Апгрейды для 3D принтера Creality Ender 3 V2
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 16 มิ.ย. 2024
- Апгрейды из видео:
Dual Z набор от Creality: s.click.aliexpress.com/e/_Ddr...
Монтажные пластины для шаговиков оси Z: s.click.aliexpress.com/e/_DdO...
Гайки для шаговых винтов из POM: s.click.aliexpress.com/e/_DBk...
Упорные подшианики(F5-12M): s.click.aliexpress.com/e/_DF5...
Шкивы(6 мм шириной, 20 зубов, отверстие 8 мм): s.click.aliexpress.com/e/_Dma...
Ремень(6 мм ширина, 616 мм длина): s.click.aliexpress.com/e/_DcI...
Распорки(или укосины): s.click.aliexpress.com/e/_Dkp...
Уголки: www.aliexpress.us/item/325680...
Биметаллический термобарьер(на момент выкладывания видео 1.75 в наличиинет): s.click.aliexpress.com/e/_Dk4...
Сопло с "увеличенным" потоком: s.click.aliexpress.com/e/_Dlw...
Тефлоновая трубка с внутренним диаметром 1.9 мм: s.click.aliexpress.com/e/_DCf...
Шаговик в экструдер: s.click.aliexpress.com/e/_DF5...
Силиконовые втулки вместо пружин: www.aliexpress.us/item/325680...
Переходник с MicroSD на SD: s.click.aliexpress.com/e/_Dmr...
Файлы для корпуса тут: www.thingiverse.com/thing:460...
3D Touch: s.click.aliexpress.com/e/_DBL...
Для установки требуется заменить разъём на проводе. Для этого использовал этот набор: www.aliexpress.us/item/225579...
Если не хочется возится с заменой, можно взять CR Touch от Creality, правда это дороже: s.click.aliexpress.com/e/_DkC...
Оглавление:
00:00 Вступление
00:16 Ось Z
07:16 Увеличение жёсткости
10:00 Экструзия и всякое-разное
13:32 Установка большего шаговика на ось Y
15:48 Про некоторые моды
18:17 Сопло с "увеличенным" потоком... именно в кавычках!
20: 36 Конец - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Не, с ремном идея фигня. Для ремня вам пришлось ставить подшипники сверху. Изза этого если вал кривой то биения будут передаваться на ось X. Обычно подшипник сверху не ставят. Биение резобового вала на качество печати не влияет.
В некоторых принтерах ставят моторы валы которых выходят с обоих сторон и уже под мотором ставят шкивы и ремень. Не уверен что в эндере такое прокатит. Места нет.
Вообще подобные апгрейды полезно делатьб с измерениями до и после, чтобы убедиться что хужен е стало...
Сточите медную вставку в китайском сопле таким образом чтобы в центре сходились так-же как в оригинальном CHT. Должно сработать.
Почему-бы не сделать директ экструдер, с новыми легкими моторами nema14. Имхо лучше боудена трудится.
На дрыге нет смысла в нема14 без кардинального уменьшения веса стола.
Все эти переделки стоят денег а качество печати при этом не выростает. Так как принтер и без переделок работает достаточно хорошо.
Я с вами согласен, но частично. Второй мотор на Z и все что вместе с этим из первой части видео можно было бы не ставить. Все остальное с большего даёт тот или иной эффект(не обязательно качественный, например снижение возможности пробки из-за поднятой расплавленным пластиком трубочки тоже эффект). И в видео я забыл сказать самое главное: принтер я купил на акции за $99($107 с налогом) и в этом случае можно и побаловаться если руки чешутся. Покупать принтер за полную цену($180-$190 вроде) смысла нет вообще никакого. Лучше купить тот же Ender V3 KE с директ экструдером и Клиппером на борту за $260-$270. А если нет желания возится с DIY, то какой-нибудь Bambu Lab A1 или AnkerMake, правда оба ещё дороже выходят. Хотя я считаю что дрыгостол не лучшее решение(какая ирония, но цена) и лучше смотреть в сторону CoreXY.
@@mnus2016 Есть такой принтер Prusa i3(не клон), купил и печатай. По это му же пути идет Bambu Lab и вполне успешно. Это связка Слайсер, контролер, прошивка и железо. Стоит сменить один компонент в связке и здраствуй бубен и i3 из орг стекла.
У сообщества что стоит за мерлином и т.п. небыло задачи создать супер машину, задача создать простую и доступную всем. Атмега для ЧПУ самый калечный проц, но он доступен + Ардуино с шнурком вместо программатора. Нет аппаратного умножения, да пох. Какой пид можно реализовать? Офигенный, распечатол тест и на глаз определил...
Это детекторный приемник 21 века, одни всю жизнь будут слушать его, а другие пойдут далее создавая смартфоны или ИИ.
здравствуйте, тоже задумывался о таких апгрейдах на своем 3 про (с платой 4.2.7), думаю польза от этого все таки есть) единственно вопрос, необходимы ли будут изменения по токам или прошивке при замене двигла на Y? или просто физически подключить большой движок и все?
