Der Schrauben abstand war Perfekt so . je nach dem was auf die Wand kommt hätte ich noch die Fugen breiter ausgespachtelt ...ich wette nach dem ganzen verputzen ist das Spachteln wie Urlaub^^.
Verlege die Platten großzügig und habe Verschnitt. - Eckschutzleisten mit Gewebe - Dämmung in den Hohlraum der Wand für zusätzliche Akustik - lege die unteren Platten zuerst waagerecht und die darüber senkrecht, vermeide kreuzfugen. - keile/plattenreste für die unteren Platten um Luft zum Boden zu haben -platten an Wand schneiden wenn teile übers Eck stehen.
Moin, als gelernter Trockenbauer kann ich dir nur sagen, immer konsequent mit den Abschnitten weiter arbeiten, manchmal ist es verlockend lieber ne Ganze Platte zu schrauben aber am wenigsten Verschnitt und Ärger hast du wenn du einfach immer mit dem Rest unten ansetzt. (Versatz sollte zwar 40cm sein aber 20-30cm ist auch noch alles im Rahmen)
Und achte auch immer auf die Beplankungsrichtung vor allem bei der ersten Lage, d.h. das Plattenende sollte immer auf die Seite mit dem Steg stoßen und nicht auf das “offene” Ende. Dadurch hast du mehr Stabilität beim ersten Befestigen, Profil verschiebt sich weniger, dreht sich nicht weg etc. Auch gerne immer ne kleine Wasserwaage mit dazu nehmen um sicher zu stellen dass die Plattenstöße auch wirklich nicht aus der Flucht laufen, sonst kann es sein dass du in der 2. Lage den Ständer nicht triffst
Ich mache persönlich immer eine osb platte als erste lage. wenn du mal irgendwas fest machen willst kann man einfach rein schrauben. Zudem hätte ich ein wenig bedenken mit dem zwischenschliff. Rein theoretisch müsstest du nach dem schleifen grundieren da du sonst die zweite spachtlung auf staub spachtelst. Und noch ein tipp wenn du die grosen platten unbedingt oben ansetzten willst schneidest du vll erst unten einen streifen rein oder machst dir eine haltelatte unten waagerecht hin. Ansonsten machen deine videos sehr viel spaß mach weiter so und lass dich nicht unterkriegen. Das protektor einen kleber für eckwinkel hat wusste ich bist dahin auch noch nicht. Top
Leitern immer 90° versetzt zur Wand stellen. Sonst kippst Du sehr leicht um, wenn Du dich beim Schrauben abdrückst oder die Leiter mal zu weit von der Wand weg steht und Du dich etwas nach vorne lehnst. Ich würde, wenn möglich, nur noch mit einem Rollgerüst arbeiten. Dann hat man auch mehr Möglichkeiten, Werkzeug und Material direkt da zu haben.
Die erste Lage sollte auf jeden Fall gespachtelt werden, weil du dann von der zweiten Lage reinschrauben musst. Wenn auf der ersten Lage nicht gespachtelt ist, ziehst du die obere Lage in die unausgefüllte Mulde und die Platte bricht/reißt ein. Musste ich schon schmerzhaft erfahren.
Außerdem wird der Schallschutz besser und die Wand "scheppert" nicht so arg Also am besten die erste Lage einmal komplett mit den Randabschlüssen spachteln aber ohne Fugenband
Bewehrungsstreifen ruhig immer auf die Eckschutzschiene. Das erspart auch die nervige Pickelbildung des Spachtels aus den Löchern und sichert die Fuge einfach zusätzlich. Wir verspachteln in jede Fuge, auch bei Doppelbeplankung, Bewehrung. Kann nicht schaden und kostet keine 5cent pro Meter im Einkauf.
Ich folge deinen Videos seit einigen Monaten danke für die authentische Heimwerker experience 😂. Die Bodenarbeiten und Bodenplatte haben wir selbst gemacht, und nun bald auch den Innenausbau. .. kannst du irgendwann nochmal sagen wie viel dich das Projekt bis jetzt gekostet hat ?
Jeder der sagt, dass die erste Lage nicht verspachtelt werden soll, hat noch nie eine Schallmessung durchgeführt. Ich weiß, ist ein größerer Aufwand für dich, aber du wirst mit der Schallisolierung extrem glücklich sein, falls du es den gesamte erste Lage spachteln solltest.
