Не, ну с тем, что 4 квадрата на духовку - это дофига и Земский перегнул палку, спорить не буду. Но вот по выбору сечения кабеля и автоматов вы налажали не меньше. По ПУЭ Таблица 1.3.4 (а не то невнятное не пойми что у вас на картинке) для трехжильного кабеля в штробе берутся значения, как для двух проводов в трубе, а это: 1,5кв - 18А, 3960Вт 2,5кв - 25А, 5500Вт Здорово, да? Какие мы умные и хитрые, нашли где пару рублей сэкономить на свою жопу. Фигачим АВ 16А на полторашку и 25А на 2,5 и горя не знаем, как некоторые крайне недалекие электрики? А вот ничерта. Ибо есть нюанс. И даже не один: 1. Предельно допустимый ток - это нагрев кабеля ВВГ до 65гр (при температуре воздуха в 25гр), из 70 градусов максимально допустимых, выше которых начинается ускоренная деградация изоляции. Что не есть гуд, если вы рассчитываете эксплуатировать кабель положенные ему гостом 30+ лет. 2. Из пункта 1 следует, что перегружать кабель сверх этих токов на сколь-нибудь длительный срок нельзя, ибо чревато. 3. А теперь вспоминаем время-токовые характеристики тепловых расцепителей АВ. Они определяют, что при токе 1,13 номинала (он же - ток неотключения, хорошее название, не правда ли?) автомат проработает не менее часа, а при токе 1,45 номинала - не более часа. Мгновенно АВ отключаются только при токе кратном 3-5 номиналам для "В" и 5-10 для "С". А до этого они будут весело греться сами и греть кабель пока тепловой расцепитель не прочухается. Для АВ 16А: 1,13 = 18,08 - полторашка так и быть выдержит, но не более 1,45 = 23,2 - а вот это для полторашки уже перегруз (зато все еще норма с запасом для 2,5) Для АВ 25А: 1,13 = 28,25 - уже перегруз для 2,5 квадратов 1,45 = 36,25 - значительный перегруз для 2,5 квадратов 4. Из предыдущего пункта уже следует, что для полторашки максимум - АВ на 10А и 2200Вт, а для 2,5 на 16А и 3520Вт. 5. А почему бы не воткнуть 20А на 2,5кв? Ну мало того, что 20*1,45=29А > 25А, так у нас еще и "розетка бытовая обыкновенная" рассчитана на те же 16А, не более. И защищается она все тем же АВ, что и кабель 2,5кв, которым она по стандарту подключается. В клеммы хорошей розетки кабель большего сечения если и удастся затолкать, то с большим трудом. Компьютерный пилот, кстати, обычно рассчитан всего на 10А. В сумме. На всех 5-6 розетках. В хороших пилотах свой предохранитель стоит. Плохие просто плавятся и горят при перегрузке. Это к вопросу, как к одной 16А розетке прицепить 7-10кВт нагрузки. 6. Еще один немаловажный пункт - за хорошим кабелем честного сечения в любой магазин надо идти с микрометром. Даже если поставщик мамой клянется, что это честный ГОСТ. И да, особенно - если мамой. Так вот из всего выше написанного - никакой полторашки на розетках быть не должно вообще. Полторашка идет только на свет (и да, в жилом фонде это вообще минимально допустимое по ПУЭ сечение кабеля стационарной прокладки). На розетки тихо-спокойно кладется 2,5кв. Для выделенной нагрузки, т.е. всего, что мощнее или (при желании) равно 3,5кВт и не может быть воткнуто в розетку - тащим отдельную линию на 4 (
@@hotchpotchtv7679 нет, блогов не веду. Просто занимаюсь в том числе проектированием электропроводки. И, натыкаясь на такие советы, всегда представляю ситуацию, что послушаться им может любой мой сосед. У нас как раз вчера в доме напротив квартира сгорела. Новостройка. Предположительно что-то с проводкой.
@@LokkiSSAU Я понял. Жаль. Мощные комментарии просто у Вас и у Анатолия Михайлова. Такие если свести в статью, можно смело кидать любому человеку для ознакомления и прочистки мозгов. Про автоматы мне удалось только недавно доказать электрику с 7ми летним стажем, чтобы он не ставил 25А на 2,5 мм. кв. А то и слышать не хотел. И про В характеристики. Только пример с выгорающим до самой розетки удлинителем от двух перфораторов, когда не сработал ни один автомат в свежесобранном щите, и перенос это на ситуацию, когда то же происходит по коврам от обогревателей, заставил прислушаться.
@@hotchpotchtv7679 Это что за перфораторы такие что удлинитель сожгли? Или удлинитель с али экспресс? Производитель автомата и кабеля не несёт ответственность за розетки и тгд.
@@user-ct7ed3vg7v самодельный какой-то, хз, что за сечение там было. Да и длина вроде большая была. И медь не медь. Поэтому запросто. Барахло оно и есть барахло. Как 16А Вико автомат с протянутыми контактами был зверски горячий от работающей дуйки на 2квт, что даже сбоку стало появляться пятно от перегрева и не отстреливал.
Не знаю мил человек где Вы взяли сию таблицу, но в соответствии с таблицей ПУЭ в однофазных сетях для кабеля 1,5 стоит 18А, а для кабеля 2,5 25А. В соответствующей таблице ГОСТ, для 2,5 стоит вообще 27А, для полторашки на вскидку не вспомню, но предполагаю, что 19-20))). Только сие длительные, подчеркиваю длительные (сие ключевое слово) токи нагрузки. Конечно ежели посадить духовой шкаф на автомат категории срабатывания А, то можно поставить на 1,5 и 16А, но только духовка не запустится))) Так для понимания - номинальная мощность любого электрооборудования выставляется исключительно как указание для его подключения, и при запуске, оно потребляет значительно больше (чаще всего в разы), а уже в работе, примерно 0,6-0,8 от оной (коэф спроса, есть специальные таблицы по видам оборудования) Итак, вернемся к "нашим баранам" - что Вы понимаете под словом "длительная токовая нагрузка"??? Так на всякий - 23А С16А автомат будет держать около 40 мин не отключаясь (напомню по ПУЭ для полторашки допустимо до 18А) 32А сей автомат будет держать около 10 мин. В общем ежели есть желание спалить нахрен квартиру заказчика (ежели он у Вас к примеру жену увел)))), то можно посадить духовку и на полторашку))) Хота смотря какая жена))) Может ему еще и спасибо за это нужно сказать))) А так большинство духовок требует подключения на автомат С16А кабелем 2,5 отдельной группой питания. Посадить можно и вместе с чем-то, но лишь в крайнем случае - ежели проводка и финишный ремонт уже сделаны, и штрабить лишнего, мягко говоря "не фонтан"", во всех остальных случаях только отдельная линия. Также в таблице на которую Вы сослались указана весьма странная мощность ла токовой нагрузки 16А - 3,5 КВт))) Цыферьки-то правильные, только вот сие для старых сетей 220В (сейчас 230) и не КВт, а КВА (киловольтамперы) Возьмите калькулятор и перемножте))) 16х220=3520 ВА/3,5КВА, а вот в киловатах сие будет 3,17. В соответствии с таблицей токовых нагрузок, 2,5 кв.мм. можно нагружать до 5 КВт, следовательно любой, даже самый мощный шкаф, кабель не перегреет, когда выйдет на штатное рабочее потребление, начнет потреблять порядка 15А, соответственно автомат С16А пропустит как пусковые, так и рабочие токи.
Да провод сечением 1.5 квадрата будет легко держать 16 ампер . Но как правило строят дом , проводят проводку которая будет работать лет 100 пока дом не снесут. Лет через 50 провод сечением 1.5 квадрата уже не сможет держать 16 ампер а ему ещё служить 50 лет надо . По этому на освещение 1.5 квадрата на розетки 2.5. На варочную панель 4 квадрата . Конечно можно и меньше, но только на лет эдак 50 . Провод он тоже не вечен , тем более если его грузить на полную мощность
у меня на варочную 10 кв заведено. 40й автомат. 8 Квт мощность панели, скрытая проводка кабеля. Так же на проточный 10 кв. 8,8 кВт мощность. 6 кв иногда маловато.
@@AndreyChelentanov учитывая то, что на этот же автомат обычно вешают и духовку, то кладите 6 квадратов. По пуэ предполагается что Вы не будете использовать линию на максимальной мощности на протяжении длительного времени, потому и автоматы на 10кВт 6мм линию ставят не на 43А а меньше. Дабы проводка выдержала, но сильно нагреться не успела. Да и дома 10кВт агрегат очень живо нагревает весь дом не хуже отопительного котла ;) Ежели у Вас предприятие и оборудование кушает 10кВт в режиме 24/7, то имеет смысл нарастить сечение и автомат, возможно даже на 43B (не C).
@@101picofarad извиняюсь, я не совсем правильно изначально понял "зачем на варку 4 квадрата???", понял как то типа "зачем на варку 4 квадрата??? ставьте 2,5" )) Просто автор видео гонит временами нехило, еще кто послушает его...
Если бы ещё кабели были действительно того сечения, которое на них указано. Да и состав меди, тоже различный. Это чувствуется при сгибании голой медной жилы.
Замечательно рассказал, всё понятно. Но это всё для совсем слабеньких варок и духовок. Для более сильных от 7 кВт Siemens EH651FFB1E / Bosch PIF651FB1E / Bosch PVQ645FB5E / Bosch PIF672FB1E / Bosch PIE631FB1E, как раз и требуется сечение 6 мм.
Спасибо за видео. Это вы сказали за номинальную мощность. В таком режиме духовка работает не все время. Когда она нагреется она будет работать с меньшей мощностью
Народ не слушайте его, на розетки 2,5 квадрата, не вздумайте 1,5 сделать, Чувак картинками в Яндексе запасся и считает себя умным )) А на духовку 2,5 и отдельный автомат. НА розетки кухонные второй
Обычно одним кабелем подключают и варочную панель и духовой шкаф. На вводе (в подъезде стоит обычно автомат на 25 ампер). Теперь посмотрите что будет если будет короткое замыкание: кабель будет гореть, а автомат не сработает. Получится заново нужно будет прокладывать кабель! защита на духовом шкафу не защитит кабель в 2,5 квадрата!
В новых домах на 50А ставят ввод, по 25 на комнаты и плиту отдельно, на кухонные розетки (кроме плиты) и между туалетом и ванной розетку дифф автомат ещё.
Огромное СПАСИБО! Точно теперь уверен, что делать буду по-Земскову. Никого не хочу обидеть, все - КЛАССНЫЕ. По таблице вашей - все хорошо. А Земсков в своих роликах - ещё раз прав. Дело хозяйское. Производитель указывает - ТОК, а не диаметр кабеля. Учти именно это. Ток в кабеле по таблице - ДА, все круто. А то что кабель в стене хуже охлаждается, чем просто по воздуху, и прочее. Брать впритык - это на любителя, а на ПРОФИ, пусть запас будет. Гарантия. Сам кабельтос тоже не 100% сечение 2,5 или 4 - это плюс, минус. Подытоживаю. Цена вопроса ничтожна, а выбор конечно же за хозяином. Я себя люблю на 4 квадрата, а не на 2,5.
А я себя ещё и на все автоматы, УЗО, и защиту от перенапряжения / низкого + контактор от АBB (слитного у них нет). Да, дорого 15 автоматов, и щиток металлический со смотровыми окошками пластиковыми для вкл-выкл долго искал. Все или пластиковые, или запирающиеся. Ну не умеют в РФ в дизайн ))) И кабеля по 4мм2 до розеток. Зато я теперь не парюсь что куда втыкать для круглосуточной работы. Кстати, если уж "в стене" - это как в земле, если кабель замурован цементом / бетоном в штробу (без гофры). Если в гофре / кабель-канале / лотке с кучей других притянутых, то да, так хуже чем на открытом воздухе. Также, когда делали Энергетический мост в Крым, пролетала инфа, что у энергетиков стандарт - 20 или 30% запаса по мощности на линии должно быть. Сейчас не вспомню. Если потребление повышается, они модернизируют линии.
На один и тот же кабель допустимая нагрузка может отличаться от условий его прокладки,есть формулы в которых указано что на герметично проложенный кабель в каких небудь кабельканалах допустимая нагрузка меньше чем на такой же кабель проложенный не герметично и контактируемый с атмосферой,тоесть кабель висячий на воздухе как на столбах к примеру имеет лучшее охлаждение и меньший шанс перегрева изоляции и внешней оболочки чем герметично проложенный! А ещё есть формулы расчета сечения проводника влияющие на потери напряжения при увеличении длинны,вспомните те же кабеля на сварочном трансформаторе идущие на электрододержатель и массу,из своего опыта знаю насколько сильно влияет на силу сварочного тока длинна этих самых кабелей! Я убедился насколько огромны потери силы тока при увеличении длинны кабеля даже на 10 метров и при этом кратно увеличивается нагрев проводника.
К слову на витую пару у нас на работе электрик прокинул розетки. И они работали до поры, пока в этом помещении семинар не проводили. Для гостей кофе и чай делали. И пока один электрочайник работал, то было нормально, когда принесли второй и включили, то завоняло изоляцией и автомат сработал
В интернете полно информации ,в среднем посчитайте отребителей, из ходя из мощностей выберите сечение общего кабеля,затем автомат,в итоге выйдет кухня автомат 25 -40 А (зависит от того будет ли электро панель) 6 ^мм кабель до распред коробки,от коробки 4мм варочная панель электрическая,2,5 вся розеточная группа по кухне ,хотите себя обезопасить ставьте узо,дифф автомат,и вообще отдельно ведите к каждому потребителю свой проводник и гирлянду автоматной очереди)и ещё не путайте нагрузки. в трёх фазной сети и двухфазной,и не малое значение имеет изоляция кабеля ,так допустим кабель проведённый в трубе будет иметь меньшее сечение ,нежели кабель на открытом воздухе,себе на кухню поставил автомат 32 А ,кабель 6 квадрат до распределений после 2,5 ,это в сочетании газовая панель + эл.духовой шкаф
На кухне помимо духовки есть и другие приборы (ПМ, микроволновка, эл.чайник). Так как в большинстве случаев, электрики делают проводку шлейфом (гирлянда из розеток), то при единовременной нагрузке (например в 6кВт) ток будет уже 27А. Если не сработает автомат в щите, то следовательно кабель 2,5мм2 на участке от ЩР до первой розетки будет сильно греться. Так же сильный нагрев не есть хорошо и для контактов внутри розетки, которая к слову рассчитана на ток 16А. Нагрев-охлаждение приведут к ослаблению соединения и розетка начнет сначала искрить, затем отгорит провод на клемме. На такой случай я бы рекомендовал от щита проложить 4мм2 до кухни, сделать РК и уже от нее делать разводку ко всем приборам кабелем 2,5мм2. Ну или как второй вариант, быть готовым не использовать все приборы одновременно, так сказать ограничивать нагрузку вручную. РS. Нападки на Земскова считаю лишними в этом ролике. Он тоже человек и может иметь своё мнение. Не стоит повышать свой рейтинг за счет обесценивания чужого труда.
4мм, а потом 2,5? Офигенно. А автомат какой поставить? 25? 16? Если 16, то какой смысл в 4хквадратном кабеле. Если 25 или даже больше, то при подключении к розетке каким нибудь дураком большой нагрузки (а такое может легко случиться), мы получаем сильный перегрев 2,5-кв. кабеля. Кабели различных сечений соединять нельзя!