Да, при замене шаговика на оси X нужно увеличить ток. Для настройки тока возле драйверов шаговиков есть подстроечные резисторы. Шаговикам 42-34 нужен ток 0.84А, для этого напряжение на подстроечном резисторе должно быть 1.16В. Шаговикам 42-40 нужен ток 1А, для этого напряжение на подстроечном резисторе должно быть 1.38В. подстраивать проще всего положив принтер на бок, один щуп мультиметра упереть в рубашку разъема USB, а второй прижать к часовой отвертке которой крутить подстроечный резистор - так можно видеть напряжение сразу в процессе подстройки. Экструдер рекомендую HGX Lite - обзор есть на канале.
@@mnus2016 спасибо за развернутый ответ, а экструдер у меня давно уже спрайт, стоковый я доделывал и переделывал много раз, потом жена сказала не мучайся и подарила спрайт про)
прикольно тоже нужно обновить версию neo ender 3
Надо было брать ender 3 v3 se. Я перед новым годом брал за 16 тысяч руб
Спорные апгрейды для такого базового принтера, у меня самый простой эндер 3, апгрейды которые я поставил:
директ бмг экструдер
заменил пружины стола на силиконовые втулки
убрал "педальку" с датчика Х чтобы добавить 3 мм к ширине стола
немного поиграл с кодом начала печати в части задания нулевых координат(теперь рабочее пространство стола 225х225)
итого скорочть печати у меня упирается только в производительность стокового хотенда, при скоростях печати свыше 60мс экструдер проталкивает нить куда угодно, кроме хотенда
дальнейшее повышение скорости возможно за счет увеличения температуры хотенда выше 250 градусов, но надо менять термобарьер на безтрубочный
А стоковой точности по Z хватает чтобы печатать соплом 0,1 мм с высотой слоя 0,05 мм
60 мм/сек? Как-то очень мало. У меня стоковый хотед - там вроде нагреватель 40 Вт, это не мало. Печатает 150 мм/сек без проблем(температура 220, сопло 0.4 мм, ширина линии такая же, высота 0.2 мм, расход получается 15 мм^3/сек).
@@mnus2016 Кажется термодатчик врёт на 60 градусов, воткнул щуп в хотенд, и вместо 200 показал 140
@mnus2016 150мм/с на боудене? ЛА то работает хоть? Посмотрел бы я на качество печати. Углы по любому вышли из чата😂
С разъемом проблема в том, что принтер не обновляет файлы при подключении флешки через этот адаптер удлиннитель, приходится выключать/включать принтер чтобы появились файлы.
Возможно там в меню была команда на обновление списка файлов - я не помню, а посмотреть не могу, т.к. перешёл на Klipper. Теперь этот слот больше не используется. Но снимать с принтера я его не стал - он защищает угловой кабель воткнутый в MicroUSB - я его вывел снизу вырезав небольшое отверстие в этой распечатанной детали.
@@mnus2016 В меню прошивки принтера была команда на обновление списка файлов?
Столько апгрейдов провел, а самый главный - перевод на директ, не сделал. В 2024 году принтер на боудене это уже кринж лютый. Как же весело печатать без ЛА с длиннющими откатами😂. Я уже молчу про то, что полезность остальных апгрейдов довольно сомнительна, кроме биметаллического термобарьера разумеется
th-cam.com/video/XlpBuZLhGTw/w-d-xo.html
Этот принтер треш-конструктор. По началу работал отлично, а потом начинаются проблемы. У меня такой же хлам. Зачем покупать трубки меньшего диаметра и переставлять вместо родной, когда проще купить экструдер с прямой подачей пластика без этой трубки и проблема с подачей пластика будет решена. А вот настройка стола это тот еще геморой, на самом столе винты просто болтаются в разные стороны, пружины родные большого диаметра относительно винтов, при закручивании барашка эти говно-пружины деформируются и стол снова сбивается. Нужны пружины желтого цвета от Ендера СР 10. Вообщем это дерьмо надо еще дорабатывать и дорабатывать а это еще дополнительные траты.. Ну или если финансы позволяют то купить уже полностью собранный и настроенный хороший принтер и будет счастье.
И стол ещё стеклянный . Клеем поди мажеш
PLA липнет отлично и так. При этом поверхность получается глянцевая.
Поставьте пластиковые гайки "в натяг" на Z вместо латуни, они убирают бекслешь до сотки. И можно с хопами не мудрить -- использовать или нет.
Еще очень просто-дешево полиспасты длинными ремнями на оси X и Y поставить, тогда разрешение реальное на осях в два раза и ускорение стола станет пропорционально больше.
Опоры-домкратики под центральную балку стола.
