Merci Michel, Super pour ta vidéo, Est-ce que tu pourrais donner des infos de réglages sur le D 850 en photo mais aussi pour de la vidéo d'intérieur sans trop de mouvement.
Ce que je peux faire c'est télécharger le mode d'emploi et voir s'il y a des similitudes entre mes boîtiers actuels (entre autre le Z 6II et Z50) et le D850 ! Pour la vidéo ce sera un peu la même réponse ! Je ne possède pas de D850 et je ne souhaite pas faire de réponse et/ou de vidéo bateau ! envoies moi un mail (michelstudio69@gmail.com) et je répondrai ! De toute évidence il doit y avoir des réglages commun pour la photo et d'autant plus pour la vidéo ! En gros pour la vidéo pour la vitesse d'obturation, tu comptes le nombre d'images par seconde x 2 voire 3 car avec ses 45Mp le D850 a besoin d'au moins ça minimum pour avoir une bonne exposition de plus le diaphragme doit (devrait) être fermé de 2 stops pour avoir le meilleur rendu possible ! De même que pour le diaphragme max tu ouvres d'une ou deux valeur sachant que si ta plus petite valeur est f16,0 il faut se mettre à F11,0 pour une meilleure qualité d'images ! Je vais essayer de faire une vidéo sur les réglages à faire pour avoir de bonnes vidéos !
Si vous souhaitez que j'explicite une commande oui un de mes choix faites le moi savoir ! soit ici soit sur mon adresse mail dédiée ! michelstudio69@gmail.com
Personnellement je ne me fatigue pas avec la balance des blancs, le picture control, l'espace de couleurs etc. vu que je shoote en RAW tout ça peut se régler après la prise de vue par logiciel. Et je préfère assigner le bouton AE/AFL à la fonction AF-ON, plus besoin de choisir entre AFS et AFC j'ai les 2 selon que je laisse le bouton appuyé ou non. Sur le D750 pour un usage photo il y a possibilité d'assigner le bouton d'enregistrement vidéo au réglage des ISO, ce qui est plus pratique que d'utiliser le bouton de loupe (même Nikon a fini par s'en rendre compte puisque sur tous leurs appareils récents ils ont mis le bouton ISO sur l'épaule droite).
Tout à fait bien vu ! Comme disent pas mal de bons photographes mieux vaut exposer juste que de faire des retouches sans fins ! En plus beaucoup de gens s'illusionnent en disant "ce n'est pas ce que j'ai vu à la prise de vue ! Or nos yeux nous trompent une fois qu'on le sait on agit en conséquence !
@@michelstudio69 D'autant qu'une fois les RAW mis dans un logiciel on se rend compte ensuite que zut, c'est plus exposé correctement... fallait pas activer le d-lighting et le mode HDR ^^. L'écran me sert juste à vérifier mon cadrage et ma mise au point. D'ailleurs sur les reflex ça me semble plus pertinent de perdre du temps à régler les décalages d'AF des objectifs, merci la détection de phase en visée optique lol, et de comprendre comment fonctionnent les modes de mesure de la lumière car beaucoup pensent que la mesure matricielle fait le boulot 90% du temps mais en réalité il y a beaucoup de cas où savoir jongler entre les modes évitera de shooter à nouveau parce que l'expo ne convient pas.
ben non ! Je suis en mode P* donc je bouge la molette principale celle qui tombe sous le pouce pour changer les paramètres de base proposés par le boîtier (vitesse/diaphragme) mais en bas du viseur vous verrez que les paramètres mesure (spot - pondéré ou matricielle) vote mode (PASM) - vitesse/diaphragme - sensibilité cadence de prise de vue sont toujours à votre disposition ! Sur l'écran on perd le mode peut être que les ingés de NIKON se sont dit comme on est au-dessus du boîtier on peut voir dans quel mode on est ! Le mode P* est à ne pas confondre avec le mode VERT qui lui ne nous laisse rien décider et c'est là la grosse différence ! Cordialement Michel de studio69
Oui car comme je l'ai expliqué si l'on prend une série de photos nettes en continue avec l'autofocus qui suivit notre sujet il peut tranquillement suivre un sujet pour faire une seule photo nette ! En plus comment allez vous déterminer à l'avance si vous allez faire une ou plusieurs photos d'un sujet ? Cordialement
rien compris à quoi ? le mode af-c af pour autofocus C pour continu au lieu de S pour single ! toute proportion gardée c'est comme si vous regardiez un sujet en mouvement que vous fermiez les yeux un instant et que vous vous rouvriez 1mn après vous avez alors perdu votre sujet de vue af-S c'est bien pour des sujets comme une nature morte qui ne bouge où vous êtes à priori sur trépied donc rien ne bouge on peut se permettre le mode AF-S ! Les constructeurs préfèrent en mettre plus que moins ainsi on ne pourra pas leur reprocher de faire les choses à minima !