3:16 Das ist auch nicht ganz richtig. Die breiten Fugen also wo Pappe auf Pappe stößt sind 10cm breit. In der zweiten Lage schraubst du genau mittig in diese Fuge und hast auf der ganzen Länge der Fuge eine leichte Delle in der Platte. Also die breiten Fugen der ersten Lage würde ich immer spachteln, Fugenband kannst du dir dabei natürlich sparen.
Das sieht so aus, als würdest du dir gerne das Leben schwerer machen wie es ist.. Ja genau, erste Platte auf 2m auf zwei Plattenresten stellen vom Dioden Richtung Decke. Richtig schön ins Lot. Den Rest zu Decke ausmessen, reinpassen. 0,5 cm von der Decke wegbleiben für Acryl. Die nächste Platte auf 1m schneiden und auch ausrichten wie die erste. Rest zur Decke reinpassen. Die Wand komplett machen. Einmal abspachteln ohne Band. An trockenen lassen. Wenn der Uniflott steif ist. Nicht Hart, aber so fest das man in Abscharben kann. Einmal mit der Glätkelle im 90 Grad Winkel den Überschuss abziehen. Zweite Lage Ribs. Die erste Lage würde mit einer 2m Platte angefangen jetzt 1m Platte und 62.5 cm versetzt anfangen. Rest dann wie gehabt. Die 0,5 cm zur Däcke oder Putz Wänden nicht vergessen!! Schrauben wie du gesagt hast. Nur in die Senkrechten Profiele. Spachteln. Bitte die Fugen vorher mit Masse Füllen, dann das Band, Gitter reindrücken. Spachtel anziehen lassen. Überstand Abscharben, dann wie du es gemacht hast mit den Z Spachteln großflächig Spachteln. Bei dem Eckschutz kann man Streiten. Ich nehme Immer noch Tacker her. Keine Probleme. Ansonsten Super Arbeit👍
Woher weiß man bei der zweiten Planke, wo die Alu-profile genau sind. Sind ja mittlerweile durch die erste Beplankung nicht mehr sichtbar, gerade mittig. Oder wird die zweite Beplankung tatsächlich nur in der ersten verschraubt und garnicht in den Alu-profilen.
da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Du einen Linienlaser hast (was Du beim Trockenbau einfach haben solltest), dann mach Dir vor der Beplankung am Boden eine Markierung bei jedem CW-Profil und dann kannst Du mit dem Linienlaser darüber die Position der Profile anzeigen.
Das zeichnet man sich optimalerweise zum Beispiel an Boden und Decke an und richtet dann einen Laser ein oder hält die Wasserwaage dran. Die Platten müssen bis in die Profile verschraubt werden. Bei der ersten Lage genügen weniger Schrauben, weil die Platte ja durch die zweite Lage angepresst und mit fixiert wird. Übrigens sind die Profile nicht aus Aluminium, sondern verzinktem Stahl 😉
Schrauben sind wärmeleitend. Mit Bezug auf den baulichen Brandschutz nicht von Vorteil in der ersten Lage zu viel zu verschrauben. 1.Lage Schraubenabstand 70cm, 2.Lage 25cm. Viele Grüße
Gibt es eine Verlegevorgabe, weil bei dir z.b. über der tür erstmal nur eine Hälfte beplankt wurde, macht man das immer so, oder ist das eigentlich egal und man kann auch die ganze tür oberhalb beplanken.
Bei den Türen musst Du besonders darauf achten, dass Du nicht in der Verlängerung der Laibung die Gipskartonplatte nach oben schneidest, sonst gibt es dort später Risse.
Bei Tür- und Fensteröffnungen sind die Platten so zu verlegen, dass kein Plattenstoß in der Flucht der Öffnungsränder liegt. Ansonsten kann es passieren, dass hier später Risse entstehen. Also praktisch immer L-förmig zuschneiden. Ansonsten Stöße immer großzügig versetzen
Kann jemand einem Bauingenieur erklären, warum um alles in der Welt eine klassische, gemauerte Trenn-Wand (z.B. aus Porenbeton oder Kalksand) nicht mehr ausreicht? Warum knallt ihr diese Akuschrauberwände in jede Ecke?
