О, братан, я так же мучался. 😂 Тоже пробовал Мафелем делать гнёзда под шканты. Сделал, но ушатал родные 8 мм фрезы, пошли в ящик для заточки. Шканты делал сам из алюминиевой трубки диаметром 8 мм, но показалась тонкой (стенка 1 мм), поэтому заколотил внутрь каждого отрезка ещё и 6 мм алюминиевую трубку. А чтобы уж наверняка не сложилась, в 6 мм-ю ещё забил на клей бамбуковую шпажку. Короче, шканты получились крепкие. До кучи ещё накатал на этих шкантах рашпелем насечку. На стяжку двух частей столешницы получилось 4 пары отверстий, одно в каждой паре - под алюминиевый шкант, а второе - под стяжку. Обычный проходной штифт для 15 мм эксцентрика, только нужно брать сами бочонки уменьшенной высоты, для 12 мм плиты, я взял Хеттих'овские. Ну и на монтаже все отверстия измазал чёрным полиуретановым шовным герметиком и стянул. Держится как цельная. А выступивший из шва герметик сразу оттёр ацетоном. Шов получился тоньше натянутого волоса. Рукой вообще не ощущается. А и вот ещё что. Снизу просверлил сверлом 1,5 мм отверстия, ведущие к дну присадки под шканты, чтобы лишний герметик мог выходить, а то эти алюминиевые шканты идут очень уж плотно по своим гнёздам, возможно из-за насечки. Иначе бы половинки не получилось стянуть плотно.
В следующий раз попробуй на ламели ставить, реально разница - «небо и земля», фрезеровать эту дрянь куда легче чем сверлить. А соединял я стяжками итальяна ферамента, для тонкой плиты, там по-большому счёту, значение имеет точная фрезеровка, а уж как стягивать дело второе.
@@AzmEzm8 ламелями я не пользуюсь. Да и прочность соединения двух деталей из гетенакса (сейчас называется модно - HPL) на сильно менее прочные деревянные ламели, задумка так себе. Хотя, если честно, важнее место, где организован стык. Вот попробовал такой малозначимый в прочности стык стянуть вообще без метизов. Просто выбрал в каждой из частей четверть (на одной сверху, на второй снизу) и стянул на полиуретановый клей на ночь. Если на этом месте не прыгать, ничего с этим швом не будет. А главное - просто и быстро.
@@ordinarycreator7609 крепость ламели в данном случая дело второстепенное, в первую очередь, в вопросе на разрыв и как в столешнице на излом без рычага, значение имеет площадь закладной и плотность стяжки, площадь ламели выше шканта, к тому же ламель даёт возможность корректировки по плоскости, я уже не говорю о том что в некоторых случаях, установка на шканты не возможна; а на счёт плотности, столешницы на основе ДСП не однократно делал без закладной вообще, часто посли врезки мойки остаётся часть такого стыка и я не раз тестировал свой стык на герметичность и крепость, и могу утверждать что при тщательно обработанном стыке, разделить стык без закладной легко только на излом и то рвётся сама основа. А там делай как тебе удобно, лишь бы клиентам нравилось.
Я резал старым диском, что уже не жалко, но переодически использовал и комплектный, шло туго, но шло, думаю специальный диск пошёл бы веселее. На оф. сайте фестула, спец.диск - 150€, аналогичный у официала боша нашёл за 65€, вот только мне не составило сложности найти новый диск фестул не официально за 85€, я дольше бошевский искал. Вообще всю фирменную расходку беру не официально, сильно дешевле выходит, но про диски бош как-то раньше не думал, так что благодарю за информацию!
@@AzmEzm8 я тоже все покупаю не у оф,бошевские синие диски expert очень хорошие,для них делает компания freud,только не покупайте те которые для акб инструмента,при погружении в материал делают паз шире чем основной,есть еще диски серии best они еще круче но их вроде перестали выпускать,так же все пилки с корбидными напайками шикарные,есть для всех материалов,покупаешь одну и забываешь о замене,по лдсп сталешка годами ходит
Привет. если нужен черновой рез , то я использую на лобзике пилку по металлу. для выравнивания столешниц в пласть, лучше не шкантовым а ламельным фрезером . мне было жалко фрезы для ламельника. поэтому я взял фрезу (WPW N302500 ) фрезернул под ламели в торец . пробовал фрезеровать обгонной фрезой со сменными ножами , у меня один нож разлетелся возможно от кривых рук ( после почитал производители плит запрещают использовать фрезы со сменными ножами) . с обычными фрезами все норм , не бьют, не колятся ножи. по поводу резбы в плите , производитель плиты рекомендует под резьбу м4 предварительно засверловка 3.5 . м5- 4.5 . м6-5.5 . я еще допом проходил зенкером фаску , чтоб не сколоть ламинацию при вкручивании винта
На счёт ламельника согласен, я в ролике об этом и говорю. По фрезам для обкатки, не сказал кстати, лучше брать те что с большим диаметром хвостовика и реза, из дешёвых у «глобуса» есть проф. линия, 15$ а удовольствия полные штаны. На счёт полотна по металлу как-то не подумал вообще, а можно было бы и попробовать. На счёт резьбы всё верно, только под м6 D5; я кстати сейчас почти все отверстия под присадку зенкую, вроде пустяк, а стало как-то интересней. )
@@РимБикмухаметов-с6м добрый день. Вообще для этого материала должен быть специальный диск остальные будут быстро садиться и гореть, у меня такого нету и я пользовался диском по дсп и мдф, в принципе идёт тяжело, но идёт, слышал что диск по металлу справляется тоже хорошо, диски с большим редким зубом, те что по дереву думаю использовать вообще нельзя.
