッサーの寿命を縮めますので今の内にメンテナンスを完全にしておけば後は世話無しで使えます。余計なお世話でした。
モーター過負荷でサーマルがとんでますそこ押したらダメです、強制的にモーター回すことになるので下の赤い丸のつまみの上の白いボタン押すと解除されますが、またサーマルが飛ぶようであればモーター過負荷の原因を直してください絶対その四角いボタン押したらダメですよ
型番が不明なんで、推測なんですが恐らく最高圧力9.5、再起動圧力7.5だと思います。2気筒なんで、14ｋという方がおられますが、中圧のベビコンはタンクが230Lです。恐らく圧力スイッチもマグネットスイッチも問題無いでしょう。マグネットスイッチを押して動作させるのは、最悪モーターを焼きますので、止めてください。始動時に押していないのに、始動出来ているので問題無いです。問題有るのは、Ｆ弁セット（リードバルブ）でしょう配管内に、圧が掛かってしまっているので、再起動が出来ないのです。ですので、エアーを抜いて負荷が無い状態なら問題ないです。Ｆ弁セット、ピストンリング交換も難易度は高くは有りませんので、同時交換をお勧め致します。分からなければ、アドバイスします、岐阜県民より
ON信号がマグネットスイッチに来てないならプレッシャースイッチが怪しい、ON信号来てるならマグネットスイッチの故障、サーマルがトリップするなら何かしら過負荷がかかってるかも。初動が鈍いのもちょっと気になるところですね。
圧力計の奥にある圧力スイッチがダメになってるorめちゃくちゃな設定になってる可能性あります。本来であれば10気圧まで上がって7気圧まで降圧すれば再起動します。また吸気のバルブが劣化していると内圧に負けて再起動時モーターが回転できずに過負荷状態になっている可能性もあります。
マグネットスイッチがオンしないのは圧力スイッチ（圧力計の上側にあるやつ）が怪しい。オンオフの幅調整はできますが固着または故障している可能性が高いです。
モーター過負荷になっていない？マグネットの下の部分はサーマルリレーという電流制御なので、リセットボタンを押してベルトを外してモーター単体の無負荷で飛ばなければコンプレッサーの負荷が多いという事になるあと屋外仕様の設計になっていないので周りに囲いを作って風雨対策してくださいね
問題にしているマグネットコンタクタはサーマルヒートプロテクタ付きですね。エアー圧6キロ付近で再起動の時、モータ過電流でサーマルがトリップしたと思われます。考えられるのはコンプレッサーオイルが切れてピストンが重くなってるかもしれません。無事に治る事を願っています。
サーマルスイッチモノタローで日立産機が出してますよ税込17000円位でした。
良いの導入しましたね！これで作業が楽になるといいですね！不具合は詳しい方がコメントでいらっしゃいますので、参考に、ご安全に！
元気よく規定圧力まで上昇し、9.5kを少し超えたあたりで自動停止する所まではほぼ正常に見えました。お困りのようですので、少々要確認事項を載せておきます。圧力が上がって停止したら、電源ブレーカーを落として（←ここ重要！）Vベルトを手で持って回してみてください。妙に重い又は回らなければ２段圧縮側の空気弁の漏れが発生しているので、空気弁とパッキンの交換が必要。手で普通に回るようなら、マグネットスイッチを含め、電気関係かと思います。けっこう古めの物なので、今付いてるマグネットスイッチは廃盤になってますが。他の方が指摘されているように、モーターがうなってるのに指でマグネットスイッチを押し続けるのは良くないです。モーターに異常な負荷がかかってる音です。最悪モーターコイルが焼損します。こちらのコンプレッサーは予想ですが、型式が3.7P-9.5V５又は6かと思われます。※5は50Hz地区用、6なら60Hz地区用です。お住まいの地区と異なるのであれば本来はモータープーリーとVベルトの交換が必要です。モーター回転数が50と60で変わるので。 では、くれぐれもご安全に。
ありがとうございます試してみます！60Hz帯なので3.7P-9.5Vの6型と思われます。
サーマルプロテクター付きのマグネットだから､モーターのコイルが発熱してトリップしているはず。コンタクト押して強引にモータ回すとコイルが焼き切れてモーター交換になります。原因を探る必要あります。コンプレッサー側に何らかの原因あるかも。それから塗装に使うなら室内の吐出口にエアードライヤー入れると水分飛んで塗膜がきれいになり、また金属配管の錆も少なくなります。
モーター過負荷で安全装置(サーマル)が働いた状態でコンタクターを手で入れるのは怖すぎるのでやめてください＞＜最悪モーターが焼けますよ
リレーの基本を勉強しましょう。なぜわざわざ励磁して電気をon.offさせてるのかを。3相電源の扱いの基本を勉強しましょう。大事故につながりますよ。マグネットリレーを直接押すとか自殺行為ですよ。3相200vでも感電すれば手が離れなくなって大火傷or心肺停止ですよ。電気作業者が感電したらどのように周りの人間が助けないといけないかも、必ず保全の講習などでは最初の方にやります。ブレーカー１つ触るのにも感電のリスクがある事は注意したほうがいいですよ。
やったね！三相ベビコン ワシも欲しい
