4:55 - в течение пяти минут появляется ржавчина! "Воронение придает металлу привлекательный вид, а главное повышается уровень защиты металла от коррозии." не находите тут противоречие?
Ржавчина появится если воронящий состав не удалить. Там даже и не ржавчина появится, а начнёт поджирать металл, так как этот состав для воронения является по сути кислотой.
Любой тип "воронения" это покрытие металла кристаллами оксидов которые имеют пластинчатую форму и черный цвет, а защиту от коррозии даёт масло которое хорошо удерживается этими кристаллами. Вообще воронение это процесс чернения нагретого металла растительным маслом, все остальное это не воронение, а оксидирование, чернение итд.
Реставраторы используют только термическое воронение, но не так, как показал автор. Известно, что при нагреве металла на его поверхности образуется окисная пленка, меняющая свой цвет по мере нагрева ( цвета побежалости). По мере нагрева цвет меняется от светло-желтого до тёмно-синего. На этом моменте нагрев надо прекратить и деталь окунуть в льняное или оливковое масло. Чем лучше обработана поверхность ,тем красивее результат. Обезжиривание обязательно. После этого деталь можно трогать только пинцетом. Я вороню винты и другие детали в бронзовой тарелочке с ручкой над пламенем кухонной плиты или небольшой газовой горелки. Результат получается превосходный. Так делали в старину, только над тлеющими углями. Если кто-то видел старинные часовые механизмы или оружие восемнадцатого века, то не мог не заметить это превосходное тёмно- синее воронение винтов и других деталей. Оно сохраняется столетиями.
травление в качестве воронения не подходит для деталей, которые могут быть использованы в агрессивной среде, поэтому лучше всего использовать именно термообработку, т.к. в случае с термообработкой на поверхности образуется именно защитный слой, а в случае с этой жидкостью, происходит травление и преобразование оксидной пленки на металле. Вот вам вполне реальный пример. Болты подвески, крепления сайлентблоков. С одной стороны делали воронение с термичкой, с другой стороны обрабатывали похожим составом из магазина с последующей обработкой маслом в качестве дополнительной защиты. Термическое воронение продержалось без каких-либо проблем в течении всей зимы с реагентами, а болты обработанные химией начали дико ржаветь уже в первый месяц, да так, что даже болты без обработки чувствовали себя НАМНОГО лучше. Поэтому, такой состав можно использовать так сказать "для красоты" не более того, но никак не для защиты металла, особенно если это будет агрессивная среда. И эта жидкость никак не сравнится с "заводским" воронением. Поэтому масло все же лучше для болтов, но надо точно соблюдать температурный режим, а иначе на поверхности будет не защитный слой, а шлак. И масло лучше чистое брать и с минимальным количеством примесей и присадок, тогда будет ровнее, чище и прочнее само покрытие.
@@user-yt8uk2ho1d болты своих свойств не потеряли, критического отпуска не делали, но и не перекаливали. Да и к откровенно говоря изначальное качество у болтов оставляет желать лучшего, но радует то, что термообработке они поддаются как правило без особых проблем. Класс на них стоял 8.8. Так же пробовали делать тоже самое с болтами класса 10.2 и 10.9. На 10.2 в последствии неправильной термообработки потянулась резьба после протяжки. Болт оказался очень редким и ответственным - конусный, держит шаровую опору. Рискнули наварить тело, отпустить, перерезать резьбу, закалить, обработать и отпустить по таблице. В итоге ходит до сих пор. В общем это я к чему… если подходить к делу с умом, то сделать можно что угодно и добиться правильного результата, было бы желание) И кстати говоря, всё что выше 5.8 класса прочности, вполне себе хорошо переносит термообработку, даже не очень умелую. Чего не скажешь о реально китайском пластилине, который либо перекалится, либо недокалится и в итоге можно будет только выкинуть.
@@aquarium89 У меня подржавели воронение болты GKN ступичные, которые закручиваются моментом 200Нм+180град. Просто упали в воду и пролежали так весну. Они были новыми. Вот думаю что можно сделать? 12.9 они.
@@user-yt8uk2ho1d ну сейчас бы я уже не стал заморачиваться с воронением гаек и болтов) раньше было интересно, просто процесс) А сейчас пользуюсь и могу в принципе порекомендовать для обработки преобразователь ржавчины, например очень хороший permatex. Удалить рыхлую ржу корщеткой и покрыть этим преобразователем (ну или любым который нравится больше, но я перепробовал много чего и могу сказать что это лучшее решение), он создаёт очень прочную оксидную + полимерную пленку. После высыхания (сушу для экономии времени феном), промазываю все болты алюминиевой консистентной смазкой (опять же могу порекомендовать смазку от ВМП, очень уж хорошая она у них получилась), она очень стойкая к смыванию водой, плюс она совершенно нейтральна в электрохимическом плане, что крайне актуально из-за разности материалов крепежа, да и в целом, электрохимическую коррозию никто не отменял)) Но есть нюанс…алюминиевая смазка снижает момент затяжки резьбовых соединений сильнее чем любая другая смазка, в силу того что там именно алюминиевая пыль. Поэтому крайне ответственные соединения типа шкивов, ступиц и прочего на основную часть резьб ее не наношу. Мажу только торец прилегания и забамазываю резьбу уже после того как затянул гайку насухую нужным моментом.
Слушай добрый мастер. После того как ты нагретый болт опустил в масло, получилась окалина а не воронение! И от ржавчины ни как не защищает. Привет тебе от термиста! И еще, как ты определил что болт нагрелся до 250 градусов? Если на видео четко видно что он уже начинал светится, а это минимум 500 градусов. Хоть справочники почитывай, желательно советские.
@Александр Пушкаревский по запросу "справочник молодого термиста скачать" на чипмэйкере есть. А что бы узнать температуру по цвету стали достаточно ввести "цвета побежалости стали" и перейти во вкладку картинки.
