Мало видео смотреть. Надо документации читать. Почти у всех шим (и подобных, вроде контроллера для солнечных панелей и ветряков) есть какие то "регулировочные" резисторы. У TL494, к примеру (Она стоит в компьютерных БП). Переделкой обвязки TL494 можно получить лабораторный блок.
Класс! Я себе такое на кухне замутил. Над всей рабочей зоной, правда подключил маленький китайский датчик движения. По мне так очень удобно, пока находишься в зоне его покрытия, горит свет. Нинадо его каждый раз включать и отключать)). 👍
Питание змейкой - не очень хорошее решение, лучше было бы запитать каждый кусочек ленты параллельно, чтобы равномерность свечения была более менее одинаковой.
Вся эта лента так и запитана параллельно, из отрезков по три светодиода. Это только кажется, что там последовательное соединение. Последовательно там соеденинены только каждые три светодиода, плюс к ним сопротивление. Поэтому неважно гле их соединять, хоть змейкой по краям, хоть посередине, хоть в самом начале.
Yury R это ясно, поэтому я и предлагаю запитывать в нескольких местах, а не в одном. Из-за того, что общий проводник при запитке в одном месте, в конце ленты напряжение уже может быть не 12В, а 11, т.к. оно падает на проводниках 5 метров ленты.
@@MadebyBelarus На канале "Строитель Дачник" рассматриваются различные способы подключения светодиодных лент. Там вообще куча ламп и лент разобрана по многим параметрам до запчастей :))
@@MadebyBelarus Сначала подключи весь этот рулон через два "пятачка", которые рядом, а потом подключи по противоположным сторонам всей ленты, плюс и минус с противоположных сторон. Очень сильно удивишься. Особенно если умеешь пользоваться мультиметром.
Вот такие ролики с самостоятельными поделками - огонь, но вот обзоры - ну ох... С одной стороны - важно, нужно и полезно, но с другой стороны - скучно ужасно. А за этот ролик лайк однозначно.
проще было до переделки блока замерить напряжение на делителе и посчитать новые резисторы, в интернете есть удобный калькулятор. обычно в ноутбучных блоках шим контроллер стоит в горячей части и управляет одним полевиком, а та микросхема которую вы показывали является супервизором. а вообще регулировку обратной связи правильнее отслеживать от оптопары, одна нога как правило приходит на регулируемый стабилитрон TL431 (в вашем случае вместо него супервизор). а так на удачу менять всё подряд может однажды плохо закончиться.
@@maxkonev6514 ну я рассказал про типовую схему, а на самом деле может быть что угодно, на что хватит фантазии у разработчиков. если вопрос про маркировку, то да как правило везде 431 с разными буквами, но желательно всегда сверяться с даташитом и схемой.
Общая длина пяти кусков ленты - 5м, а так как напряжение питание малое 12В, то протекающий ток по таким тонким медным дорожкам ленты, будет приличный, как и его потери с неравномерным протеканием через светодиоды на каждом последующем участке ленты. При подключении ленты длиной 5М или её 5 кусков последовательно, с одного конца, то на другом его конце напряжение будет падать минимум на 3 В как и общая потребляемая и отдаваемая светодиодами мощность . Чтобы избежать неравномерного протекания тока через светодиоды, на каждом участке ленты и устранить потери мощности в неважных дорожках ленты , то подключение 5 кусков ленты к источнику питания, должно быть параллельным \ отдельным \, а при последовательном соединение 5 кусков лент, подключение необходимо по системе Тихельмана\ , чтобы положительный провод подключался к положительному контакту на первом куске ленты, а отрицательный провод на отрицательном контакте 5 куска ленты и для компенсации потерь в 3 В и полезной мощности, напряжение питания, нужно увеличить на значение его падения на другом конце ленты, при одностороннем подключение ленты.
Я брал 2 ленты тёплого и холодного свечения и клеил их поочерёдно ,но также паял параллельно и питал от компьютерного блока питания.Напряжение проседает до 11.2 вольта ,но это и не нужно, лента на металле холодная и прослужит долго!!!
Те, что в пластиковых корпусах - LED-драйверы. У них основная характеристика - стабильный ток, которым они и маркируются. Напряжение у них вторично и маркируется как диапазон напряжений. Эти драйверы для лент в общем-то не предназначены. У лент, ток светодиодов определяется резисторами на самой ленте, а напряжение - прямо оговорено в характеристиках ленты. По факту для ленты нужен обычный блок питания на оговоренное для ленты напряжение, с током не менее чем необходимый для обеспчения общей мощности ленты.