В принципе - конечно можно. А по факту - нужно разобраться в ситуации. В некоторых случаях нельзя, а в других можно и нажовкой по металу. Для обработки этого материала, есть специальная твердосплавная оснастка, она весьма дорогая; можно попробовать расходной по металлу и по ламинату, у меня диск был по ламинату, но заточка будет падать, слишком плотный материал.
bosch endurancecfor wood t144dhm вот пилочка не убиваема года 3 вырезал не замечал что тупая уже. как то не мог найти ее достал запасную так она как в масло входит. минус колы с одной стороны. совсем не греется
Сказать что это "колхоз" - не сказать ничего.... С такими инструментами это позор..... Одна фреза для углового сращивания решает сразу две проблемы - ничего не ползет и угол 45 с минимальной обработкой после. Уже делал неоднократно.
@@AzmEzm8 ну кукарекаешь ты . а если хочешь подробнее- поищи в ютубе фрезу для углового сращивания, приверни свой фрезер к столу фрезой вверх. фрезеруешь одну деталь горизонтально, вторую вертикально - получаешь соединение угол 45 с "зубом" которое не скользит при склейке и "защелкивается". потом остается стык закруглить кромочной фрезой R2 мм и получаешь точное крепкое соединение с маленьким темным швом. единственное неудобство это точное выставление фрезы на середину детали.
@@ВладимирИванов-х1э так где колхоз ты увидел и за что тебе стыдно - я так и не понял, ты или слова в предложения складывать не умеешь или не туда сообщения строчишь, в любом случае много слов без смысловой нагрузки, проведи работу над собой перед тем как начнёшь строчить очередную галиматью.
Зря так агрессивно. Очень даже рабочий вариант! Даже и близко "колхозом" и не пахнет. Как автор сказал фаску на углу лучше было бы снять после склейки. Этот способ более универсален и прост, чем который предлагаете вы. Представим ситуацию, что идет столешница 3 метра и вертикальная стойка длинной 900 мм шириной 600 мм до пола. Как вы эти детали будете гонять на станке одну горизонтально, другую вертикально! Плюс если это какой нибудь кухонный "остров" замок будет виден с торца столешниц. Минимально, но будет. Под 45 градусов с замком способ удобен и хорош только для подобного рода небольших изделий. Способ автора более универсален и мобилен, его можно сделать даже на адресе заказчика.
@@tatar-mongol7445 в принципе, тот способ стыковки что имел в виду этот неадекват, вполне рабочий, только на деле его не так то и легко осуществить и уж тем боле без имеющего оборудования, а если угол уже 45 есть от поставщика, соединить можно по-разному и без доп. фрезеровки, в том числе и на установке изделия.
Спасибо за опыт. Перешёл от Романа.
Та на здоровье, лишь бы помогло.
Если слегка ускорить видео, выходит веселее.)
О, братан, я так же мучался. 😂 Тоже пробовал Мафелем делать гнёзда под шканты. Сделал, но ушатал родные 8 мм фрезы, пошли в ящик для заточки. Шканты делал сам из алюминиевой трубки диаметром 8 мм, но показалась тонкой (стенка 1 мм), поэтому заколотил внутрь каждого отрезка ещё и 6 мм алюминиевую трубку. А чтобы уж наверняка не сложилась, в 6 мм-ю ещё забил на клей бамбуковую шпажку. Короче, шканты получились крепкие. До кучи ещё накатал на этих шкантах рашпелем насечку. На стяжку двух частей столешницы получилось 4 пары отверстий, одно в каждой паре - под алюминиевый шкант, а второе - под стяжку. Обычный проходной штифт для 15 мм эксцентрика, только нужно брать сами бочонки уменьшенной высоты, для 12 мм плиты, я взял Хеттих'овские. Ну и на монтаже все отверстия измазал чёрным полиуретановым шовным герметиком и стянул. Держится как цельная. А выступивший из шва герметик сразу оттёр ацетоном. Шов получился тоньше натянутого волоса. Рукой вообще не ощущается.