Привет, термист! Я твой коллега, тоже термист 6-го разряда, причём с высшим образованием. Свечения не было. Было только отражение пламени на детали, а это значит, что деталь нагрета ниже 400 градусов. Судя по цвету получившегося воронения, деталь была нагрета градусов до 350-380. Деталь перестаёт отражать блеск при нагреве выше 420 градусов. Свечение начинается свыше 490 градусов. Увидеть свечение при этой температуре можно только в полной темноте. Жаропрочные и нержавеющих стали начинают светиться при температуре примерно 550 градусов. Это всё теория, совмещённая с практикой.
Что бы цвет при хим. Воронении был более насыщенный надо обезжиривать не тряпочкой, а полностью погружать деталь в ванночку с обезжиривающей жидкостью. Состав для воронения также лучше налить в ванночку и полностью погружать туда деталь. Процедуру воронения надо производить несколько раз, после каждого раза деталь надо промывать и чистить, так как на поверхности возникает не стойкий оксидный слой мешающий дальнейшему воронению. Разные марки стали дают разный по насыщенность цвет. Кому не выносим резкие запахи, может обезжирить деталь обычным фейри.
Ну почему мужики, которые работают руками, сварщики, токари, да и просто мастера 80 уровня, в свои видео вставляют музыку которая больше подходит 12 летним блогершам в мамином ливчике? И на хрена эти пафосные close-up проводки над станком? Дядька, не нужна тебе эта ересь, эти видео смотрят из-за контента, на него и делай упор
перепробовав кучу методов пришел к выводу что лучший метод - воронение в селитре. Не долгий, недорогой и наилучшее качество как по цвету так и по стойкости к коррозии.
Ребята - есть проверенный способ старых тульских и ижевских мастеров. Мне этот способ показал на практике и объяснил мой преподаватель по спецтехнологии металлов Геннадий Семенович (Ветеран, инвалид Великой Отечественной Войны) в 1976 году. Металл нагревается любым способом до 295°С (примерно темно-синий, фиолетовый цвет) и натирается обыкновенным очищенным чесноком (можно луком). Потом просто для очистки протираете любым машинным маслом и все. У меня противовес с накаткой на пневматике уже 7 лет как новенький. Воронили таким способом полуоси для автомобиля.
Самая лучшая химическая "чернилка" - Black magic-, перед чернением [воронением], нужно хорошо промыть деталь в горячей воде с посудомоечной жидкостью Fary,протереть бумажной салфеткой, и затем пока она горячая, тампоном нанести чернилку, получаеться очень даже неплохо, но самый лучший результат воронения получаеться только при варке детали в горячем щелочном растворе, это ещё называеться химической оксидацией
Нравится ваш канал. Я ваш подписчик. Я специалист по металловедению. Позвольте небольшой совет. Воронение углеродистой или низко легированной стали производится при нагреве детали 420-450 градусов с последующим охлаждением в масле. Определить температуру нагрева стали без приборов можно по цветам побежалости на поверхности детали. 180-200 - соломенный цвет, 220-250 - коричневый, 270-300 фиолетовый, 300-330 - синий, 350-380 - голубой, 400-420 - зеркально-серый, 420-450 - матово-серый. Именно при этом цвете происходит самое лучшее воронение. При 490 градусов в полной темноте будет наблюдаться слабое свечение накала. Понятия "химическое воронение" не существует, операция называется "химическое оксидирование". Но это уже - по научному, а в народе и то и другое называют воронением.
Отследить все эти цвета не получается. Поэтому нагреваю винты до красна, а лучше до бела и жду когда станут серыми, при охлаждении серый цвет сильно выделяется. Коричневый, фиолетовый, синий, голубой - эти цвета вообще не видны в пламени газовой горелки на стали из которой сделаны обычные оцинкованные винты - наверно 40Х. Цинк я конечно сначала снимаю травлением в соляной кислоте. Ещё большой + нагрева до бела, сгорает масляная плёнка от пальцев, загрязнение в резьбе и воронение получается идеально равномерным. Если до красна не греть, в большинстве случаев черный цвет будет не равномерный, то светлее то темнее.
@@Kolin4556 Цвета накала тоже имеют свою температуру. Как я уже говорил ранее, низко углеродистая сталь начинает светиться в темноте при температуре 490°С. По мере нагревания свечение меняется от красного к оранжевому цвету. Оранжевый цвет излучает сталь при температуре примерно 700°С. Жёлтый цвет имеет сталь, прогретая до температуры примерно 800÷870°С. Если вы нагрели сталь до белого цвета, значит прогрели примерно до 1000°С. Сталь активно меняет свою структуру. После такого прогрева сталь теряет свои прочностные характеристики, которые восстановить будет очень сложно. 840÷860°С - самая подходящая температура для закалки стали 40Х. Если винты при этой температуре охладить в масле, то они закаляется до твёрдости 52...56 HRCэ. Это очень много для винтов. При повышенной нагрузке они могут сломаться. Твёрдость напильника 62...64 HRCэ.
Подписан на американских мастеров по изготовлению мебели из металла, у них часто мелькает эта жидкость, что бы после обработки вернуть чёрный цвет металла, у нас так и не нашел.