3相良いですよね。てか、多分過負荷症状でヤバめな感じですね。シリンダー焼きついてないかな？中古はその辺怪しいです。うちのも5馬力のベビコンですが、一人で移動させましたよ。車輪が固着して動かなかったので、ゴム車輪に交換しました。振動も減って静かになりました。動力はインバーター使ってます。ちなみにインバーターかますと、過負荷も診てくれます。スクリュー式なんでオイルフリーで静音です。塗装とかめっちゃ活躍してくれてます。
電磁開閉機がオンしないのは、プレッシャースイッチの設定不良、故障じゃ無いでしょうか？電気回路図確認してみて下さい。
始動巻線には電流が流れる必要があります。 三相モーターの場合、1 相がモーターの始動を担当します。 単相ファンの場合、運転電流はコンデンサによって供給されます。 エンジンがかからない・かかりが悪い場合は故障でしょうか？ これで成功です！
圧力スイッチかなぁというか設定圧力が大分高い気がする0.6〜0.7を行ったり来たりくらいが丁度いいと思うけど
もう解決しましたかね？圧力スイッチかなんかでしょうか？ドレンはオートドレンつけておくと楽です。吐出側もエアフィルターとミストフィルターをつけておけば圧縮エアーに異物が混じらないのでいいですよ。
コンプレッサーを外に置くと冬は中の水が凍って動かなくなります。水抜き自動でやってくれる奴は大丈夫だけど。
いつも楽しみに拝見しています！両ヘッドリードバルが怪しいかもですね。個人的にベビコンのオーバーホール動画を見てみたい気がします。
スチール製の物置で囲いが作れそう
圧力設定が規定値よりもかなり高くしてあるためモーターが馬力不足となり回転しないので設定圧力を調整してから運転しないとモーターを焼いて交換が必要になってしまいます。おそらく最高圧力で0.7M paくらいがメーカーの出荷時の値だと思います。
２ピストンですから１４Kが正解
初めてコメント致します。日立のコンプレッサー修理の経験者です。過負荷の為サーマルリレーが作動してると思われます、圧力が上がって再起動出来ないのは、シリンダ上部にある空気弁の逆止弁が不良の為にピストン方向に圧力がかかっていてモータ過負荷と思われます。
サーマルが飛んでるんであればモーター等のベアリングとかかな？電線が熱を持ってるということなら、原因は特定しないとね。とりあえずクランプテスターとかで電流値をはかってみたら？
うちの会社で修理出した時はピストンの磨耗で負荷がかかってたから交換してもらったから１度ばらして中身確認した方がいいかもモーターのベアリングかコイル焼けかピストンだと思うけど電源関係が壊れることは稀だから接点が焼けてたり溶けたりしてなければ問題無いと思います。
モーターが、逆回転ですよ。
コンプレッサって、通常設定圧力になってモーター止まるときに再起動を容易にするためシリンダ側の圧力逃がすようになっているはず。それがうまく逃げてないのでモーターが過負荷になってるように思います。最初に設定圧力になってモーター止まるときに、「プシュ」って圧力逃がす音がしてない。そこから圧力抜いたときに一瞬モーター回ろうとしてた。でもシリンダ側の圧力高くて過負荷になってサーマルが飛んだって感じでしょうか。
このコメントが正解と思います私も同様にサーマルトリップで悩み答えは逆止弁の動作不良でコンプレッサー停止時にピストン側の圧力が逃がせられなかったのが原因でした
マグネットスイッチより圧力スイッチ、分解清掃でほぼ治るかな？エアーの停止、再始動の調整も出来ますよ。分解清掃したら良いかもね。
2.2kwのベビコンで同様の症状がありバルブプレートASSYでの交換で治った経験があります（2.2U7V6を圧力開閉式に改造した物）バルブ劣化でタンク圧力の逆流が起こっているのでしょう一度満タンにためて数時間放置後の圧力低下がメーカー規定値内に収まっているか確認するといいと思います
マグネットスイッチですね出力が欠相しているような音がします。下側はサーマルで設定電流値より電流が上がった場合、赤いポッチが飛び出てマグネットのコイルを遮断します。マグネットスイッチが怪しそうですね。
あとは、他の方が言われている圧力swからのマグネットのコイル前の制御回路側に問題があるかもです。コイルを吸引できるほどの電圧がきてないとか、、違ったらすいません。
最悪、オイル管理が悪くてコンプレッサー本体側（従動側）が焼き付き気味で回転が重くてモーター電流値が上がりサーマルが出たのかもしれません。まぁ、こういう機械も修理するのは楽しいので頑張ってください。
コメント欄が、プロだらけで・・・スゲー頼りになる！
助かってますほんとw
動画アップお疲れ様です。オイル交換もしたいですね
こんにちは！皆さんがおっしゃるように、サーマルプロテクターはモーターの過負荷防止のための物です。元々大型エアコンプレッサーは高圧で使うものではないため工具使用圧は0.5～0.7Mpaぐらいでいいでしょう。サーマルプロテクターが上がる原因はモーターが焼けているか駆動軸系統の負荷が高くなっているかとかでしょうか？コンプレッサーオイルも交換したほうがいいけれど、メーカーに点検してもらうのが一番いいと思います。これからハイブリッド車やEVの車いじりもするでしょうから第二種電気工事士の資格を取っておいたほうがいいですよ！
熊五郎お兄さんの出番かな?