Подскажите. делаю крышку аквариума и хочу разместить диодные ленты на площади длина 1.5м и ширина 0.5м. получается, например, каждые 5см делаю ленту и получается 10 лент по всей ширине, длина каждой 1.5м. мне лучше сделать 10 проводов до 10 лент и все их запараллелить в 1 кабель на блок питания? ну или половину лент соединить на концах, получится 5 двойных лент и 5 проводов запараллелить?
Хочу себе такой же сделать, но с электрикой не очень дружу. Укажите пожалуйста тип и количество светодиодов на ленте и еще, для этой ленты какие характеристики должны быть у блока питания?
Видимо, я на столько ленивый, что просто достал калькулятор для резисторов и из ваших номиналов подобрал 33к и 39 к в параллель в итоге 17,88к как-то так )))
Брал не ленты , планки по 10вт с алюминиевой подложкой, в кабинет на балконе ушло 14шт , драйвера на 220 к каждому свой , не греется практически , светит зверски ... китай ленты отдыхают , закрепил на алюминиевые уголки по 2.5м каждый , на один 7 шт и на второй 7 , м/у ними профиль от москитных сеток ... не сказать что вышло прям дёшево , хорошие планки не так дёшево стоят , но результат стоит всех затраченных средств ! А просто алюминиевые полоски в моей деревне не продают , только уголки и то хрен найдёшь
Примерно столько же и осталось. Если кто утверждает, что ток можно поднять, это не так, ведь низковольтную обвязку не меняли. А если рассматривать китайские БП, то ни один из них не выдает заявленную мощность при долговременной эксплуатации.
Эти резисторы на ленте процентов 20 энергии в тепло отправляют, а тут вечная проблема с отводом этого самого тепла. Поэтому все нормальные светильники делают светодиоды в одну последовательную линию, и драйвер, который стабилизирует ток.
Для тех, кто не верит: Нормальный качественный белый светодиод потребляет 3 вольта и ток 30 мА (стандартный 100 мВт светодиод который используется во всех подобных не алюминиевых лентах) Мощность уходящая на три светодиода: (3В * 0.03А) = 0,27Вт. Мощность уходящая на резистор: (12В - (3В * 3 светодиода)) * 0.03А = 0,09Вт. КПД = 0,27Вт / (0,27Вт + 0,09Вт) = 0,75 = 75% (!) Итого: 25% потребляемой мощности идет на разогрев резисторов, а учитывая то что у светодиодов КПД не 0%, а как минимум 20%-30%, то есть не вся потребляемая ими мощность идет на нагрев получается что резистор добавляет просто дикого нагрева и разочарование ожиданий: греется как печка, а светит как фонарик и любая 10 ваттная светодиодная лампа за 200-300 рублей светит в пару раз ярче этой ленты. Подобное очень хорошо заметно в распиаренных ютуберами "бездрайверных" 220В модулях светодиодов с али: греются как печка, а светят как фонарик или первые светодиодные лампы их 2000-ых. Конечно люди которые всю жизнь сидели на лампах накаливания не заметят подвоха, но это не отменяет факта что он есть.
@@makoveliprod как выход - берём ленту, выпаиваем из неё все резисторы и ставим перемычки. Затем выставляем нужный вольтаж и тем самым получаем уже КПД именно светодиода! Греться будет, но зато меньше, главное верный ампераж выставить
Идея хорошая! Сам проверял не раз. Но бывают блоки такие на 12В пищать начинают… Дроссель надо менять. А по ленте точно подметили, про параллельное подключение. При последовательном большая потеря напряжения из-за небольшого сечения проводника самой ленты. Замерь вольтаж на участках и увидишь. Да и нагрев при параллельном будет намного меньше. А следовательно и КПД.
Смысл в алюминиевой пластине теряется, так как при подобном монтаже она не работает радиатором вообще, просто как основание для лент... Я бы не крепил её на двухсторонний скотч, а закрепил на винты/саморезы/шурупы, через шайбы, чтобы между самой пластиной и поверхностью, на которой она закреплена, был воздушный зазор.
Блин smd монтаж в России, китайских диодов на алюминий стоит в р-не 200 руб (если мне память не изменяет). Можно заказать под себя готовые планки, которые пакуются в матовую поликарбонатную трубу. Светильник готов - не благодарите. Приблизительно такое выпускают фирмы, которые занимаются промышленным светодиодным освещением - я там работал.
Конечно каждый решает сам для себя, но я предпочитаю подключать на 220 вольт. Геморроя в изготовлении конечно больше, больше пайки, но существенная экономия на БП.