Le D lighting ne sert à rien en RAW , des imprécisions pour bon nombres de photographes qui seront débutants alors que vous avez vos habitudes et vos sujets sur lesquels vous travaillez.
Erreur le D-ligthing sert sur STUDIO NX, et d'une manière générale qui peux le plus peu le moins si vous n'avez pas de scène avec de gros écarts au pire le D-lighting ne vous fera rien perdre et si par malheur vous avez une scène avec quelques écarts en basse et haute lumière cela vous sauvera la mise ! C'est un peu comme la ceinture de sécurité ; je ne la mets lorsque je dépasse les 60km/h et pan un mec vous emboutit à 130km/h alors que vous rouliez à 45 ! S'il vous emboutit par l'arrière il vous percute à 85km/h sinon ce sera 175 si vous le prenez de face ! Le D-ligthing c'est la même chose cela ne mange pas de pain de le mettre en base de réglage !
@@michelstudio69 Je suis certain de ce que j'avance, vu la formation donnée par un personne travaillant pour Nikon Belgique, l'active D-Lighting ne modifie en rien les données RAW capturées comme il le fait sur un JPEG extrapolé des données du capteurs. Ce qu'il faut dire plutôt alors c'est que l'active DL "pourrait" modifier la manière dont l'appareil fait son exposition après la mesure, ce qui in fine je vous l'accorde modifiera le fichier RAW enregistré, mais il y a bien une différence de comportement de l'ADL en fonction du choix RAW/JPEG. Je n'utilise pas pour ma part STUDIO NX que je trouve rébarbatif et moins intuitif que les deux ténors (ténors selon moi bien entendu) Lightroom Classic CC et Capture One Pro.
L’espace colorimétrique Adobe n’apportera strictement rien pour le photographe amateur lambda, il ne sera nécessaire qu’en cas de travaux studio ou paysage avec gros travail de post production et pour des tirages grands formats devant passer en imprimerie. Pour la photographie standard, le sRGB RAW 14 bit compression sans perte est parfait pour du traitement sour LR ou Capture One.
L'un n'empêche pas l'autre vous savez vous à l'avance si vous allez essayer d'améliorer vos photos ou pas ? Moi pas je ne sais pas à l'avance ce qu'il adviendra de mes fichiers et comme qui peux le plus peu le moins le réglage de l''espace Adobe ne coûte strictement rien une fois qu'il est programmé si on ne change rien il y est définitivement donc on règle en Adobe RVB
@@michelstudio69 Vous faites du studio et ça peut alors se comprendre, l'espace sRGB est parfait pour la photographie standard amateur et semi-professionnelle courante. Les professionnels comme vous ont peut être la nécessité de choisir l'espace Adobe RGB au gamut plus large mais il faut bien aussi se dire que 99% des personnes n'utilisent pas de moniteurs onéreux capables de reproduire toute l'étendue de la palette Adobe RGB et capable d'apporter des transitions plus subtiles entre les couleurs. La majorité des écrans que l'on trouve dans le commerce reproduisent l'espace sRGB et donc en choisissant Adobe RGB à la maison pour le photographe amateur il ne verra même pas la différence en choisissant l'espace Adobe RGB car son moniteur est incapable de le reproduire ! A contrario donc, qui peut le moins ne pourra jamais montrer le plus ! ;-) Par contre chose bien plus utile selon mon expérience, choisir le RAW en compression sans perte codé sur 14 bits, là oui même pour un amateur je trouve bien plus flagrant comme résultats finaux.