Уменьшение сечения кабеля запрещено. Особый пик глупости сделать меньшее сечение и шлейфом навешать розеток. То есть по вашей логике еще и висеть все это будет на автомате 25 или 32 А. Да там все контактны отгорят и поплавятся
Какой же дурень будет делать кухню отдельной линией, т.е. объединять рабочие розетки с печью? Всегда делается - на печь отдельный, неразрывный кабель! Другие рабочие розетки, расположенные над рабочим столом возможно расключить шлейфом. Розетки находящиеся на стене напротив можно подключить в распредкоробке. Пе, ь общей мощность 9 квт. возможно подключить кабелем 2,5. Нет таких людей которые включают одновременно все конфорки и духовку.
Красавчик ! Вроде прав в принципе ! Не учел пару моментов !!! 1)У кого вечерами слабое напряжение , потребляется больше тока , а меньше сечение больше сопротивление будет . Потому советовал 4 квадрата с запасом, сопротивление меньше , духовка лучше греет в данном случае . 2) Производители проводов и кабелей у нас не добросовесные , даже самые качественные . В них может отсутствовать до 30% заявленой меди .
@@Fear-gw3pu Это если прямая ситуация, что называется. Ну например на провод запитана лампочка, или нагревательный элемент, напрямую. А если имеет место прибор с внутренним трансформатором-блоком питания, то да, на вторичной обмотке, при падении напряжения может расти сила тока, по закону сохранения энергии.
Стоит вести провод не менее 4, так как техника меняется и может быть мощнее, а провод в стене уже не легко заменить. Сразу ставим капитальный провод с запасом.
4кв надеюсь был сарказм? чем дальше тем экономичней духовки идут, через 10 лет вы и на 3кв не найдёте)) а на 4квт вы что собрались хлебозавод дома открывать))
@@mag258 70% домов до сих пор на алюминии сидят, 1.5 КВ.мм и ничего, тянут. Им бессмысленно объяснять, смысл в сечении, если в духовке у меня вообще 1.5 меди подводка заводская, потребление в пике 2.1 кВт
@@user-km3qz8xn4t всё верно, у меня квартире родителей провод алюминий, возможно что даже 1.5кв, очень тонкий, и електро плита с конвекцией, и свет с розетками и всё работает 30+ лет, для електро котла протянул новый провод на 4кв для 4.5квт, при чем автоматы на квартиру стоят 25а, странно
Зависимость тока и сечения кабеля нелинейная (что видно по таблице)! Не зная этого, многие строители и электрики перестраховываются и получается в итоге 4 квадрата. )
Дак оно и правильно. Завод занизит сечение, неисправный прибор завысит ток, дешевый автомат на перегрев не сработает, 4ка выдержит, 2.5-ка накалится, 1.5-ка стечёт по стене.
Длительный средний ток кабеля без заполнения с медными не лужеными жилами в однофазной системе с защитным проводником с сечением жил 3 * 2.5 равен 21 ампер при прокладке кабеля в гофре 25 ( 18.5 ампера в штробах под штукатуркой в теплоизолирующих материалах типа газоблок или пенблок и 23 ампера при прокладке кабеля в гофре открыто " на воздухе ) ,необходимый номинал автомата защиты кабеля ,согласно требованиям DIN стандартов для модульных автоматов ,изготовленных по DIN стандартам,равен 21 / 1.45 = 14.5 ампера или для автомата на 13 ампер при комнатной температуре в течении менее одного часа получим 13.7 * 1.45 = 19 .865 или примерно 20 ампер для автоматов АВВ и в течении не менее одного часа 13.7 * 1.13 = 15.5 ампер,как раз для защиты розеток с номинальным током равным 16 ампер.Гарантированная мощность подключения автомата равна 13 * 207 / 1000 = 2.7 киловатта.Указанная в приведенной табличке в видео мощность 4.4 киловатта для кабеля с сечением медных жил равным 3 *2.5 примерно верна ,то есть 4400 / 220 = 20 ампер ,вот только номинальное напряжение по ГОСТ уже давно 230 вольт и в расчет необходимо принимать минимальное значение напряжение по ГОСТ, равное 207 вольт для определения именно гарантированной мощности кабеля и номинальный ток автомата принимается равным 13 ампер,то есть ток автомата ,который он выдерживает при температуре + 55 градусов Цельсия в течении не менее одного часа.Для автомата на 10 ампер гарантированная мощность подключения равна 10 * 207 = 2070 ватт или примерно 2 киловатта ,для автомата на 16 ампер гарантированная мощность подключения равна 16 * 207 / 1000 = 3.3 киловатта. Однако реально ,с учетом требований DIN стандартов и время - токовых характеристик автоматов из технических каталогов фирм - производителей ,для кабеля с сечением медных жил 3 * 2.5 гарантированная мощность подключения нагрузки равна 2.7 киловатта ,а не 4.4 киловатта ,конечно ,при напряжении сети равном ,максимум ,по ГОСТ ,253 вольта и температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия допустимая мощность нагрузки линии составит 13.7 *1.13 * 253 / 1000 = 3.9 киловатта ,тогда как гарантированная мощность самого кабеля от 18.5 * 207 / 1000 = 3.8 киловатта до 23 * 207 / 1000 = 4.8 киловатта ,в среднем 21 * 207 / 1000 = 4.4 киловатта.Если для защиты кабеля установить автомат на 16 ампер , 16.9 * 1.13 * 253 / 1000 = 4.8 киловатта в течении менее одного часа и 16.9 * 1.45 * 253 / 1000 = 6.2 киловатта ,что превышает среднюю мощность кабеля равную 4..4 киловатта в 6.2 / 4.4 = 1.4 раза.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в комнату хочу провести 1 линию 2.5 кв/мм провод на две розетки, Соединённые параллельно и на каждую розетку подключить конвектор по 1,5 кВт, то есть , получается, что на линии 3000/220В=13,7 А. Вроде все нормально и кабель не должен греться. Но вот на линию возможно будет подключаться кратковременно другие потребители( утюг, пылесос) от 1,8 до 2,2 кВт, например, одновременно будет работать на линии два конвектора 3кВт +2,2кВт= 5,2кВт/220в=23,7 А. Критично ли данное значение? Сильно ли будет греться кабель?
проводка должна быть большим сечением, чтобы сгорало или выбивало в щитке, или вводе в прибор, чтобы не перекладывать проводку. проложил себе по 4мм² по отдельности, на посудомойку, духовой шкаф, индукционную панель, и отдельно на все розетки 4мм².
Респект! Любая сколько-нибудь ценная техника в квартире стоит дороже этих проводов и автоматов. Я купил до повышения цен на металл, и сейчас доволен как слон ))
@@Ponemnogu-obo-vsem И не говорите. Читаешь новости иногда, где кто-то "пошёл защищать девушку", которой что-то неприятное сказали, думал борец, справится. И не справился. Девушка бы убежала просто, или сама матюгнулась. Или фары от машины тырят - побежал догонять-наказывать, и нож воткнули. Тоже спортсмен, молодой, в себе уверенный. Сколько фары стоят, а сколько 35+ лет жизни остававшихся. Про бытовуху или пьянки уж не говорю. Или экстремальный спорт. Гонки всякие ещё, типа стрит-рейсинг. Столько способов сыграть в ящик, и очень мало стать "успешным человеком".
Земсков делает премиум ремонты, там все с нереальным запасом, чтобы и через 100 лет все работало и хватало для любой техники. У него ремонт по 300к за квадрат стоит, ещё бы он провода впритык по мощности ставил :)
Есть духовка 3,5 кВт. А кто Вам сказал, что её можно включить на всю мощность? Максимум 2 кВт, это нижний и верхний тэны, или гриль 1,5 кВт. У разных духовок могут быть незначительные различия по мощности. Делайте выводы, И зачем я буду 2 кВт подключать кабелем сечением 4 мм2, когда хватит и 2,5 мм2 с лихвой.
Да не сказал был. Если бы духовка целый час жрала 3.3кВт, тогда да. А так пик это первые 5-10 минут разогрева, и то не всегда, дальше это не более 600-1.1 кВт.
Стандарт для розетки 2,5кв для освещения 1,5кв и нечего себе забивать мозги всякой ненужной(лишней) информацией, в данном случае, чтобы надёжно подключить любой духовой шкаф мощностью до 3,6 кВт достаточно прокинуть отдельную линию от щита, проводом ввгнг-ls (лучше ГОСТ) сечением 2,5 кв.мм и в щите подключить этот кабель на дифавтомат мощностью 16а, или автомат на 16а в паре с узо.
@@mmiro зачем подвергать кабель, даже коротковременным перегрузкам, если можно прокинуть кабель в 2,5 кв. мм вместо 1,5( 1,5 кв. мм делают исключительно в целях экономии) но это не правильно, так же не целесообразно ставить кабель в 4 и 6 кв. мм, на нагрузку до 3,7кВт
@@Mr.Grand_88 нет, речь же не об экономии. Вы сами ответили на свой вопрос, "если можно покинуть", а если нет? Да и вообще, вроде как для 1.5мм² меди норма до 4 кВт, нет?
в 2003 году после армии поработал в одной из немецких контор года полтора электриком, так вот на всех проектах на кондиционеры и силовые розетки всегда кидали 4кв и автоматы 25а, земского с юпуперами тогда в проекте даже не было. На звание специалиста не претендую, но связь с парочкой заказчиков которым тянули электрику по квартирам в 2003 году осталась, все работает так как надо и нареканий нет от слова совсем.
Да не сечением кабеля надо подключать, а исходя из мощности подключаемого оборудования. Не забываем важные параметры: 1) заказчик не знает какое оборудование будет установлено. 2) потеря мощности пропорционально длине 3) задел на будущее, 20-25лет назад и алюминий был ок. Как то так ...
Плюс у него заказчики, которые платят в миллионах, и не хотят экономить на спичках. Там у них потом только диван может 10 млн стоить в хате. А местные комментаторы в бабушкиной хрущёвке и рады, что им "разрешили" 1.5-кой 3.5 квт подключать. Типа раньше инженеры перестраховывались, когда таблички писали, а мы сейчас лайвхак нашли ))))
У меня плита 8 киловатт в пике. Это 36 ампер. Кидал шестерку и автомат 32А. Сколько она жрет реально я не замерял, но зачем мне думать, сгорит или не сгорит? От застройщика было 6 квадратов, но алюминий. Ещё не факт, что у ваших 2,5 честное сечение. Многие берут кабель подешевле.
@@smolkov16 менял только подводящий и ставил силовую розетку от шнайдера с вилкой. Так как старый подводящий был алюминий от застройщика, очень ломкий. И пластик старой розетки разваливался. А кусок кабеля от плиты до вилки не менял. Это буквально полтора метра и доступа туда нет.
Молодец Земсков. Лучше больше , чем меньше. В наших магазинах сейчас продают кабеля ту. Я недавно покупал кабель ввг нг 6 кв. Он меньше чем 4 кв ГОСТ. Так что молодец Земсков. Поставил и спи спокойно.
Полтора маловато, не надо забывать про способ прокладки, учитывать сколько кабелей будут лежать рядом и так далее: Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Не маловато а крайне мало. В розетку 2,5 мин. Ставят! Он все про амперы пиздел а я там увидел ниже 6квт общая нагрузка плиты. Эти характеристики к плитам такой-же он писал.
Люди, очнитесь при длительной нагрузке(более часа)! Это максимальная мощность 3.6 кВт при 300 градусах! Вы готовите обычно на 70%, т.е 2.5-3 кВт и то мин 40 или долго но там мощность ещё меньше... А пучки кабелей..когда линий в квартире доме много, а значит они не нагружены...эти 2.5 квадратов надо только для того что если какой дебил включит в розетку обычную излишнюю нагрузку, разплавилась она, а не кабель.
Заводской кабель от духовки с вилкой идет 1,5 мм2. Какой смысл в большем сечении кабеля в стене. Бесспорно, для всех розеток в квартире использую 2,5 мм2, но истерия с 4-6 мм2 продолжается по сей день.
Строил дачу, переборщил конечно, но уже так сделал, не поменяешь: на все розетки завел медь 4 🤷🏻♂️ освещение - 1,5 , кстати для такого монтажа ещё не каждая розетка подойдёт 😳 мне тупо повезло, завел кабель 😂 Какие плюсы? 1) Можно не заморачиваться и шлейфовать розетки, даже кухонные ( плита-пропан), в принципе отдельно вывел только бойлер 2) чем больше сечение, тем меньше сопротивление, меньше нагрев 3) Минусы- монтаж тяжелее, немного дороже P.S по духовке, я бы завел 4-ку, чтобы не рассчитывать длину кабеля, мощность 🤷🏻♂️ монтаж должен быть с запасом, духовки меняются, энерговооруженность квартир растёт, а проводка делается на десятилетия! Ведь где гарантия, что через пять лет к этому кабелю не подключат ещё что-то???? Такое сплошь и рядом, на практике!!!
да какое вооружение? раньше алюмишка в хрущёвках дремала и тянула хер знает сколько: ящик 0.6/0.8квт, а сейчас 0.2)))), зл.печка 3.5, лампы, утюги и тд весили больше, чем сейчас китайщина, в паспорте одно(3.5), а на деле другое(2.5)
Согласен с вами, но не полностью! 1.5 пускать на освещение, на бытовую технику 2.5 квадрата. Ведь после просмотра могут найтись умельцы и проведут до духовки 1.5 да еще и через распред-коробку с 3 розетками от этой линии, и посмотрев другое видео где говориться что на 1.5 квадрата ставится 10А автомат так и сделают. 1.5 выдерживает требуемую нагрузку, но на пределе. Не надо забывать и про 30% запас, 17*30% это ~5А, тоесть 17-5=12А. И ведь все равно на духовку с мощьностью 3200-3500 нужно вести одлельную линию 2.5 квадрата, потому что к этой линии уже ничего не подключьшь. 16А автомат держит 3520 кВт.
Мужику уважуха и почет все правильно сказал до счётчика провод приходит где то вообще 2' 5 квадрат а умники советуют к электро плите тянуть чуть ли не 6 квадрат вообще дурдом благодарю за видос
1,5 мм2 выдержит 19А и 4,1 кВт, но при этом провод будет подходить к своим предельным параметрам, что повлечет за собой больший нагрев кабеля, высыхание изоляции провода и сработке автомата по перегреву ! Оно вам надо ? Если подключаете варочную панель или духовку то нужен отдельный провод 2,5 мм2 или для одновременного подключения духовки и панели в зависли от мощности провод 4 или 6 мм2!
Идет стандарт 1.5 на свет, 2.5 розетки и 4 на варочные панели с шкафами они идут с запасом от дурака, возможное более высокое потребление и установку автоматов так же с запасом, т.е на 1.5/ 10 ампер, на 2.5 /16-20 ампер и на 4 /25-32 ампера, при чем автомат в идеальных условиях не должен работать в своем номинале, а поле срабатывания автомата его номинал так же падает и при этом он моментально не выключается при достижении указанных на нем токов. Так что земсков все верно сказал, да сэкономить можно, но могут быть связанные с этим нюансы. Это так же сказать что газель рассчитанная на 1.5 тонны не сможет увезти 2 и более тонн, сможет но при этом бывает трескается рама и различные другие неисправности. Сам же говоришь что заявленные сечения кабеля не являются действительными, качество меди бывает плавает, так же качество автоматов, не рассчитывается прокладка под изначальную близкую 100% нагрузки.
Не меньше 2,5 если будет 4 мм ничего страшного)) А вот 1,5 как раз будет греться и современем наружный слой сгорит и будет грется, к тому же 1,5 только на свет
@@AlekseyTik Немецкие 1.5 и наши могут немного отличаться. Как по диаметру, так и по материалу (медь могут бодяжить, да). Зная это, сейчас измеряется погонное сопротивление на 1 км кабеля при тестировании, а не диаметр. Но для этого нужен специальный прибор, т.к. у Вас явно километра не будет. Я бы если решил тянуть и подключать (а это гемор), меньше 4-ки бы не тянул.
