Top, j'ai justement ce type d'installation dans mon sous sol et je n'aime pas du tout ce qui y a été fait. En gros on a fixé des plaques de polystyrène et on a mis dessous une petite laine de 2 cm d'épaisseur et un film pour tenir tout ça. C'est laid en plus d'être mal posé (ça pendouille de partout) , d'être probablement dangereux pour mes installations électriques vétustes, et probablement de ne pas aider à mes problèmes d'humidité dans le sous sol et la maison en général. J'ai pensé à une laine de bois ou autre mais on m'a dit "non ça pourri", bon j'imagine que je dois régler mes problèmes d'humidité avant de mettre un quelconque isolant sous mon parquet non ?
Salut, super vidéo merci ! Juste une petite question, pourrais tu me donner la superficie de ta pièce et une fourchette de prix pour l’isolation? Merci bonne continuation ✌🏻
Merci ! Salle de 380cm par 280cm. Je crois que le rouleau était dans les 40€(je ne sais plus la longueur) J'ai dû en utiliser 2 ou 3 grand max. C'est assez facile à calculer: vous faites un plan comme j'ai fait à 3:40 et vous prévoyez tout le matériel qui faudra. Tous les prix sont indiqués sur internet maintenant. Sinon juste pour l'isolant, en général il y a la surface couvrable sur le rouleau. Vous calculez votre surface et vous saurez directement combien de rouleaux et donc le tarif. En fonction du type d'isolant, son épaisseur et sa qualité, les prix varient. Tout compris (rails, attaches,...) je devais être à 350-450€ (ou même moins vu que je faisais autre chose en même temps je ne me souviens plus).
Finalement, non ^^ Mais je me suis renseigné par la suite et j'ai compris que ce débat était inutile pour cette situation pour plusieurs raisons : le pare vapeur doit être continu pour qu'il soit efficace (hors, dans ma situation il y a les poutres et il est tout déchiré), celui de l'isolant là n'est pas un par vapeur car il a un indice beaucoup trop faible, et en plus c'est un planché bois donc il ne risque pas de condensation/pont thermique d'autant plus que la pièce au dessus ne peut pas être très chauffée.
OUI en effet vous avez raison, MAIS ;) Je n'ai pas mis de pare vapeur, le papier craft n'en n'est pas un, il permet juste de tenir la laine. De plus il doit être étanche ce qui aurait été impossible dans mon cas. Et finalement, le delta de température entre les pièces n'est pas assez élevé pour qu'il puisse y avoir de point de rosée. Donc en fait la réalisation a été bien faite pour mon cas précis.
@@samlebricoleur ce commentaire de me#de... elle est super ta vidéo!... Je suis tombé dessus parce que ca fait une semaine que j'essaie d'voir une réponse définitive sur le sens de pose de ma laine de verre entre solive. Je suis dans un cas de figure très similaire au tiens. L'utilisation de ce kraft induit quand même beaucoup en erreur en appelant ca un pare vapeur, vu que ce n'est est pas vraiment un. Un pro m'a conseillé de le mettre vers le bas (coté froid), mais en effet, tout indique qu'il faille le mettre vers le haut (coté chaud) vu que la vapeur migre du chaud vers le froid. Je vais quand même le mettre vers le haut même si je ne suis pas sur que cela face une vraie différence. A part que ça à l'air plus galère à mettre en œuvre et moins "esthétique" tant que c'est pas recouvert. As tu quelque chose à ajouter avec le recule? Merci pour tes vidéos
Haha merci pour ton commentaire ;) Pour faire simple : on se prend beaucoup trop la tête pour rien dans notre cas. 1. la pose ne sera pas parfaite quoi qu'il arrive dans le cas de pose entre solives, donc il n'y aura pas d'étanchéité à l'air et l'eau pourra transiter par chaque poutre et interstice. 2. De plus, le papier Kraft n'est en effet pas un pare vapeur même si il peut un peu aider à réguler l'eau. Dans notre cas, ce n'est pas important car il n'est pas étanche en pose continu + jointé, et du coup par soucis de praticité, je pense qu'en bas c'est très bien. Ce qu'il faudrait faire pour avoir une bonne étanchéité à l'air couplée à une barrière adéquate de la migration de vapeur : c'est de mettre une membrane pare vapeur coté chaud (sous le plancher, sur les solives). Il est aussi possible de jointer des plaques d'OSB épaisses qui peuvent aussi servir de pare vapeur. Et je pense que pour une encore meilleure efficacité, on peut remettre une membrane coté froid pour l'étanchéité à l'air, mais qui laisse plus (+) transité l'eau que la membrane coté chaud. On appel cette valeur "sd". Donc, sauf si tu veux faire de la haute performance énergétique en refaisant plus que prévu, te prends pas la tête dans ton cas ;) @@FlorentDorinMusic
Le sertissage est interdit entre les fourrures et la cornière périphérique. Utiliser des vis type TRPF. Mais dans votre cas ce n'est pas très grave car il y a une reprise de charge au niveau des suspentes. Par contre ce serait grave si le plafond était autoportant. Cordialement.