@@SchatzIchBauEinHaus "Schnelligkeit", "Umwelt", "Flexibilität", "Wirtschaftlichkeit", "Geringes Gewicht", "Schneller Rückbau" und weitere Werbebegriffe zählen nicht✌️. Auf einer Großbaustelle, wenn dem AG egal ist, wie die Wände werden, wenn er 10€ sparen kann, gibt es zumindest einen Grund. Aber im Privatbau?
@@dredd3964 die zählen nicht? pack noch Schallschutz zu den Kosten und dann ist es schon so gut wie komplett. Und all diese Argumente zählen doch genauso im Privatbau. Im Grunde frage ich mich, welches Argument man überhaupt für Mauern haben kann, ausser die besseren Eigenschaften bei Zugkräften.
@@SchatzIchBauEinHaus Genau, die zählen nicht, weil heutige Plansteine all diese Eigenschaften auch haben. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist das Gewicht, ABER wenn der Grundriss bekannt ist, kann man statisch immer was machen. Auch kann man sich die Laune der Auftraggeber als Grund denken, falls sie sich eine oder andere Wand im Büro nicht mehr wünschen. Ansonsten sehe ich keine Vorteile bei den Mengen, wenn man selbst baut. Außerdem kann man Mauerzwischenwände als teiltragend rechnen, um z.B. der Durchbiegung der Decke entgegen zu wirken. Du hast ja die Trennwand aus KS-Steinen super schnell gemauert. Mit dem 11.5-Stein wäre es noch schneller gegangen. Ich bleib dabei! 😀 Wenn es keine statischen Erfordernisse gibt, dann KS, Ytong, Hochlochziegel...
Da ist leider ein kleiner Fehler gemacht worden. Es sollten keine Kreuzfugen entstehen und wenn man bei 3:55 sieht ist vor dem Durchgang unten eine kleine oder halbe Platte. Da sollte eine Große Platte als zweite Lage drauf. Wie man sieht im Verlauf des Videos wird als zweite Lage oben die Große und unten wieder die kleinere Platte gesetzt. Wo du mit der Großen angefangen hast wäre einfacher gewesen erstmal die halbe untere Platte zu setzen und da drauf die Große die von der unteren gehalten wird. Klar wenn man das zum ersten mal macht könnte es sein das man sich einen Knoten in die Arme macht.
Jetzt mal ein wenig gut gemeinte Kritik nicht böse nehmen du machst super Videos ! Die erste Lage mit Gewebe zu verspachteln ist total überflüssig und der schrauben Abstand der ersten Lage ist viel zu gering du hättest da ruhig auf 40cm gehen können da ja die 2te Lage noch drauf kommt mit einem schraubenabstand von 25 cm auch das UA an der Ecke ist eigentlich nicht nötig da hätte ein normales CW gerreicht 😊
Es gibt immer noch Papier als Fugenband 🤷 kommt immer auf die Situation und Anwendung an dann braucht man Papier Band. Und warum schraubst du nicht erst alle Platen an und verspachtelst dann alles? 🙄
![Der richtige Dämmstoff für dein Haus? [Dämmstoffe mit Arnold Drewer 2/3]](http://i.ytimg.com/vi/0XzG4BivF7o/mqdefault.jpg)
Hut ab, das ganze Projekt allein zu meistern!
Der Schrauben abstand war Perfekt so . je nach dem was auf die Wand kommt hätte ich noch die Fugen breiter ausgespachtelt ...ich wette nach dem ganzen verputzen ist das Spachteln wie Urlaub^^.
Warum fängst du nicht mit der unteren Platte an und setzt die obere dann auf die untere auf? Vielen Dank, für das Slapstick-Video..
Weil die zweite Lage dann von unten aufgebaut wird
Absoluten Respekt, mit diesen riesen Platten alleine zu hantieren. Ich freu mich aufs nächste Video.
Verlege die Platten großzügig und habe Verschnitt.
- Eckschutzleisten mit Gewebe
- Dämmung in den Hohlraum der Wand für zusätzliche Akustik
- lege die unteren Platten zuerst waagerecht und die darüber senkrecht, vermeide kreuzfugen.
- keile/plattenreste für die unteren Platten um Luft zum Boden zu haben
-platten an Wand schneiden wenn teile übers Eck stehen.
