Чтобы из разрезанной трубы начало сыпаться её нужно высушить. А о наличии в системе процессов окисления железа свидетельствует необходимость частой промывки фильтра.
Рыжая вода говорит о большой диффузии кислорода через трубы. Когда трубы с защитой от кислорода, тогда из-за недостатка кислорода только немного черного магнетита.
На третьей минуте доказательство, того что кислород в систему активно поступает и его хватает чтобы окислять железо. Что и видно по цвету воды. В замкнутых системах отопления где поступление кислорода невелико в воде наблюдается небольшое количество взвеси чёрного цвета.
Спасибо вам .делаете так дальше ставте трубы без кислородного барьера .ставте алюминиевые батареи и для нас сантехников будит работа.поверте опыт показывает ч то кислородный барьер важен . а система с стекловолокно начинает показывать деградацию через 3'4 года что и видно у вас.а в сочитании с алюминиевыми батареями и отопитель ной жидкостью незамерзайкой которой 5 лет вы похороните свой котел и систему быстро.особенно если у вас кандинсационный кател.
@@vse-prosto23 вежлевый человек послушайте и саоброзите система с открытой системой отопления в большинстве случаев самацеркуляция и состоит из метала что и есть кислородный барьер.
В этих системах жидкость в спокойном состоянии то есть двигается медленно и нет насоса что способствует наоборот отвод воздуха через расширитель. И ненадо забывать что роль идёт также и за тепло носитель который и делает эту каку в системе то есть все в комплекте и есть вред для системы и котла ,в особенности в втором контуре газового котла.
@@staszizia вот попробуй и разберись, одни говорят, что всё сгниет через 1-2 года с трубами без барьера, другие заявляют, что у них по 10-15 лет работает без проблем. Расскажите о ваших наблюдениях, как выяснили что отсутствие барьера в на отоплении - зло? Какие трубы/радиаторы советуете?
Давно изучаю эту тему. Реальное воздействие кислорода в теплоносителе проявляется от 5 лет и более по моей практики. Необязательно критично, радиаторы не разваливаются, трубы не лопуются))) В основном шлам скапливается в кранах радиаторов, особенно с малым проходом. А если еще и система часто подпитывалась то и вовсе забивается. Ниппель радиаторов имеет сколы на резьбе после разборки. Вопрос в том, насколько разница в цене труб с кислородозащитным слоем, нивелирует ущерб от этого кислорода в системе????? Тут уже на выбор заказчика. Если он хочет соответствие системы отопления нормативам, то слой нужен. В то же время нынешняя цена чешских производителей ППР , которые монтажники преподносят заказчику как эталон надежности, то заморочиться с кислородным барьером. Вообще все индивидуально. ППР реально сложен в монтаже, в качественном монтаже. Где то не предусмотрел компенсацию линейного удлинения и уже потенциальная вероятность протечки, а это частая подпитка со всеми вытекающими... Это происходит опять таки минимум от 5-7 лет и более. К тому времени самый "топовый", "Я такой,Я сякой" монтажник ум ывает руки. Вывод: ВСЕ НЕОДНОЗНАЧНО!!!!
@@РоманД-ы3б да только в теплых полах, забиваются трубы напрочь, и за того что не стоят трубы с кислородным барьером. Дело в том, что 4 года это маленький срок. За 4 года труба и не с гниёт даже если вы туда будете закачивать чистый кислород из баллона. . У меня дома две системы отопления, и в одном пластик в алюминий в другом метал, так вот , в радиаторе в стальном большой слой ржавчины, у того где был пластик, и отоплению больше 10лет. А в метали даже намека нет ржавчины внутри, там срок больше 15 лет. Так что в этом видео не показатель.
Он нужен причем не только для труб но и для всего остального. Для образовании шлама в системе пофиг какой фракции, мелкой от 5-6микрок или с размером с гальку.нужно 2 компонента. Кислород и материал который коррозирует. Убери одно из этих и его не будет. Если система построена на некорозируещем материале то кислородный барьер нафиг там не удался. А вот если в системе дофига его в виде черных металлов причем без защитных покрытий то тут 100%нужен.