эта жидкость для первого способа, в охотничьих кругах именуемая собирательным названием "клевер" от одноимённой известной фирмы-производителя, даёт результат быстрый, но ненадёжный. чернение быстро и легко стирается, царапается, и его необходимо постоянно обновлять при регулярном обслуживании своего охотничьего оружия второй способ желательно вообще не применять, т.к. температура нагрева слишком высокая, и уже соответствует температуре низкого отпуска, а это потеря единиц твёрдости. а по технологии, нагрев-окунание нужно повторить как минимум 3 раза. Так что оба варианта годятся только для каких-то узких направленностей. Тот же нож в масле воронить - верх неграмотности. Травление кислотой тоже не всегда уместно, т.к. кислота жрёт металл. Самый лучший по совокупности факторов способ - оксидирование горячей щёлочью (можно и холодной, но займёт гораздо больше времени). За 2 часа в кипящем при ~t=135 градусов крепком растворе каустической соды с добавлением натриевой/магниевой селитры на металле образовывается самая крепкая по сравнению с другими оксидная плёнка, хорошего глубокого цвета, которая хоть и самая тонкая среди других, но тем не менее, даже просто поцарапать её крайне сложно, потому этот метод воронения очень любят ножеделы. К тому же, при 135 градусах металл если и теряет твёрдость, то эти потери можно считать на уровне погрешности. Щёлочь не жрёт металл, а просто образовывает тонкую плёнку на его поверхности. Сами ингредиенты никем не запрещены, можно купить в любом хоз. магазе за копейки, ОДНАКО, крайне не рекомендую экономить на средствах защиты. Я сам себе относительно недавно по этому способу полным циклом воронил целый комплект деталей на кастомный велик. Так что мои слова - не пустой ветер. Кому нужны подробности - пишите, поделюсь.
Да мужик - диагноз! Защищать от корозии воронением, потом боясь корозии после "воронения" защищать маслом....))).... Кстати в ролике о воронении токарка только раздражает... А отжиг металла перед воронением без всякого контроля температуры))).... - так я на дому нагревая гвоздь на газу "воронить" могу?? - только хрен его куда забъешь потом....
Цепи таким образом провариваются не для воронения а для тщетельной смазки внутри пинов. К тому же их в отработке не проваривают, а варят на водяной бане в масле для смазки цепей. оно маловязкое и не собирает грязь в отличие от отработки.
Воронение - это оксидирование, т.е. поверхность стали вступает в реакцию с кислородом. При проваривании в масле нет доступа к кислороду. Для хорошей смазки - да, ещё лучше при этом лучше добавить графит.
Воронение через масло г..но. Оно сходит очень быстро. Даже от частого касания одеждой или руками. Гораздо лучше калка через воду (850гр для ст45) и потом отпуск (450гр). При отпуске как раз и происходит равномерное затемнение заготовки (экспозиция 30мин). Которая держится гораздо лучше химии или масла. Если закалка не нужна можно ради воронения сделать только такой отпуск, потемнеет хорошо. Остыв через воду. Потом снова прогрев и в масло от коррозии. Маслу дать стечь на решетке. Обдуть излишки пневматикой.
Напишу комментарий. Обработку воронением делают для того, чтобы деталь не подвергалась коррозии. И при химическом воронении получается, что "сразу после воронения надо смазать деталь маслом, иначе на ней появится ржавчина". Вот и спрашивается, нафига такая защита от коррозии, при которой деталь надо еще дополнительно защищать маслом. На намазанной маслом детали не появится ржавчина и без всякого воронения. Так что мне кажется, туфта это химическое воронение. Потеря времени.
В оружейных магазинах давно уже продаётся специальная жидкость для воронения. Работает «как часы». Подновлять металлические детали легко и просто: обезжирил, нанёс эту жидкость, смыл: можно повторить для более «сочного» воронения. Не стирается очень долго и ржавчина быстро не появляется, но и надёжной защиты от ржавчины нет.
Доброго времени суток.Для воронения в масле посоветовал бы предварительно нагреть масло и саму деталь так же натереть и нагревать не до красна.Тогда будет стойкое покрытие.
Процесс воронения химией из синего флакончика можно повторить несколько раз, тогда черный цвет будет куда сильнее. Только маслом мазать надо только раз, после последнего нанесения химии.
Я так понял при нарезании резьбы плашкой вы не чем поверхность заготовки не смазываете? Хотя бы растительным маслом надо, плашка без смазки быстро выходит из строя. Да ещё, станки сейчас стали делать какие-то рубленные и обезличенные, как кусок не обработанной стали, нет в них привлекательных черт старых станков, у которых все углы скруглённые, рукоятки приятно брать в руку. Но это моё субъективное мнение как токаря.
Здравствуйте Михаил. Просматривая ваши видео ролики кидается в глаза нехватка одного механизма в вашей мастерской, а именно пескоструйки. Вам нравится восстанавливать старые вещи и пользуетесь в основном б.у металлом, тратя на восстановление первоначального вида огромное количество время и денег. Я тоже собираюсь сделать себе пескоструйку, ищу разные варианты. Было бы интересно увидеть и ваш вариант, если посчитаете нужным. Спасибо за интересные видео. Однозначно лайки и подписка.
в стране советской (без тырнэта) ствол ружья воронил.. часов 5-6 кипятил в машинном масле. Почернело (не до вороного), держалось года 2, потом вытерлось, на охоту ходил раз 20-30 в год..
здрасти вам,я под воронилку "супер блю" использую ихний же обезжириватель,воронение происходит лучше в разы,но оно скорей не воронение а декоративная чернилка металла под воронение,но всё равно очень хорошо получается
Для начала, - это реклама китайчатины! Не покупайте китайские токарники! посмотрите на ходовой винт и мелкую резьбу на ходовом винте - летит эта резьба и разрезная гайка мгновенно!Я начинал с китайских токарников! Брак сплошной, из заявленного мало что живет! Корвет два года делал, чтобы хоть как-то точить. Жесткости нет и металл точить тяжко Снимаю по 0, 2 мм.Резьбы - ходовой винт просто не держит там а детская резьба.Справедливости ради, на китайчатине точу, Но тяжко. Хотя цветнину китаец режет.И поморгает этот китаец, хоть и ругаюсь, но потихоньку, скребу.Мучение! В видике товарищ перекосил резьбу, на глаз плашку водит. Покупайте наши, убитые, сами их делайте, минимум, школьные токарники, а правильно, напрячься и купить поболее. Шабрить учитесь, покупайте линейки, уровни и будет станок, после года-двух труда.Зато это будет станок! Тот же наш школьник ТВ металл точит вполне.А геометрию любого станка выводить вам!Ибо даже просто переместить станок - геометрия уходит и это нужно самому видеть и ставить. А китаец - это не станок!