@@user-mh1sf4rb6b В Shneider-овские двойные накладные из Леруа вполне впихивается и закручивается. Несколько штук таких сделал, кабель в штробы. Потом как гипсокартон и утепление сделаю, в обычные подрозеточные перекручу.
Плита МЕЧТА, двухкомфорочная, со шкафом - штатный провод 2,5 кв. мм. с евровилкой на 16 А. Включаются режимы: одновременно две комфорки или режим одна комфорка + духовка.
Все правильно говориш. Но надо помнить и знать. Если этот кабель отдельной групой целенаправлено для духовки. А у нас как правило одна группа на квартиру и на все розетки. Туда и посудомойку и мультиварку и холодильник и пылесос и все махом одним разом надо. Вот поэтому надо ложить с запасом кабель а от 4х квадрат ответвления поменьше. Или несколько груп . Вот и вся канитель.
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) и посмотрим таблицу 15.3: Минимальное сечение провода для групповых сетей освещения 1,5 мм2, для групповых сетей розеток 2,5 мм2 (медь). Не надо 1,5 мм2 на розетки. На практике никто из потребителей не ограничен возможностью включить в любую розетку мощный потребитель,, после чего провода сплавляются, изоляция от кз загорается, со всеми неприятным последствиями.
@@smolkov16 Я считаю что 1.5 кидать на какую-либо розетку - преступление. Потому что все кто потом (после вас) будут её эксплуатировать, будут думать, что там 2.5 минимум. Так принято просто. Включат туда кипятильник мощный, ведро 10 литров скипятить летом, и привет. А "мастера" уже и след простыл. У меня лично идёт через удлинитель 1.5мм2 ПВС 1.2 КВт 24/7. Кабель летом греется, но рука терпит. Под штекером рассыпается пластмасса, а если рядом с ним держаться, чувствуется как течёт ток. Видимо 50 гц. Да, там многожилка, надо делить на 1.5, получается 1мм2 если бы был ввг, но тем не менее. Если бы я на такой кабель повесил 3.5 КВт надолго, он бы стёк на пол. ВВГ монолитный - хз, но проверять на себе не хочу. Провёл до розеток 4мм2, просто потому что могу. И отдельные автоматы ABB 25А на каждую, вводной 40А, УЗО и CM-PVE от АББ тоже. Вот так можно спать спокойно.
У меня проблема. Кабель от застройщика уже с ремонтом 2,5. Думал, что электрическую духовку нельзя. Газовые страшные и очень дорогие. Типо только 4. Но ремонт пришлось бы ломать. А тут походу и на 2,5 можно электрическую духовку. Ура!!!
А Вы представляете всю проводку до этой розетки? Сколько там распред коробок, скруток, какие ещё розетки к этим скруткам подключены? Я у себя дома знаю. Поэтому кинул бы по плинтусу 4мм2, если уж так жалко ремонт.
@@ВасяПупкин-в4ф Если она выделенная от щитка - то может. Если где-то что-то ещё подключено - то аккуратно. На край запахнет изоляцией из какой-то распред коробки. Мы живя в общаге включали 2 конфорки плиты, электро-чайник и печку в 1ну розетку через тройник советский. Поняли что "многовато" именно по запаху, но там 1 комната, всё рядом.
@@vasilytretiakov8943 Я думаю, что отделно не выделено. Я брал уже с ремонтом от застройщика, поэтому не в курсе. Но чисто визуально, то через ещё одну розетку проходит провод.
@@ВасяПупкин-в4ф Если в ней нагрузки в это время не будет - тогда пойдёт думаю. Ещё можно посмотреть, сколько автоматов. Я первым делом как заехал проверил какой за что отвечает, и их подписал маркером. Бывает на кухню отдельная линия, на комнаты отдельно, на плиту отдельно (в домах где нет газа). Вводный самый левый обычно и самого большого номинала. Проводка под плиту может быть не в виде розетки, а в виде квадратной коробки с болтом посередине рядом с блоком кухонных розеток.
Автор вы не шарите в номинальных токах автоматов. 16А это ток который держит автомат неограниченное время, отключение произойдет при токе в 25А в течение нескольких минут. Для кабеля сечением 1,5 это слишком много, он заметно нагреется. Спасет этот кабель только автомат на 10А, но тогда духовка отрубится быстро. Формально да, хватит 1,5шки, но БЕЗ автомата. А для корректной работы духовки надо автомат на 16 А, и в свою очередь для корректной работы автомата на 16А - нужен кабель сечением 2,5мм. Отдельный автомат все таки нужен, т.к. духовка это стационарная техника. В случае если есть возможность, конечно.
Всё очень грамотно и доходчиво! Спасибо огромное! Но, есть одно но... если речь идёт о плите, например обычная электроплита Gorenje E 5121 WH Мощность подключения: 8300 Вт ... тоже на 2,5мм2 ? сажать? Тут минимум 4мм2, а лучше 6мм2. Всё зависит от мощности потребления. Я не электрик, но Земского тоже смотрю и не со всем с ним согласен. Особенно про розетки в откосах... ПУЭ они запрещены.
Вы говорите о плите, где помимо духовки еще 4 конфорки. В таком случае естественно и мощность другая, и сечение нужно выше. В заголовке видео написано, что речь идет о духовом шкафе.
Вов мужики, Земского просили шаблон! что бы не прогадать! он Вам дал его! Существуют духовки по 4.5-5кВт. И тут есть два варианта: 1. Когда марка и мощность шкафа известна сразу и 2. Когда не известны. На что будем ориентироваться? ) Земсков дал 2й вариант, что бы ни кто не прогадал! Ну Вы чего))) Да и цена не прям капец как весомо различается в цене за автоматы и кабеля))
есть 3 вариант-когда через 10 лет варочных панелей по 3,3 киловата не будут выпускать или вы захотите чего-то современного больше 7 киловат, тогда автор ремонт запланирует и не раз вспомнит как Алешка учил
Как раз на днях подключал 2-комф. варочную поверхность на 3 кВт. В инструкции сказано про сечение 1.5, а в винтовые клеммы максимум что влезет - это только 2.5 квадрата.
Слушайте оленя, потом на вар. поверхность кинете ещё доп. кабель. 1,5 кВт одна, а их четыре. Минимум 6 кВт, есть и мощнее. Даёшь 1,5 мм. сечение!!! Гори хата!
Не получится у варочной 2 фазы, там розетка на 32А, а в духовку обычная на 16А. Если у вас отдельная техника, тогда на духовку 2,5 провод, а на варочную 6 мм, там две фазы, земля, и ноль(четыре провода)
@@vovacherepannikov1756 чё за бред? У меня советская розетка на плиту отдельная на 32А, там 3 провода и не каких двух фаз нет.Я к ней подключил и варочную панель и духовой шкаф.
Длительный ток кабеля без заполнения с сечением медных не лужёных жил равным 2.5 миллиметра квадратного равен в гофре 25 ,согласно ГОСТ ,18.5 - 23 ампера ,в зависимости от условий прокладки ,в среднем 21 ампер .Значит для защиты кабеля нужен автомат с номиналом 21 / 1.45 = 14 .5 ампер ,то есть автомат со стандартным номиналом 13 ампер или при комнатной температуре в течении не менее одного часа получим 13.7 * 1.13 = 15.5 ампер и в течении менее одного часа 13.7 * 1.45 = 19.865 или примерно 20 ампер .Гарантированная мощность автомата ,исходя из наихудших условий эксплуатации ,согласно требованиям ПУЭ ,в течении не менее одного часа равна 13 * 207 = 2691 ватт или примерно 2.7 киловатт .Таким образом духовой шкаф мощностью до 2.7 ,максимум ,в пределе 3 киловатта или 13 * 230 = 2990 ватт или примерно 3 киловатта ,подключить еще можно ,но ,напряжение в электрической сети только в ночное время больше 230 вольт и может доходить ,согласно ГОСТ ,до 253 вольт ,а в остальное время напряжение в сети меньше 230 вольт и ,если напряжение в сети меньше 207 вольт ,это нарушение ГОСТ - а ,но такое возможно и поэтому реально необходимо рассчитывать на мощность подключения духового шкафа равную не более 2.7 киловатт.Если мощность духового шкафа больше ,уже нужен кабель с сечением жил 4 миллиметра квадратного в гофре 32 и автомат его защиты с номиналом 16 ампер ,тогда получим мощность подключения равную 16 * 207 / 1000 = 3.3 киловатта ,максимум 3.5 киловатта .Суть в том ,что большинство электриков просто не понимает принципов работы автомата и ,например ,молоточковый расцепитель модульного автомата для них вообще загадка ,а на самом деле автомат на 13 ампер и есть автомат на 16 ампер при комнатной температуре ,но ,по не пониманию ,его устанавливают на кабель с сечением равным 2.5 миллиметра квадратного ( не дай Бог, попадется кабель со стандартным сечением жил 2 миллиметра квадратного ) ,а потом у кабеля сокращается в 1.5 - 2 раза срок службы ,что выгодно кабельным заводам.Что же же касается трехжильного кабеля с сечением жил 6 миллиметров квадратных в гофре 40 , то для его защиты нужен автомат с номиналом 20 ампер или 21.1 * 1.45 = 30.6 ампера ,но кабель выдерживает 32 - 38 ампер ,в среднем 34 ампера ,поэтому можно установить автомат на 25 ампер или 26.4 * 1.45 = 38.3 ампера ,но это допустимо для не ответственного потребителя ,тем более ,что реальной перегрузки ожидать не приходится.Поэтому можно подключить мощность 25 * 207 = 5175 ватт или примерно 5.2 киловатта ,однако для электрической плиты применяется коэффициент спроса мощности 0.6 или электрическая плита мощностью 7 киловатт ,с учетом коэффициента спроса .имеет мощность равную 7 * 0.6 = 4.2 киловатта ,что меньше мощности 5.2 киловатта именно отсюда требование подключать электрические плиты кабелем с сечением 6 миллиметров квадратных,длительный ток 4200 / 207 = 20.3 ампера .номинальная мощность равна 25 * 230 = 5750 ватт или примерно 5.8 киловатт ,при комнатной температуре в течении одного часа получим 26.4 * 230 = 6072 ватта или примерно 6.1 киловатта .
Ты красава все по полках разложил. В старых 9 этажках к счетчику подходит алюминий 2.5 кв а супер электрики пихают на него медь в 4 кв. Я когда слышу таких горе умников без смеха не обхожусь.
Купили духовку 3,1 кВт + на этой же линии подключен холодильник 190 Вт или 0,19 кВт. Кабель алюминий 2,5. При ремонте рассчитывали что этого хватит, а теперь все пугают, что так нельзя. И никто блин не объясняет почему! Уже несколько дней сижу голову ломаю. То ли кабель прокладывать новый, то ли оставить все как есть.
И немного лирики: В не самой дешевой новостройке без газа, на квартиру выделяются дай бог 11кВт? При том, что если посчитать всех электропотребителей скопом (ну там мойка, стиралка, микроволновка, эл.чайник, пылесос, кондей и т.п.), то суммарная мощность установленного электрооборудования спокойно переваливает за 30кВт. Как же они все уживаются то? Незадача. И вот тут мы приходим к таким интересным числам, как коэффициенты спроса и использования. Первый определяет, как часто прибор используется, а второй - сколько при этом времени прибор пашет на максимальной мощности. Эти два коэффициента намекают, что включаь все и сразу мало кто будет. А с учетом, что значительная часть нагрузок работает крайне непродолжительное время: микроволновка минуту-две на разогрев, чайник минуты три и т.п. тепловые расцепители АВ при перегрузке просто не успевают сработать. Применительно к электроплите и духовке на одной линии: 2.1 Одна нормальная индукционная плита, это >7кВт максимальной мощности - потому что в ней стоят 2 независимые платы управления по 3,5кВт - знакомая цифра, да?. Каждая "половина" плиты единовременно больше этой (+/- примерно) мощности потреблять не в состоянии. А если открыть даташит плиты, то окажется - что паспортные 7кВт это +/- мощность 2 конфорок в турбобусте на разных половинах (т.е. платах, офк). И что еще 2 конфорки при этом включить не получится - плита этого либо вообще не даст, либо будет чередовать нагрузки. Почему так? Да потому что эта плита стандартно подключается двухфазным 4-жильным кабелем сечением 2,5 квадрата при трехфазном вводе (или однофазным трехжильным на 6 квадратов за отсутствием 3-фазного ввода). Почему нельзя при однофазном вводе на плиту 4-х жильный 2,5кв кинуть? А по нулю при 16А на каждую фазу попрет ток в 32А, на что 2,5квадрата нуля явно не рассчитаны (при трехфазке там по законам физики трехфазного тока будут, внезапно, всего 16А). 2.2 Духовой шкаф на максимальную мощность шпарит только в процессе разогрева. На поддержание температуры расходуется значительно меньше. 2.3 Если вы дофига чего и часто готовите, и вполне себе представляете ситуацию, когда и плита, и духовой шкаф будут одновременно заняты, или просто имеете немного лишних денег на качественную разводку - тогда на духовку стоит протащить отдельный 2,5 квадрата от щита или хотя-бы сделать отвод от одной из групп розеток кухни (той, что по проекту менее нагруженная). Но не забываем про хорошо если 11кВт на входе в квартиру, и что от такого счастья вполне вероятно выбьет вводной АВ. 2.4 В остальных случаях смело цепляем духовку отводом 2,5кв от 6кв, протянутых на плиту - по кз АВ (или вводное УЗО) сработает в любом случае, а перегрузить 2,5кв духовкой, которая по определению имеет меньшую мощность, все равно не получится.
Автор прав. Но... Народ с алюминием настрадался, хочет хорошую медь. Провода попадаются разные, и усеченные бывают, а померить не каждый умеет. И потом, может кто то в одну линию будет подключать еще что нибудь кроме духовки или варочной панели, микроволновки или чайники, например. Запас по пропускной способности провода должен быть, в разумных пределах.
@@101picofarad к розетке есть доступ , и любое соединение под мощной нагрузкой прослабевает , в розетке еще можно отремонтировать , ну а если сделать соединение под потолком либо в коробке за подвесным шкафом то и не увидешь когда у тебя коробка со шкафом гореть начнут . добавлю дома через клемник винтовой подключил 3 кВт проточный водонагреватель и этого достаточно было чтоб изоляция клемника начала плавиться
отдельная линия на духовку на 2,5 кв это нормальная рабочая тема. 1,5 кв при 3,5квт нагрузки ты погасишь линию лет за 5 при хорошем раскладе, потом будешь новую линию кидать, потому, что старая станет тупо мёртвой под замену из за частой работы на максимальных для сечения нагрузках. А если туда года через два дядя вася ещё какую нибудь байду накинет...ну имеющий разум услышит
Уважаемый я вас понемаю но я пр вёз из Италий и Англий множество домашних варочных панелях и говорю с увереностью что там имелось заводские кабеля минимум на 10 квадратов для подключение строго к отдельному щётка не через вилку с розеткой а через откручиваемую розетку на стене
Автор, а вы в курсе вообще, что таблица сечения проводов, тока и автоматов под них взята для ОТКРЫТОЙ проводки. Есть понятие ЗАКРЫТАЯ проводка - это та, которая замазана в стенах, которую мы не видим. Вот там то уже и токи и автоматы другие. 2.5 квадрата выдерживает в стене до 4.6кВт. Для духовки бытовой этого вполне достаточно. Но если духовка с завода не поставляется с вилкой, лучше сделать соединение напрямую, чтобы лишний раз не нагружать розетку большим током. Чаще всего вилками снабжают духовки до 3кВт. А в нормальном новострое, где не экономили, в квартиру входит провод 3*10кв.мм. Для варочной должна быть проложена отдельная линия кабелем 6кв.мм с автоматом на 32А, а для духовки обычный 2.5кв.мм. с автоматом 16А. Часто встречаются дебилы, которые наоборот ставят слишком мощный кабель или наоборот, 2.5кв.мм "защищают" 25А автоматом, типа если на кухне много розеток и чтобы не "выбивало" ставят автомат помощнее...там ведь нагрузка большая... для сравнения, у меня квартира чешка двухкомнатная. Бойлер, кондиционер, зимой иногда обогреватели на 2 и 1кВт. И все прекрасно работает уже более 6 лет. Вводный автомат 25А.