Если котел настенный с медным теплообмеником, и вторичным нержавеющим теплообменником, радиаторы алюминиевые в количестве 3-х штук и площадь объекта - 40 кв.м, трубы будут под стяжкой, стоил ли переплачивать за фольгу или спокойно делать на стекловолокне? Насколько я понимаю, металлические только ниппели радиаторных секций. Насколько критично в моем случае?
@@atexnik стекловолокно я брал бы для Горячего водоснабжения. Душ,ванная и т.п. как бы эти трубы и разработаны для этих целей. Но не для отопления . Ибо рабочие температуры жидкости сильно отличаются. ГВС 50- 60 град.цельсия. Отопление 80-95 град цельсия. Армация Стекловолокном при таких температурах отопления сильно линейно удлиняется. При открытом монтаже он деформируется весит криво в кось выпадывая из креплений(клипса полипропилен) . Начинает толкать радиаторы на подвесах и вы слышите щелканье со скрежетом при нагреве( жутко противный звук). Форму соответственно труба не держит. Поэтому для отопления армирование алюминий. Минимальное линейное удлинение. Жесткость для удержание формы. Ну и бонус кислородный барьер. И да внутренняя армация алюминием желательно чтобы не заморачиваться с зачисткой . Но если вы уже проложили всю трассу поставьте сепаратор воздуха. И не будет для вас все так кретично.
У вас биметаллические радиаторы или что именно в системе отопления? Ржавчина эта вполне могла быть лишь от одного коллектора Север из черного металла (из него вся вода и слилась по сути)
@@sprunskyобычный настенный котел как ваш, алю радиаторы, площадь 100 кв.м, трубы МП. Сейчас в одной квартире собираемся делать стекловолокном, но как-то боязно. В радиаторах ведь есть металлические ниппели, а их количество немалое в принципе, они ведь могут быть причиной коррозии. С другой стороны, площадь квартиры 40 кв, а трубы будут под стяжкой в трубках теплоизоляции. Не знаю, насколько мои опасения обоснованы.
так с чем будет проблема если нет кислороднго барьера с котлом или с самими трубами? выбираю трубы для теплого пола и не знаю стоит ли переплачивать за этот барьер? Трубы у меня на радиаторах ППР со стекловлокном т.е. уже косяк получается, а трубы теплого пола которые в бетоне будут вообще смысла тогда нет с кислородным барьером брать?
тоже первая мысль такая была :) А где в трубах заплавленные наглухо стыки? почему не трескается полипропилен после такого срока эксплуатации? Почему стыки не текут? тут явное нарушение технологии ))))
@@StroyTehnologiya у меня из более тысячи паек лишь один раз потекло по стыку. Заужать вроде тоже не выходило т.к все работает обычно без переделок. Это при том что я реальный рукожоп обычно т.к тороплюсь и не перфекционист.
@@sprunsky у меня текло 2 раза и то при переделках старых систем в неудобных местах, в одном из них вода полностью не перекрывалась и по этому просто не успел спаять пока вода поднялась до стыка. Один раз понадеялся на рабочего, который первый раз паяльник в руках держал и он реально заплавил. По этому я вообще смутно представляю, что должно быть, чтобы реально проблемы были...
Смотрел одну систему без кислородного барьера на одном из своих объекттах, печальное зрелище 2 года, а нипеля в радиаторе обросли коростой. Теплоноситель обычная вода, теперь ищу инфоормацию о ингибиторах. Возможно и правда никакой барьер не нужен если добавить ингибитор в систему где обычная вода.
@@vse-prosto23 так я наблюдал этот эффект где как раз подключение низ низ. Трубы все стекловолокно. Кислородный барьер это вовсе не миф маркетинговый как многие думают.