Du hast mit der Einladung von den beiden das TH-cam Business verstanden 😉😎👍
Moin, als gelernter Trockenbauer kann ich dir nur sagen, immer konsequent mit den Abschnitten weiter arbeiten, manchmal ist es verlockend lieber ne Ganze Platte zu schrauben aber am wenigsten Verschnitt und Ärger hast du wenn du einfach immer mit dem Rest unten ansetzt. (Versatz sollte zwar 40cm sein aber 20-30cm ist auch noch alles im Rahmen)
Und achte auch immer auf die Beplankungsrichtung vor allem bei der ersten Lage, d.h. das Plattenende sollte immer auf die Seite mit dem Steg stoßen und nicht auf das “offene” Ende. Dadurch hast du mehr Stabilität beim ersten Befestigen, Profil verschiebt sich weniger, dreht sich nicht weg etc.
Auch gerne immer ne kleine Wasserwaage mit dazu nehmen um sicher zu stellen dass die Plattenstöße auch wirklich nicht aus der Flucht laufen, sonst kann es sein dass du in der 2. Lage den Ständer nicht triffst
Ich spachtel auch die erste Lage immer mir. Aus Schallschutz und Stabilitätsgründen 😉
Ich mache persönlich immer eine osb platte als erste lage. wenn du mal irgendwas fest machen willst kann man einfach rein schrauben. Zudem hätte ich ein wenig bedenken mit dem zwischenschliff. Rein theoretisch müsstest du nach dem schleifen grundieren da du sonst die zweite spachtlung auf staub spachtelst. Und noch ein tipp wenn du die grosen platten unbedingt oben ansetzten willst schneidest du vll erst unten einen streifen rein oder machst dir eine haltelatte unten waagerecht hin. Ansonsten machen deine videos sehr viel spaß mach weiter so und lass dich nicht unterkriegen. Das protektor einen kleber für eckwinkel hat wusste ich bist dahin auch noch nicht. Top
Leitern immer 90° versetzt zur Wand stellen. Sonst kippst Du sehr leicht um, wenn Du dich beim Schrauben abdrückst oder die Leiter mal zu weit von der Wand weg steht und Du dich etwas nach vorne lehnst. Ich würde, wenn möglich, nur noch mit einem Rollgerüst arbeiten. Dann hat man auch mehr Möglichkeiten, Werkzeug und Material direkt da zu haben.
100%
Die erste Lage sollte auf jeden Fall gespachtelt werden, weil du dann von der zweiten Lage reinschrauben musst. Wenn auf der ersten Lage nicht gespachtelt ist, ziehst du die obere Lage in die unausgefüllte Mulde und die Platte bricht/reißt ein. Musste ich schon schmerzhaft erfahren.
Außerdem wird der Schallschutz besser und die Wand "scheppert" nicht so arg
Also am besten die erste Lage einmal komplett mit den Randabschlüssen spachteln aber ohne Fugenband
Bewehrungsstreifen ruhig immer auf die Eckschutzschiene. Das erspart auch die nervige Pickelbildung des Spachtels aus den Löchern und sichert die Fuge einfach zusätzlich.
Wir verspachteln in jede Fuge, auch bei Doppelbeplankung, Bewehrung. Kann nicht schaden und kostet keine 5cent pro Meter im Einkauf.
Schöne Comedy 😆
Danke 😅 - freut mich, dass Du vorbei schaust !
Ich folge deinen Videos seit einigen Monaten danke für die authentische Heimwerker experience 😂. Die Bodenarbeiten und Bodenplatte haben wir selbst gemacht, und nun bald auch den Innenausbau. .. kannst du irgendwann nochmal sagen wie viel dich das Projekt bis jetzt gekostet hat ?
Coole Truppe
Truppe 🤭
Jeder der sagt, dass die erste Lage nicht verspachtelt werden soll, hat noch nie eine Schallmessung durchgeführt. Ich weiß, ist ein größerer Aufwand für dich, aber du wirst mit der Schallisolierung extrem glücklich sein, falls du es den gesamte erste Lage spachteln solltest.
3:16 Das ist auch nicht ganz richtig. Die breiten Fugen also wo Pappe auf Pappe stößt sind 10cm breit. In der zweiten Lage schraubst du genau mittig in diese Fuge und hast auf der ganzen Länge der Fuge eine leichte Delle in der Platte. Also die breiten Fugen der ersten Lage würde ich immer spachteln, Fugenband kannst du dir dabei natürlich sparen.
