Пайка лееров для судомодели.

[@ЕвгенийБелашов-ь3д]

При всем уважении мастеру, не могу не высказать своё ИМХО:
1. Паяльник подойдет любой при условии, что у Вас паяльная станция или маломощный паяльник с регулировкой температуры.
2. Китайские жала с Али обгорают, на пару месяцев работы хватит. Лучше сразу искать совместимые с Hakko 900M-серии, таких станций очень много.
3. Что за припой "алюминиевый пруток"??? Припой для пайки свинцово-оловянный, и самый дешевый, и даже какой-нибудь японский ASAHI. Если выбираете припой на Али, то смотрите на отзывы, 5 лет назад под видом припоя очень часто луженую проволоку продавали. И всегда запасайтесь флюсом, это очень пригодится, даже если припой трубчатый с флюсом. Спиртоканифоль, ЛТИ120, гель-флюсы, все подойдет. Лучше неактивированные и нейтральные, типа R0L0. Тогда место пайки можно особо тщательно не промывать. Для хорошей пайки лучше детали получше зачищать. Флюс "ТАГС", соляную кислоту и прочее активное вы никогда полностью не вымоете из сплава, даже при помощи щелочей. Мелкие пузырьки флюса в теле припоя все равно останутся. Модель не рассыпится от того, что пайку кислота разъест, но цвет может поменяться.
4. Если паять не латунь и не медь, а, например, алюминий, нержавейку, сталь, то тогда нужны свои особые флюсы и другие температуры, там все сложно.
5. Если Вам придет в голову сначала залудить детали, чтоб лучше паялись, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И БЕЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПЛАВ ВУДА И СПЛАВ РОЗЕ!!!
6. Губка вискозная, даже не обязательно для пайки. Губка ни в коем случае не должна быть мокрая, она должна быть ВЛАЖНАЯ. Макаете губку в воду и почти досуха выжимаете. А еще лучше служит латунная или медная губка для очистки жала.
7. Запаситесь хорошими пинцетами, хотя бы по 200-300 рублей за штуку. Берите с тонкими губками для мелких деталей и с широкими для силовой работы. Большой пинцет иногда могут заменить маленькие длинногубцы/круглогубцы. Обратные пинцеты идеально подходят для долгого удержания деталей.
8. Терпение и труд все перетрут. Опыт сын ошибок трудных. Тренируйтесь, почти у всех поначалу все через ...опу.
9. Если Вам в голову придет идея: сначала зафиксировать детали клеем, а потом паять, гоните её прочь, это крайне хреновая идея! Можно лишиться здоровья!

[@mzmmzmmzm]

Спасибо за камент. Постараюсь по пунктам ответить:
1. В целом так, но и обычный нерегулируемый подойдёт, просто с ним мороки больше будет. Если покупать - то современный инструмент, но для начала можно и из шкафа достать лежащий там с пионерского детства :)
2. Да, потому и вожусь с канифолью. Если паять много, то лучше, конечно, поприличнее, но если нет - то китайские вполне себе, зато дешёвые.
3. Оговорился конечно :) А на Али припой брать можно, но не начинающим, а видео больше для них. ТАГС использую годами, после покраски белые детали остаются белыми, серые серыми. Использую именно из-за удобства пайки. Но о его коварной натуре помнить, конечно, надо. В целом же флюс стоит повыбирать под себя, благо не так они и дорого стоят, а в хозяйстве пригодятся :)
4. Точно так, но это за пределами данного видео.
5. Вот тут я неправ, конечно - надо было видео начинать с ТБ. А упомянутые сплавы вообще надо использовать только тогда, когда без них никак, а такое редко случается :)
6. По влажности согласен. Губка для пайки, разумеется, ценна своими удобными размерами, а не какими-то особыми свойствами :) Металл хорош, но царапает и те же дорогие жала портит быстрее ;)