@@sprunsky Крутящийся почти всегда пластик, а корпус льют обычно или из латуни или чугуна, вот чугун грязнит воду прям за несколько дней. А латунь, чистота..
Как можно дом разморозить, если есть система оповещения? Можно подъехать и аварийно отопить дом. Вода в любом случае остается в системе водоснабжения. А сливать ее из коллекторных систем и массы гидрозатворов слишком муторно. Поэтому лучше предпринять меры к своевременному оповещению об отсутствии отопления, чем лить незамерзайку, которую еще каждые пять лет надо сливать и заливать.
Ну про каждые 5 лет менять может тоже развод. У меня в этом доме еще в бане радиаторы греются иногда. Потому мне точно незамерзайка нужна. Ведь баня периодического отопления
@@sprunsky Я тоже незамерзайку залью на террасу , которую топить собираюсь только по необходимости(специально предусмотрели отдельный контур). А в доме только вода ИМХО, если дом на зиму не консервируется.
Тут все про кислородный барьер барьер пишут, чушь все это, отопление с открытым расширителем вобще с атмосферой связано, панельные радиаторы по 40 лет стоят, а там стенка 1мм, вот если слить воду и оставить то за пару лет сгниет, из котельных по трубе везде капает, и ничего) плиту перекрытия над септиком разбил, в ней дорожная сетка лежала 20 лет на улице под дождями, и она почти как и была, ничего не случилось, единственно что фольга даёт жёсткость трубе
у меня зимой тэн наекрылся. Столько говна вытряхнул из котла. Статейка была на канале. Т.ч. если все нержа, то может и надо, но если появляется чернуха, то нафиг не надо.
Отличное видео подтверждающее что все трубы с кислородной защитой пиздешь, кислород растворенный в воде прореагировал и все, дальше нечего не реагировало
@@Dryn_Petrowich прошлой зимой один раз чистил грязевик на обратке по причине текущей прокладки в нём. Особо черноты не было. С тех пор не лазил. Котел работает штатно.
Чтобы из разрезанной трубы начало сыпаться её нужно высушить. А о наличии в системе процессов окисления железа свидетельствует необходимость частой промывки фильтра.
Рыжая вода говорит о большой диффузии кислорода через трубы. Когда трубы с защитой от кислорода, тогда из-за недостатка кислорода только немного черного магнетита.
На третьей минуте доказательство, того что кислород в систему активно поступает и его хватает чтобы окислять железо. Что и видно по цвету воды. В замкнутых системах отопления где поступление кислорода невелико в воде наблюдается небольшое количество взвеси чёрного цвета.
Спасибо вам .делаете так дальше ставте трубы без кислородного барьера .ставте алюминиевые батареи и для нас сантехников будит работа.поверте опыт показывает ч то кислородный барьер важен . а система с стекловолокно начинает показывать деградацию через 3'4 года что и видно у вас.а в сочитании с алюминиевыми батареями и отопитель ной жидкостью незамерзайкой которой 5 лет вы похороните свой котел и систему быстро.особенно если у вас кандинсационный кател.
Что ты мелишь, в системных с открытым расширителем кислорода ещё больше, и ничего не ржавеет по 30 лет
@@vse-prosto23 вежлевый человек послушайте и саоброзите система с открытой системой отопления в большинстве случаев самацеркуляция и состоит из метала что и есть кислородный барьер.
@@staszizia да но там через расширитель столько кислорода войдёт, что мама не горюй)
В этих системах жидкость в спокойном состоянии то есть двигается медленно и нет насоса что способствует наоборот отвод воздуха через расширитель. И ненадо забывать что роль идёт также и за тепло носитель который и делает эту каку в системе то есть все в комплекте и есть вред для системы и котла ,в особенности в втором контуре газового котла.
@@staszizia вот попробуй и разберись, одни говорят, что всё сгниет через 1-2 года с трубами без барьера, другие заявляют, что у них по 10-15 лет работает без проблем.