めちゃ静かですね。前に熊五郎お兄さんコンプレッサー日立製オーバーホールしてたみたいだけど。
最初の運転は出来て、以降動かないので圧力スイッチの劣化による固着じゃないでしょうか？（停止位置から戻らない）MCは壊れないわけじゃないけど、かなり長持ちな製品なので配線に劣化が無ければ大丈夫じゃないかなぁモーターの動作がおかしいのは、指でMCを押していたので接点の接触が中途半端だったのでは？うちの職場にもオイル潤滑式のありますけど、ドレンに結構オイルが混入しているみたいなんで、エアー配管の途中にフィルターいれてオイル対策したほうがいいかもですね
再起動時にモーターが唸っているので、F弁セットがダメです。逆圧かかっているので、サーマルリレーが作動していると思います。因みにマグネットスイッチの真ん中は押さないほうがいいです。過負荷でも運転しようとするので最悪はモーター焼損しますよ。
そこでは、無いです。サーマルが飛んでいるので圧力ゲージ裏にあるやつが壊れています。
コンプレッサーの水抜き忘れんように
マグネットスイッチ交換ベビコンオイル交換圧力センサー交換アンペア計追加で管理して適度に下から水抜きですかねかなり古そうなので火災には注意してください。
当方のコンプレッサーも似た様なトラブルがありましたその際修理したのはモーターブレーカー交換したりマグネットスイッチ交換サーマルプロテクター交換したけど治らず結局 モーター起動時に過負荷かかりすぎで再起動出来なくなると判明逆止弁のヘッドリードバルブの気密不良でピストンに圧縮空気が架かって過負荷でしたそこら辺も点検してみて下さい
マグネットサーマルは問題なさそう。再起動過負荷でサーマルトリップしてそうだから、逆止弁不良でシリンダー内にエアーが逆流してる感じかな？バルブプレートにペンキが乗ったままだし、メンテ履歴はなさそう。ピストンリングも減ってるかもだから、エアーにオイルが混じって塗料を弾いちゃうかもよ。一通りメンテしたほうがいい気がする。圧力スイッチは頭のマイナスネジで調整できたハズ。
言葉が足りなかったかもと思ったので補足。モーターやマグネットが正常と思う理由は、ブレーカーONから上限圧力まで順調に昇圧しているから。不具合があればこの時点でサーマルが飛ぶか、マグネットスイッチが昇圧前にOFFになるはず。モーター回転方向は正面からみて時計方向が正転でオケ。圧力スイッチが正常と思う理由は、エアを抜いた時にモーターが回ろうとしたから。圧力スイッチが不良なら、圧力が下がってもモーターはうんともすんとも言わないはず。圧力スイッチの作動は、フタを外した状態で圧力が上がったり下がったりすれば、バネのあるスイッチがパチッと作動するのが目視でも音でも確認できる。まぁ、再起動時に過負荷になるのは逆止弁不良の典型症状なんだけどね。ベビコンの逆止弁はシリンダーヘッドのリードバルブ形状の”弁セット”で、バルブが一式セットになった通常メンテでの交換部品。ピストンリング換えないとしても、コンプレッサーがオイルフリーじゃなければラインフィルタ付けた方がよくってよ。配管にオイルが入ると総とっかえになる。
電気屋さんのご友人が来られた時には、屋内側ブレーカーの端子台カバーも着けてもらえないですかね？
トタン壁に外置きコンプレッサー。古き良き町工場感が半端ねぇ！コンタクターも古くなるとダメになるから、替えてみるのはありだと思う。交換してみてまだサーマルが飛ぶようなら今度はモーターかな。
ベビコンっていうよりヘヴィコンですなｗ車から無事に降ろせてなによりです。
お疲れ様です🍵😌一瞬ヒヤっとしましたけど、原因が分かって良かったです😌頑張って下さいね😃
とよちゃん！！去年の動画で100ボルト仕様に配線繋ぎ替えてましたよー！
それとはまた別のコンプレッサーです！
外に置いたら騒音で苦情が出そう
今まで使ってた100vのヤツのほうが音大きいですね。
サーマルですね！
空気内の水がタンクに溜まるんで使い終わったら下からエアー抜きして空気抜いた方が良いですよ
詳しくありませんが何かしらの過負荷ですかね。分解清掃交換塗装に期待♪
ブレーカーの出力側に進相コンデンサを付けてみてはどうでしょう
他のかたのコメントのとおり電動機過負荷です。マグネットスイッチは電動機保護用のサーマルが内蔵されていますよ。
そんな時こそ熊五郎お兄さんでしょー？
こんにちは！ショート動画ではコンプレッサーがちゃんと動いていましたが、そこまでの動画を作ってください！
『コンプレッサーをOHしてみた』その１期待大👍
? とよちゃんの頭の中では、「エアーを吐出して、圧力を少なくしても、動かない。」→ だから、壊れた。と判断されたのでしょうか?エアーコンプレッサーの圧力設定は、ON 、offは、どのようになっているのでしょうか?