А и вот ещё что. Снизу просверлил сверлом 1,5 мм отверстия, ведущие к дну присадки под шканты, чтобы лишний герметик мог выходить, а то эти алюминиевые шканты идут очень уж плотно по своим гнёздам, возможно из-за насечки. Иначе бы половинки не получилось стянуть плотно.
В следующий раз попробуй на ламели ставить, реально разница - «небо и земля», фрезеровать эту дрянь куда легче чем сверлить. А соединял я стяжками итальяна ферамента, для тонкой плиты, там по-большому счёту, значение имеет точная фрезеровка, а уж как стягивать дело второе.
@@AzmEzm8 ламелями я не пользуюсь. Да и прочность соединения двух деталей из гетенакса (сейчас называется модно - HPL) на сильно менее прочные деревянные ламели, задумка так себе. Хотя, если честно, важнее место, где организован стык.
Вот попробовал такой малозначимый в прочности стык стянуть вообще без метизов. Просто выбрал в каждой из частей четверть (на одной сверху, на второй снизу) и стянул на полиуретановый клей на ночь. Если на этом месте не прыгать, ничего с этим швом не будет. А главное - просто и быстро.
@@ordinarycreator7609 крепость ламели в данном случая дело второстепенное, в первую очередь, в вопросе на разрыв и как в столешнице на излом без рычага, значение имеет площадь закладной и плотность стяжки, площадь ламели выше шканта, к тому же ламель даёт возможность корректировки по плоскости, я уже не говорю о том что в некоторых случаях, установка на шканты не возможна; а на счёт плотности, столешницы на основе ДСП не однократно делал без закладной вообще, часто посли врезки мойки остаётся часть такого стыка и я не раз тестировал свой стык на герметичность и крепость, и могу утверждать что при тщательно обработанном стыке, разделить стык без закладной легко только на излом и то рвётся сама основа. А там делай как тебе удобно, лишь бы клиентам нравилось.
Бошевский диск по hpl плитам отлично и чисто пилит,пилки тоже есть для этого материала,думаю значительно дешевле фестула
Я резал старым диском, что уже не жалко, но переодически использовал и комплектный, шло туго, но шло, думаю специальный диск пошёл бы веселее. На оф. сайте фестула, спец.диск - 150€, аналогичный у официала боша нашёл за 65€, вот только мне не составило сложности найти новый диск фестул не официально за 85€, я дольше бошевский искал. Вообще всю фирменную расходку беру не официально, сильно дешевле выходит, но про диски бош как-то раньше не думал, так что благодарю за информацию!
@@AzmEzm8 я тоже все покупаю не у оф,бошевские синие диски expert очень хорошие,для них делает компания freud,только не покупайте те которые для акб инструмента,при погружении в материал делают паз шире чем основной,есть еще диски серии best они еще круче но их вроде перестали выпускать,так же все пилки с корбидными напайками шикарные,есть для всех материалов,покупаешь одну и забываешь о замене,по лдсп сталешка годами ходит
А где покупаете расходку, если не секрет?
Привет. если нужен черновой рез , то я использую на лобзике пилку по металлу. для выравнивания столешниц в пласть, лучше не шкантовым а ламельным фрезером . мне было жалко фрезы для ламельника. поэтому я взял фрезу (WPW N302500 ) фрезернул под ламели в торец . пробовал фрезеровать обгонной фрезой со сменными ножами , у меня один нож разлетелся возможно от кривых рук ( после почитал производители плит запрещают использовать фрезы со сменными ножами) . с обычными фрезами все норм , не бьют, не колятся ножи. по поводу резбы в плите , производитель плиты рекомендует под резьбу м4 предварительно засверловка 3.5 . м5- 4.5 . м6-5.5 . я еще допом проходил зенкером фаску , чтоб не сколоть ламинацию при вкручивании винта
На счёт ламельника согласен, я в ролике об этом и говорю. По фрезам для обкатки, не сказал кстати, лучше брать те что с большим диаметром хвостовика и реза, из дешёвых у «глобуса» есть проф. линия, 15$ а удовольствия полные штаны. На счёт полотна по металлу как-то не подумал вообще, а можно было бы и попробовать. На счёт резьбы всё верно, только под м6 D5; я кстати сейчас почти все отверстия под присадку зенкую, вроде пустяк, а стало как-то интересней. )
полирую с помощью реноватора также постепенно уменьшая фракцию. брызгаю вд40. или уайт спирит,
Всем здравствуйте, подскажите какой лучше диск поставить для распила
@@РимБикмухаметов-с6м добрый день.