И зачем брал его если то не нравится это не нравится
У меня был плексиглассовый клон Prusa i3, который я купил в 2016 году. Из коробки он не печатал, но потихоньку его настроил, заменил хотэнд и все работало более-менее. Но в последнее время начал он напрягать - трещины местами пошли, хлипкий весь, жёсткости нет, выглядит хрупким, страшно с места на место переставлять, шумный... в общем надоел. Хотел всё кубик(CoreXY или H-Bot), но тут подвернулся Эндер новый по акции за $99($107 с налогами), за такую цену грех было не взять. А апгрейды... если честно, мне сам процесс нравится. А результат... что старый печатал, что новый до апгрейда печатал, что новый после апгрейда печатает 😁
Не в то русло направили средства и силы. Охота в 24 бегать с флешкой? Поставьте клиппер и директ, хотябы бмг с вулканом. Качество и скорость в разы увеличится, по сравнению с вашими доработками. На том же тиньгеверс есть бомждирект под стандартный экструдер.
Бегать мне все равно придется - я всегда сопли перед самым началом печати снимаю и смотрю как первый слой ложится. Так что вставить флешку мне не проблема.
Экструдер буду ставить HGX Lite с AliExpress. Вулкан ставить не буду, буду делать свою систему быстросменных сопел по образу E3D RapidChange на вулкановских или Creality K1 соплах.
@@mnus2016 все же советую перевести на клиппер, если вы увлеклись принтером. Небо и земля в сравнении с марлином. На orange pi и не дорого выйдет. А может у вас там Малинки копейки стоят.
Попробовал я ваш этот Klipper. Из хорошего - нашлось применение "планшету" на Raspberry PI 3 B+ с 7-ми дюймовым экраном и ёмкостным тачскрином. Из плохого: постоянные танцы с бубном. Устанавливал через KIAUH, в первый раз затупил и установил вначале Fluidd, а потом Moonraker и Fluidd не заработал локально, работал только через app.fluidd.xyz, потанцевав с бубном вокруг да около переустановил все заново и заработало. Дальше настал черед прошивки платы - и опять с первого раза ничего не заработало. Несколько раз компилировать и перепрошивал. Что было причиной и почему не работало не знаю. Потом были танцы с бубном вокруг 3D Touch - запрос статуса всегда возвращает open, при этом иголку датчик опускал, но принтер на нее не реагировал и двигал дальше - хорошо что пальцем вначале решил проверить, а не сразу на столе. Оказалось что в секции настройки BL Touch надо оставить только смещения, а остальные параметры убрать - запрос статуса все так же возвращает open, но хотя бы принтер реагирует на датчик. Дальше авто уровень - нашел секцию настройки, добавил, удалось построить mesh, оказалось стол кривоват - что бы включить настройку регулировки стола опять пришлось лезть в интернет и изучать. Добавил, настроил, запускаю, вываливает ошибку "датчик не сработал", смотрю - а он за столом! Зачем тогда настройки смешения? Только для Mesh, а для настройки винтов я сам должен эти смещения суммировать с положением винтов? Ну не идиотизм ли? Тоже самое, кстати, с хоумингом Z оси - в указанные координаты гонит сопло, а не сенсор. Ну вроде всё настроил, запускаю тестовую печать, а он начал сыпать ошибки "Неизвестная команда G10/G11!" - ну понятно, Firmware Retraction не работает, опять поиск как включить. Теперь вроде более или менее печатает... можно дальше будет "танцевать с бубном" настраивая pressure advance и input shaping.
Ну и ещё два минуса:
1) теперь нужно две розетки - одна для принтера, другая для Pi. Или встраивать регулятор 24V -> 5V в принтер и от него кабель к Pi кидать что бы все включалось выключателем на принтере.
2) бегать в подвал приходится к принтеру не один раз как раньше, а два. Если я раньше прибегал, включал, вставлял карточку и запускал печать, то теперь приходится бежать, включать принтер, потом бежать обратно что бы загрузить файл на принтер через WiFi и потом бежать опять снимать сопли с сопла перед самой печатью. Карточку в принтере Klipper не видит(никто не заморочился написать код что бы прошивка могла пересылать список файлов с карточки в Pi для выбора, а потом выбранный файл для печати), USB флешка воткнутая в Pi помогала красным глазом, но файлов в спискене появилось - тут, возможно, если потанцевать с бубном может быть и получится что-нибудь сделать.
В общем "приключения продолжаются" 😅
т.е. место нормального экструдера поставилось нафиг не нужный хлам ))
Из коробки эти "Dual Gear" экструдеры действительно хлам. Но если есть токарный станок... то работать в итоге он будет лучше чем штатный.
@@mnus2016 я про то, что сама схема боуден устарела. Не позволяет нормально использовать LA. Длиные откаты, что увеличивают общее время печати. А в купе с биметаллическим горлом будут пробки при печати PET-G
@@mnus2016 по и тогу для ендера 3 первый апгред - это директ и прошивка с включенным Linear Advance. Всё, уже скорость печати можно поднять, при этом с лучшим качеством
За 20 касарей купить принтер и ещё в него вкладывать
Я брал за $99(плюс налог) на акции.
@@mnus2016 это школота из секты "проблем нет" атакуе )))))
И апгрейды не нужны