très bonne vidéo merci beaucoup à toi Petite question, le placo ne bloque pas le transfert d'air et humidité? il n'y a pas de risque d'accumulation d'eau / vapeur en fermant le sous- sol ? Jai un plancher et un sous sol très similaire au tiens et j'ai reçus plusieurs conseils différents / alertes différentes je ne sais plus ou donner de la tête ..
Le placo ne bloque rien du tout, surtout si tu ne fais pas les bandes. La laine de verre ou de roche cependant bloque plus, surtout si il y a un papier kraft et que tu scotch pour créer une petite étanchéité à l'air (dans ma situation ce n'est pas étanche). Le pare vapeur ou autre membrane d'étanchéité permet une réelle étanchéité ce qui permet de régler des problèmes si c'est bien posé, où d'en créer si c'est mal réalisé. Dans ma situation, il n'y avait pas de problème d'humidité dans ce garage enterré (quasi sous-sol), donc pas de problème (et des années plus tard tout va bien et gain de confort). Si tu as des problèmes d'humidité actuellement dans le sous-sol, il faut essayer de les traiter pour que ça n'abime pas l'isolant que tu mettras, et puis même au niveau de la santé de la maison et de la tienne. Pour traiter l'humidité dans un sous sol c'est compliqué... il faut déjà une très bonne aération (donc VMC ou extraction directe, avec au moins une grille vers l'extérieure en plus qui permet de renouveler l'air grave à une arrivée et une sortie). Ensuite il peut y avoir des problèmes d'humidité parce qu'il y a accumulation d'eau autour de ta maison (si t'es en pente, ou une goutière cassée, etc) auquel cas il faut réparer les problèmes et peut être protéger le tour de ta maison en rejettant plus loin l'eau ou en créant un drain. Enfin (pour un batiment en pierre) il peut aussi avoir des problèmes duent à des enduits en ciments et dalle en béton qui ne laissent pas respirer tes murs et ton sol. (j'explique ces problématique dans une des dernières vidéo "Papa et infirmier, il rénove une maison") Pour être sûr de ne pas avoir de problème tu mets un isolant naturel qui régule l'humidité comme de la laine de bois ou ouate de cellulose. Et le pire problème que tu pourrais avoir en mettant de l'isolant comme dans ma situation (laine de verre), c'est que ça condense à cause d'une différence chaud-froid, et que ton isolant se gorge un peu d'eau et donc isole moins et vieillisse prématurément. Voilà, j'espère que ça va t'aider et pas te rendre encore plus confus ;p
Bien joué pour le temps passé à faire ta vidéo.
👌👌
Merci beaucoup ! J'ai passé en effet presque autant de temps sur la vidéo qu'à faire les travaux ^^
Top, j'ai justement ce type d'installation dans mon sous sol et je n'aime pas du tout ce qui y a été fait. En gros on a fixé des plaques de polystyrène et on a mis dessous une petite laine de 2 cm d'épaisseur et un film pour tenir tout ça. C'est laid en plus d'être mal posé (ça pendouille de partout) , d'être probablement dangereux pour mes installations électriques vétustes, et probablement de ne pas aider à mes problèmes d'humidité dans le sous sol et la maison en général. J'ai pensé à une laine de bois ou autre mais on m'a dit "non ça pourri", bon j'imagine que je dois régler mes problèmes d'humidité avant de mettre un quelconque isolant sous mon parquet non ?