Мы восстанавливали - очищали от ржавчины цепи на электропогрузчике . Вываривали эти цепи в о работанном масле в течении примерно 2-х часов. За одно с великолепной очисткой, происходило и воронение. Долго, но за то эффективно.
А почему вы не отторцевали головки болтов, торцанули бы с небольшим углублением, было бы классно. А так болтики не презентабельные. Я , например, всегда после отрезания ещё и торцую головку болта, времени на это уходит мизер. Хотя о чём это я ?..
@@DobryjMaster Ни в коем случае не хочу никого как-то оскорбить, потому что я лично токарный станок видел только на ютубе, но если бы ЭТО увидел Бербраер - у него пошла бы кровь из глаз...
Видео ни о чем! Нужно разбить на три ролика 1. Токарные работы 2. Воронение непонятным составом из синей баночки 3. Реклама своего горна. Зря потратил свое время. Р.С. Руки у мастера откуда надо.
Познавательно. Спасибо. Только меня смутило "аккуратное" нанесение раствора зубной щеткой, так, что вокруг срач, и зачем использовать целый самодельный горн для нагрева одного винта? "Суета ради суеты" (с) 😁
Способ номер 3 , каустическая сода + натриевая селитра 50/50 варить примерно 40 минут при температуре поправочка 150 градусов, добавлять воду в самом начале но не во время варки! Можно варить дольше до получения желаемой глубины цвета НО не перегибать палку!
M30B35 А способ номер 4-нагрев детали примерно до 200°С и протирка ветошью смоченной олифой.Можно повторить 2÷3 раза. Таким способом воронили пистолеты ТТ.Плёнка получается полимерноя и ,,толстая"покрытие соответственно прочное и долговечное.))))
После оксидирования в кислых средах, и промывки желательно нейтрализовать детали в растворе каустика. Остатки щелочи в оксидной пленке, дополнительная защита от окисления. Для ухода за оружие используется щелочное масло. При оксидирования в щелочных растворах, эта процедура не требуется.
4:55 - в течение пяти минут появляется ржавчина!
"Воронение придает металлу привлекательный вид, а главное повышается уровень защиты металла от коррозии."
не находите тут противоречие?
Ржавчина появится если воронящий состав не удалить. Там даже и не ржавчина появится, а начнёт поджирать металл, так как этот состав для воронения является по сути кислотой.
@@user-jn3pd9ps5v ок, теперь стало понятнее
@@user-jn3pd9ps5v и скорее всего азотной.
@@jontrat2406 селеновой
Любой тип "воронения" это покрытие металла кристаллами оксидов которые имеют пластинчатую форму и черный цвет, а защиту от коррозии даёт масло которое хорошо удерживается этими кристаллами. Вообще воронение это процесс чернения нагретого металла растительным маслом, все остальное это не воронение, а оксидирование, чернение итд.
Реставраторы используют только термическое воронение, но не так, как показал автор. Известно, что при нагреве металла на его поверхности образуется окисная пленка, меняющая свой цвет по мере нагрева ( цвета побежалости). По мере нагрева цвет меняется от светло-желтого до тёмно-синего. На этом моменте нагрев надо прекратить и деталь окунуть в льняное или оливковое масло. Чем лучше обработана поверхность ,тем красивее результат. Обезжиривание обязательно. После этого деталь можно трогать только пинцетом. Я вороню винты и другие детали в бронзовой тарелочке с ручкой над пламенем кухонной плиты или небольшой газовой горелки. Результат получается превосходный. Так делали в старину, только над тлеющими углями. Если кто-то видел старинные часовые механизмы или оружие восемнадцатого века, то не мог не заметить это превосходное тёмно- синее воронение винтов и других деталей. Оно сохраняется столетиями.
травление в качестве воронения не подходит для деталей, которые могут быть использованы в агрессивной среде, поэтому лучше всего использовать именно термообработку, т.к. в случае с термообработкой на поверхности образуется именно защитный слой, а в случае с этой жидкостью, происходит травление и преобразование оксидной пленки на металле.
Вот вам вполне реальный пример. Болты подвески, крепления сайлентблоков. С одной стороны делали воронение с термичкой, с другой стороны обрабатывали похожим составом из магазина с последующей обработкой маслом в качестве дополнительной защиты. Термическое воронение продержалось без каких-либо проблем в течении всей зимы с реагентами, а болты обработанные химией начали дико ржаветь уже в первый месяц, да так, что даже болты без обработки чувствовали себя НАМНОГО лучше.
Поэтому, такой состав можно использовать так сказать "для красоты" не более того, но никак не для защиты металла, особенно если это будет агрессивная среда. И эта жидкость никак не сравнится с "заводским" воронением. Поэтому масло все же лучше для болтов, но надо точно соблюдать температурный режим, а иначе на поверхности будет не защитный слой, а шлак. И масло лучше чистое брать и с минимальным количеством примесей и присадок, тогда будет ровнее, чище и прочнее само покрытие.
А как вы высокопрочные болты подвески обрабатывали термически? Они не теряли свойств?
@@user-yt8uk2ho1d болты своих свойств не потеряли, критического отпуска не делали, но и не перекаливали. Да и к откровенно говоря изначальное качество у болтов оставляет желать лучшего, но радует то, что термообработке они поддаются как правило без особых проблем. Класс на них стоял 8.8. Так же пробовали делать тоже самое с болтами класса 10.2 и 10.9. На 10.2 в последствии неправильной термообработки потянулась резьба после протяжки. Болт оказался очень редким и ответственным - конусный, держит шаровую опору. Рискнули наварить тело, отпустить, перерезать резьбу, закалить, обработать и отпустить по таблице. В итоге ходит до сих пор.
В общем это я к чему… если подходить к делу с умом, то сделать можно что угодно и добиться правильного результата, было бы желание)
И кстати говоря, всё что выше 5.8 класса прочности, вполне себе хорошо переносит термообработку, даже не очень умелую. Чего не скажешь о реально китайском пластилине, который либо перекалится, либо недокалится и в итоге можно будет только выкинуть.