@@MrToonfish l'espace de couleurs sélectionné dans le boitier quand on shoote en RAW n'importe pas, le RAW conserve toute l'étendue des couleurs, c'est à la conversion en JPEG qu'on décide quel espace de couleurs on garde.
@@alexverbeke2228 Mais oui, c'est la base et l'essence même d'un fichier RAW / brut sinon quel est l'intérêt, je sais bien qu'un fichier RAW ce sont les données brutes, signaux électriques fournis par les puits de lumière, sans le moindre traitement. On sait bien que l'application de l'espace colorimétrique se fait SOIT par le boîtier même quand il fait sa conversion RAW / JPEG et ne montre QUE la version JPEG à son utilisateur, soit en post traitement à l'intérieur du logiciel choisi pour développer les RAW. De même que certains prétendent que dans notre triangle d'exposition, on peut faire varier la vitesse de l'obturateur, l'ouverture/fermeture du diaphragme mais que l'on modifie aussi la sensibilité d'un capteur en choisissant ISO 200/400/800/1600/3200, etc... Or c'est faux de raisonner en sensibilité de cette manière quand on travaille en photographie numérique. Dans le monde de l'argentique, oui, la pellicule était plus sensible, en numérique, la sensibilité du capteur ne varie JAMAIS, elle est constante qu'elle que soit les ISO choisis. Par contre le gain appliqué au signal électrique lui varie bien, et en toute logique, sur un signal électrique fort, une amplification ne posera pas de problème, par contre sur un signal électrique TRES faible, apporter beaucoup d'amplification à un signal va forcément introduire des signaux erronés et/ou parasites... et c'est ça en fait qui donne le bruit numérique, des informations de pixels colorés sur des informations électriques qui n'étaient au départ par très exploitables du fait de leur faible intensité.
Bravo michel Très bonne vidéo j'ai un souci je n'arrive pas à aller sur le menu f1 f2 f3 f4 ext II n'est pas en surbriance que dois-je faire ?
Aucune idée ! Sur quel boîtier ? Il y a certains réglages qui selon les menus doivent être faits avant de pouvoir y accéder !
Génial toutes vos vidéos. C est parfait :)
Merci Michel, Super pour ta vidéo, Est-ce que tu pourrais donner des infos de réglages sur le D 850 en photo mais aussi pour de la vidéo d'intérieur sans trop de mouvement.
Ce que je peux faire c'est télécharger le mode d'emploi et voir s'il y a des similitudes entre mes boîtiers actuels (entre autre le Z 6II et Z50) et le D850 ! Pour la vidéo ce sera un peu la même réponse ! Je ne possède pas de D850 et je ne souhaite pas faire de réponse et/ou de vidéo bateau !
envoies moi un mail (michelstudio69@gmail.com) et je répondrai ! De toute évidence il doit y avoir des réglages commun pour la photo et d'autant plus pour la vidéo !
En gros pour la vidéo pour la vitesse d'obturation, tu comptes le nombre d'images par seconde x 2 voire 3 car avec ses 45Mp le D850 a besoin d'au moins ça minimum pour avoir une bonne exposition de plus le diaphragme doit (devrait) être fermé de 2 stops pour avoir le meilleur rendu possible ! De même que pour le diaphragme max tu ouvres d'une ou deux valeur sachant que si ta plus petite valeur est f16,0 il faut se mettre à F11,0 pour une meilleure qualité d'images !
Je vais essayer de faire une vidéo sur les réglages à faire pour avoir de bonnes vidéos !
Si vous souhaitez que j'explicite une commande oui un de mes choix faites le moi savoir ! soit ici soit sur mon adresse mail dédiée !
michelstudio69@gmail.com
Super
Personnellement je ne me fatigue pas avec la balance des blancs, le picture control, l'espace de couleurs etc. vu que je shoote en RAW tout ça peut se régler après la prise de vue par logiciel. Et je préfère assigner le bouton AE/AFL à la fonction AF-ON, plus besoin de choisir entre AFS et AFC j'ai les 2 selon que je laisse le bouton appuyé ou non. Sur le D750 pour un usage photo il y a possibilité d'assigner le bouton d'enregistrement vidéo au réglage des ISO, ce qui est plus pratique que d'utiliser le bouton de loupe (même Nikon a fini par s'en rendre compte puisque sur tous leurs appareils récents ils ont mis le bouton ISO sur l'épaule droite).