Вопросов нет, сечения то по таблице за глаза. Но есть одно НО. Духовые шкафы и варочные панели - приборы которыми пользуются часами. Духовка может быть включена и 12 часов. Вот тут то и появиться нагрев кабеля. По этой же логике, которую я изложил выше, ставят автоматы на 16 А к кабелю 2.5 кв. Но то, что хватит и все будет работать без проблем, я согласен. Некоторые люди делают с запасом, некоторые делают со словами "хватит за глаза". Все чисто мое мнение😉 И забыл сказать о прокладке кабеля... У всех она разная, часто конечно в бетоне по штробе, но бывает и по другому.
Духовой шкаф обычно 2квт, для него 2.5квадрата за глаза. А вот для всей плиты, где духовка 2квт + 4 комфорки 3.5 квт = 5.5квт, тут надо уже 4 квадрата.
что за чушь несете, в свое время спецом искал меньше, так как уже проложил 2,5 квадрата и взял духовой 2,8 киловатт. Но их куча и 4 КВТ и больше наверно есть. ТАк что не вводите людей в заблуждение. Если у вас в деревне нет таких., не значит что в мире нет их ) У шкафа даже вилки нет, там его по инструкции надо напрямую подключать. И само собой на отдельный автомат. Иначе Духовка+чайник+микроволновка - пи*да проводке или беги за свечкой ))
Заодно нужно отдельные линии вести на электрочайник и СВЧ, 2,2 и 1,8 кВт всё таки ))). По существу. у духовки родной провод 2,5 квадрата и вилка стандартная на 16 А, на кой там провод на 4 квадрата.
В духовке до двух квт провод родной 1,5 кв и розетка 16 А. Нахера 2,5 к , если стандартная духовка потребляет 10 А в пике на протяженит не более 30 минут. Это все справедливо если 1,5 честных кв., которые держат 19 А в длительно и защищены автоматом 16А класса В или 12 класса С
Я уверен что Земсков говорит 4 кв.мм только потому что кабель будут покупать тот который подешевле на рынке или в леруа, а то что ГОСТ или ТУ не смотрят. Я бы сказал по другому если вы берете кабель ТУ то лучше берите 4 кв.мм, а если вы берете ГОСТ то 2,5 кв.мм.
Бля мужик ты красавчек !!!! Хоть ты молодец снял видос и пояснил всем!!!!Давно всем это говорил сам занимаюсь электромонтажем 10 лет всегда монтировали 2.5 и все до сих пор у всех работает...!!!!После того что отснял Земсков заказчики с ума все посходили своим контролем и истерикой .... Тебе от души добра и всего хорошего!!!!!
"занимаюсь электромонтажем 10 лет всегда монтировали 2.5 и все до сих пор у всех работает" - это не показатель ваших знаний, и не говорит о том, что вы правы. Глупо свой опыт ( возможно впоследствии печальный) выдавать за истину.
4 квадрата это требования нормативки - ни больше ни меньше. Если бы вы покупали сейчас квартиры, то заметили бы, что все застройщики выполняют это требование и кладут 4 квадрата для плиты по умолчанию (или вы и умнее застройщиков?). Какого реально сечения за глаза хватит это дело каждого. А то что касается отдельной линии - то любой электрик скажет что нужна отдельная линия. а то что и 1,5 сечения хватит - хватить то хватит, вопрос во что превратится проводка при нагрузке 3 киловатт в течение 2х часов, она у вас просто оплавится и коротнет лет через 5. Если подытожить: от застройщика проверяйте чтобы было 4е сечение, если кладете сами то отдельной линией от щитка 2,5 сечение нужно на 16й автомат, а 1,5 недостаточно - проводка будет чрезмерно нагружаться и как результат прослужит меньше
Уважаемый Автор, зачем Вы так себя напрягаете, хотят люди 4 кв. пусть делают. Есть новая фишка, каждый электро прибор в квартире нужно посадить на свой автомат, пускай так делают. Это не важно что из коридора приходит цельно тянутый алюминий 2,5 кв. на всю квартиру и в щетке установлен Китайский автома. зато в квартире АВВ.
@@BoobsAdmin Это замечательно что тянут новый вводной медный кабель. А если нет, тогда что? Своими глазами видел щиток в квартире c установленными 62 защитными устройствами. А в квартиру заходил провод сечением 4кв.мм Алюминий. А Самое главное допустим всё это хорошо и правильно что говорит Земсков и другие комментаторы, завтра выпустят потребитель на 10кВт. Хотя такого ни когда не будет, этого ни кто не будет делать по массе причин. В большинстве домов в квартиру заходит одна линия на розетки, одна на освещение и одна на электроплиту. Это классическая схема в большинстве домов. Представим себе что вдруг все начали делать что советует Алесей где уверенность в том что линии будут одинаково нагружены, где гарантия в том что соседи по всему подъезду не установили на одну линию такие мощные потребители? А если установят такие мощные потребители , тогда что по всему подъёзду менять на провода большего сечения, а замем и вводной трансформатор. P.S. если рассуждать как Алексей, то получается странная картина. Алексей например, рекомендует вести отдельную линию 2,5 кв.мм на розетку для стиральной машины, а от розетки сам прибор запитывается через провод сечением 1,5 кв.мм провод в двойной изоляции у меня стиральная машина уже 19 лет, работает ни чего не греется. Или мне все вводные провода со всех электо приборов менять? Вот электрочайник мощностью 2,4 кВт сразу магазине в нём менять провод с 1,5 на 2,5 кв.мм.
Открываем калькулятор нагрузки при расчете сечения провода, считаем, подбираем. ВВГ и 1.5 квадрата хватит. Отдельный автомат 16А и провод 1.5 - 2.5 сечением. Единственный нюанс, что это моно подключение - только для духового!
Я не электрик, а юрист, но когда делал небольшой ремонт сравнил дешевый кабель 2.5 и дорогой гостовский 1.5. они были одинаковы. Поэтому если не уверен в качестве кабеля лучше брать потолще. Уверен что есть в нашей стране в продаже кабель 4.0 вот прям впритык на4 кВт. Тут ещё имеет значение качество меди в жилах. Так что дельный совет про четверку на духовку.
Автор красавчик, я столкнулся с таким подключением и мне все тоже твердили что минимум 4 мм сечение должно быть, пообщался со старым прожженным электриком он сказал не еб... себе мозги 2.5 мм сечение (медь) и автомат 16 А (25) и все !!!
Хочешь сделать правильно-сделай сам и не слушай электриков, а включай мозги и изучай ГОСТы, их послушаешь так теперь уже и техники потребляющей больше 2 киловат не существует
2,5 квадрата выдерживают максимум 4 кВт поэтому чтоб кабель не работал на пределе я укладываю 4 квадрата. Все зависит от мощности бытового прибора. Хотите установить и чтоб не было проблем, лучше обратится к специалистам
Сечения кабеля по нагрузкам в ПУЭ рассчитаны с запасом на длительную нагрузку такой мощностью и обоснованной экономической целесообразностью, в квартире можно и 4 и 6 и больше засунуть -- хуже будет только кошельку клиента )))
4 гостовских или 4 написанных???Ну и квадратура в разумных пределах лишняя не бывает.Завтра хозяева квартиры захотят 6-киловаттный шкаф подключить,меняй проводку???
@@Stanis_tm а послезавтра будет на 10 и вы тоже будите запас закладывать, а потом до ТП еще отдельным кабелем, вам запасникам только волю дай. Очень удобная позиция перебздеть за счет заказчика:).
Не правильно. Потребитель выбирает какие приборы с какой мощностью будут подключатся. Потом от этого выберется какие кабеля нужны. Только потом автоматы которые нужны для защиты этих кабелей.
@@ClooEni Кстати интересовал такой вопрос, спокойствие от чего? Просто я понимаю что кабель будет греться от превышении мощности к сечению, но не сгорит же он моментально, тепло от кабеля отводится, так как уложен он в штробе. Хотя если в гофре, то там теплоотдача плохая, тогда может и поплавится.
4 квадрата ставят для запаса мощности. Если поставить 2,5 и автомат 16А, есть вероятность что автомат может отключаться при работе духовки мощностью 16А. Там может быть и больше,и меньше мощности. 2,5 это впритык даже через чур. Прежде чем на лысого наговаривать нужно разбираться и знать, что впритык ставить ни в коем случае нельзя. Производитель пишет 16А, значит автомат нужен на 25А, соответственно кабель 4 квадрата, всё верно
@@user-bu8ke3bp1r Подскажите пожалуйста если варочная панель 6,5 кВт (если учитывать включение всех комфорок) то она должна подключаться на медный кабель 4 мм2? Как я понял 1мм2 (медного кабеля) расчитан на 9А соответственно (6500Вт/220В)/9=3,3мм2 соответственно в большую сторону 4 мм2 - это так или нет?
@@iceone8207 Дело в том что большинство вврочных панелей "точат" под 220-240Вт. И ограничиваются только подключением одной фазой. А на самом деле, для лучшей работы и максимального КПД лучше три фазы, которые, кстати, реально подключить. Только вот почему они это не делают, не понятно! Маркетинг? Трёзфазная панель, такая же, стоит почему-то дороже. С какой такой радости не понятно! Ведь по сути, оно работает также, разве что на каждую комфорку отдельная фаза. Поэтому и был вопрос... Если судить по таблице, то с кабелем 3х2,5 реально можно работать максимум на 2 комфорках, и то не полную мощь. А с кабелем большего сечения возможностей больше. (это я так думаю, я не электрик, просто если рассуждать логически). Конечно кабелем сечением в "6"мм тоже наверное перебор, но если брать прозапас... :)))
Не, ну с тем, что 4 квадрата на духовку - это дофига и Земский перегнул палку, спорить не буду.
Но вот по выбору сечения кабеля и автоматов вы налажали не меньше.
По ПУЭ Таблица 1.3.4 (а не то невнятное не пойми что у вас на картинке) для трехжильного кабеля в штробе берутся значения, как для двух проводов в трубе, а это:
1,5кв - 18А, 3960Вт
2,5кв - 25А, 5500Вт
Здорово, да? Какие мы умные и хитрые, нашли где пару рублей сэкономить на свою жопу. Фигачим АВ 16А на полторашку и 25А на 2,5 и горя не знаем, как некоторые крайне недалекие электрики?
А вот ничерта. Ибо есть нюанс. И даже не один:
1. Предельно допустимый ток - это нагрев кабеля ВВГ до 65гр (при температуре воздуха в 25гр), из 70 градусов максимально допустимых, выше которых начинается ускоренная деградация изоляции. Что не есть гуд, если вы рассчитываете эксплуатировать кабель положенные ему гостом 30+ лет.
2. Из пункта 1 следует, что перегружать кабель сверх этих токов на сколь-нибудь длительный срок нельзя, ибо чревато.
3. А теперь вспоминаем время-токовые характеристики тепловых расцепителей АВ. Они определяют, что при токе 1,13 номинала (он же - ток неотключения, хорошее название, не правда ли?) автомат проработает не менее часа, а при токе 1,45 номинала - не более часа. Мгновенно АВ отключаются только при токе кратном 3-5 номиналам для "В" и 5-10 для "С". А до этого они будут весело греться сами и греть кабель пока тепловой расцепитель не прочухается.
Для АВ 16А:
1,13 = 18,08 - полторашка так и быть выдержит, но не более
1,45 = 23,2 - а вот это для полторашки уже перегруз (зато все еще норма с запасом для 2,5)
Для АВ 25А:
1,13 = 28,25 - уже перегруз для 2,5 квадратов
1,45 = 36,25 - значительный перегруз для 2,5 квадратов
4. Из предыдущего пункта уже следует, что для полторашки максимум - АВ на 10А и 2200Вт, а для 2,5 на 16А и 3520Вт.
5. А почему бы не воткнуть 20А на 2,5кв? Ну мало того, что 20*1,45=29А > 25А, так у нас еще и "розетка бытовая обыкновенная" рассчитана на те же 16А, не более. И защищается она все тем же АВ, что и кабель 2,5кв, которым она по стандарту подключается. В клеммы хорошей розетки кабель большего сечения если и удастся затолкать, то с большим трудом. Компьютерный пилот, кстати, обычно рассчитан всего на 10А. В сумме. На всех 5-6 розетках. В хороших пилотах свой предохранитель стоит. Плохие просто плавятся и горят при перегрузке. Это к вопросу, как к одной 16А розетке прицепить 7-10кВт нагрузки.
6. Еще один немаловажный пункт - за хорошим кабелем честного сечения в любой магазин надо идти с микрометром. Даже если поставщик мамой клянется, что это честный ГОСТ. И да, особенно - если мамой.
Так вот из всего выше написанного - никакой полторашки на розетках быть не должно вообще. Полторашка идет только на свет (и да, в жилом фонде это вообще минимально допустимое по ПУЭ сечение кабеля стационарной прокладки).
На розетки тихо-спокойно кладется 2,5кв.
Для выделенной нагрузки, т.е. всего, что мощнее или (при желании) равно 3,5кВт и не может быть воткнуто в розетку - тащим отдельную линию на 4 (
Ведёте какой-либо блог на эту тему? Четкое знание темы, хотелось бы ознакомиться с Вашей проработкой материала, как вот эти Ваши комментарии.
@@hotchpotchtv7679 нет, блогов не веду. Просто занимаюсь в том числе проектированием электропроводки. И, натыкаясь на такие советы, всегда представляю ситуацию, что послушаться им может любой мой сосед. У нас как раз вчера в доме напротив квартира сгорела. Новостройка. Предположительно что-то с проводкой.
@@LokkiSSAU Я понял. Жаль. Мощные комментарии просто у Вас и у Анатолия Михайлова. Такие если свести в статью, можно смело кидать любому человеку для ознакомления и прочистки мозгов. Про автоматы мне удалось только недавно доказать электрику с 7ми летним стажем, чтобы он не ставил 25А на 2,5 мм. кв. А то и слышать не хотел. И про В характеристики. Только пример с выгорающим до самой розетки удлинителем от двух перфораторов, когда не сработал ни один автомат в свежесобранном щите, и перенос это на ситуацию, когда то же происходит по коврам от обогревателей, заставил прислушаться.
@@hotchpotchtv7679
Это что за перфораторы такие что удлинитель сожгли? Или удлинитель с али экспресс? Производитель автомата и кабеля не несёт ответственность за розетки и тгд.
@@user-ct7ed3vg7v самодельный какой-то, хз, что за сечение там было. Да и длина вроде большая была. И медь не медь. Поэтому запросто. Барахло оно и есть барахло. Как 16А Вико автомат с протянутыми контактами был зверски горячий от работающей дуйки на 2квт, что даже сбоку стало появляться пятно от перегрева и не отстреливал.
Крутой ролик. Поржал от души и всё, что хотел услышал. Полезно и весело!!! Спасибо.