@@aquarium89 У меня подржавели воронение болты GKN ступичные, которые закручиваются моментом 200Нм+180град.
Просто упали в воду и пролежали так весну. Они были новыми.
Вот думаю что можно сделать? 12.9 они.
@@user-yt8uk2ho1d ну сейчас бы я уже не стал заморачиваться с воронением гаек и болтов) раньше было интересно, просто процесс)
А сейчас пользуюсь и могу в принципе порекомендовать для обработки преобразователь ржавчины, например очень хороший permatex. Удалить рыхлую ржу корщеткой и покрыть этим преобразователем (ну или любым который нравится больше, но я перепробовал много чего и могу сказать что это лучшее решение), он создаёт очень прочную оксидную + полимерную пленку. После высыхания (сушу для экономии времени феном), промазываю все болты алюминиевой консистентной смазкой (опять же могу порекомендовать смазку от ВМП, очень уж хорошая она у них получилась), она очень стойкая к смыванию водой, плюс она совершенно нейтральна в электрохимическом плане, что крайне актуально из-за разности материалов крепежа, да и в целом, электрохимическую коррозию никто не отменял))
Но есть нюанс…алюминиевая смазка снижает момент затяжки резьбовых соединений сильнее чем любая другая смазка, в силу того что там именно алюминиевая пыль. Поэтому крайне ответственные соединения типа шкивов, ступиц и прочего на основную часть резьб ее не наношу. Мажу только торец прилегания и забамазываю резьбу уже после того как затянул гайку насухую нужным моментом.
Всегда было приятно смотреть на токарные работы. Спасибо за видео
Чисто зашёл только из-за воронения... Но залип на токарку))) и подписался))
СПАСИБО. Полезно. Не забыть бы теперь, когда руки дотянутся себе нечто подобное делать.
Слушай добрый мастер. После того как ты нагретый болт опустил в масло, получилась окалина а не воронение! И от ржавчины ни как не защищает. Привет тебе от термиста! И еще, как ты определил что болт нагрелся до 250 градусов? Если на видео четко видно что он уже начинал светится, а это минимум 500 градусов. Хоть справочники почитывай, желательно советские.
Ну оговорился человек...не ведите себя как профессор на сессии
@Александр Пушкаревский по запросу "справочник молодого термиста скачать" на чипмэйкере есть. А что бы узнать температуру по цвету стали достаточно ввести "цвета побежалости стали" и перейти во вкладку картинки.
Привет, термист! Я твой коллега, тоже термист 6-го разряда, причём с высшим образованием. Свечения не было. Было только отражение пламени на детали, а это значит, что деталь нагрета ниже 400 градусов. Судя по цвету получившегося воронения, деталь была нагрета градусов до 350-380. Деталь перестаёт отражать блеск при нагреве выше 420 градусов. Свечение начинается свыше 490 градусов. Увидеть свечение при этой температуре можно только в полной темноте. Жаропрочные и нержавеющих стали начинают светиться при температуре примерно 550 градусов. Это всё теория, совмещённая с практикой.
Термист так себе книжний почитай комент нижче там уважуха
Он же сказал: "На глаз!"
Что бы цвет при хим. Воронении был более насыщенный надо обезжиривать не тряпочкой, а полностью погружать деталь в ванночку с обезжиривающей жидкостью. Состав для воронения также лучше налить в ванночку и полностью погружать туда деталь. Процедуру воронения надо производить несколько раз, после каждого раза деталь надо промывать и чистить, так как на поверхности возникает не стойкий оксидный слой мешающий дальнейшему воронению. Разные марки стали дают разный по насыщенность цвет. Кому не выносим резкие запахи, может обезжирить деталь обычным фейри.
Спасибо!
@@DobryjMaster да незачто.
Знаток? Или мастер? Напиши мне
Люблю токарные дела, спасибо тебе Добрый токарь😉
Стараюсь)))
Растём!) Дошли до токарки!))
Да, потихоньку доходим)
Ну почему мужики, которые работают руками, сварщики, токари, да и просто мастера 80 уровня, в свои видео вставляют музыку которая больше подходит 12 летним блогершам в мамином ливчике? И на хрена эти пафосные close-up проводки над станком? Дядька, не нужна тебе эта ересь, эти видео смотрят из-за контента, на него и делай упор
Спасибо за Ваше мнение. Обязательно к нему прислушаюсь!
Ставят успокаивающе звуковое сопровождение , потому ,что шум и грохот на работе надоедает , можно ставить классику или тишину.
Точно, музыка наркоманская, не в тему. Для такого хорошего видео. Мешает только
Ты сюда музыку зашел посушать? Я ее вообще не замечал, пока ты не брякнул
Видео для простых гаражников и даже домашних мастеров ни о чем ....
Класс!!! Я об этом знал,старый дедовский способ!!! Лайк спасибо напомнил всем !!!
Ахренеть, если уж автор ленивый, то я бог лени☺️
Со штангелем грамотный лайк
Те не только добрый, а к тому же и умный мастер ))
Хорошо когда есть где разместить все инструменты,и особенно станок токарный
Super pozdrawiam i dziękuję za super fachowe filmy instruktażowe jeszcze raz dziękuję Rosja wspaniały kraj
перепробовав кучу методов пришел к выводу что лучший метод - воронение в селитре. Не долгий, недорогой и наилучшее качество как по цвету так и по стойкости к коррозии.
Вот ты какой МАСТЕР, ДОБРЫЙ.)))
Я думал там парнишка молодой по голосу. Но один хрен очень интересно.
Здравствуйте Михаил. Спасибо за видео обзор👍👍👍
Ребята - есть проверенный способ старых тульских и ижевских мастеров. Мне этот способ показал на практике и объяснил мой преподаватель по спецтехнологии металлов Геннадий Семенович (Ветеран, инвалид Великой Отечественной Войны) в 1976 году. Металл нагревается любым способом до 295°С (примерно темно-синий, фиолетовый цвет) и натирается обыкновенным очищенным чесноком (можно луком). Потом просто для очистки протираете любым машинным маслом и все. У меня противовес с накаткой на пневматике уже 7 лет как новенький. Воронили таким способом полуоси для автомобиля.