То есть я правильно понимаю, эта лента зажирает с ЛБП тока столько, сколько ей нада? Главное что-бы 12 вольт было? Прикольно. А если на неё больше тока дать? Диоды перегреются и деградируют?
Там возле каждого светодиода есть токоограничивающий резистор, поэтому больше тока светодиоды не возьмут, а вот напряжения больше давать не нужно, если прописано в инструкции, что нужно 12 v - сколько и подаем.
@@Victor-zz1gi понял. Благодарю. Я даже вычитал, что рекомендуют подать не 12 Вольт, а скажем, 11,8. Это благоприятно скажется на сроке службе светодиодов. Кстати, а сложно будет на таком светильнике реализовать регулятор яркости? Ну типа диммер. А то мало ли, иногда не такой яркий свет нужен.
Подешевели блоки питания? Ага... ну ну... И какой смысл рекламировать радары, летишопсы и прочую ерунду, если сейчас в Китае "праздник весны" (китайский новый год), они там недели две, как минимум, палец о палец не ударят!
У меня вопрос и предложение. Начнём с предложения - срочно найди рассеиватель для светильников над столом для жены ато её к её зреню скоро нагрянет в гости зимний пушной зверёк, под названеим писец. Теперь вопрос к БП. для питания светильника - почему не показать изготовление простого, импульсного БП из гасящего кондера, с комплектом приблуд из моста и набором гасящих и понижающих резисторов для 12в?? Ведь не у всех есть в доме старый БП от какого-либо устройства а найти подходящий кондёр, можно купить на рынке за копейки и смастырить БП. У меня на таких БП работают уже больше 3 лет два светлиьника - один из дюралюминевого уголка с 4 метрами ленты и один метр на рабочим столом на отрезке 0.5 м 5 мм куска алюминевой пластины. Почему поднимаю вопрос о рассеивателе - такой свет, как над столом втоей жены очень пагубно влияет на зрения без какого-либо вида "смазывания" света от самих диодов.
Сопротивление гасящего кондёра зависит от частоты, то есть в моменты вкл/выкл будет скачёк повышенного тока, а если вилка будет "шуршать" на контакте скольжения розетки, то всё это время кто-то из элементов будет чувствовать на себе "чистую энергию", сколько сможет :)
Так обычно и делают, вот только как рассчитать ток для этого стабилитрона? "Частота скользящего контакта" слабо поддаётся расчётам :), поэтому для надёжности ставят ещё и предохранитель. Я к тому, что, предлагать подобные решения следует с большой осторожностью, а не так как это делает MrRisovalchik. Да - там всё проще, но кому нужны сюрпризы в самый неподходящий момент? Как говорится - "мы не можем жить на вулкане" (ц).
@@andreygusev6151, здесь особо нечего рассчитывать. Ток через стабилитрон будет проходить только при напряжении выше 12В, в нормальном режиме он закрыт. Даже если стабилитрон пробьет, катастрофы не будет. (см. схему). Можно смело ставить с током стабилизации 400-600мА, например советский Д815 - хватает "за глаза". А если "по-научному" - вместо нагрузки подключаем амперметр -- это ток к. з.,то есть самый гадкий режим! Ток стабика можно брать в 2-2.5 раза меньше. Проверено на практике.
Блоки питания нет смысла покупать в китае, по крайней мере жителям мск региона. Здесь вимагазинах они либо дешевле, либо столько же стоят. Да-да, дешевле. При этом, какая никакая гарантия. Ленту покупал чуть дороже...рублей на 50 буквально. Так что гуглите у себя на местности, прежде чем заказывать на али и ждать по два месяца.
просто мост диодный электролит на 24 вольта и от 1000 мкф. (лучше больше), так-же резисторный делитель напряжения и стабилитрон(12 вольтовый ессно). Всё! Блок такой обойдётся в 30 рублей. Думаю схему рисовать смысла нет. Любой школьник накатает за минуту. Ни трансов ничего. Навесухой в скотч замотать плоско или лучше в эпоксидку. 12 вольт - 2 ампера - мощность 24 ватт. даже радиатор вряд-ли понадобится.
Не все блоки питания после такой переделки работают стабильно. ШИМ контроллер на борту не может нормально запускаться, появляется высокочастотный писк и не прерывные пачки импульсов. Напряжение начинает скакать и всё. Стабильности нет. Более того это источник напряжения, а не источник тока !! А светодиод это токовое устройство, с заданным падением напряжения. И продукт его работы это СВЕТ. В Вашем случае всё начнёт моргать и гаснуть через месяц работы. Особенно при перегреве, ток протекающий через Вашу линейку будет повышаться и светодиоды сгорать. Возьмите Step Down преобразователь с ограничением по току, Вы их часто используете для своих устройств, подключите к Вашему блоку питания и ограничьте ток по характеристикам светодиода. Сам преобразователь на радиатор и это всё будет жить ВЕЧНО. В Вашем случае это пробы пера с дальнейшей заменой ленты.