マグネットスイッチのサーマルリレー付き
サーマル飛んでるだけスイッチじゃ無いよモーターが何かの原因で過負荷になり電流値が規定以上になってる。
モーターに負荷掛けちゃだめよｗ サーマルだわ(^^♪ マグネットスイッチも劣化するので同時に交換すると良いですね
詳しい人⁉️のコメントが多いね😅
オイルはマメにチェックしといて下さいね😙
Hij krijgt geen aanloopstroom van de condensator op de wikkeling
こいつも綺麗にペイントしてやってほしいな
とよちゃん 騙されたと思って 電源ブレイカをOFFにしてから（必ずして下さい）マグネットコンダクターの電線が接続されている各端子台のネジを増し締め 電線の健全性のチェックを行って下さい。 たぶん接触不良だと思う（音からして）
一応ちゃんと10気圧辺りまで空気が入ったので基本的には動作しているようですが圧力が下がった時にモーターにちゃんと3相の電力が供給されていないようなうなり音がしたのでおそらく圧力スイッチの接触不良で電磁開閉器をしっかりとＯＮ仕切っていないように見えます。なので、電気に詳しいお友達に見せたら接点復活剤や接点清掃とかで直るかもです。あと、他の方の指摘にもありますが、不完全な電力で回したことによりモーターに異常な電流が流れてサーマルスイッチ（電磁開閉器の下のやつ）が作動しているかもですので、見てもらったらよろしいかと。余談：私は仕事で７．５ｋｗの三相誘導電動機のブロワー付きのボイラーを2台運転していますが、同様にテストで電磁開閉器の接点を指で押して回したときに指でしっかり押さなかったために不完全な電力がモーターにかかって、サーマル保護回路がトリップしたことがあります。モーターは起動時に突入電流が流れるのでスイッチはしっかり押さないとアンバランスな状態になって異常電流が流れたりします。
L型の鉄骨溶接して👨🏭周り囲んでトタン板の裏に防音材でも張り付けて壁や屋根を作るといいんじゃないかな⁉️トヨちゃんの倉庫道沿いみたいだから早めに囲い作らないと盗人はこんなの目つけたら速攻パクりに来るかもしれないので御用心。😫
無理やりマグネットを押したまま使ってると本体が壊れますよ‼️
逆止弁が悪くて安全装置が作動してるのに、それを無効化して…。
モーターのベルトが、張りすぎて、モーターの過負荷になっていると思う。マグネットのサーマル(マグネット右下の、白い丸いツマミ)が、作動しているため再起動しないと思う。コンプレッサーの起動電流を測定して、サーマルを設定すれば良いのですが。ちなみに,、ベルト調整は、モーターを左右に動かして行います。
腰、いわさんようにね〜😅
圧力センサーか、リミットスイッチ辺りの不具合だと思うけど、モーターが弱っているのも気になりますね。しかし、高電圧機器なので、素人が修理するのは、法的にしてはいけないと思いますよ、プロに任せましょう。
修理も改造もやりましたけどなんという法律ですか私、素人なんですけど
150キロもあるんだー😅
関西と関東のヘルツ違うけどこれって関係ないのかな？
素人さんは怖いね。マグネットスイッチの四角いボッチは、押すところでは無いですよ。モーターが唸っているので皆さんが言われている様に、過負荷サーマル保護が動いたのでしょうね。機械屋さんか詳しい電気屋さんに調べてもらったほうが良いですよ。
すでに３カ月以上だからもう色々な事は済んでいるのでは？今この動画で出してここ数週間の事だとは思えないのだけど。その辺しっかり動画内で説明や補足的にあるのなら書いてほしいものだとは思う。
ベルト張りすぎてモーターに負荷掛かってない？
これ、部品終了してるよ。
コンプレッサーとは何なんですか？。全くの素人ですいません。
こんにちは毎回 楽しみに そして勉強させてもらっていますおじさんです今 バイクのレストアを始めようと考え バイク倉庫にコンプレッサーを設置しようと考えてますしかし スペックをどんなのにしたら良いのかわからず もし 時間があれば 教えて下さい使いたいのは 重曹ブラスター スイングアーム位の塗装 が出来たらうれしいんですが 回りは 住宅街でうるさいのもどうかと思っています最低 出力なんぼ とか タンクは何リットルは要るとか よろしくお願いいたします
センサーが壊れてるか設定がおかしいのでは？
雨ざらしにならない様に囲いを作った方が良いのでは？
屋根を作るって動画内で言ってますよ！😲
案外みんなちゃんと動画見ずにコメントするんですね
マグネットは多分正常、おそらく圧力スイッチが悪い
![เบิ้ล ปทุมราช - อ้ายกินดอง น้องลาบงัว ft. สแน็ก อัจฉรีย์ [OFFICIAL MV]](http://i.ytimg.com/vi/-OK--KaSPcI/mqdefault.jpg)
この症状は排気バルブの密閉度が悪く成っていて、停止した時に高圧空気がシリンダー内に戻ってしまう為に起こる症状です。マグネットスイッチの接点不良も考えられますが、再起動がこの様に成るのはほぼ吐出バルブの漏れが原因です。ややもするとモーターの焼損に繋がりますのでバルブ交換は必須と思います。コンプレッサーは設備ですので出来る限り手間いらずに稼働してくれるのが一番有難いですので裏技を紹介します。モーターのプーリーを小さくするのです要はコンプレッサーの回転数を下げるのですそれによってバルブの衝撃荷重が減ってピストンスピードも下がりますので半永久的にノントラブルで使えます。特に日立は回転数が高いので管理を怠るとトラブルが起きやすいです。潤滑油(ベビコンオイル)に車用モリブデン添加剤を添加しておけば、私の経験上数十年単位でノントラブルに使えます。モータープーリーを小さくすると今の様な再起動不良も回避出来る方向に成ります。吐出バルブの漏れはオーバーヒートにも繋がり著しくコンプレッサーの寿命を縮めますので今の内にメンテナンスを完全にしておけば後は世話無しで使えます。余計なお世話でした。