Станок у тебя супер! Нам бы такие когда я на токоря учился....да....
Самая лучшая химическая "чернилка" - Black magic-, перед чернением [воронением], нужно хорошо промыть деталь в горячей воде с посудомоечной жидкостью Fary,протереть бумажной салфеткой, и затем пока она горячая, тампоном нанести чернилку, получаеться очень даже неплохо, но самый лучший результат воронения получаеться только при варке детали в горячем щелочном растворе, это ещё называеться химической оксидацией
Наконец-то увидел тебя воочую!👍
Спасибо за все видеоролики, буду смотреть с удовольствием!
Мнеб таким "Ленивым" быть, я б новый город построил... или страну... Но, я еще ленивей...
Класс !
На токарные работы можно смотреть часами!
Спасибо Мишань!
При условии, что ты не работаешь, токарём)
Способ термо -воронения стар как соха, а вот словечко лайфак -новое, как собачий лай. Можно и по-русски сказать. Поди понятней будет!
ну ка варианты? :)
@@Rodogor_Hoenhaym совет, хитрость - это только то что на поверхности, а так ещё много вариантов русских, а не модной иностранщины.
@@HindBehinder обычные "советы мастерам" из НиЖ.
Только пёс как ты на лай и реагирует, не нравится не смотри
@@oldpunk7721, как у тебя, в принципе, с английским ? Свободно говоришь ? Или просто холуйствуешь , засоряя язык ?
Красивое и залипательное видео! Спасибо и удачи!
Нравится ваш канал. Я ваш подписчик. Я специалист по металловедению. Позвольте небольшой совет. Воронение углеродистой или низко легированной стали производится при нагреве детали 420-450 градусов с последующим охлаждением в масле. Определить температуру нагрева стали без приборов можно по цветам побежалости на поверхности детали. 180-200 - соломенный цвет, 220-250 - коричневый, 270-300 фиолетовый, 300-330 - синий, 350-380 - голубой, 400-420 - зеркально-серый, 420-450 - матово-серый. Именно при этом цвете происходит самое лучшее воронение. При 490 градусов в полной темноте будет наблюдаться слабое свечение накала. Понятия "химическое воронение" не существует, операция называется "химическое оксидирование". Но это уже - по научному, а в народе и то и другое называют воронением.
Отследить все эти цвета не получается. Поэтому нагреваю винты до красна, а лучше до бела и жду когда станут серыми, при охлаждении серый цвет сильно выделяется. Коричневый, фиолетовый, синий, голубой - эти цвета вообще не видны в пламени газовой горелки на стали из которой сделаны обычные оцинкованные винты - наверно 40Х. Цинк я конечно сначала снимаю травлением в соляной кислоте. Ещё большой + нагрева до бела, сгорает масляная плёнка от пальцев, загрязнение в резьбе и воронение получается идеально равномерным. Если до красна не греть, в большинстве случаев черный цвет будет не равномерный, то светлее то темнее.
@@Kolin4556 Цвета накала тоже имеют свою температуру. Как я уже говорил ранее, низко углеродистая сталь начинает светиться в темноте при температуре 490°С. По мере нагревания свечение меняется от красного к оранжевому цвету. Оранжевый цвет излучает сталь при температуре примерно 700°С. Жёлтый цвет имеет сталь, прогретая до температуры примерно 800÷870°С. Если вы нагрели сталь до белого цвета, значит прогрели примерно до 1000°С. Сталь активно меняет свою структуру. После такого прогрева сталь теряет свои прочностные характеристики, которые восстановить будет очень сложно. 840÷860°С - самая подходящая температура для закалки стали 40Х. Если винты при этой температуре охладить в масле, то они закаляется до твёрдости 52...56 HRCэ. Это очень много для винтов. При повышенной нагрузке они могут сломаться. Твёрдость напильника 62...64 HRCэ.
Миша молодец, как всегда полезное и интересное видио 😉😎👍
Краска для кожи КАРАТ тоже хорошо всё что угодно воронит насмерть,ничем не смоешь
Это не волнение, а окрашивание. И оно никак не защищает металл от окисления.
Делайте на режущей кромке небольшой радиус, тогда шероховатость получше будет
Молодец , отличные видео . Приятно смотреть.
Михаил у вас руки золотые а растут из плеч
Всё ясно и чётко!!!
ЕСТЬ ЕЩЕ ТРЕТИЙ МЕТОД (ЕДКИЙ НАТРИЙ +НАТРИЕВАЯ СЕЛИТРА+НИТРИТ НАТРИЯ )ДЕТАЛЬ ПОГРУЖАЕТСЯ ТУДА И ВАРИТСЯ ГДЕ ТО ЧАС
Для зщиты изделия от карозии, его можно выточить из нержавейки.
Как вариант, из золота, серебра, платины.
@@Prorab. мягкие металлы для крепежных болтов
zamorochki dlya dushi нержавейка тоже не отличается прочностью. А та, что прочная стоит дорого
Подписан на американских мастеров по изготовлению мебели из металла, у них часто мелькает эта жидкость, что бы после обработки вернуть чёрный цвет металла, у нас так и не нашел.
В оружейный магазинах продаётся. Есть импортный и дорогущий клевер, а есть российские аналоги для холодного воронения, они подешевле.
Очень интересно, полезная информация.
Really so good thanks for sharing
эта жидкость для первого способа, в охотничьих кругах именуемая собирательным названием "клевер" от одноимённой известной фирмы-производителя, даёт результат быстрый, но ненадёжный. чернение быстро и легко стирается, царапается, и его необходимо постоянно обновлять при регулярном обслуживании своего охотничьего оружия
второй способ желательно вообще не применять, т.к. температура нагрева слишком высокая, и уже соответствует температуре низкого отпуска, а это потеря единиц твёрдости. а по технологии, нагрев-окунание нужно повторить как минимум 3 раза. Так что оба варианта годятся только для каких-то узких направленностей. Тот же нож в масле воронить - верх неграмотности.