Какая муйня эти ленты, перестаньте пудрить людям мозг, ни сри ни кпд нету, одни покупки с али, все и так наелись , бред этот. И не вникай в это, раз не профессионал
Спасибо за хак БП! Смотрел много видео по ремонтам, но почему-то об этом слышу впервые.
Мало видео смотреть. Надо документации читать.
Почти у всех шим (и подобных, вроде контроллера для солнечных панелей и ветряков) есть какие то "регулировочные" резисторы. У TL494, к примеру (Она стоит в компьютерных БП). Переделкой обвязки TL494 можно получить лабораторный блок.
Класс! Я себе такое на кухне замутил. Над всей рабочей зоной, правда подключил маленький китайский датчик движения. По мне так очень удобно, пока находишься в зоне его покрытия, горит свет. Нинадо его каждый раз включать и отключать)). 👍
тоже хочу так сделать. а где брали это китайский датчик? можно ссыль позязя?)))
Питание змейкой - не очень хорошее решение, лучше было бы запитать каждый кусочек ленты параллельно, чтобы равномерность свечения была более менее одинаковой.
Вся эта лента так и запитана параллельно, из отрезков по три светодиода. Это только кажется, что там последовательное соединение. Последовательно там соеденинены только каждые три светодиода, плюс к ним сопротивление. Поэтому неважно гле их соединять, хоть змейкой по краям, хоть посередине, хоть в самом начале.
Yury R это ясно, поэтому я и предлагаю запитывать в нескольких местах, а не в одном. Из-за того, что общий проводник при запитке в одном месте, в конце ленты напряжение уже может быть не 12В, а 11, т.к. оно падает на проводниках 5 метров ленты.
@@AleksKo89 согласен
@@MadebyBelarus На канале "Строитель Дачник" рассматриваются различные способы подключения светодиодных лент. Там вообще куча ламп и лент разобрана по многим параметрам до запчастей :))
@@MadebyBelarus
Сначала подключи весь этот рулон через два "пятачка", которые рядом, а потом подключи по противоположным сторонам всей ленты, плюс и минус с противоположных сторон.
Очень сильно удивишься. Особенно если умеешь пользоваться мультиметром.
то чувство, когда инфа полезнее по переделке блока, а не сама лампа)))
Всем бобра и Свету.
Закрой ленты матовым оргстеклом,глаза будут меньше уставать,проверенно на собственном опыте.
"Все работает, надо будет это исправить."
Вот такие ролики с самостоятельными поделками - огонь, но вот обзоры - ну ох... С одной стороны - важно, нужно и полезно, но с другой стороны - скучно ужасно. А за этот ролик лайк однозначно.
а я чередую ленты с теплым и холодным светом, и монтирую на П образный профиль
SMD резисторы и конденсаторы прекрасно паяются друг на друга стопкой. Я так всегда делаю. )
Спасибо за совет!
Пожалуйста.
проще было до переделки блока замерить напряжение на делителе и посчитать новые резисторы, в интернете есть удобный калькулятор.
обычно в ноутбучных блоках шим контроллер стоит в горячей части и управляет одним полевиком, а та микросхема которую вы показывали является супервизором.
а вообще регулировку обратной связи правильнее отслеживать от оптопары, одна нога как правило приходит на регулируемый стабилитрон TL431 (в вашем случае вместо него супервизор). а так на удачу менять всё подряд может однажды плохо закончиться.
а бывает необычно, три оптопары и один tl431 с ними связанный :))
а 431й всегда по названию 431й?????
@@maxkonev6514 ну я рассказал про типовую схему, а на самом деле может быть что угодно, на что хватит фантазии у разработчиков. если вопрос про маркировку, то да как правило везде 431 с разными буквами, но желательно всегда сверяться с даташитом и схемой.
тема температуры радиатора и ленты не раскрыта.
Общая длина пяти кусков ленты - 5м, а так как напряжение питание малое 12В, то протекающий ток по таким тонким медным дорожкам ленты, будет приличный, как и его потери с неравномерным протеканием через светодиоды на каждом последующем участке ленты. При подключении ленты длиной 5М или её 5 кусков последовательно, с одного конца, то на другом его конце напряжение будет падать минимум на 3 В как и общая потребляемая и отдаваемая светодиодами мощность . Чтобы избежать неравномерного протекания тока через светодиоды, на каждом участке ленты и устранить потери мощности в неважных дорожках ленты , то подключение 5 кусков ленты к источнику питания, должно быть параллельным \ отдельным \, а при последовательном соединение 5 кусков лент, подключение необходимо по системе Тихельмана\ , чтобы положительный провод подключался к положительному контакту на первом куске ленты, а отрицательный провод на отрицательном контакте 5 куска ленты и для компенсации потерь в 3 В и полезной мощности, напряжение питания, нужно увеличить на значение его падения на другом конце ленты, при одностороннем подключение ленты.
