Для интересующихся нюансами физических процессов: При недостаточно прогретом катоде электроны ещё не имеют достаточного количества энергии, чтобы покинуть поверхность катода самостоятельно , но если присутствует электрическое поле, то оно с силой вырывает электроны с поверхности катода, тем самым разрушая его.
При подаче анодного напряжения на не прогретую лампу происходит разрушение катода, что сокращает срок службы лампы. Чтобы лампа служила дольше, анодное напряжение на лампу следует подавать с задержкой.
Для отпайки деталей пользуйтесь сплавом Розе. Большая капля сплава наносится так, чтобы смочить все ножки одной каплей. Потом отложите паяльник и выньте деталь, припой не успеет застыть. Далее оплёткой удалите лишний сплав. Ну и флюсом всё же лучше пользоваться, несмотря на наличие его в трубке припоя. Я всё это делал сложнее. Накал 4 В подавался постоянно, при включении напряжение плавно возрастало до 6,3 В. Напряжения было выпрямлено и стабилизировано. Потом в два приёма подавалось анодное напряжение. Сначала через резистор (плавно), потом резистор закорачивался. И только после этого включались каскады телевизора. Да, это был не усилитель, а кинескоп телевизора 3УСЦТ. Проблем нет, если просто поставить ламповый выпрямитель.
Если сделать включение накала плавным, то это ещё увеличит время прогрева ламы, что с точки зрения сохранения эмиссии не будет полезным, а для сохранения нити накала практически ничего не даст.
время прогрева ламы увеличит, ну так и анод включать попожже. есть еще мнение что 1 минута прогрева недостаточна т.к. кроме разогрева катода должен еще сработать геттер и выловить остаточные газы, а эфективно только при разогреве самоего балона @@Otvintager
Если вам нравится такое решение, можете попробовать сделать это. Возможно для Хай Енд с дорогущими лампами прямого накала это может иметь какой-то смысл. Лично я не вижу смысла усложнять питание ламп косвенного накала, поскольку их накал работает в более холодных режимах, чем лампы освещения и вероятность его сгорания от пусковых токов очень низка.
@@QSism писал: "есть еще мнение что 1 минута прогрева недостаточна" - Это так, в идеале нужно больше минуты, а при задержке подачи питания на накал потребуется ещё больше времени
ну так если лампа дефецытная или дорогая американская разве жалко пару-восемь лишних минут? это если 6П3С+6Н2П так можно сразу врубать без всяких задержек.@@Otvintager
Поясняю для особо интересующихся нюансами физических процессов: При недостаточно прогретом катоде электроны ещё не имеют достаточного количества энергии, чтобы покинуть поверхность катода самостоятельно , но если присутствует электрическое поле. то это с силой вырывает электроны с поверхности катода, тем самым разрушая его.
Друг, ты какую-то хрень написал в заголовке... Анодное скажем 300 вольт, а накал на 6,3 вольта, к примеру работает. Что-то модуль на 12 вольт тут явно "белая ворона" Я ставил модуль задержки на 220 вольт на анодный транс (интрервал от минуты и выше) А накал сразу шёл при включении уся.
Откуда этот бред взялся? Никогда в бытовой ламповой аппаратуре не применялось отдельное включение анода. Наоборот, работа нагретого катода без анодного "отравляет" катод и создает барьерный слой высокого сопративления.. Читайте книги по оксидным катодам. Ни какое поле, ни чего не вырывает. На мощьных генераторных лампах это используетсч. Но там другие причины и за 10кВ анодные напряжения!
Не нужно быть таким категоричным, успокойтесь, вам тут ничего не угрожает. А что касается задержки анодного питания, то все фирменные усилители делают так, почитайте, в инете об этом есть много статей и исследований.
В этой части раздела "секреты ламповых усилителей" вы сможет узнать о том, как изготовить реле задержки анодного питания.
Нормально разомкнутые контакты реле модуля следует включать в разрыв между плюсом диодного выпрямительного моста и плюсом первого электролита
Для интересующихся нюансами физических процессов: При недостаточно прогретом катоде электроны ещё не имеют достаточного количества энергии, чтобы покинуть поверхность катода самостоятельно , но если присутствует электрическое поле, то оно с силой вырывает электроны с поверхности катода, тем самым разрушая его.