Травление кислотой тоже не всегда уместно, т.к. кислота жрёт металл.
Самый лучший по совокупности факторов способ - оксидирование горячей щёлочью (можно и холодной, но займёт гораздо больше времени).
За 2 часа в кипящем при ~t=135 градусов крепком растворе каустической соды с добавлением натриевой/магниевой селитры на металле образовывается самая крепкая по сравнению с другими оксидная плёнка, хорошего глубокого цвета, которая хоть и самая тонкая среди других, но тем не менее, даже просто поцарапать её крайне сложно, потому этот метод воронения очень любят ножеделы. К тому же, при 135 градусах металл если и теряет твёрдость, то эти потери можно считать на уровне погрешности.
Щёлочь не жрёт металл, а просто образовывает тонкую плёнку на его поверхности. Сами ингредиенты никем не запрещены, можно купить в любом хоз. магазе за копейки, ОДНАКО, крайне не рекомендую экономить на средствах защиты.
Я сам себе относительно недавно по этому способу полным циклом воронил целый комплект деталей на кастомный велик. Так что мои слова - не пустой ветер. Кому нужны подробности - пишите, поделюсь.
Спасибо за ценную информацию!
Здравствуйте.Меня зовут Дмитрий.Поделитесь пожалуйста способом этим.Нужно заворонить одну единицу дорогого лружия.Заранее благодарен.
Да мужик - диагноз! Защищать от корозии воронением, потом боясь корозии после "воронения" защищать маслом....))).... Кстати в ролике о воронении токарка только раздражает... А отжиг металла перед воронением без всякого контроля температуры))).... - так я на дому нагревая гвоздь на газу "воронить" могу?? - только хрен его куда забъешь потом....
Добрый мастер - это не полное твое имя. Полное - Хороший И Добрый Мастер. Спасибо. Удачи.
Спасибо Михаил Толковая работа)
И Вам спасибо!
@@DobryjMaster Пожалуйста Приятно видеть когда человек с душой работает
Зачем вместо воронения показывать токарную и прочую муть?
Неплохо))) Я знаю ещё один способ - прокипятить заготовки в отработанном масле, я в юности велосипедные цепи таким образом обрабатывал.
Цепи таким образом провариваются не для воронения а для тщетельной смазки внутри пинов. К тому же их в отработке не проваривают, а варят на водяной бане в масле для смазки цепей. оно маловязкое и не собирает грязь в отличие от отработки.
Воронение - это оксидирование, т.е. поверхность стали вступает в реакцию с кислородом. При проваривании в масле нет доступа к кислороду. Для хорошей смазки - да, ещё лучше при этом лучше добавить графит.
Воронение через масло г..но. Оно сходит очень быстро. Даже от частого касания одеждой или руками. Гораздо лучше калка через воду (850гр для ст45) и потом отпуск (450гр). При отпуске как раз и происходит равномерное затемнение заготовки (экспозиция 30мин). Которая держится гораздо лучше химии или масла. Если закалка не нужна можно ради воронения сделать только такой отпуск, потемнеет хорошо. Остыв через воду. Потом снова прогрев и в масло от коррозии. Маслу дать стечь на решетке. Обдуть излишки пневматикой.
Ммм... не думал що це так просто. Спасибо за видос.
Это приятель закалка. Для оксидации нужно варить в щелочи а потом либо масло либо покраска. Привет от гальваника.
Класс, мне понравилось.
Есть ссылка на магазин этой жидкости для воронения?
Напишу комментарий. Обработку воронением делают для того, чтобы деталь не подвергалась коррозии. И при химическом воронении получается, что "сразу после воронения надо смазать деталь маслом, иначе на ней появится ржавчина". Вот и спрашивается, нафига такая защита от коррозии, при которой деталь надо еще дополнительно защищать маслом. На намазанной маслом детали не появится ржавчина и без всякого воронения. Так что мне кажется, туфта это химическое воронение. Потеря времени.
Кстати это мой первый канал на который я подписался
У меня в детстве такая же щётка была
В оружейных магазинах давно уже продаётся специальная жидкость для воронения. Работает «как часы». Подновлять металлические детали легко и просто: обезжирил, нанёс эту жидкость, смыл: можно повторить для более «сочного» воронения. Не стирается очень долго и ржавчина быстро не появляется, но и надёжной защиты от ржавчины нет.
Доброго времени суток.Для воронения в масле посоветовал бы предварительно нагреть масло и саму деталь так же натереть и нагревать не до красна.Тогда будет стойкое покрытие.
200 градусов температура воронения.
Молодец 😊
Вижу как человек что-то делает руками - ставлю лайк
Спасибо! лайк полезное видео..👍
Здорово, нет слов!
молодца!!!!!!!!!!!!продолжай!!!!!!!!!
Процесс воронения химией из синего флакончика можно повторить несколько раз, тогда черный цвет будет куда сильнее. Только маслом мазать надо только раз, после последнего нанесения химии.
Антон, не подскажете, какое именно масло используется?
хорошо что сказали чем стволы оружия воронить , 😂😂😂😂 теперь знать буду, спасибо
Я так понял при нарезании резьбы плашкой вы не чем поверхность заготовки не смазываете? Хотя бы растительным маслом надо, плашка без смазки быстро выходит из строя. Да ещё, станки сейчас стали делать какие-то рубленные и обезличенные, как кусок не обработанной стали, нет в них привлекательных черт старых станков, у которых все углы скруглённые, рукоятки приятно брать в руку. Но это моё субъективное мнение как токаря.
Красивая работа ! Лаик !