モーター過負荷でサーマルがとんでます
そこ押したらダメです、強制的にモーター回すことになるので
下の赤い丸のつまみの上の白いボタン押すと解除されますが、またサーマルが飛ぶようであればモーター過負荷の原因を直してください
絶対その四角いボタン押したらダメですよ
型番が不明なんで、推測なんですが恐らく最高圧力9.5、再起動圧力7.5だと思います。
2気筒なんで、14ｋという方がおられますが、中圧のベビコンはタンクが230Lです。
恐らく圧力スイッチもマグネットスイッチも問題無いでしょう。
マグネットスイッチを押して動作させるのは、最悪モーターを焼きますので、止めてください。
始動時に押していないのに、始動出来ているので問題無いです。
問題有るのは、Ｆ弁セット（リードバルブ）でしょう
配管内に、圧が掛かってしまっているので、再起動が出来ないのです。
ですので、エアーを抜いて負荷が無い状態なら問題ないです。
Ｆ弁セット、ピストンリング交換も難易度は高くは有りませんので、同時交換をお勧め致します。
分からなければ、アドバイスします、岐阜県民より
ON信号がマグネットスイッチに来てないならプレッシャースイッチが怪しい、ON信号来てるならマグネットスイッチの故障、サーマルがトリップするなら何かしら過負荷がかかってるかも。初動が鈍いのもちょっと気になるところですね。
圧力計の奥にある圧力スイッチがダメになってるorめちゃくちゃな設定になってる可能性あります。本来であれば10気圧まで上がって7気圧まで降圧すれば再起動します。また吸気のバルブが劣化していると内圧に負けて再起動時モーターが回転できずに過負荷状態になっている可能性もあります。
マグネットスイッチがオンしないのは圧力スイッチ（圧力計の上側にあるやつ）が怪しい。オンオフの幅調整はできますが固着または故障している可能性が高いです。
モーター過負荷になっていない？マグネットの下の部分はサーマルリレーという電流制御なので、リセットボタンを押してベルトを外してモーター単体の無負荷で飛ばなければコンプレッサーの負荷が多いという事になる
あと屋外仕様の設計になっていないので周りに囲いを作って風雨対策してくださいね
問題にしているマグネットコンタクタはサーマルヒートプロテクタ付きですね。
エアー圧6キロ付近で再起動の時、モータ過電流でサーマルがトリップしたと思われます。
考えられるのはコンプレッサーオイルが切れてピストンが重くなってるかもしれません。
無事に治る事を願っています。
サーマルスイッチモノタローで日立産機が出してますよ税込17000円位でした。
良いの導入しましたね！これで作業が楽になるといいですね！不具合は詳しい方がコメントでいらっしゃいますので、参考に、ご安全に！
元気よく規定圧力まで上昇し、9.5kを少し超えたあたりで自動停止する所まではほぼ正常に見えました。
お困りのようですので、少々要確認事項を載せておきます。
圧力が上がって停止したら、電源ブレーカーを落として（←ここ重要！）Vベルトを手で持って回してみてください。
妙に重い又は回らなければ２段圧縮側の空気弁の漏れが発生しているので、空気弁とパッキンの交換が必要。
手で普通に回るようなら、マグネットスイッチを含め、電気関係かと思います。
けっこう古めの物なので、今付いてるマグネットスイッチは廃盤になってますが。
他の方が指摘されているように、モーターがうなってるのに指でマグネットスイッチを押し続けるのは良くないです。
モーターに異常な負荷がかかってる音です。最悪モーターコイルが焼損します。
こちらのコンプレッサーは予想ですが、型式が3.7P-9.5V５又は6かと思われます。
※5は50Hz地区用、6なら60Hz地区用です。お住まいの地区と異なるのであれば
本来はモータープーリーとVベルトの交換が必要です。
モーター回転数が50と60で変わるので。
では、くれぐれもご安全に。
ありがとうございます
試してみます！
60Hz帯なので
3.7P-9.5Vの6型と思われます。
サーマルプロテクター付きのマグネットだから､モーターのコイルが発熱してトリップしているはず。コンタクト押して強引にモータ回すとコイルが焼き切れてモーター交換になります。原因を探る必要あります。コンプレッサー側に何らかの原因あるかも。それから塗装に使うなら室内の吐出口にエアードライヤー入れると水分飛んで塗膜がきれいになり、また金属配管の錆も少なくなります。
モーター過負荷で安全装置(サーマル)が働いた状態でコンタクターを手で入れるのは怖すぎるのでやめてください＞＜
最悪モーターが焼けますよ
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なぜわざわざ励磁して電気をon.offさせてるのかを。