Согласен . Де..ил.
Не знаю мил человек где Вы взяли сию таблицу, но в соответствии с таблицей ПУЭ в однофазных сетях для кабеля 1,5 стоит 18А, а для кабеля 2,5 25А. В соответствующей таблице ГОСТ, для 2,5 стоит вообще 27А, для полторашки на вскидку не вспомню, но предполагаю, что 19-20))). Только сие длительные, подчеркиваю длительные (сие ключевое слово) токи нагрузки. Конечно ежели посадить духовой шкаф на автомат категории срабатывания А, то можно поставить на 1,5 и 16А, но только духовка не запустится))) Так для понимания - номинальная мощность любого электрооборудования выставляется исключительно как указание для его подключения, и при запуске, оно потребляет значительно больше (чаще всего в разы), а уже в работе, примерно 0,6-0,8 от оной (коэф спроса, есть специальные таблицы по видам оборудования) Итак, вернемся к "нашим баранам" - что Вы понимаете под словом "длительная токовая нагрузка"??? Так на всякий - 23А С16А автомат будет держать около 40 мин не отключаясь (напомню по ПУЭ для полторашки допустимо до 18А) 32А сей автомат будет держать около 10 мин.
В общем ежели есть желание спалить нахрен квартиру заказчика (ежели он у Вас к примеру жену увел)))), то можно посадить духовку и на полторашку))) Хота смотря какая жена))) Может ему еще и спасибо за это нужно сказать))) А так большинство духовок требует подключения на автомат С16А кабелем 2,5 отдельной группой питания. Посадить можно и вместе с чем-то, но лишь в крайнем случае - ежели проводка и финишный ремонт уже сделаны, и штрабить лишнего, мягко говоря "не фонтан"", во всех остальных случаях только отдельная линия.
Также в таблице на которую Вы сослались указана весьма странная мощность ла токовой нагрузки 16А - 3,5 КВт))) Цыферьки-то правильные, только вот сие для старых сетей 220В (сейчас 230) и не КВт, а КВА (киловольтамперы) Возьмите калькулятор и перемножте))) 16х220=3520 ВА/3,5КВА, а вот в киловатах сие будет 3,17. В соответствии с таблицей токовых нагрузок, 2,5 кв.мм. можно нагружать до 5 КВт, следовательно любой, даже самый мощный шкаф, кабель не перегреет, когда выйдет на штатное рабочее потребление, начнет потреблять порядка 15А, соответственно автомат С16А пропустит как пусковые, так и рабочие токи.
По встроенному кабелю на самой духовке всё становиться ясно😊
Нашёл ролик этот с утра . Посмотрел , улыбнуло . Молодец , все по теме сказал 👍👍👍
Наткнулся на Ролик. Улыбнула Подача. Спасибо! ;)
Да провод сечением 1.5 квадрата будет легко держать 16 ампер . Но как правило строят дом , проводят проводку которая будет работать лет 100 пока дом не снесут. Лет через 50 провод сечением 1.5 квадрата уже не сможет держать 16 ампер а ему ещё служить 50 лет надо . По этому на освещение 1.5 квадрата на розетки 2.5. На варочную панель 4 квадрата . Конечно можно и меньше, но только на лет эдак 50 . Провод он тоже не вечен , тем более если его грузить на полную мощность
зачем на варку 4 квадрата??? Ну кинте уже 6 чтоб как в ПУЭ было - вдруг кто из жильцов серьёзную кулинарную машину на 10кВт воткнет!
у меня на варочную 10 кв заведено. 40й автомат. 8 Квт мощность панели, скрытая проводка кабеля. Так же на проточный 10 кв. 8,8 кВт мощность. 6 кв иногда маловато.
@@101picofarad например Bosch PIE631FB1E
Мощность подключения к электроэнергии (Вт) 7 400 Вт
Сколько надо на эту варку ?
@@AndreyChelentanov учитывая то, что на этот же автомат обычно вешают и духовку, то кладите 6 квадратов.
По пуэ предполагается что Вы не будете использовать линию на максимальной мощности на протяжении длительного времени, потому и автоматы на 10кВт 6мм линию ставят не на 43А а меньше. Дабы проводка выдержала, но сильно нагреться не успела. Да и дома 10кВт агрегат очень живо нагревает весь дом не хуже отопительного котла ;)
Ежели у Вас предприятие и оборудование кушает 10кВт в режиме 24/7, то имеет смысл нарастить сечение и автомат, возможно даже на 43B (не C).
@@101picofarad извиняюсь, я не совсем правильно изначально понял "зачем на варку 4 квадрата???", понял как то типа "зачем на варку 4 квадрата??? ставьте 2,5" ))
Просто автор видео гонит временами нехило, еще кто послушает его...
Молодец парняга , поделу и с юмором позитивным .
Все правильно раздевал.Но возможно имеется ввиду совдеп духовка.Современые жрут на порядок меньше.
Если бы ещё кабели были действительно того сечения, которое на них указано. Да и состав меди, тоже различный. Это чувствуется при сгибании голой медной жилы.
Замечательно рассказал, всё понятно. Но это всё для совсем слабеньких варок и духовок. Для более сильных от 7 кВт Siemens EH651FFB1E / Bosch PIF651FB1E / Bosch PVQ645FB5E / Bosch PIF672FB1E / Bosch PIE631FB1E, как раз и требуется сечение 6 мм.
а учитывая, что неясно, какая техника будет стоять в итоге - закладывать 1.5 квадрата чуваку в стену - верх тупости.
😂👍классная озвучка 👍👍👍
Спасибо за видео. Это вы сказали за номинальную мощность. В таком режиме духовка работает не все время. Когда она нагреется она будет работать с меньшей мощностью
Народ не слушайте его, на розетки 2,5 квадрата, не вздумайте 1,5 сделать, Чувак картинками в Яндексе запасся и считает себя умным ))
А на духовку 2,5 и отдельный автомат. НА розетки кухонные второй
Плюсую, лучше с запасом кинуть, да чуток переплатить, но спокойнее будет
Запас жопу не епет
1.5 квадрата точно не стоит ставить, кабель гарантированно будет греться, может не расплавится, но точно постареет лет на 20 быстрее.
Заводской кабель с розеткой идёт 1,5 кв
Обычно одним кабелем подключают и варочную панель и духовой шкаф. На вводе (в подъезде стоит обычно автомат на 25 ампер). Теперь посмотрите что будет если будет короткое замыкание: кабель будет гореть, а автомат не сработает. Получится заново нужно будет прокладывать кабель! защита на духовом шкафу не защитит кабель в 2,5 квадрата!
В новых домах на 50А ставят ввод, по 25 на комнаты и плиту отдельно, на кухонные розетки (кроме плиты) и между туалетом и ванной розетку дифф автомат ещё.
Огромное СПАСИБО! Точно теперь уверен, что делать буду по-Земскову.
Никого не хочу обидеть, все - КЛАССНЫЕ.
По таблице вашей - все хорошо. А Земсков в своих роликах - ещё раз прав.
Дело хозяйское.
Производитель указывает - ТОК, а не диаметр кабеля.
Учти именно это. Ток в кабеле по таблице - ДА, все круто.
А то что кабель в стене хуже охлаждается, чем просто по воздуху, и прочее.
Брать впритык - это на любителя, а на ПРОФИ, пусть запас будет. Гарантия.
Сам кабельтос тоже не 100% сечение 2,5 или 4 - это плюс, минус.
Подытоживаю. Цена вопроса ничтожна, а выбор конечно же за хозяином.
Я себя люблю на 4 квадрата, а не на 2,5.
А я себя ещё и на все автоматы, УЗО, и защиту от перенапряжения / низкого + контактор от АBB (слитного у них нет). Да, дорого 15 автоматов, и щиток металлический со смотровыми окошками пластиковыми для вкл-выкл долго искал. Все или пластиковые, или запирающиеся. Ну не умеют в РФ в дизайн ))) И кабеля по 4мм2 до розеток. Зато я теперь не парюсь что куда втыкать для круглосуточной работы.
Кстати, если уж "в стене" - это как в земле, если кабель замурован цементом / бетоном в штробу (без гофры). Если в гофре / кабель-канале / лотке с кучей других притянутых, то да, так хуже чем на открытом воздухе. Также, когда делали Энергетический мост в Крым, пролетала инфа, что у энергетиков стандарт - 20 или 30% запаса по мощности на линии должно быть. Сейчас не вспомню. Если потребление повышается, они модернизируют линии.
Поддерживаю!!! Ох уж эти любители экономии на электрике, а потом начинают всех пугать после пожара...
На один и тот же кабель допустимая нагрузка может отличаться от условий его прокладки,есть формулы в которых указано что на герметично проложенный кабель в каких небудь кабельканалах допустимая нагрузка меньше чем на такой же кабель проложенный не герметично и контактируемый с атмосферой,тоесть кабель висячий на воздухе как на столбах к примеру имеет лучшее охлаждение и меньший шанс перегрева изоляции и внешней оболочки чем герметично проложенный! А ещё есть формулы расчета сечения проводника влияющие на потери напряжения при увеличении длинны,вспомните те же кабеля на сварочном трансформаторе идущие на электрододержатель и массу,из своего опыта знаю насколько сильно влияет на силу сварочного тока длинна этих самых кабелей! Я убедился насколько огромны потери силы тока при увеличении длинны кабеля даже на 10 метров и при этом кратно увеличивается нагрев проводника.
Я на витую пару подключал 10 лет уже работает 🤣🤣🤣🤣
На коаксиале пашет 20 лет, хули 🤣
Я на оптику😂😂😂
😅😅😅😅😅😅😅
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
К слову на витую пару у нас на работе электрик прокинул розетки. И они работали до поры, пока в этом помещении семинар не проводили. Для гостей кофе и чай делали. И пока один электрочайник работал, то было нормально, когда принесли второй и включили, то завоняло изоляцией и автомат сработал
В интернете полно информации ,в среднем посчитайте отребителей, из ходя из мощностей выберите сечение общего кабеля,затем автомат,в итоге выйдет кухня автомат 25 -40 А (зависит от того будет ли электро панель) 6 ^мм кабель до распред коробки,от коробки 4мм варочная панель электрическая,2,5 вся розеточная группа по кухне ,хотите себя обезопасить ставьте узо,дифф автомат,и вообще отдельно ведите к каждому потребителю свой проводник и гирлянду автоматной очереди)и ещё не путайте нагрузки. в трёх фазной сети и двухфазной,и не малое значение имеет изоляция кабеля ,так допустим кабель проведённый в трубе будет иметь меньшее сечение ,нежели кабель на открытом воздухе,себе на кухню поставил автомат 32 А ,кабель 6 квадрат до распределений после 2,5 ,это в сочетании газовая панель + эл.духовой шкаф
Ахахаха , коментатор от бога! =) Я чуть не абассался.... Какие ?:":* 4 квадрата =)))) Крассава !
Да он красавчик сам уссыкался
Вы учитывайте длину кабеля, его заделку в стену, и длительность эксплуатации линии (нагрев линии), от того и запас по мощности.
На кухне помимо духовки есть и другие приборы (ПМ, микроволновка, эл.чайник). Так как в большинстве случаев, электрики делают проводку шлейфом (гирлянда из розеток), то при единовременной нагрузке (например в 6кВт) ток будет уже 27А. Если не сработает автомат в щите, то следовательно кабель 2,5мм2 на участке от ЩР до первой розетки будет сильно греться. Так же сильный нагрев не есть хорошо и для контактов внутри розетки, которая к слову рассчитана на ток 16А. Нагрев-охлаждение приведут к ослаблению соединения и розетка начнет сначала искрить, затем отгорит провод на клемме. На такой случай я бы рекомендовал от щита проложить 4мм2 до кухни, сделать РК и уже от нее делать разводку ко всем приборам кабелем 2,5мм2. Ну или как второй вариант, быть готовым не использовать все приборы одновременно, так сказать ограничивать нагрузку вручную.
РS. Нападки на Земскова считаю лишними в этом ролике. Он тоже человек и может иметь своё мнение. Не стоит повышать свой рейтинг за счет обесценивания чужого труда.
4мм, а потом 2,5? Офигенно. А автомат какой поставить? 25? 16? Если 16, то какой смысл в 4хквадратном кабеле. Если 25 или даже больше, то при подключении к розетке каким нибудь дураком большой нагрузки (а такое может легко случиться), мы получаем сильный перегрев 2,5-кв. кабеля. Кабели различных сечений соединять нельзя!
Уменьшение сечения кабеля запрещено. Особый пик глупости сделать меньшее сечение и шлейфом навешать розеток. То есть по вашей логике еще и висеть все это будет на автомате 25 или 32 А. Да там все контактны отгорят и поплавятся
Какой же дурень будет делать кухню отдельной линией, т.е. объединять рабочие розетки с печью? Всегда делается - на печь отдельный, неразрывный кабель! Другие рабочие розетки, расположенные над рабочим столом возможно расключить шлейфом. Розетки находящиеся на стене напротив можно подключить в распредкоробке. Пе, ь общей мощность 9 квт. возможно подключить кабелем 2,5. Нет таких людей которые включают одновременно все конфорки и духовку.
У меня духовой 3 кВт, можно ли к нему, через распаечную холодос кинуть?
@@дедуля-сибирьтакие люди есть!
Когда большая семья и праздник - нг или др, то и духовка и все комфорки запросто могут быть включены разом!
Красавчик ! Вроде прав в принципе !
Не учел пару моментов !!!
1)У кого вечерами слабое напряжение , потребляется больше тока , а меньше сечение больше сопротивление будет . Потому советовал 4 квадрата с запасом, сопротивление меньше , духовка лучше греет в данном случае .
2) Производители проводов и кабелей у нас не добросовесные , даже самые качественные . В них может отсутствовать до 30% заявленой меди .
Да ты прав!
👍👍👍
Со вторым доводом согласен. Первый - категорически НЕТ!
И равно у на р , первый довод непонятен
@@Fear-gw3pu Это если прямая ситуация, что называется. Ну например на провод запитана лампочка, или нагревательный элемент, напрямую. А если имеет место прибор с внутренним трансформатором-блоком питания, то да, на вторичной обмотке, при падении напряжения может расти сила тока, по закону сохранения энергии.
Стоит вести провод не менее 4, так как техника меняется и может быть мощнее, а провод в стене уже не легко заменить. Сразу ставим капитальный провод с запасом.
Ага ввг НГ 10#4 нужно
4кв надеюсь был сарказм? чем дальше тем экономичней духовки идут, через 10 лет вы и на 3кв не найдёте)) а на 4квт вы что собрались хлебозавод дома открывать))
@@mag258 70% домов до сих пор на алюминии сидят, 1.5 КВ.мм и ничего, тянут. Им бессмысленно объяснять, смысл в сечении, если в духовке у меня вообще 1.5 меди подводка заводская, потребление в пике 2.1 кВт
@@user-km3qz8xn4t всё верно, у меня квартире родителей провод алюминий, возможно что даже 1.5кв, очень тонкий, и електро плита с конвекцией, и свет с розетками и всё работает 30+ лет, для електро котла протянул новый провод на 4кв для 4.5квт, при чем автоматы на квартиру стоят 25а, странно
Спасибо за инфу! Вы правы,многие и не знают какой кабель фигачить в том числе и я.
Спасибо за правильное видео, на самом деле как почитаешь этих знатоков, как ох .....ешь! Спасибооо!!
Зависимость тока и сечения кабеля нелинейная (что видно по таблице)! Не зная этого, многие строители и электрики перестраховываются и получается в итоге 4 квадрата. )
даже у автора ролика одна таблица, а в инете другие... не везде сходятся мощность - сечение.