Расскажите о ваших наблюдениях, как выяснили что отсутствие барьера в на отоплении - зло? Какие трубы/радиаторы советуете?
Давно изучаю эту тему. Реальное воздействие кислорода в теплоносителе проявляется от 5 лет и более по моей практики. Необязательно критично, радиаторы не разваливаются, трубы не лопуются))) В основном шлам скапливается в кранах радиаторов, особенно с малым проходом. А если еще и система часто подпитывалась то и вовсе забивается. Ниппель радиаторов имеет сколы на резьбе после разборки. Вопрос в том, насколько разница в цене труб с кислородозащитным слоем, нивелирует ущерб от этого кислорода в системе????? Тут уже на выбор заказчика. Если он хочет соответствие системы отопления нормативам, то слой нужен. В то же время нынешняя цена чешских производителей ППР , которые монтажники преподносят заказчику как эталон надежности, то заморочиться с кислородным барьером. Вообще все индивидуально. ППР реально сложен в монтаже, в качественном монтаже. Где то не предусмотрел компенсацию линейного удлинения и уже потенциальная вероятность протечки, а это частая подпитка со всеми вытекающими... Это происходит опять таки минимум от 5-7 лет и более. К тому времени самый "топовый", "Я такой,Я сякой" монтажник ум ывает руки. Вывод: ВСЕ НЕОДНОЗНАЧНО!!!!
Спасибо.
Что-то мне подсказывает, что количество ржавчины и окислов было бы точно таким же и при трубах с кислородным барьером)
Да. Похоже
кислородный барьер это МИФ для дураков , сектантов и сатанистов. От пиар менеджеров что дурят голову лохам готовым содержать их за свои карманы!
@@РоманД-ы3б ахаха сатанисты - четко сказано
@@РоманД-ы3б да только в теплых полах, забиваются трубы напрочь, и за того что не стоят трубы с кислородным барьером. Дело в том, что 4 года это маленький срок. За 4 года труба и не с гниёт даже если вы туда будете закачивать чистый кислород из баллона. . У меня дома две системы отопления, и в одном пластик в алюминий в другом метал, так вот , в радиаторе в стальном большой слой ржавчины, у того где был пластик, и отоплению больше 10лет. А в метали даже намека нет ржавчины внутри, там срок больше 15 лет. Так что в этом видео не показатель.
Он нужен причем не только для труб но и для всего остального. Для образовании шлама в системе пофиг какой фракции, мелкой от 5-6микрок или с размером с гальку.нужно 2 компонента. Кислород и материал который коррозирует. Убери одно из этих и его не будет. Если система построена на некорозируещем материале то кислородный барьер нафиг там не удался. А вот если в системе дофига его в виде черных металлов причем без защитных покрытий то тут 100%нужен.
Если котел настенный с медным теплообмеником, и вторичным нержавеющим теплообменником, радиаторы алюминиевые в количестве 3-х штук и площадь объекта - 40 кв.м, трубы будут под стяжкой, стоил ли переплачивать за фольгу или спокойно делать на стекловолокне? Насколько я понимаю, металлические только ниппели радиаторных секций. Насколько критично в моем случае?
@@atexnik стекловолокно я брал бы для Горячего водоснабжения. Душ,ванная и т.п. как бы эти трубы и разработаны для этих целей. Но не для отопления . Ибо рабочие температуры жидкости сильно отличаются. ГВС 50- 60 град.цельсия. Отопление 80-95 град цельсия. Армация Стекловолокном при таких температурах отопления сильно линейно удлиняется. При открытом монтаже он деформируется весит криво в кось выпадывая из креплений(клипса полипропилен) . Начинает толкать радиаторы на подвесах и вы слышите щелканье со скрежетом при нагреве( жутко противный звук). Форму соответственно труба не держит. Поэтому для отопления армирование алюминий. Минимальное линейное удлинение. Жесткость для удержание формы. Ну и бонус кислородный барьер. И да внутренняя армация алюминием желательно чтобы не заморачиваться с зачисткой . Но если вы уже проложили всю трассу поставьте сепаратор воздуха. И не будет для вас все так кретично.