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マグネットリレーを直接押すとか自殺行為ですよ。
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てか、多分過負荷症状でヤバめな感じですね。シリンダー焼きついてないかな？中古はその辺怪しいです。
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塗装とかめっちゃ活躍してくれてます。
電磁開閉機がオンしないのは、プレッシャースイッチの設定不良、故障じゃ無いでしょうか？電気回路図確認してみて下さい。
始動巻線には電流が流れる必要があります。 三相モーターの場合、1 相がモーターの始動を担当します。 単相ファンの場合、運転電流はコンデンサによって供給されます。 エンジンがかからない・かかりが悪い場合は故障でしょうか？ これで成功です！
圧力スイッチかなぁ
というか設定圧力が大分高い気がする
0.6〜0.7を行ったり来たりくらいが丁度いいと思うけど
もう解決しましたかね？
圧力スイッチかなんかでしょうか？
ドレンはオートドレンつけておくと楽です。
吐出側もエアフィルターとミストフィルターをつけておけば圧縮エアーに異物が混じらないのでいいですよ。
コンプレッサーを外に置くと冬は中の水が凍って動かなくなります。水抜き自動でやってくれる奴は大丈夫だけど。
いつも楽しみに拝見しています！両ヘッドリードバルが怪しいかもですね。個人的にベビコンのオーバーホール動画を見てみたい気がします。
スチール製の物置で囲いが作れそう
圧力設定が規定値よりもかなり高くしてあるためモーターが馬力不足となり回転しないので設定圧力を調整してから運転しないとモーターを焼いて交換が必要になってしまいます。
おそらく最高圧力で0.7M paくらいがメーカーの出荷時の値だと思います。
２ピストンですから１４Kが正解
初めてコメント致します。日立のコンプレッサー修理の経験者です。過負荷の為サーマルリレーが作動してると思われます、圧力が上がって再起動出来ないのは、シリンダ上部にある空気弁の逆止弁が不良の為にピストン方向に圧力がかかっていてモータ過負荷と思われます。
サーマルが飛んでるんであればモーター等のベアリングとかかな？
電線が熱を持ってるということなら、原因は特定しないとね。とりあえずクランプテスターとかで電流値をはかってみたら？
うちの会社で修理出した時はピストンの磨耗で負荷がかかってたから交換してもらったから１度ばらして中身確認した方がいいかも
モーターのベアリングかコイル焼けかピストンだと思うけど
電源関係が壊れることは稀だから接点が焼けてたり溶けたりしてなければ問題無いと思います。
モーターが、逆回転ですよ。
コンプレッサって、通常設定圧力になってモーター止まるときに再起動を容易にするためシリンダ側の圧力逃がすようになっているはず。それがうまく逃げてないのでモーターが過負荷になってるように思います。最初に設定圧力になってモーター止まるときに、「プシュ」って圧力逃がす音がしてない。そこから圧力抜いたときに一瞬モーター回ろうとしてた。でもシリンダ側の圧力高くて過負荷になってサーマルが飛んだって感じでしょうか。
このコメントが正解と思います
私も同様にサーマルトリップで悩み答えは逆止弁の動作不良でコンプレッサー停止時にピストン側の圧力が逃がせられなかったのが原因でした
マグネットスイッチより圧力スイッチ、分解清掃でほぼ治るかな？エアーの停止、再始動の調整も出来ますよ。分解清掃したら良いかもね。
2.2kwのベビコンで同様の症状がありバルブプレートASSYでの交換で治った経験があります（2.2U7V6を圧力開閉式に改造した物）
バルブ劣化でタンク圧力の逆流が起こっているのでしょう
一度満タンにためて数時間放置後の圧力低下がメーカー規定値内に収まっているか確認するといいと思います
マグネットスイッチですね
出力が欠相しているような音がします。
下側はサーマルで設定電流値より
電流が上がった場合、
赤いポッチが飛び出てマグネットのコイルを
遮断します。
マグネットスイッチが怪しそうですね。
あとは、他の方が言われている
圧力swからの
マグネットのコイル前の
制御回路側に問題があるかもです。
コイルを吸引できるほどの
電圧がきてないとか、、
違ったらすいません。
最悪、オイル管理が悪くて
コンプレッサー本体側（従動側）
が焼き付き気味で回転が重くて
モーター電流値が上がり
サーマルが出たのかもしれません。
まぁ、こういう機械も修理するのは楽しいので頑張ってください。
コメント欄が、プロだらけで・・・スゲー頼りになる！
助かってますほんとw
動画アップお疲れ様です。オイル交換もしたいですね
こんにちは！
皆さんがおっしゃるように、サーマルプロテクターはモーターの過負荷防止のための物です。
元々大型エアコンプレッサーは高圧で使うものではないため工具使用圧は0.5～0.7Mpaぐらいでいいでしょう。
サーマルプロテクターが上がる原因はモーターが焼けているか駆動軸系統の負荷が高くなっているかとかでしょうか？
コンプレッサーオイルも交換したほうがいいけれど、メーカーに点検してもらうのが一番いいと思います。
これからハイブリッド車やEVの車いじりもするでしょうから第二種電気工事士の資格を取っておいたほうがいいですよ！
熊五郎お兄さんの出番かな?