Merci pour cette vidéo super bien faite !
ravis que ça puisse plaire et aider :)
Salut, super vidéo merci !
Juste une petite question, pourrais tu me donner la superficie de ta pièce et une fourchette de prix pour l’isolation?
Merci bonne continuation ✌🏻
Merci !
Salle de 380cm par 280cm. Je crois que le rouleau était dans les 40€(je ne sais plus la longueur) J'ai dû en utiliser 2 ou 3 grand max.
C'est assez facile à calculer: vous faites un plan comme j'ai fait à 3:40 et vous prévoyez tout le matériel qui faudra. Tous les prix sont indiqués sur internet maintenant.
Sinon juste pour l'isolant, en général il y a la surface couvrable sur le rouleau. Vous calculez votre surface et vous saurez directement combien de rouleaux et donc le tarif.
En fonction du type d'isolant, son épaisseur et sa qualité, les prix varient. Tout compris (rails, attaches,...) je devais être à 350-450€ (ou même moins vu que je faisais autre chose en même temps je ne me souviens plus).
@@samlebricoleur merci pour la réponse !
Bonne continuation à vous
@@Spnc3r17 avec plaisir ! Merci !
👍
Merci pour la vidéo.
Finalement (contrairement à la vidéo), tu as bien mis le pare-vapeur sur le dessus ? 😉
Finalement, non ^^ Mais je me suis renseigné par la suite et j'ai compris que ce débat était inutile pour cette situation pour plusieurs raisons : le pare vapeur doit être continu pour qu'il soit efficace (hors, dans ma situation il y a les poutres et il est tout déchiré), celui de l'isolant là n'est pas un par vapeur car il a un indice beaucoup trop faible, et en plus c'est un planché bois donc il ne risque pas de condensation/pont thermique d'autant plus que la pièce au dessus ne peut pas être très chauffée.
Le pare vapeur toujours coté chauffé, pas coté froid!!! Risque de condensation et de détérioration du plancher. Erreur de débutant!
OUI en effet vous avez raison, MAIS ;) Je n'ai pas mis de pare vapeur, le papier craft n'en n'est pas un, il permet juste de tenir la laine. De plus il doit être étanche ce qui aurait été impossible dans mon cas. Et finalement, le delta de température entre les pièces n'est pas assez élevé pour qu'il puisse y avoir de point de rosée. Donc en fait la réalisation a été bien faite pour mon cas précis.
Blablabla
Trop de blabla, pas assez d'action vous trouvez ?
@@samlebricoleur ce commentaire de me#de... elle est super ta vidéo!... Je suis tombé dessus parce que ca fait une semaine que j'essaie d'voir une réponse définitive sur le sens de pose de ma laine de verre entre solive. Je suis dans un cas de figure très similaire au tiens. L'utilisation de ce kraft induit quand même beaucoup en erreur en appelant ca un pare vapeur, vu que ce n'est est pas vraiment un. Un pro m'a conseillé de le mettre vers le bas (coté froid), mais en effet, tout indique qu'il faille le mettre vers le haut (coté chaud) vu que la vapeur migre du chaud vers le froid. Je vais quand même le mettre vers le haut même si je ne suis pas sur que cela face une vraie différence. A part que ça à l'air plus galère à mettre en œuvre et moins "esthétique" tant que c'est pas recouvert. As tu quelque chose à ajouter avec le recule? Merci pour tes vidéos
Haha merci pour ton commentaire ;)
Pour faire simple : on se prend beaucoup trop la tête pour rien dans notre cas.
1. la pose ne sera pas parfaite quoi qu'il arrive dans le cas de pose entre solives, donc il n'y aura pas d'étanchéité à l'air et l'eau pourra transiter par chaque poutre et interstice.
2. De plus, le papier Kraft n'est en effet pas un pare vapeur même si il peut un peu aider à réguler l'eau.
Dans notre cas, ce n'est pas important car il n'est pas étanche en pose continu + jointé, et du coup par soucis de praticité, je pense qu'en bas c'est très bien.