@@world3624понимаю о чем вы, но у меня низкотемпературное отопление не выше 65 градусов.
Трилон-б залей с водой он всю эту муть уберет потом промой и дистилят. Вообще этот налет ухудшает теплообмен и прокачиваемось системы.
А по мне, так очень много ржавчины. У меня спустя 8 лет вода гораздо светлее, с лёгким желтоватым оттенком. Вода обычная из под крана заливалась.
У вас биметаллические радиаторы или что именно в системе отопления? Ржавчина эта вполне могла быть лишь от одного коллектора Север из черного металла (из него вся вода и слилась по сути)
@@sprunskyобычный настенный котел как ваш, алю радиаторы, площадь 100 кв.м, трубы МП. Сейчас в одной квартире собираемся делать стекловолокном, но как-то боязно. В радиаторах ведь есть металлические ниппели, а их количество немалое в принципе, они ведь могут быть причиной коррозии. С другой стороны, площадь квартиры 40 кв, а трубы будут под стяжкой в трубках теплоизоляции. Не знаю, насколько мои опасения обоснованы.
Вы своих заказчиков успокаиваете, где напакостили не поставив хорошую трубу?))) Мой опыт подсказывает, что он нужен однозначно.
Валфекс, извиняюсь, шляпа редкостная)))
так с чем будет проблема если нет кислороднго барьера с котлом или с самими трубами? выбираю трубы для теплого пола и не знаю стоит ли переплачивать за этот барьер? Трубы у меня на радиаторах ППР со стекловлокном т.е. уже косяк получается, а трубы теплого пола которые в бетоне будут вообще смысла тогда нет с кислородным барьером брать?
так ролик о том что проблем я не увидел. Берите трубы Валфекс например без барьера. Главное не греть их выше 60 град. Но полы обычно 30-35 град.
не корми барыг!
кислородный барьер это МИФ для дураков , сектантов и сатанистов. От пиар менеджеров что дурят голову лохам готовым содержать их за свои карманы!
это привет Сухорукову))
от полипропиленщика со стажем:)
тоже первая мысль такая была :) А где в трубах заплавленные наглухо стыки? почему не трескается полипропилен после такого срока эксплуатации? Почему стыки не текут? тут явное нарушение технологии ))))
@@StroyTehnologiya у меня из более тысячи паек лишь один раз потекло по стыку. Заужать вроде тоже не выходило т.к все работает обычно без переделок. Это при том что я реальный рукожоп обычно т.к тороплюсь и не перфекционист.
@@sprunsky у меня текло 2 раза и то при переделках старых систем в неудобных местах, в одном из них вода полностью не перекрывалась и по этому просто не успел спаять пока вода поднялась до стыка. Один раз понадеялся на рабочего, который первый раз паяльник в руках держал и он реально заплавил. По этому я вообще смутно представляю, что должно быть, чтобы реально проблемы были...
@@StroyTehnologiya я тоже паял так что пар шел от сырой трубы. И в песке паял (реально песок прямо запаялся в полипропилен). Но все ок.
Смотрел одну систему без кислородного барьера на одном из своих объекттах, печальное зрелище 2 года, а нипеля в радиаторе обросли коростой. Теплоноситель обычная вода, теперь ищу инфоормацию о ингибиторах. Возможно и правда никакой барьер не нужен если добавить ингибитор в систему где обычная вода.
в леруа ингибиторная добавка продается
Это в основном от того что подключение верх низ муть собирается и отстаивается, при подключении низ низ все будет промываться напором
@@vse-prosto23 связи не видно
@@gazteplom ну ну, вам видней, потом я переделаю)
@@vse-prosto23 так я наблюдал этот эффект где как раз подключение низ низ. Трубы все стекловолокно. Кислородный барьер это вовсе не миф маркетинговый как многие думают.