Дак оно и правильно. Завод занизит сечение, неисправный прибор завысит ток, дешевый автомат на перегрев не сработает, 4ка выдержит, 2.5-ка накалится, 1.5-ка стечёт по стене.
Длительный средний ток кабеля без заполнения с медными не лужеными жилами в однофазной системе с защитным проводником с сечением жил 3 * 2.5 равен 21 ампер при прокладке кабеля в гофре 25 ( 18.5 ампера в штробах под штукатуркой в теплоизолирующих материалах типа газоблок или пенблок и 23 ампера при прокладке кабеля в гофре открыто " на воздухе ) ,необходимый номинал автомата защиты кабеля ,согласно требованиям DIN стандартов для модульных автоматов ,изготовленных по DIN стандартам,равен 21 / 1.45 = 14.5 ампера или для автомата на 13 ампер при комнатной температуре в течении менее одного часа получим 13.7 * 1.45 = 19 .865 или примерно 20 ампер для автоматов АВВ и в течении не менее одного часа 13.7 * 1.13 = 15.5 ампер,как раз для защиты розеток с номинальным током равным 16 ампер.Гарантированная мощность подключения автомата равна 13 * 207 / 1000 = 2.7 киловатта.Указанная в приведенной табличке в видео мощность 4.4 киловатта для кабеля с сечением медных жил равным 3 *2.5 примерно верна ,то есть 4400 / 220 = 20 ампер ,вот только номинальное напряжение по ГОСТ уже давно 230 вольт и в расчет необходимо принимать минимальное значение напряжение по ГОСТ, равное 207 вольт для определения именно гарантированной мощности кабеля и номинальный ток автомата принимается равным 13 ампер,то есть ток автомата ,который он выдерживает при температуре + 55 градусов Цельсия в течении не менее одного часа.Для автомата на 10 ампер гарантированная мощность подключения равна 10 * 207 = 2070 ватт или примерно 2 киловатта ,для автомата на 16 ампер гарантированная мощность подключения равна 16 * 207 / 1000 = 3.3 киловатта. Однако реально ,с учетом требований DIN стандартов и время - токовых характеристик автоматов из технических каталогов фирм - производителей ,для кабеля с сечением медных жил 3 * 2.5 гарантированная мощность подключения нагрузки равна 2.7 киловатта ,а не 4.4 киловатта ,конечно ,при напряжении сети равном ,максимум ,по ГОСТ ,253 вольта и температуре окружающей среды + 20 градусов Цельсия допустимая мощность нагрузки линии составит 13.7 *1.13 * 253 / 1000 = 3.9 киловатта ,тогда как гарантированная мощность самого кабеля от 18.5 * 207 / 1000 = 3.8 киловатта до 23 * 207 / 1000 = 4.8 киловатта ,в среднем 21 * 207 / 1000 = 4.4 киловатта.Если для защиты кабеля установить автомат на 16 ампер , 16.9 * 1.13 * 253 / 1000 = 4.8 киловатта в течении менее одного часа и 16.9 * 1.45 * 253 / 1000 = 6.2 киловатта ,что превышает среднюю мощность кабеля равную 4..4 киловатта в 6.2 / 4.4 = 1.4 раза.
Анатолий Михайлов так да
не хрена не понял , но очень интересно )
Образованность это хорошо, но для неразбирающегося человека здесь трудно понять, что ты хотел сказать и вычислить.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в комнату хочу провести 1 линию 2.5 кв/мм провод на две розетки, Соединённые параллельно и на каждую розетку подключить конвектор по 1,5 кВт, то есть , получается, что на линии 3000/220В=13,7 А. Вроде все нормально и кабель не должен греться.
Но вот на линию возможно будет подключаться кратковременно другие потребители( утюг, пылесос) от 1,8 до 2,2 кВт, например, одновременно будет работать на линии два конвектора 3кВт +2,2кВт= 5,2кВт/220в=23,7 А. Критично ли данное значение? Сильно ли будет греться кабель?
Andrey kuznecov
На конвекторы тяни отдельно кабель 2.5
На все остальное тоже отдельно 2.5
проводка должна быть большим сечением, чтобы сгорало или выбивало в щитке, или вводе в прибор, чтобы не перекладывать проводку. проложил себе по 4мм² по отдельности, на посудомойку, духовой шкаф, индукционную панель, и отдельно на все розетки 4мм².
Респект! Любая сколько-нибудь ценная техника в квартире стоит дороже этих проводов и автоматов. Я купил до повышения цен на металл, и сейчас доволен как слон ))
@@vasilytretiakov8943 А еще дороже дом/квартира... жизнь и здоровье. Поэтому с запасом, разумным.
@@Ponemnogu-obo-vsem И не говорите. Читаешь новости иногда, где кто-то "пошёл защищать девушку", которой что-то неприятное сказали, думал борец, справится. И не справился.
Девушка бы убежала просто, или сама матюгнулась.
Или фары от машины тырят - побежал догонять-наказывать, и нож воткнули. Тоже спортсмен, молодой, в себе уверенный. Сколько фары стоят, а сколько 35+ лет жизни остававшихся.
Про бытовуху или пьянки уж не говорю.
Или экстремальный спорт. Гонки всякие ещё, типа стрит-рейсинг.
Столько способов сыграть в ящик, и очень мало стать "успешным человеком".
Земсков делает премиум ремонты, там все с нереальным запасом, чтобы и через 100 лет все работало и хватало для любой техники. У него ремонт по 300к за квадрат стоит, ещё бы он провода впритык по мощности ставил :)
Есть духовка 3,5 кВт. А кто Вам сказал, что её можно включить на всю мощность? Максимум 2 кВт, это нижний и верхний тэны, или гриль 1,5 кВт. У разных духовок могут быть незначительные различия по мощности. Делайте выводы, И зачем я буду 2 кВт подключать кабелем сечением 4 мм2, когда хватит и 2,5 мм2 с лихвой.
3,3 кВт подключать кабелем сечением 1,5 мм2 - чревато последствиями!
Да не сказал был.
Если бы духовка целый час жрала 3.3кВт, тогда да.
А так пик это первые 5-10 минут разогрева, и то не всегда, дальше это не более 600-1.1 кВт.
Стандарт для розетки 2,5кв для освещения 1,5кв и нечего себе забивать мозги всякой ненужной(лишней) информацией, в данном случае, чтобы надёжно подключить любой духовой шкаф мощностью до 3,6 кВт достаточно прокинуть отдельную линию от щита, проводом ввгнг-ls (лучше ГОСТ) сечением 2,5 кв.мм и в щите подключить этот кабель на дифавтомат мощностью 16а, или автомат на 16а в паре с узо.
@@mmiro зачем подвергать кабель, даже коротковременным перегрузкам, если можно прокинуть кабель в 2,5 кв. мм вместо 1,5( 1,5 кв. мм делают исключительно в целях экономии) но это не правильно, так же не целесообразно ставить кабель в 4 и 6 кв. мм, на нагрузку до 3,7кВт
@@Mr.Grand_88 нет, речь же не об экономии. Вы сами ответили на свой вопрос, "если можно покинуть", а если нет?
Да и вообще, вроде как для 1.5мм² меди норма до 4 кВт, нет?
@@pion2587 электрикам проще работать с проводом 1.5кв в пизду этот 4кв
Дружище, всё правильно, а если кухарка включит шкаф и варочную панель вместе, выдержит 1.5 квадрата провод?
Александр он этого не учел она включит шкаф, чайник браун 3 кв, и все будет по русски жопа
@@ДанилаПиминов так это отдельная линия, она чисто для духовки!
Да в старой планировке провод алюминиевый выдерживает и духовку и варочную и посудомойку и проводку не меняли лет 60 как дом построили
в 2003 году после армии поработал в одной из немецких контор года полтора электриком, так вот на всех проектах на кондиционеры и силовые розетки всегда кидали 4кв и автоматы 25а, земского с юпуперами тогда в проекте даже не было. На звание специалиста не претендую, но связь с парочкой заказчиков которым тянули электрику по квартирам в 2003 году осталась, все работает так как надо и нареканий нет от слова совсем.
Да не сечением кабеля надо подключать, а исходя из мощности подключаемого оборудования. Не забываем важные параметры:
1) заказчик не знает какое оборудование будет установлено.
2) потеря мощности пропорционально длине
3) задел на будущее, 20-25лет назад и алюминий был ок.
Как то так ...
Плюс у него заказчики, которые платят в миллионах, и не хотят экономить на спичках. Там у них потом только диван может 10 млн стоить в хате. А местные комментаторы в бабушкиной хрущёвке и рады, что им "разрешили" 1.5-кой 3.5 квт подключать. Типа раньше инженеры перестраховывались, когда таблички писали, а мы сейчас лайвхак нашли ))))
У меня плита 8 киловатт в пике. Это 36 ампер. Кидал шестерку и автомат 32А. Сколько она жрет реально я не замерял, но зачем мне думать, сгорит или не сгорит? От застройщика было 6 квадратов, но алюминий. Ещё не факт, что у ваших 2,5 честное сечение. Многие берут кабель подешевле.
В плите твоей родной заводской кабель какой?
@@smolkov16 Не знаю. Ей много лет. И скорее всего его меняли.
@@smolkov16 Помню, что КГ (кабель гибкий) был. Изоляция поплывшая. Или просто кабель плохой. Сечение 4 или 6.
@@dexxxqqq поменяли на более мощный?
@@smolkov16 менял только подводящий и ставил силовую розетку от шнайдера с вилкой. Так как старый подводящий был алюминий от застройщика, очень ломкий. И пластик старой розетки разваливался. А кусок кабеля от плиты до вилки не менял. Это буквально полтора метра и доступа туда нет.
Кратко и по делу, респект) Мне кажется он просто не особо вникал в суть дела, вот и ввëл людей в заблуждение.
Спасибо за видео. Очень просто и понятно.
Молодец Земсков. Лучше больше , чем меньше. В наших магазинах сейчас продают кабеля ту. Я недавно покупал кабель ввг нг 6 кв. Он меньше чем 4 кв ГОСТ. Так что молодец Земсков. Поставил и спи спокойно.
Полтора маловато, не надо забывать про способ прокладки, учитывать сколько кабелей будут лежать рядом и так далее: Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.
Не маловато а крайне мало. В розетку 2,5 мин. Ставят! Он все про амперы пиздел а я там увидел ниже 6квт общая нагрузка плиты. Эти характеристики к плитам такой-же он писал.
Люди, очнитесь при длительной нагрузке(более часа)! Это максимальная мощность 3.6 кВт при 300 градусах! Вы готовите обычно на 70%, т.е 2.5-3 кВт и то мин 40 или долго но там мощность ещё меньше... А пучки кабелей..когда линий в квартире доме много, а значит они не нагружены...эти 2.5 квадратов надо только для того что если какой дебил включит в розетку обычную излишнюю нагрузку, разплавилась она, а не кабель.
Них...я не понял, но оооочень интересно😄
Заводской кабель от духовки с вилкой идет 1,5 мм2. Какой смысл в большем сечении кабеля в стене. Бесспорно, для всех розеток в квартире использую 2,5 мм2, но истерия с 4-6 мм2 продолжается по сей день.
Строил дачу, переборщил конечно, но уже так сделал, не поменяешь: на все розетки завел медь 4 🤷🏻♂️ освещение - 1,5 , кстати для такого монтажа ещё не каждая розетка подойдёт 😳 мне тупо повезло, завел кабель 😂 Какие плюсы?
1) Можно не заморачиваться и шлейфовать розетки, даже кухонные ( плита-пропан), в принципе отдельно вывел только бойлер
2) чем больше сечение, тем меньше сопротивление, меньше нагрев
3) Минусы- монтаж тяжелее, немного дороже
P.S по духовке, я бы завел 4-ку, чтобы не рассчитывать длину кабеля, мощность 🤷🏻♂️ монтаж должен быть с запасом, духовки меняются, энерговооруженность квартир растёт, а проводка делается на десятилетия! Ведь где гарантия, что через пять лет к этому кабелю не подключат ещё что-то???? Такое сплошь и рядом, на практике!!!
да какое вооружение? раньше алюмишка в хрущёвках дремала и тянула хер знает сколько: ящик 0.6/0.8квт, а сейчас 0.2)))), зл.печка 3.5, лампы, утюги и тд весили больше, чем сейчас китайщина, в паспорте одно(3.5), а на деле другое(2.5)
Согласен с вами, но не полностью! 1.5 пускать на освещение, на бытовую технику 2.5 квадрата. Ведь после просмотра могут найтись умельцы и проведут до духовки 1.5 да еще и через распред-коробку с 3 розетками от этой линии, и посмотрев другое видео где говориться что на 1.5 квадрата ставится 10А автомат так и сделают.
1.5 выдерживает требуемую нагрузку, но на пределе. Не надо забывать и про 30% запас, 17*30% это ~5А, тоесть 17-5=12А. И ведь все равно на духовку с мощьностью 3200-3500 нужно вести одлельную линию 2.5 квадрата, потому что к этой линии уже ничего не подключьшь. 16А автомат держит 3520 кВт.
1,5 не надо кидать это мало. Отдельно 2,5 на духовой - автомат 16А и отдельно 4 на варочную-автомат 25А.
АВ 16А держит 4кВт ( 16× 220×1,13~ 4кВт), а отключится он только при нагрузке от 5 кВт, но и то не сразу
Мужику уважуха и почет все правильно сказал до счётчика провод приходит где то вообще 2' 5 квадрат а умники советуют к электро плите тянуть чуть ли не 6 квадрат вообще дурдом благодарю за видос
1,5 мм2 выдержит 19А и 4,1 кВт, но при этом провод будет подходить к своим предельным параметрам, что повлечет за собой больший нагрев кабеля, высыхание изоляции провода и сработке автомата по перегреву ! Оно вам надо ? Если подключаете варочную панель или духовку то нужен отдельный провод 2,5 мм2 или для одновременного подключения духовки и панели в зависли от мощности провод 4 или 6 мм2!
все правильно .я на бойлер провел 1,5 кв. и заметил что он немного греется
Я так и сделал ))
Идет стандарт 1.5 на свет, 2.5 розетки и 4 на варочные панели с шкафами они идут с запасом от дурака, возможное более высокое потребление и установку автоматов так же с запасом, т.е на 1.5/ 10 ампер, на 2.5 /16-20 ампер и на 4 /25-32 ампера, при чем автомат в идеальных условиях не должен работать в своем номинале, а поле срабатывания автомата его номинал так же падает и при этом он моментально не выключается при достижении указанных на нем токов. Так что земсков все верно сказал, да сэкономить можно, но могут быть связанные с этим нюансы. Это так же сказать что газель рассчитанная на 1.5 тонны не сможет увезти 2 и более тонн, сможет но при этом бывает трескается рама и различные другие неисправности. Сам же говоришь что заявленные сечения кабеля не являются действительными, качество меди бывает плавает, так же качество автоматов, не рассчитывается прокладка под изначальную близкую 100% нагрузки.
Не меньше 2,5 если будет 4 мм ничего страшного)) А вот 1,5 как раз будет греться и современем наружный слой сгорит и будет грется, к тому же 1,5 только на свет
У меня шкаф духовой бош, там в инструкции так и написано 1.5 квадрата, ни чего там не будет греться
На самой духовке бош кабель промаркирован 1.5 квадрата
@@AlekseyTik Немецкие 1.5 и наши могут немного отличаться. Как по диаметру, так и по материалу (медь могут бодяжить, да). Зная это, сейчас измеряется погонное сопротивление на 1 км кабеля при тестировании, а не диаметр. Но для этого нужен специальный прибор, т.к. у Вас явно километра не будет. Я бы если решил тянуть и подключать (а это гемор), меньше 4-ки бы не тянул.