Tout à fait bien vu ! Comme disent pas mal de bons photographes mieux vaut exposer juste que de faire des retouches sans fins ! En plus beaucoup de gens s'illusionnent en disant "ce n'est pas ce que j'ai vu à la prise de vue ! Or nos yeux nous trompent une fois qu'on le sait on agit en conséquence !
@@michelstudio69 D'autant qu'une fois les RAW mis dans un logiciel on se rend compte ensuite que zut, c'est plus exposé correctement... fallait pas activer le d-lighting et le mode HDR ^^. L'écran me sert juste à vérifier mon cadrage et ma mise au point.
D'ailleurs sur les reflex ça me semble plus pertinent de perdre du temps à régler les décalages d'AF des objectifs, merci la détection de phase en visée optique lol, et de comprendre comment fonctionnent les modes de mesure de la lumière car beaucoup pensent que la mesure matricielle fait le boulot 90% du temps mais en réalité il y a beaucoup de cas où savoir jongler entre les modes évitera de shooter à nouveau parce que l'expo ne convient pas.
On perd l’ouverture en mode p non ?
ben non ! Je suis en mode P* donc je bouge la molette principale celle qui tombe sous le pouce pour changer les paramètres de base proposés par le boîtier (vitesse/diaphragme) mais en bas du viseur vous verrez que les paramètres mesure (spot - pondéré ou matricielle) vote mode (PASM) - vitesse/diaphragme - sensibilité cadence de prise de vue sont toujours à votre disposition !
Sur l'écran on perd le mode peut être que les ingés de NIKON se sont dit comme on est au-dessus du boîtier on peut voir dans quel mode on est !
Le mode P* est à ne pas confondre avec le mode VERT qui lui ne nous laisse rien décider et c'est là la grosse différence !
Cordialement
Michel de studio69
mode AF-C mode single ? vous este sur ?
Oui car comme je l'ai expliqué si l'on prend une série de photos nettes en continue avec l'autofocus qui suivit notre sujet il peut tranquillement suivre un sujet pour faire une seule photo nette ! En plus comment allez vous déterminer à l'avance si vous allez faire une ou plusieurs photos d'un sujet ?
Cordialement
Rien compris sur réglages Afc et afs ????
rien compris à quoi ? le mode af-c af pour autofocus C pour continu au lieu de S pour single ! toute proportion gardée c'est comme si vous regardiez un sujet en mouvement que vous fermiez les yeux un instant et que vous vous rouvriez 1mn après vous avez alors perdu votre sujet de vue af-S c'est bien pour des sujets comme une nature morte qui ne bouge où vous êtes à priori sur trépied donc rien ne bouge on peut se permettre le mode AF-S ! Les constructeurs préfèrent en mettre plus que moins ainsi on ne pourra pas leur reprocher de faire les choses à minima !
Le D lighting ne sert à rien en RAW , des imprécisions pour bon nombres de photographes qui seront débutants alors que vous avez vos habitudes et vos sujets sur lesquels vous travaillez.
Erreur le D-ligthing sert sur STUDIO NX, et d'une manière générale qui peux le plus peu le moins si vous n'avez pas de scène avec de gros écarts au pire le D-lighting ne vous fera rien perdre et si par malheur vous avez une scène avec quelques écarts en basse et haute lumière cela vous sauvera la mise ! C'est un peu comme la ceinture de sécurité ; je ne la mets lorsque je dépasse les 60km/h et pan un mec vous emboutit à 130km/h alors que vous rouliez à 45 ! S'il vous emboutit par l'arrière il vous percute à 85km/h sinon ce sera 175 si vous le prenez de face ! Le D-ligthing c'est la même chose cela ne mange pas de pain de le mettre en base de réglage !