У вас же насос чугунный? Или что за насос пластиковый?? У меня латунный стоит, что бы ржи не было. Чугунный прям рыжеет сразу от капли воды
Крутящийся элемент пластик. А корпус из чего не помню
@@sprunsky Крутящийся почти всегда пластик, а корпус льют обычно или из латуни или чугуна, вот чугун грязнит воду прям за несколько дней. А латунь, чистота..
Как можно дом разморозить, если есть система оповещения? Можно подъехать и аварийно отопить дом. Вода в любом случае остается в системе водоснабжения. А сливать ее из коллекторных систем и массы гидрозатворов слишком муторно. Поэтому лучше предпринять меры к своевременному оповещению об отсутствии отопления, чем лить незамерзайку, которую еще каждые пять лет надо сливать и заливать.
Ну про каждые 5 лет менять может тоже развод. У меня в этом доме еще в бане радиаторы греются иногда. Потому мне точно незамерзайка нужна. Ведь баня периодического отопления
@@sprunsky В смысле развод? От производителей? На этикетке указывают сами срок службы.
@@sprunsky Я тоже незамерзайку залью на террасу , которую топить собираюсь только по необходимости(специально предусмотрели отдельный контур). А в доме только вода ИМХО, если дом на зиму не консервируется.
@@2sel2 да. ну может и правильно пишут.
Тут все про кислородный барьер барьер пишут, чушь все это, отопление с открытым расширителем вобще с атмосферой связано, панельные радиаторы по 40 лет стоят, а там стенка 1мм, вот если слить воду и оставить то за пару лет сгниет, из котельных по трубе везде капает, и ничего) плиту перекрытия над септиком разбил, в ней дорожная сетка лежала 20 лет на улице под дождями, и она почти как и была, ничего не случилось, единственно что фольга даёт жёсткость трубе
Вода рышая течет из радиатора на 3 минуте балбес. Сам себя перед своими клиентами обличил. Хайпожеры прилипалы к Сухорукову.
В антифриз входят ингибиторы коррозии. Видео не соответствует названию.
м него он разведён
у меня зимой тэн наекрылся. Столько говна вытряхнул из котла. Статейка была на канале. Т.ч. если все нержа, то может и надо, но если появляется чернуха, то нафиг не надо.
Так у тебя накипь а не ржавчина. У меня в водогрее тоже килограмм мусора вытряхнулось а бак как был покрашен так и лстался
Привет.У тебя два дома на участке?)
Да. Один все руки не дойдут доделать.
Отличное видео подтверждающее что все трубы с кислородной защитой пиздешь, кислород растворенный в воде прореагировал и все, дальше нечего не реагировало
Походу в этой незамерзайке ингибиторы коррозии , потому и ржавчиной все не забито
ТРУБАМ НЕТ а стали да
Что насоветовал то?
valfex PERT
Уже дешевле 20р за метр не предлагают.
@@ИльдарШербанов у дилера. Контора теплосеть
Себе собрал систему на полипропилене без барьера и со стальными панельными радиаторами, поглядим насколько их хватит :)
Сколько раз уже кипел котёл?
@@Dryn_Petrowich нисколько, с чего ему кипеть.
@@GRAFzol Так вроде черным должно было забить
@@Dryn_Petrowich прошлой зимой один раз чистил грязевик на обратке по причине текущей прокладки в нём. Особо черноты не было. С тех пор не лазил. Котел работает штатно.
Доброго времени. Прошел ещё год, с момента вашего комментария. Как ваша система чувствует себя сейчас?! Решаю, какие трубы брать))
Что за труба по 15р?
Valfex pert
У вас и в унитазах незамерзайка?!!
нет. У меня просто унитаз за 2.5 тыс
@@sprunsky Тоже хорошее решение! :-)