めちゃ静かですね。前に熊五郎お兄さんコンプレッサー日立製オーバーホールしてたみたいだけど。
最初の運転は出来て、以降動かないので圧力スイッチの劣化による固着じゃないでしょうか？（停止位置から戻らない）
MCは壊れないわけじゃないけど、かなり長持ちな製品なので配線に劣化が無ければ大丈夫じゃないかなぁ
モーターの動作がおかしいのは、指でMCを押していたので接点の接触が中途半端だったのでは？
うちの職場にもオイル潤滑式のありますけど、ドレンに結構オイルが混入しているみたいなんで、エアー配管の途中にフィルターいれて
オイル対策したほうがいいかもですね
再起動時にモーターが唸っているので、F弁セットがダメです。逆圧かかっているので、サーマルリレーが作動していると思います。因みにマグネットスイッチの真ん中は押さないほうがいいです。
過負荷でも運転しようとするので最悪はモーター焼損しますよ。
そこでは、無いです。サーマルが飛んでいるので圧力ゲージ裏にあるやつが壊れています。
コンプレッサーの水抜き忘れんように
マグネットスイッチ交換ベビコンオイル交換圧力センサー交換アンペア計追加で管理して適度に下から水抜きですかね
かなり古そうなので火災には注意してください。
当方のコンプレッサーも似た様なトラブルがありました
その際修理したのはモーターブレーカー交換したりマグネットスイッチ交換サーマルプロテクター交換したけど治らず
結局 モーター起動時に過負荷かかりすぎで再起動出来なくなると判明
逆止弁のヘッドリードバルブの気密不良でピストンに圧縮空気が架かって過負荷でした
そこら辺も点検してみて下さい
マグネットサーマルは問題なさそう。再起動過負荷でサーマルトリップしてそうだから、逆止弁不良でシリンダー内にエアーが逆流してる感じかな？
バルブプレートにペンキが乗ったままだし、メンテ履歴はなさそう。ピストンリングも減ってるかもだから、エアーにオイルが混じって塗料を弾いちゃうかもよ。一通りメンテしたほうがいい気がする。
圧力スイッチは頭のマイナスネジで調整できたハズ。
言葉が足りなかったかもと思ったので補足。
モーターやマグネットが正常と思う理由は、ブレーカーONから上限圧力まで順調に昇圧しているから。不具合があればこの時点でサーマルが飛ぶか、マグネットスイッチが昇圧前にOFFになるはず。
モーター回転方向は正面からみて時計方向が正転でオケ。
圧力スイッチが正常と思う理由は、エアを抜いた時にモーターが回ろうとしたから。圧力スイッチが不良なら、圧力が下がってもモーターはうんともすんとも言わないはず。
圧力スイッチの作動は、フタを外した状態で圧力が上がったり下がったりすれば、バネのあるスイッチがパチッと作動するのが目視でも音でも確認できる。
まぁ、再起動時に過負荷になるのは逆止弁不良の典型症状なんだけどね。
ベビコンの逆止弁はシリンダーヘッドのリードバルブ形状の”弁セット”で、バルブが一式セットになった通常メンテでの交換部品。
ピストンリング換えないとしても、コンプレッサーがオイルフリーじゃなければラインフィルタ付けた方がよくってよ。配管にオイルが入ると総とっかえになる。
電気屋さんのご友人が来られた時には、屋内側ブレーカーの端子台カバーも
着けてもらえないですかね？
トタン壁に外置きコンプレッサー。
古き良き町工場感が半端ねぇ！
コンタクターも古くなるとダメになるから、替えてみるのはありだと思う。
交換してみてまだサーマルが飛ぶようなら今度はモーターかな。
ベビコンっていうよりヘヴィコンですなｗ
車から無事に降ろせてなによりです。
お疲れ様です🍵😌一瞬ヒヤっとしましたけど、原因が分かって良かったです😌頑張って下さいね😃
とよちゃん！！去年の動画で100ボルト仕様に配線繋ぎ替えてましたよー！
それとはまた別のコンプレッサーです！
外に置いたら騒音で苦情が出そう
今まで使ってた100vのヤツのほうが音大きいですね。
サーマルですね！
空気内の水がタンクに溜まるんで使い終わったら下からエアー抜きして空気抜いた方が良いですよ
詳しくありませんが何かしらの過負荷ですかね。分解清掃交換塗装に期待♪
ブレーカーの出力側に進相コンデンサを付けてみてはどうでしょう
他のかたのコメントのとおり電動機過負荷です。マグネットスイッチは電動機保護用のサーマルが内蔵されていますよ。
そんな時こそ熊五郎お兄さんでしょー？
こんにちは！
ショート動画ではコンプレッサーがちゃんと動いていましたが、そこまでの動画を作ってください！
『コンプレッサーをOHしてみた』その１
期待大👍
? とよちゃんの頭の中では、「エアーを吐出して、圧力を少なくしても、動かない。」→ だから、壊れた。と判断されたのでしょうか?