@@michelstudio69 Je suis certain de ce que j'avance, vu la formation donnée par un personne travaillant pour Nikon Belgique, l'active D-Lighting ne modifie en rien les données RAW capturées comme il le fait sur un JPEG extrapolé des données du capteurs. Ce qu'il faut dire plutôt alors c'est que l'active DL "pourrait" modifier la manière dont l'appareil fait son exposition après la mesure, ce qui in fine je vous l'accorde modifiera le fichier RAW enregistré, mais il y a bien une différence de comportement de l'ADL en fonction du choix RAW/JPEG. Je n'utilise pas pour ma part STUDIO NX que je trouve rébarbatif et moins intuitif que les deux ténors (ténors selon moi bien entendu) Lightroom Classic CC et Capture One Pro.
L’espace colorimétrique Adobe n’apportera strictement rien pour le photographe amateur lambda, il ne sera nécessaire qu’en cas de travaux studio ou paysage avec gros travail de post production et pour des tirages grands formats devant passer en imprimerie. Pour la photographie standard, le sRGB RAW 14 bit compression sans perte est parfait pour du traitement sour LR ou Capture One.
L'un n'empêche pas l'autre vous savez vous à l'avance si vous allez essayer d'améliorer vos photos ou pas ? Moi pas je ne sais pas à l'avance ce qu'il adviendra de mes fichiers et comme qui peux le plus peu le moins le réglage de l''espace Adobe ne coûte strictement rien une fois qu'il est programmé si on ne change rien il y est définitivement donc on règle en Adobe RVB
@@michelstudio69 Vous faites du studio et ça peut alors se comprendre, l'espace sRGB est parfait pour la photographie standard amateur et semi-professionnelle courante. Les professionnels comme vous ont peut être la nécessité de choisir l'espace Adobe RGB au gamut plus large mais il faut bien aussi se dire que 99% des personnes n'utilisent pas de moniteurs onéreux capables de reproduire toute l'étendue de la palette Adobe RGB et capable d'apporter des transitions plus subtiles entre les couleurs. La majorité des écrans que l'on trouve dans le commerce reproduisent l'espace sRGB et donc en choisissant Adobe RGB à la maison pour le photographe amateur il ne verra même pas la différence en choisissant l'espace Adobe RGB car son moniteur est incapable de le reproduire ! A contrario donc, qui peut le moins ne pourra jamais montrer le plus ! ;-) Par contre chose bien plus utile selon mon expérience, choisir le RAW en compression sans perte codé sur 14 bits, là oui même pour un amateur je trouve bien plus flagrant comme résultats finaux.
@@MrToonfish l'espace de couleurs sélectionné dans le boitier quand on shoote en RAW n'importe pas, le RAW conserve toute l'étendue des couleurs, c'est à la conversion en JPEG qu'on décide quel espace de couleurs on garde.
@@alexverbeke2228 Mais oui, c'est la base et l'essence même d'un fichier RAW / brut sinon quel est l'intérêt, je sais bien qu'un fichier RAW ce sont les données brutes, signaux électriques fournis par les puits de lumière, sans le moindre traitement. On sait bien que l'application de l'espace colorimétrique se fait SOIT par le boîtier même quand il fait sa conversion RAW / JPEG et ne montre QUE la version JPEG à son utilisateur, soit en post traitement à l'intérieur du logiciel choisi pour développer les RAW. De même que certains prétendent que dans notre triangle d'exposition, on peut faire varier la vitesse de l'obturateur, l'ouverture/fermeture du diaphragme mais que l'on modifie aussi la sensibilité d'un capteur en choisissant ISO 200/400/800/1600/3200, etc... Or c'est faux de raisonner en sensibilité de cette manière quand on travaille en photographie numérique. Dans le monde de l'argentique, oui, la pellicule était plus sensible, en numérique, la sensibilité du capteur ne varie JAMAIS, elle est constante qu'elle que soit les ISO choisis. Par contre le gain appliqué au signal électrique lui varie bien, et en toute logique, sur un signal électrique fort, une amplification ne posera pas de problème, par contre sur un signal électrique TRES faible, apporter beaucoup d'amplification à un signal va forcément introduire des signaux erronés et/ou parasites... et c'est ça en fait qui donne le bruit numérique, des informations de pixels colorés sur des informations électriques qui n'étaient au départ par très exploitables du fait de leur faible intensité.
@@MrToonfish oui, on peut aussi parler des ISO étendus ou des ISO variants/invariants, mais ça ne change rien à l'espace de couleurs.