Вообще для этого материала должен быть специальный диск остальные будут быстро садиться и гореть, у меня такого нету и я пользовался диском по дсп и мдф, в принципе идёт тяжело, но идёт, слышал что диск по металлу справляется тоже хорошо, диски с большим редким зубом, те что по дереву думаю использовать вообще нельзя.
Скажите пожалуйста, эту плиту можно резать обычным диском по лдсп на форматно раскроичном станке?
@@АнтонМебельников конечно можно, даже нужно, но надо попрактиковаться и диск обязательно сядет, так что имейте в виду.
Скажите, можно ли циркулярной пилой выпилить квадрат на углу, если да то каким диском. Спасибо
В принципе - конечно можно.
А по факту - нужно разобраться в ситуации.
В некоторых случаях нельзя, а в других можно и нажовкой по металу.
Для обработки этого материала, есть специальная твердосплавная оснастка, она весьма дорогая; можно попробовать расходной по металлу и по ламинату, у меня диск был по ламинату, но заточка будет падать, слишком плотный материал.
Спасибо за ответ. Там надо то выпилить кусок 15 на 40. А если лобзиком? Пилку тоже по металлу или что- то другое
@@Tedychicano-kv4gq лобзиком можно попробовать полотном по металлу или нужно специальное полотно, другие не потянут.
@@AzmEzm8 дешевле обратится в организацию продающую или затачивают оснаску. заказать сделать напайки. и выйдет в 4 раза дешевле
bosch endurancecfor wood t144dhm вот пилочка не убиваема года 3 вырезал не замечал что тупая уже. как то не мог найти ее достал запасную так она как в масло входит. минус колы с одной стороны. совсем не греется
Можно сделать проще и быстрее без шкантов и ламелей. Клеется в угол аллюминевый профиль 25х25 и вот тебе угол.
Да в принципе можно склеить и без профиля, есть куча клея позволяющие это, видео не об этом.
Проще и быстрее не значит - лучше, если бы мне надо было бы проще и быстрее я бы скрутил его из ДСП на кофирматы.
А что за профиль? Какой формы?
@@АлександрЯвников-ш8т Профиль Y14 ёлочка или двойная ёлочка для керамагранита.
Я думал это канал-где наркотики не продают
Братан, я тоже так думал.
Дуже корисне відео дякую
@@ІгорХома-з9й на здоровье.
Сказать что это "колхоз" - не сказать ничего.... С такими инструментами это позор..... Одна фреза для углового сращивания решает сразу две проблемы - ничего не ползет и угол 45 с минимальной обработкой после. Уже делал неоднократно.
Ты давай поподробнее, а то не ясно что ты хотел прокукарекать.
@@AzmEzm8 ну кукарекаешь ты . а если хочешь подробнее- поищи в ютубе фрезу для углового сращивания, приверни свой фрезер к столу фрезой вверх. фрезеруешь одну деталь горизонтально, вторую вертикально - получаешь соединение угол 45 с "зубом" которое не скользит при склейке и "защелкивается". потом остается стык закруглить кромочной фрезой R2 мм и получаешь точное крепкое соединение с маленьким темным швом. единственное неудобство это точное выставление фрезы на середину детали.
@@ВладимирИванов-х1э так где колхоз ты увидел и за что тебе стыдно - я так и не понял, ты или слова в предложения складывать не умеешь или не туда сообщения строчишь, в любом случае много слов без смысловой нагрузки, проведи работу над собой перед тем как начнёшь строчить очередную галиматью.
Зря так агрессивно. Очень даже рабочий вариант! Даже и близко "колхозом" и не пахнет. Как автор сказал фаску на углу лучше было бы снять после склейки. Этот способ более универсален и прост, чем который предлагаете вы. Представим ситуацию, что идет столешница 3 метра и вертикальная стойка длинной 900 мм шириной 600 мм до пола. Как вы эти детали будете гонять на станке одну горизонтально, другую вертикально! Плюс если это какой нибудь кухонный "остров" замок будет виден с торца столешниц. Минимально, но будет. Под 45 градусов с замком способ удобен и хорош только для подобного рода небольших изделий. Способ автора более универсален и мобилен, его можно сделать даже на адресе заказчика.
@@tatar-mongol7445 в принципе, тот способ стыковки что имел в виду этот неадекват, вполне рабочий, только на деле его не так то и легко осуществить и уж тем боле без имеющего оборудования, а если угол уже 45 есть от поставщика, соединить можно по-разному и без доп. фрезеровки, в том числе и на установке изделия.