エアーコンプレッサーの圧力設定は、ON 、offは、どのようになっているのでしょうか?
マグネットスイッチのサーマルリレー付き
サーマル飛んでるだけ
スイッチじゃ無いよモーターが何かの原因で過負荷になり電流値が規定以上になってる。
モーターに負荷掛けちゃだめよｗ サーマルだわ(^^♪ マグネットスイッチも劣化するので同時に交換すると良いですね
詳しい人⁉️のコメントが多いね😅
オイルはマメにチェックしといて下さいね😙
Hij krijgt geen aanloopstroom van de condensator op de wikkeling
こいつも綺麗にペイントしてやってほしいな
とよちゃん 騙されたと思って 電源ブレイカをOFFにしてから（必ずして下さい）マグネットコンダクターの電線が接続されている各端子台のネジを増し締め 電線の健全性のチェックを行って下さい。 たぶん接触不良だと思う（音からして）
一応ちゃんと10気圧辺りまで空気が入ったので基本的には動作しているようですが
圧力が下がった時にモーターにちゃんと3相の電力が供給されていないようなうなり音がしたので
おそらく圧力スイッチの接触不良で電磁開閉器をしっかりとＯＮ仕切っていないように見えます。
なので、電気に詳しいお友達に見せたら接点復活剤や接点清掃とかで直るかもです。
あと、他の方の指摘にもありますが、不完全な電力で回したことによりモーターに異常な電流が流れてサーマルスイッチ（電磁開閉器の下のやつ）
が作動しているかもですので、見てもらったらよろしいかと。
余談：
私は仕事で７．５ｋｗの三相誘導電動機のブロワー付きのボイラーを2台運転していますが、同様にテストで電磁開閉器の接点を指で押して
回したときに指でしっかり押さなかったために不完全な電力がモーターにかかって、サーマル保護回路がトリップしたことがあります。
モーターは起動時に突入電流が流れるのでスイッチはしっかり押さないとアンバランスな状態になって異常電流が流れたりします。
L型の鉄骨溶接して👨🏭
周り囲んでトタン板の裏に防音材でも張り付けて壁や屋根を作るといいんじゃないかな⁉️トヨちゃんの倉庫道沿いみたいだから早めに囲い作らないと盗人はこんなの目つけたら速攻パクりに来るかもしれないので御用心。😫
無理やりマグネットを押したまま使ってると本体が壊れますよ‼️
逆止弁が悪くて安全装置が作動してるのに、それを無効化して…。
モーターのベルトが、張りすぎて、モーターの過負荷になっていると思う。マグネットのサーマル(マグネット右下の、白い丸いツマミ)が、作動しているため再起動しないと思う。コンプレッサーの起動電流を測定して、サーマルを設定すれば良いのですが。ちなみに,、ベルト調整は、モーターを左右に動かして行います。
腰、いわさんようにね〜😅
圧力センサーか、リミットスイッチ辺りの不具合だと思うけど、モーターが弱っているのも気になりますね。
しかし、高電圧機器なので、素人が修理するのは、法的にしてはいけないと思いますよ、プロに任せましょう。
修理も改造もやりましたけど
なんという法律ですか
私、素人なんですけど
150キロもあるんだー😅
関西と関東のヘルツ違うけどこれって関係ないのかな？
素人さんは怖いね。
マグネットスイッチの四角いボッチは、押すところでは無いですよ。
モーターが唸っているので皆さんが言われている様に、過負荷サーマル保護が動いたのでしょうね。
機械屋さんか詳しい電気屋さんに調べてもらったほうが良いですよ。
すでに３カ月以上だからもう色々な事は済んでいるのでは？今この動画で出してここ数週間の事だとは思えないのだけど。その辺しっかり動画内で説明や補足的にあるのなら書いてほしいものだとは思う。
ベルト張りすぎてモーターに負荷掛かってない？
これ、部品終了してるよ。
コンプレッサーとは何なんですか？。全くの素人ですいません。
こんにちは
毎回 楽しみに そして勉強させてもらっています
おじさんです
今 バイクのレストアを始めようと考え バイク倉庫にコンプレッサーを設置しようと考えてます
しかし スペックをどんなのにしたら良いのかわからず もし 時間があれば 教えて下さい
使いたいのは 重曹ブラスター スイングアーム位の塗装 が出来たらうれしいんですが 回りは 住宅街でうるさいのもどうかと思っています
最低 出力なんぼ とか タンクは何リットルは要るとか よろしくお願いいたします
センサーが壊れてるか設定がおかしいのでは？
雨ざらしにならない様に囲いを作った方が良いのでは？
屋根を作るって動画内で言ってますよ！😲
案外みんなちゃんと動画見ずにコメントするんですね
マグネットは多分正常、おそらく圧力スイッチが悪い