Ce qu'il faudrait faire pour avoir une bonne étanchéité à l'air couplée à une barrière adéquate de la migration de vapeur : c'est de mettre une membrane pare vapeur coté chaud (sous le plancher, sur les solives). Il est aussi possible de jointer des plaques d'OSB épaisses qui peuvent aussi servir de pare vapeur. Et je pense que pour une encore meilleure efficacité, on peut remettre une membrane coté froid pour l'étanchéité à l'air, mais qui laisse plus (+) transité l'eau que la membrane coté chaud. On appel cette valeur "sd".
Donc, sauf si tu veux faire de la haute performance énergétique en refaisant plus que prévu, te prends pas la tête dans ton cas ;) @@FlorentDorinMusic
Le sertissage est interdit entre les fourrures et la cornière périphérique. Utiliser des vis type TRPF. Mais dans votre cas ce n'est pas très grave car il y a une reprise de charge au niveau des suspentes. Par contre ce serait grave si le plafond était autoportant. Cordialement.
Ok ok merci pour le conseil ! Et je m'y connaissais très peu niveau DTU à l'époque de cette vidéo ^^
@@samlebricoleur personne n'a commencé en étant incollable 😅😉
Haha oui c'est pas faux ;) @@Ali-Ali-G
très bonne vidéo merci beaucoup à toi
Petite question, le placo ne bloque pas le transfert d'air et humidité? il n'y a pas de risque d'accumulation d'eau / vapeur en fermant le sous- sol ? Jai un plancher et un sous sol très similaire au tiens et j'ai reçus plusieurs conseils différents / alertes différentes je ne sais plus ou donner de la tête ..
Le placo ne bloque rien du tout, surtout si tu ne fais pas les bandes. La laine de verre ou de roche cependant bloque plus, surtout si il y a un papier kraft et que tu scotch pour créer une petite étanchéité à l'air (dans ma situation ce n'est pas étanche). Le pare vapeur ou autre membrane d'étanchéité permet une réelle étanchéité ce qui permet de régler des problèmes si c'est bien posé, où d'en créer si c'est mal réalisé.
Dans ma situation, il n'y avait pas de problème d'humidité dans ce garage enterré (quasi sous-sol), donc pas de problème (et des années plus tard tout va bien et gain de confort).
Si tu as des problèmes d'humidité actuellement dans le sous-sol, il faut essayer de les traiter pour que ça n'abime pas l'isolant que tu mettras, et puis même au niveau de la santé de la maison et de la tienne. Pour traiter l'humidité dans un sous sol c'est compliqué... il faut déjà une très bonne aération (donc VMC ou extraction directe, avec au moins une grille vers l'extérieure en plus qui permet de renouveler l'air grave à une arrivée et une sortie). Ensuite il peut y avoir des problèmes d'humidité parce qu'il y a accumulation d'eau autour de ta maison (si t'es en pente, ou une goutière cassée, etc) auquel cas il faut réparer les problèmes et peut être protéger le tour de ta maison en rejettant plus loin l'eau ou en créant un drain. Enfin (pour un batiment en pierre) il peut aussi avoir des problèmes duent à des enduits en ciments et dalle en béton qui ne laissent pas respirer tes murs et ton sol. (j'explique ces problématique dans une des dernières vidéo "Papa et infirmier, il rénove une maison")
Pour être sûr de ne pas avoir de problème tu mets un isolant naturel qui régule l'humidité comme de la laine de bois ou ouate de cellulose.
Et le pire problème que tu pourrais avoir en mettant de l'isolant comme dans ma situation (laine de verre), c'est que ça condense à cause d'une différence chaud-froid, et que ton isolant se gorge un peu d'eau et donc isole moins et vieillisse prématurément.
Voilà, j'espère que ça va t'aider et pas te rendre encore plus confus ;p
@@samlebricoleur c'est parfait merci pour toutes ces informations!
Avec plaisir ! :) @@scorpiobymk2
@@samlebricoleur Voilà qui répond à mes questions, merci.
Très bon tuto !
Merci beaucoup ! :)