Здравствуйте Михаил. Просматривая ваши видео ролики кидается в глаза нехватка одного механизма в вашей мастерской, а именно пескоструйки. Вам нравится восстанавливать старые вещи и пользуетесь в основном б.у металлом, тратя на восстановление первоначального вида огромное количество время и денег. Я тоже собираюсь сделать себе пескоструйку, ищу разные варианты. Было бы интересно увидеть и ваш вариант, если посчитаете нужным. Спасибо за интересные видео. Однозначно лайки и подписка.
Я вообще всегда думал что по второму способу нужно в олифу опускать льняную, а не в обработку.
Ну точно, в какой гараж не загляну в кооперативе, в каждом тигель, а то и два))).
А музыка какая!!! Супер
Вы молодец деиствительно добрыи мастер
А есть ли разница какое масло использовать - минеральное, синтетику или полусинтетику? И, я так понимаю, по-любому масло должно быть отработкой...
в стране советской (без тырнэта) ствол ружья воронил.. часов 5-6 кипятил в машинном масле. Почернело (не до вороного), держалось года 2, потом вытерлось, на охоту ходил раз 20-30 в год..
классная камера Сони
здрасти вам,я под воронилку "супер блю" использую ихний же обезжириватель,воронение происходит лучше в разы,но оно скорей не воронение а декоративная чернилка металла под воронение,но всё равно очень хорошо получается
Для начала, - это реклама китайчатины! Не покупайте китайские токарники! посмотрите на ходовой винт и мелкую резьбу на ходовом винте - летит эта резьба и разрезная гайка мгновенно!Я начинал с китайских токарников! Брак сплошной, из заявленного мало что живет! Корвет два года делал, чтобы хоть как-то точить. Жесткости нет и металл точить тяжко Снимаю по 0, 2 мм.Резьбы - ходовой винт просто не держит там а детская резьба.Справедливости ради, на китайчатине точу, Но тяжко. Хотя цветнину китаец режет.И поморгает этот китаец, хоть и ругаюсь, но потихоньку, скребу.Мучение!
В видике товарищ перекосил резьбу, на глаз плашку водит.
Покупайте наши, убитые, сами их делайте, минимум, школьные токарники, а правильно, напрячься и купить поболее. Шабрить учитесь, покупайте линейки, уровни и будет станок, после года-двух труда.Зато это будет станок! Тот же наш школьник ТВ металл точит вполне.А геометрию любого станка выводить вам!Ибо даже просто переместить станок - геометрия уходит и это нужно самому видеть и ставить.
А китаец - это не станок!
Спасибо!Познавательно!
Для второго способа хорошо льняное масло)))
Мы восстанавливали - очищали от ржавчины цепи на электропогрузчике . Вываривали эти цепи в о работанном масле в течении примерно 2-х часов. За одно с великолепной очисткой, происходило и воронение. Долго, но за то эффективно.
Я нагреваю до красна и в отработку, воронение держиться хорошо.
Мда....Ленивый Михаил. Все бы так ленились! 😀😊
Для чего воронить металл если он сразу ржавеет? Абсурд какой то!
Пол видео точим болты 😂!
Класс как всегда
Купчино
Просил написать коментарий,вот держи
А почему вы не отторцевали головки болтов, торцанули бы с небольшим углублением, было бы классно. А так болтики не презентабельные. Я , например, всегда после отрезания ещё и торцую головку болта, времени на это уходит мизер. Хотя о чём это я ?..
Видео не зашло, слишком много лишнего материала.
Супер 👍👍
Интересный способ, спасибо!
И Вам спасибо, что смотрите!)
@@DobryjMaster Ни в коем случае не хочу никого как-то оскорбить, потому что я лично токарный станок видел только на ютубе, но если бы ЭТО увидел Бербраер - у него пошла бы кровь из глаз...
у меня вопрос.Как ячейки на накатных роликах совпадали с началом рисунка ячеек на заготовке при вращении?
Миша как всегда смотреть интересно не смотря на противоречия и как всегда лайк!
Так и первый лажа голимая)), это химическая окраска под воронение....
@@RomanSapeginTel согласен но все же!
Думаю, что лучшее воронение варить деталь при фосфатировании или при оксидировании
Видео ни о чем! Нужно разбить на три ролика 1. Токарные работы 2. Воронение непонятным составом из синей баночки 3. Реклама своего горна.
Зря потратил свое время.
Р.С. Руки у мастера откуда надо.
Не я один заметил фразу автора про ржавение за 5 минут😁😁😁😁
Автор совершенно прав. Учи матчасть.
Познавательно. Спасибо. Только меня смутило "аккуратное" нанесение раствора зубной щеткой, так, что вокруг срач, и зачем использовать целый самодельный горн для нагрева одного винта? "Суета ради суеты" (с) 😁
Видео полезное.
Способ номер 3 , каустическая сода + натриевая селитра 50/50 варить примерно 40 минут при температуре поправочка 150 градусов, добавлять воду в самом начале но не во время варки! Можно варить дольше до получения желаемой глубины цвета НО не перегибать палку!
M30B35 А способ номер 4-нагрев детали примерно до 200°С и протирка ветошью смоченной олифой.Можно повторить 2÷3 раза.
Таким способом воронили пистолеты ТТ.Плёнка получается полимерноя и ,,толстая"покрытие соответственно прочное и долговечное.))))
После нагрева натереть чеснаком так воронил обрезанный ствол.
После оксидирования в кислых средах, и промывки желательно нейтрализовать детали в растворе каустика. Остатки щелочи в оксидной пленке, дополнительная защита от окисления. Для ухода за оружие используется щелочное масло. При оксидирования в щелочных растворах, эта процедура не требуется.
после нагрева детали в какое масло опускать?отработка, или просто минералка?
Я делам воронение первым способом. Ржавеет пока ты реакцию не тормознёшь маслом. Потом уже не ржавеет
Kislotu neitralizuiut slabîm osnovnîm r-rom, naprimer, bikarbonatom Na, t.e. sodoi,NO, NIKAK NE MASLOM !
Очень интересное видео!