Bei der erstenlage kannste viel weniger schrauben. Mit der 2 befestigst du die erste ja mit und unbedingt erste lage spachteln
Du hast das Video nicht artig angeguckt ...
Richtig😂@@SchatzIchBauEinHaus
Aber noch ne andere Sache du hast zwischen geschliffen damit hat dein 2. Spachtelvorgang als Untergrund Staub. Das kann abfallen
@@HansWurst-cd6ek oh - interessanter Tipp !
Das sieht so aus, als würdest du dir gerne das Leben schwerer machen wie es ist.. Ja genau, erste Platte auf 2m auf zwei Plattenresten stellen vom Dioden Richtung Decke. Richtig schön ins Lot. Den Rest zu Decke ausmessen, reinpassen. 0,5 cm von der Decke wegbleiben für Acryl. Die nächste Platte auf 1m schneiden und auch ausrichten wie die erste. Rest zur Decke reinpassen. Die Wand komplett machen.
Einmal abspachteln ohne Band. An trockenen lassen. Wenn der Uniflott steif ist. Nicht Hart, aber so fest das man in Abscharben kann. Einmal mit der Glätkelle im 90 Grad Winkel den Überschuss abziehen.
Zweite Lage Ribs. Die erste Lage würde mit einer 2m Platte angefangen jetzt 1m Platte und 62.5 cm versetzt anfangen. Rest dann wie gehabt. Die 0,5 cm zur Däcke oder Putz Wänden nicht vergessen!! Schrauben wie du gesagt hast. Nur in die Senkrechten Profiele.
Spachteln. Bitte die Fugen vorher mit Masse Füllen, dann das Band, Gitter reindrücken. Spachtel anziehen lassen. Überstand Abscharben, dann wie du es gemacht hast mit den Z Spachteln großflächig Spachteln. Bei dem Eckschutz kann man Streiten. Ich nehme Immer noch Tacker her. Keine Probleme. Ansonsten Super Arbeit👍
wow, das nenne ich mal eine tip top Anleitung ! 1000 Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast. Das Verlegeprinzip werde ich zukünftig so anwenden !
Woher weiß man bei der zweiten Planke, wo die Alu-profile genau sind. Sind ja mittlerweile durch die erste Beplankung nicht mehr sichtbar, gerade mittig. Oder wird die zweite Beplankung tatsächlich nur in der ersten verschraubt und garnicht in den Alu-profilen.
da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn Du einen Linienlaser hast (was Du beim Trockenbau einfach haben solltest), dann mach Dir vor der Beplankung am Boden eine Markierung bei jedem CW-Profil und dann kannst Du mit dem Linienlaser darüber die Position der Profile anzeigen.
Das zeichnet man sich optimalerweise zum Beispiel an Boden und Decke an und richtet dann einen Laser ein oder hält die Wasserwaage dran. Die Platten müssen bis in die Profile verschraubt werden. Bei der ersten Lage genügen weniger Schrauben, weil die Platte ja durch die zweite Lage angepresst und mit fixiert wird. Übrigens sind die Profile nicht aus Aluminium, sondern verzinktem Stahl 😉
@florianreclaire508 oh alles klar, vielen herzlichen Dank für die genaue Erklärung
Die Platten haben in der Mitte eine Markierung vom Hersteller wenn man sauber gearbeitet hat wird man die auch immer treffen.
Schrauben sind wärmeleitend. Mit Bezug auf den baulichen Brandschutz nicht von Vorteil in der ersten Lage zu viel zu verschrauben. 1.Lage Schraubenabstand 70cm, 2.Lage 25cm.
Viele Grüße
Gibt es eine Verlegevorgabe, weil bei dir z.b. über der tür erstmal nur eine Hälfte beplankt wurde, macht man das immer so, oder ist das eigentlich egal und man kann auch die ganze tür oberhalb beplanken.
Bei den Türen musst Du besonders darauf achten, dass Du nicht in der Verlängerung der Laibung die Gipskartonplatte nach oben schneidest, sonst gibt es dort später Risse.