Ничего странного.... Ага, розетку только найти осталось, что бы 4 мм впихнуть
@@user-mh1sf4rb6b В Shneider-овские двойные накладные из Леруа вполне впихивается и закручивается. Несколько штук таких сделал, кабель в штробы. Потом как гипсокартон и утепление сделаю, в обычные подрозеточные перекручу.
Плита МЕЧТА, двухкомфорочная, со шкафом - штатный провод 2,5 кв. мм. с евровилкой на 16 А. Включаются режимы: одновременно две комфорки или режим одна комфорка + духовка.
Мужик Красава!!! благодаря этому видео убедил жену, которой, на*сали в уши в магазине, что мол все сгорит к х*ям!11
Все правильно говориш. Но надо помнить и знать. Если этот кабель отдельной групой целенаправлено для духовки. А у нас как правило одна группа на квартиру и на все розетки. Туда и посудомойку и мультиварку и холодильник и пылесос и все махом одним разом надо. Вот поэтому надо ложить с запасом кабель а от 4х квадрат ответвления поменьше. Или несколько груп . Вот и вся канитель.
впердоливайте! аххахах) Хорош) на скорости 1,5 очень круто))
СП 256.1325800.2016 (Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа) и посмотрим таблицу 15.3:
Минимальное сечение провода для групповых сетей освещения 1,5 мм2, для групповых сетей розеток 2,5 мм2
(медь). Не надо 1,5 мм2 на розетки. На практике никто из потребителей не ограничен возможностью включить в любую розетку мощный потребитель,, после чего провода сплавляются, изоляция от кз загорается, со всеми неприятным последствиями.
Разница о том что спорите всего 50$, я бы лучше 2.5 квадрата кинул чем 1.5, цена вопроса копейки, зато спокойнее
И с 1,5 спокойно тебе будет. А 2,5 ты кинешь потому что не шаришь в электрике.
@@smolkov16 Я считаю что 1.5 кидать на какую-либо розетку - преступление. Потому что все кто потом (после вас) будут её эксплуатировать, будут думать, что там 2.5 минимум. Так принято просто. Включат туда кипятильник мощный, ведро 10 литров скипятить летом, и привет. А "мастера" уже и след простыл. У меня лично идёт через удлинитель 1.5мм2 ПВС 1.2 КВт 24/7. Кабель летом греется, но рука терпит. Под штекером рассыпается пластмасса, а если рядом с ним держаться, чувствуется как течёт ток. Видимо 50 гц. Да, там многожилка, надо делить на 1.5, получается 1мм2 если бы был ввг, но тем не менее. Если бы я на такой кабель повесил 3.5 КВт надолго, он бы стёк на пол. ВВГ монолитный - хз, но проверять на себе не хочу. Провёл до розеток 4мм2, просто потому что могу. И отдельные автоматы ABB 25А на каждую, вводной 40А, УЗО и CM-PVE от АББ тоже. Вот так можно спать спокойно.
У меня проблема. Кабель от застройщика уже с ремонтом 2,5. Думал, что электрическую духовку нельзя. Газовые страшные и очень дорогие. Типо только 4. Но ремонт пришлось бы ломать. А тут походу и на 2,5 можно электрическую духовку. Ура!!!
А Вы представляете всю проводку до этой розетки? Сколько там распред коробок, скруток, какие ещё розетки к этим скруткам подключены? Я у себя дома знаю. Поэтому кинул бы по плинтусу 4мм2, если уж так жалко ремонт.
@@vasilytretiakov8943 А 2,5 меди не хватит? Вроде по всем характеристикам хватает.
@@ВасяПупкин-в4ф Если она выделенная от щитка - то может. Если где-то что-то ещё подключено - то аккуратно. На край запахнет изоляцией из какой-то распред коробки. Мы живя в общаге включали 2 конфорки плиты, электро-чайник и печку в 1ну розетку через тройник советский. Поняли что "многовато" именно по запаху, но там 1 комната, всё рядом.
@@vasilytretiakov8943 Я думаю, что отделно не выделено. Я брал уже с ремонтом от застройщика, поэтому не в курсе. Но чисто визуально, то через ещё одну розетку проходит провод.
@@ВасяПупкин-в4ф Если в ней нагрузки в это время не будет - тогда пойдёт думаю. Ещё можно посмотреть, сколько автоматов. Я первым делом как заехал проверил какой за что отвечает, и их подписал маркером. Бывает на кухню отдельная линия, на комнаты отдельно, на плиту отдельно (в домах где нет газа). Вводный самый левый обычно и самого большого номинала. Проводка под плиту может быть не в виде розетки, а в виде квадратной коробки с болтом посередине рядом с блоком кухонных розеток.
Все доступно объяснил спасибо!)
Автор вы не шарите в номинальных токах автоматов. 16А это ток который держит автомат неограниченное время, отключение произойдет при токе в 25А в течение нескольких минут. Для кабеля сечением 1,5 это слишком много, он заметно нагреется. Спасет этот кабель только автомат на 10А, но тогда духовка отрубится быстро. Формально да, хватит 1,5шки, но БЕЗ автомата. А для корректной работы духовки надо автомат на 16 А, и в свою очередь для корректной работы автомата на 16А - нужен кабель сечением 2,5мм. Отдельный автомат все таки нужен, т.к. духовка это стационарная техника. В случае если есть возможность, конечно.
Духовка ест мало это правда, 2,5 за глаза хватит,а вот варочная панель индукционной 7кв,тут уже 6 тягуть надо,а не 4.
Это из вашей же таблицы.
Смотря какая варочная, двухкомфорка как духовой шкаф жрет примерно
Всё очень грамотно и доходчиво! Спасибо огромное! Но, есть одно но... если речь идёт о плите, например обычная электроплита Gorenje E 5121 WH Мощность подключения: 8300 Вт ... тоже на 2,5мм2 ? сажать? Тут минимум 4мм2, а лучше 6мм2. Всё зависит от мощности потребления. Я не электрик, но Земского тоже смотрю и не со всем с ним согласен. Особенно про розетки в откосах... ПУЭ они запрещены.
Вы говорите о плите, где помимо духовки еще 4 конфорки. В таком случае естественно и мощность другая, и сечение нужно выше. В заголовке видео написано, что речь идет о духовом шкафе.
@@AlexSab0 Но не все это понимают и радостно благодарят. Потом плакать придут ))
Вов мужики, Земского просили шаблон! что бы не прогадать! он Вам дал его!
Существуют духовки по 4.5-5кВт.
И тут есть два варианта:
1. Когда марка и мощность шкафа известна сразу и 2. Когда не известны.
На что будем ориентироваться? )
Земсков дал 2й вариант, что бы ни кто не прогадал! Ну Вы чего))) Да и цена не прям капец как весомо различается в цене за автоматы и кабеля))
есть 3 вариант-когда через 10 лет варочных панелей по 3,3 киловата не будут выпускать или вы захотите чего-то современного больше 7 киловат, тогда автор ремонт запланирует и не раз вспомнит как Алешка учил
Юрий Фоменок причем тут варочная панель?!
Сейчас варочнын панели и так около 7кват
Как раз на днях подключал 2-комф. варочную поверхность на 3 кВт. В инструкции сказано про сечение 1.5, а в винтовые клеммы максимум что влезет - это только 2.5 квадрата.
Слушайте оленя, потом на вар. поверхность кинете ещё доп. кабель. 1,5 кВт одна, а их четыре. Минимум 6 кВт, есть и мощнее. Даёшь 1,5 мм. сечение!!! Гори хата!
А он че про варочную панель хоть слово сказал
Вроде он только про духовку говорил
Самый гениальный обзор👌 Спасибо 😅
Может он духовку и варочную вместе подключить считал?
Не получится у варочной 2 фазы, там розетка на 32А, а в духовку обычная на 16А. Если у вас отдельная техника, тогда на духовку 2,5 провод, а на варочную 6 мм, там две фазы, земля, и ноль(четыре провода)
@@vovacherepannikov1756 чё за бред? У меня советская розетка на плиту отдельная на 32А, там 3 провода и не каких двух фаз нет.Я к ней подключил и варочную панель и духовой шкаф.
@@user-fz4pq7fz6q третья жила заземление?
@@billy5668 да, 2 фазы это по моему на 380 вольт розетка.
Длительный ток кабеля без заполнения с сечением медных не лужёных жил равным 2.5 миллиметра квадратного равен в гофре 25 ,согласно ГОСТ ,18.5 - 23 ампера ,в зависимости от условий прокладки ,в среднем 21 ампер .Значит для защиты кабеля нужен автомат с номиналом 21 / 1.45 = 14 .5 ампер ,то есть автомат со стандартным номиналом 13 ампер или при комнатной температуре в течении не менее одного часа получим 13.7 * 1.13 = 15.5 ампер и в течении менее одного часа 13.7 * 1.45 = 19.865 или примерно 20 ампер .Гарантированная мощность автомата ,исходя из наихудших условий эксплуатации ,согласно требованиям ПУЭ ,в течении не менее одного часа равна 13 * 207 = 2691 ватт или примерно 2.7 киловатт .Таким образом духовой шкаф мощностью до 2.7 ,максимум ,в пределе 3 киловатта или 13 * 230 = 2990 ватт или примерно 3 киловатта ,подключить еще можно ,но ,напряжение в электрической сети только в ночное время больше 230 вольт и может доходить ,согласно ГОСТ ,до 253 вольт ,а в остальное время напряжение в сети меньше 230 вольт и ,если напряжение в сети меньше 207 вольт ,это нарушение ГОСТ - а ,но такое возможно и поэтому реально необходимо рассчитывать на мощность подключения духового шкафа равную не более 2.7 киловатт.Если мощность духового шкафа больше ,уже нужен кабель с сечением жил 4 миллиметра квадратного в гофре 32 и автомат его защиты с номиналом 16 ампер ,тогда получим мощность подключения равную 16 * 207 / 1000 = 3.3 киловатта ,максимум 3.5 киловатта .Суть в том ,что большинство электриков просто не понимает принципов работы автомата и ,например ,молоточковый расцепитель модульного автомата для них вообще загадка ,а на самом деле автомат на 13 ампер и есть автомат на 16 ампер при комнатной температуре ,но ,по не пониманию ,его устанавливают на кабель с сечением равным 2.5 миллиметра квадратного ( не дай Бог, попадется кабель со стандартным сечением жил 2 миллиметра квадратного ) ,а потом у кабеля сокращается в 1.5 - 2 раза срок службы ,что выгодно кабельным заводам.Что же же касается трехжильного кабеля с сечением жил 6 миллиметров квадратных в гофре 40 , то для его защиты нужен автомат с номиналом 20 ампер или 21.1 * 1.45 = 30.6 ампера ,но кабель выдерживает 32 - 38 ампер ,в среднем 34 ампера ,поэтому можно установить автомат на 25 ампер или 26.4 * 1.45 = 38.3 ампера ,но это допустимо для не ответственного потребителя ,тем более ,что реальной перегрузки ожидать не приходится.Поэтому можно подключить мощность 25 * 207 = 5175 ватт или примерно 5.2 киловатта ,однако для электрической плиты применяется коэффициент спроса мощности 0.6 или электрическая плита мощностью 7 киловатт ,с учетом коэффициента спроса .имеет мощность равную 7 * 0.6 = 4.2 киловатта ,что меньше мощности 5.2 киловатта именно отсюда требование подключать электрические плиты кабелем с сечением 6 миллиметров квадратных,длительный ток 4200 / 207 = 20.3 ампера .номинальная мощность равна 25 * 230 = 5750 ватт или примерно 5.8 киловатт ,при комнатной температуре в течении одного часа получим 26.4 * 230 = 6072 ватта или примерно 6.1 киловатта .
Ты красава все по полках разложил. В старых 9 этажках к счетчику подходит алюминий 2.5 кв а супер электрики пихают на него медь в 4 кв. Я когда слышу таких горе умников без смеха не обхожусь.
Купили духовку 3,1 кВт + на этой же линии подключен холодильник 190 Вт или 0,19 кВт. Кабель алюминий 2,5. При ремонте рассчитывали что этого хватит, а теперь все пугают, что так нельзя. И никто блин не объясняет почему! Уже несколько дней сижу голову ломаю. То ли кабель прокладывать новый, то ли оставить все как есть.
И немного лирики:
В не самой дешевой новостройке без газа, на квартиру выделяются дай бог 11кВт? При том, что если посчитать всех электропотребителей скопом (ну там мойка, стиралка, микроволновка, эл.чайник, пылесос, кондей и т.п.), то суммарная мощность установленного электрооборудования спокойно переваливает за 30кВт. Как же они все уживаются то? Незадача. И вот тут мы приходим к таким интересным числам, как коэффициенты спроса и использования. Первый определяет, как часто прибор используется, а второй - сколько при этом времени прибор пашет на максимальной мощности.
Эти два коэффициента намекают, что включаь все и сразу мало кто будет. А с учетом, что значительная часть нагрузок работает крайне непродолжительное время: микроволновка минуту-две на разогрев, чайник минуты три и т.п. тепловые расцепители АВ при перегрузке просто не успевают сработать.
Применительно к электроплите и духовке на одной линии:
2.1 Одна нормальная индукционная плита, это >7кВт максимальной мощности - потому что в ней стоят 2 независимые платы управления по 3,5кВт - знакомая цифра, да?. Каждая "половина" плиты единовременно больше этой (+/- примерно) мощности потреблять не в состоянии. А если открыть даташит плиты, то окажется - что паспортные 7кВт это +/- мощность 2 конфорок в турбобусте на разных половинах (т.е. платах, офк). И что еще 2 конфорки при этом включить не получится - плита этого либо вообще не даст, либо будет чередовать нагрузки. Почему так? Да потому что эта плита стандартно подключается двухфазным 4-жильным кабелем сечением 2,5 квадрата при трехфазном вводе (или однофазным трехжильным на 6 квадратов за отсутствием 3-фазного ввода). Почему нельзя при однофазном вводе на плиту 4-х жильный 2,5кв кинуть? А по нулю при 16А на каждую фазу попрет ток в 32А, на что 2,5квадрата нуля явно не рассчитаны (при трехфазке там по законам физики трехфазного тока будут, внезапно, всего 16А).
2.2 Духовой шкаф на максимальную мощность шпарит только в процессе разогрева. На поддержание температуры расходуется значительно меньше.
2.3 Если вы дофига чего и часто готовите, и вполне себе представляете ситуацию, когда и плита, и духовой шкаф будут одновременно заняты, или просто имеете немного лишних денег на качественную разводку - тогда на духовку стоит протащить отдельный 2,5 квадрата от щита или хотя-бы сделать отвод от одной из групп розеток кухни (той, что по проекту менее нагруженная). Но не забываем про хорошо если 11кВт на входе в квартиру, и что от такого счастья вполне вероятно выбьет вводной АВ.
2.4 В остальных случаях смело цепляем духовку отводом 2,5кв от 6кв, протянутых на плиту - по кз АВ (или вводное УЗО) сработает в любом случае, а перегрузить 2,5кв духовкой, которая по определению имеет меньшую мощность, все равно не получится.
Благодарю за информацию.. очень помогли.
Автор прав. Но...
Народ с алюминием настрадался, хочет хорошую медь.
Провода попадаются разные, и усеченные бывают, а померить не каждый умеет.
И потом, может кто то в одну линию будет подключать еще что нибудь кроме духовки или варочной панели, микроволновки или чайники, например.
Запас по пропускной способности провода должен быть, в разумных пределах.