и не забываем ребята про стабилизатор напряжения!
Все геніальне просто! Орегінальне рішення! Дякую!
Полезный модуль
Красивые часики🤩 лайк за обложку! ❤
При подаче анодного напряжения на не прогретую лампу происходит разрушение катода, что сокращает срок службы лампы. Чтобы лампа служила дольше, анодное напряжение на лампу следует подавать с задержкой.
Спасибо! Полезная информация.
Какое лучше выставлять время для задержки включения анодного питания?
Если пальником трудно выпаять, можно применить фен.
Для отпайки деталей пользуйтесь сплавом Розе. Большая капля сплава наносится так, чтобы смочить все ножки одной каплей. Потом отложите паяльник и выньте деталь, припой не успеет застыть. Далее оплёткой удалите лишний сплав. Ну и флюсом всё же лучше пользоваться, несмотря на наличие его в трубке припоя. Я всё это делал сложнее. Накал 4 В подавался постоянно, при включении напряжение плавно возрастало до 6,3 В. Напряжения было выпрямлено и стабилизировано. Потом в два приёма подавалось анодное напряжение. Сначала через резистор (плавно), потом резистор закорачивался. И только после этого включались каскады телевизора. Да, это был не усилитель, а кинескоп телевизора 3УСЦТ. Проблем нет, если просто поставить ламповый выпрямитель.
Норм!
а плавное включение накала не продляет срок службы? пока спираль холодная сопротивление низкое ток высокий, в момент включения может сгореть
Если сделать включение накала плавным, то это ещё увеличит время прогрева ламы, что с точки зрения сохранения эмиссии не будет полезным, а для сохранения нити накала практически ничего не даст.
время прогрева ламы увеличит, ну так и анод включать попожже. есть еще мнение что 1 минута прогрева недостаточна т.к. кроме разогрева катода должен еще сработать геттер и выловить остаточные газы, а эфективно только при разогреве самоего балона @@Otvintager
Если вам нравится такое решение, можете попробовать сделать это. Возможно для Хай Енд с дорогущими лампами прямого накала это может иметь какой-то смысл. Лично я не вижу смысла усложнять питание ламп косвенного накала, поскольку их накал работает в более холодных режимах, чем лампы освещения и вероятность его сгорания от пусковых токов очень низка.
@@QSism писал: "есть еще мнение что 1 минута прогрева недостаточна" - Это так, в идеале нужно больше минуты, а при задержке подачи питания на накал потребуется ещё больше времени
ну так если лампа дефецытная или дорогая американская разве жалко пару-восемь лишних минут? это если 6П3С+6Н2П так можно сразу врубать без всяких задержек.@@Otvintager
вырывающиеся молекулы - это сильно
Поясняю для особо интересующихся нюансами физических процессов: При недостаточно прогретом катоде электроны ещё не имеют достаточного количества энергии, чтобы покинуть поверхность катода самостоятельно , но если присутствует электрическое поле. то это с силой вырывает электроны с поверхности катода, тем самым разрушая его.
@@Otvintager ага. это автоэлектронная эмиссия. учили когда-то.
Друг, ты какую-то хрень написал в заголовке...
Анодное скажем 300 вольт, а накал на 6,3 вольта, к примеру работает.
Что-то модуль на 12 вольт тут явно "белая ворона"
Я ставил модуль задержки на 220 вольт на анодный транс (интрервал от минуты и выше) А накал сразу шёл при включении уся.
Смотрите ролик внимательно, учите базу и всякая хрень не будет мерещится
Откуда этот бред взялся? Никогда в бытовой ламповой аппаратуре не применялось отдельное включение анода. Наоборот, работа нагретого катода без анодного "отравляет" катод и создает барьерный слой высокого сопративления.. Читайте книги по оксидным катодам. Ни какое поле, ни чего не вырывает. На мощьных генераторных лампах это используетсч. Но там другие причины и за 10кВ анодные напряжения!
Не нужно быть таким категоричным, успокойтесь, вам тут ничего не угрожает.
А что касается задержки анодного питания, то все фирменные усилители делают так, почитайте, в инете об этом есть много статей и исследований.