@SchatzIchBauEinHaus Danke für die Antwort
Bei Tür- und Fensteröffnungen sind die Platten so zu verlegen, dass kein Plattenstoß in der Flucht der Öffnungsränder liegt. Ansonsten kann es passieren, dass hier später Risse entstehen. Also praktisch immer L-förmig zuschneiden. Ansonsten Stöße immer großzügig versetzen
Kann jemand einem Bauingenieur erklären, warum um alles in der Welt eine klassische, gemauerte Trenn-Wand (z.B. aus Porenbeton oder Kalksand) nicht mehr ausreicht? Warum knallt ihr diese Akuschrauberwände in jede Ecke?
dafür gibt es viele gute Gründe - stay tuned, ich werde dazu ein extra Video machen
@@SchatzIchBauEinHaus "Schnelligkeit", "Umwelt", "Flexibilität", "Wirtschaftlichkeit", "Geringes Gewicht", "Schneller Rückbau" und weitere Werbebegriffe zählen nicht✌️. Auf einer Großbaustelle, wenn dem AG egal ist, wie die Wände werden, wenn er 10€ sparen kann, gibt es zumindest einen Grund. Aber im Privatbau?
@@dredd3964 die zählen nicht? pack noch Schallschutz zu den Kosten und dann ist es schon so gut wie komplett. Und all diese Argumente zählen doch genauso im Privatbau. Im Grunde frage ich mich, welches Argument man überhaupt für Mauern haben kann, ausser die besseren Eigenschaften bei Zugkräften.
@@SchatzIchBauEinHaus Genau, die zählen nicht, weil heutige Plansteine all diese Eigenschaften auch haben. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist das Gewicht, ABER wenn der Grundriss bekannt ist, kann man statisch immer was machen. Auch kann man sich die Laune der Auftraggeber als Grund denken, falls sie sich eine oder andere Wand im Büro nicht mehr wünschen. Ansonsten sehe ich keine Vorteile bei den Mengen, wenn man selbst baut. Außerdem kann man Mauerzwischenwände als teiltragend rechnen, um z.B. der Durchbiegung der Decke entgegen zu wirken. Du hast ja die Trennwand aus KS-Steinen super schnell gemauert. Mit dem 11.5-Stein wäre es noch schneller gegangen. Ich bleib dabei! 😀 Wenn es keine statischen Erfordernisse gibt, dann KS, Ytong, Hochlochziegel...
Schau am besten ob du dir nen Plattenheber ausleihen kannst der für Horizontale und Vertikale arbeiten ist
das wäre top - habe aber nur welche für Decke (und Schrägen) gefunden, nichts was man an der Wand verwenden kann. Hättest Du eine Empfehlung?
Da ist leider ein kleiner Fehler gemacht worden. Es sollten keine Kreuzfugen entstehen und wenn man bei 3:55 sieht ist vor dem Durchgang unten eine kleine oder halbe Platte. Da sollte eine Große Platte als zweite Lage drauf. Wie man sieht im Verlauf des Videos wird als zweite Lage oben die Große und unten wieder die kleinere Platte gesetzt. Wo du mit der Großen angefangen hast wäre einfacher gewesen erstmal die halbe untere Platte zu setzen und da drauf die Große die von der unteren gehalten wird. Klar wenn man das zum ersten mal macht könnte es sein das man sich einen Knoten in die Arme macht.
Adlerauge
Jetzt mal ein wenig gut gemeinte Kritik nicht böse nehmen du machst super Videos ! Die erste Lage mit Gewebe zu verspachteln ist total überflüssig und der schrauben Abstand der ersten Lage ist viel zu gering du hättest da ruhig auf 40cm gehen können da ja die 2te Lage noch drauf kommt mit einem schraubenabstand von 25 cm auch das UA an der Ecke ist eigentlich nicht nötig da hätte ein normales CW gerreicht 😊
Du hast das Video nicht aufmerksam angeschaut :-)
Tatsächlich hatte ich den Ton nicht an du hast ja alle Punkte schon selbst erläutert das tut mir leid !!!!!! Schande auf mein Haupt 😅✌️
Da hat aber jemand nicht beim Dirk aufgepasst 😂
Psst, nicht weitersagen...
Erste Lage spachteln ist nötig aber ohne Gewebe
aha - danke Dir !
Es gibt immer noch Papier als Fugenband 🤷 kommt immer auf die Situation und Anwendung an dann braucht man Papier Band. Und warum schraubst du nicht erst alle Platen an und verspachtelst dann alles? 🙄
wann empfiehlst Du Papier?
Will ich es Kompliziert? du. JA
😂
Meine Eltern haben erst eine osb Platte und dann eine gibskartonplatte dran gemacht finde ich besser