как подключать туда еще что-то ? если 4 мм.кв. нельзя резать\скручивать - только вести цельным под один девайс !
@@izmorosc почему нельзя??? Печные розетки, винтовые клеммы КБ - это всё для чего?
@@101picofarad к розетке есть доступ , и любое соединение под мощной нагрузкой прослабевает , в розетке еще можно отремонтировать , ну а если сделать соединение под потолком либо в коробке за подвесным шкафом то и не увидешь когда у тебя коробка со шкафом гореть начнут . добавлю дома через клемник винтовой подключил 3 кВт проточный водонагреватель и этого достаточно было чтоб изоляция клемника начала плавиться
@@Sake_elektric Возможно было нарушение технологии при подключении клеммника на 3кВт - сложно сказать не глядя.
отдельная линия на духовку на 2,5 кв это нормальная рабочая тема. 1,5 кв при 3,5квт нагрузки ты погасишь линию лет за 5 при хорошем раскладе, потом будешь новую линию кидать, потому, что старая станет тупо мёртвой под замену из за частой работы на максимальных для сечения нагрузках. А если туда года через два дядя вася ещё какую нибудь байду накинет...ну имеющий разум услышит
Спасибо что объяснил , а то хуйни всякой насмотришси и не занаеш как быть👍👍👍
Ахах ну красное словцо интересно через слово вставлено)) лайк!
Уважаемый я вас понемаю но я пр вёз из Италий и Англий множество домашних варочных панелях и говорю с увереностью что там имелось заводские кабеля минимум на 10 квадратов для подключение строго к отдельному щётка не через вилку с розеткой а через откручиваемую розетку на стене
Здесь я с земском обсолютно согласин. А с тобой согласятся большинства людей которые экономили на этом.
Автор, а вы в курсе вообще, что таблица сечения проводов, тока и автоматов под них взята для ОТКРЫТОЙ проводки. Есть понятие ЗАКРЫТАЯ проводка - это та, которая замазана в стенах, которую мы не видим. Вот там то уже и токи и автоматы другие. 2.5 квадрата выдерживает в стене до 4.6кВт. Для духовки бытовой этого вполне достаточно. Но если духовка с завода не поставляется с вилкой, лучше сделать соединение напрямую, чтобы лишний раз не нагружать розетку большим током. Чаще всего вилками снабжают духовки до 3кВт. А в нормальном новострое, где не экономили, в квартиру входит провод 3*10кв.мм. Для варочной должна быть проложена отдельная линия кабелем 6кв.мм с автоматом на 32А, а для духовки обычный 2.5кв.мм. с автоматом 16А. Часто встречаются дебилы, которые наоборот ставят слишком мощный кабель или наоборот, 2.5кв.мм "защищают" 25А автоматом, типа если на кухне много розеток и чтобы не "выбивало" ставят автомат помощнее...там ведь нагрузка большая... для сравнения, у меня квартира чешка двухкомнатная. Бойлер, кондиционер, зимой иногда обогреватели на 2 и 1кВт. И все прекрасно работает уже более 6 лет. Вводный автомат 25А.
Хоть кто то умный тут !!!
@@maksbrenon5424 спасибо
Вопросов нет, сечения то по таблице за глаза. Но есть одно НО. Духовые шкафы и варочные панели - приборы которыми пользуются часами. Духовка может быть включена и 12 часов. Вот тут то и появиться нагрев кабеля.
По этой же логике, которую я изложил выше, ставят автоматы на 16 А к кабелю 2.5 кв.
Но то, что хватит и все будет работать без проблем, я согласен. Некоторые люди делают с запасом, некоторые делают со словами "хватит за глаза".
Все чисто мое мнение😉
И забыл сказать о прокладке кабеля... У всех она разная, часто конечно в бетоне по штробе, но бывает и по другому.
там в ПУЭ сечения не на пиковую, а на нормальную долгосрочную нагрузку рассчитаны, когда оборудование включено постоянно и потребляет такую мощность.
Варочная поверхность индукцыонная 7.2 кВт + 3.5 шкаф ~10кВт так ампер на 40 и более вот тебе и полтора или два с половиной квадрата
У меня духовка с поверхностью вместе.11.5 кВт какое сечение медного провода? 10кв?
@@user-qw5iq2hl9u однофзня сеть 8кв.мм трхфазная 4 кв.мм
Спасибо.
БЛАГОДАРЮ!) МНЕ ОДИН ЭЛЕКТРИК ПОДСКАЗАЛ ЗНАКОМЫЙ! ЧТО НУЖЕН КАБЕЛЬ 4КВ!)) ТЕПЕРЬ ДАЖЕ НЕ СОБИРАЮСЬ!!) У МЕНЯ РЕМОНТ,ТЫ ОБЛЕГЧЕЛ ЗАДАЧУ!!)
Духовой шкаф обычно 2квт, для него 2.5квадрата за глаза.
А вот для всей плиты, где духовка 2квт + 4 комфорки 3.5 квт = 5.5квт, тут надо уже 4 квадрата.
что за чушь несете, в свое время спецом искал меньше, так как уже проложил 2,5 квадрата и взял духовой 2,8 киловатт. Но их куча и 4 КВТ и больше наверно есть. ТАк что не вводите людей в заблуждение. Если у вас в деревне нет таких., не значит что в мире нет их )
У шкафа даже вилки нет, там его по инструкции надо напрямую подключать. И само собой на отдельный автомат.
Иначе Духовка+чайник+микроволновка - пи*да проводке или беги за свечкой ))
Красавчик все по делу!
Заодно нужно отдельные линии вести на электрочайник и СВЧ, 2,2 и 1,8 кВт всё таки ))). По существу. у духовки родной провод 2,5 квадрата и вилка стандартная на 16 А, на кой там провод на 4 квадрата.
В духовке до двух квт провод родной 1,5 кв и розетка 16 А. Нахера 2,5 к , если стандартная духовка потребляет 10 А в пике на протяженит не более 30 минут. Это все справедливо если 1,5 честных кв., которые держат 19 А в длительно и защищены автоматом 16А класса В или 12 класса С
Я уверен что Земсков говорит 4 кв.мм только потому что кабель будут покупать тот который подешевле на рынке или в леруа, а то что ГОСТ или ТУ не смотрят. Я бы сказал по другому если вы берете кабель ТУ то лучше берите 4 кв.мм, а если вы берете ГОСТ то 2,5 кв.мм.
Так всё зависит от мощности.
Бля мужик ты красавчек !!!! Хоть ты молодец снял видос и пояснил всем!!!!Давно всем это говорил сам занимаюсь электромонтажем 10 лет всегда монтировали 2.5 и все до сих пор у всех работает...!!!!После того что отснял Земсков заказчики с ума все посходили своим контролем и истерикой .... Тебе от души добра и всего хорошего!!!!!
"занимаюсь электромонтажем 10 лет всегда монтировали 2.5 и все до сих пор у всех работает" - это не показатель ваших знаний, и не говорит о том, что вы правы. Глупо свой опыт ( возможно впоследствии печальный) выдавать за истину.
У меня варочная 6600вт. Мне 6 квадратов полюбому надо и автомат на 32 ампер, а духовой 3300вт, туда думаю 4 квадрата
4 квадрата это требования нормативки - ни больше ни меньше. Если бы вы покупали сейчас квартиры, то заметили бы, что все застройщики выполняют это требование и кладут 4 квадрата для плиты по умолчанию (или вы и умнее застройщиков?). Какого реально сечения за глаза хватит это дело каждого. А то что касается отдельной линии - то любой электрик скажет что нужна отдельная линия. а то что и 1,5 сечения хватит - хватить то хватит, вопрос во что превратится проводка при нагрузке 3 киловатт в течение 2х часов, она у вас просто оплавится и коротнет лет через 5. Если подытожить: от застройщика проверяйте чтобы было 4е сечение, если кладете сами то отдельной линией от щитка 2,5 сечение нужно на 16й автомат, а 1,5 недостаточно - проводка будет чрезмерно нагружаться и как результат прослужит меньше
Уважаемый Автор, зачем Вы так себя напрягаете, хотят люди 4 кв. пусть делают.
Есть новая фишка, каждый электро прибор в квартире нужно посадить на свой автомат, пускай так делают.
Это не важно что из коридора приходит цельно тянутый алюминий 2,5 кв. на всю квартиру и в щетке установлен Китайский автома.
зато в квартире АВВ.
Вводной алюминий, а в хате 6 квадратов на варку, 4 квадратат на духовку, и понеслось)))
Если люди ставят щиток в квартире, им тянут новый ввод на меди! ага.
@@BoobsAdmin Это замечательно что тянут новый вводной медный кабель. А если нет, тогда что?
Своими глазами видел щиток в квартире c установленными 62 защитными устройствами. А в квартиру заходил провод сечением 4кв.мм Алюминий.
А Самое главное допустим всё это хорошо и правильно что говорит Земсков и другие комментаторы, завтра выпустят потребитель на 10кВт.
Хотя такого ни когда не будет, этого ни кто не будет делать по массе причин.
В большинстве домов в квартиру заходит одна линия на розетки, одна на освещение и одна на электроплиту.
Это классическая схема в большинстве домов. Представим себе что вдруг все начали делать что советует Алесей где уверенность в том что линии будут одинаково нагружены, где гарантия в том что соседи по всему подъезду не установили на одну линию такие мощные потребители?
А если установят такие мощные потребители , тогда что по всему подъёзду менять на провода большего сечения, а замем и вводной трансформатор.
P.S. если рассуждать как Алексей, то получается странная картина. Алексей например, рекомендует вести отдельную линию 2,5 кв.мм на розетку для стиральной машины, а от розетки сам прибор запитывается через провод сечением 1,5 кв.мм провод в двойной изоляции у меня стиральная машина уже 19 лет, работает ни чего не греется.
Или мне все вводные провода со всех электо приборов менять? Вот электрочайник мощностью 2,4 кВт сразу магазине в нём менять провод с 1,5 на 2,5 кв.мм.
в 2005 купил шкаф и подключил через кабель 2,5 кв - ноу проблем. Полная мощность 2,25 кВт
Открываем калькулятор нагрузки при расчете сечения провода, считаем, подбираем. ВВГ и 1.5 квадрата хватит. Отдельный автомат 16А и провод 1.5 - 2.5 сечением. Единственный нюанс, что это моно подключение - только для духового!
Блин пипец полезное видео , а то устал на ипов натыкаться которые просто поболтать любят а не по делу
Смешно рассказываешь))) спасибо посмеялся))
Я не электрик, а юрист, но когда делал небольшой ремонт сравнил дешевый кабель 2.5 и дорогой гостовский 1.5. они были одинаковы. Поэтому если не уверен в качестве кабеля лучше брать потолще. Уверен что есть в нашей стране в продаже кабель 4.0 вот прям впритык на4 кВт. Тут ещё имеет значение качество меди в жилах. Так что дельный совет про четверку на духовку.
весы в помощь тебе для мозгов ...юрист
Автор красавчик, я столкнулся с таким подключением и мне все тоже твердили что минимум 4 мм сечение должно быть, пообщался со старым прожженным электриком он сказал не еб... себе мозги 2.5 мм сечение (медь) и автомат 16 А (25) и все !!!
Хочешь сделать правильно-сделай сам и не слушай электриков, а включай мозги и изучай ГОСТы, их послушаешь так теперь уже и техники потребляющей больше 2 киловат не существует
2,5 квадрата выдерживают максимум 4 кВт поэтому чтоб кабель не работал на пределе я укладываю 4 квадрата. Все зависит от мощности бытового прибора. Хотите установить и чтоб не было проблем, лучше обратится к специалистам
Сечения кабеля по нагрузкам в ПУЭ рассчитаны с запасом на длительную нагрузку такой мощностью и обоснованной экономической целесообразностью, в квартире можно и 4 и 6 и больше засунуть -- хуже будет только кошельку клиента )))
2,5 кабель легко тянет 7 кв. А не 4
4 гостовских или 4 написанных???Ну и квадратура в разумных пределах лишняя не бывает.Завтра хозяева квартиры захотят 6-киловаттный шкаф подключить,меняй проводку???
Нет таких шкафов на 6 киловатт или ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ!!!!!
@@Stanis_tm а послезавтра будет на 10 и вы тоже будите запас закладывать, а потом до ТП еще отдельным кабелем, вам запасникам только волю дай. Очень удобная позиция перебздеть за счет заказчика:).
Все забывают самое главное. Под потребителя выбирают автомат, а уже под автомат кабель.
Не правильно. Потребитель выбирает какие приборы с какой мощностью будут подключатся. Потом от этого выберется какие кабеля нужны. Только потом автоматы которые нужны для защиты этих кабелей.
поздно, уже проштроблено и уложено и отдельный автомат на 4 квадрата и на варку 6 ))))
а вводной провод на 3Xd
зато будешь спать спокойно:)
@@ClooEni Кстати интересовал такой вопрос, спокойствие от чего? Просто я понимаю что кабель будет греться от превышении мощности к сечению, но не сгорит же он моментально, тепло от кабеля отводится, так как уложен он в штробе. Хотя если в гофре, то там теплоотдача плохая, тогда может и поплавится.
@@olegigrok отводится
@@olegigrok отводится
4 квадрата ставят для запаса мощности. Если поставить 2,5 и автомат 16А, есть вероятность что автомат может отключаться при работе духовки мощностью 16А. Там может быть и больше,и меньше мощности. 2,5 это впритык даже через чур. Прежде чем на лысого наговаривать нужно разбираться и знать, что впритык ставить ни в коем случае нельзя. Производитель пишет 16А, значит автомат нужен на 25А, соответственно кабель 4 квадрата, всё верно
Аффтор жжет! Аффтор читай снипы и госты. СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
еще можно посоветовать автору глаза разуть и посмотреть каталоги и обратить внимание на варочные панели 7 киловат и выше
@@user-bu8ke3bp1r Подскажите пожалуйста если варочная панель 6,5 кВт (если учитывать включение всех комфорок) то она должна подключаться на медный кабель 4 мм2? Как я понял 1мм2 (медного кабеля) расчитан на 9А соответственно (6500Вт/220В)/9=3,3мм2 соответственно в большую сторону 4 мм2 - это так или нет?
@@user-dx9bk2jo9q Можно. Можно еще поставить с запасом, если нет проблем с финансами
@@user-bu8ke3bp1r Причем тут варочные панели? Речь идет о духовом шкафе.
Не тупи. Речь идет про провода
Согласен, 1.5 квадрата хватает если это гост провод ,а не ТУ .
А что про варочную панель? :))))
Элементарнейше, смотришь какой мощности у тебя варочная панель и подбираешь по таблице кабель нужного сечения, Гугл в помощь
@@iceone8207
Дело в том что большинство вврочных панелей "точат" под 220-240Вт. И ограничиваются только подключением одной фазой. А на самом деле, для лучшей работы и максимального КПД лучше три фазы, которые, кстати, реально подключить. Только вот почему они это не делают, не понятно! Маркетинг?
Трёзфазная панель, такая же, стоит почему-то дороже. С какой такой радости не понятно! Ведь по сути, оно работает также, разве что на каждую комфорку отдельная фаза.
Поэтому и был вопрос... Если судить по таблице, то с кабелем 3х2,5 реально можно работать максимум на 2 комфорках, и то не полную мощь. А с кабелем большего сечения возможностей больше. (это я так думаю, я не электрик, просто если рассуждать логически). Конечно кабелем сечением в "6"мм тоже наверное перебор, но если брать прозапас... :)))
В конце проржался))) маркетинг пришел в электрику и теперь всем заказчикам похуй на адекватность проводки. Главное чтобы красиво было и подороже 🤷♂️