Зрение у Вас хорошее :). Лайк.
Желтая лента-двух сторонний скотч,где продают.
12:57 А почему бы не поставить другого номинала, чтобы напряжение было 11-11,5В? Это же может продлить срок службы LEDов или не продлит?
Дело в том что ток питания этих светодиодов итак занижен . Номинальный ток светодиода 20 миллиампер а тут только 17 миллиампер.
Я брал 2 ленты тёплого и холодного свечения и клеил их поочерёдно ,но также паял параллельно и питал от компьютерного блока питания.Напряжение проседает до 11.2 вольта ,но это и не нужно, лента на металле холодная и прослужит долго!!!
Все как всегда на высоте
а подстроечный резистор на плате никто не заметил?(в БП, рядом с ШИМ, чуть выше)
Его задача заключается в чем то другом. На "выход" он не влияет.
Те, что в пластиковых корпусах - LED-драйверы. У них основная характеристика - стабильный ток, которым они и маркируются. Напряжение у них вторично и маркируется как диапазон напряжений. Эти драйверы для лент в общем-то не предназначены. У лент, ток светодиодов определяется резисторами на самой ленте, а напряжение - прямо оговорено в характеристиках ленты. По факту для ленты нужен обычный блок питания на оговоренное для ленты напряжение, с током не менее чем необходимый для обеспчения общей мощности ленты.
Подскажите. делаю крышку аквариума и хочу разместить диодные ленты на площади длина 1.5м и ширина 0.5м. получается, например, каждые 5см делаю ленту и получается 10 лент по всей ширине, длина каждой 1.5м. мне лучше сделать 10 проводов до 10 лент и все их запараллелить в 1 кабель на блок питания? ну или половину лент соединить на концах, получится 5 двойных лент и 5 проводов запараллелить?
Хочу себе такой же сделать, но с электрикой не очень дружу. Укажите пожалуйста тип и количество светодиодов на ленте и еще, для этой ленты какие характеристики должны быть у блока питания?
Видимо, я на столько ленивый, что просто достал калькулятор для резисторов и из ваших номиналов подобрал 33к и 39 к в параллель в итоге 17,88к как-то так )))
Привет. какой камерой снимаешь видео?
Привет. Canon 80D
Всё просто и ясно
Лайк, как всегда!
рассеиватель бы еще добавить
ТЯП ЛЯП, щупы с иголочками шли с мультиметром или отдельно покпались?
Numis Z я на Али такие брал, щупы на уровне.
@@viktorvladimirovich8398, мне ссылка нужна. Понятно что на али есть многое. Сколько раз заказывал - присылают обычные
Брал не ленты , планки по 10вт с алюминиевой подложкой, в кабинет на балконе ушло 14шт , драйвера на 220 к каждому свой , не греется практически , светит зверски ... китай ленты отдыхают , закрепил на алюминиевые уголки по 2.5м каждый , на один 7 шт и на второй 7 , м/у ними профиль от москитных сеток ... не сказать что вышло прям дёшево , хорошие планки не так дёшево стоят , но результат стоит всех затраченных средств ! А просто алюминиевые полоски в моей деревне не продают , только уголки и то хрен найдёшь
А мощность при таком способе не потеряется? Тоесть у тебе было 19в 6а а стало 12в 6а или меньше?
она теперь с запасом)
Было 19в 6а, стало 12 в 9,5а
Примерно столько же и осталось. Если кто утверждает, что ток можно поднять, это не так, ведь низковольтную обвязку не меняли. А если рассматривать китайские БП, то ни один из них не выдает заявленную мощность при долговременной эксплуатации.
Доброго времени суток. Вижу Вы ел. микроскоп поменяли. Этот на много лучше предыдущего?
Заранее Спасибо.
🔥 Красава
А можно было б в коробку переменник врезать, и в зависимости от ситуации регулировать яркость. 😁
Тоже об этом подумал! )
Эти резисторы на ленте процентов 20 энергии в тепло отправляют, а тут вечная проблема с отводом этого самого тепла. Поэтому все нормальные светильники делают светодиоды в одну последовательную линию, и драйвер, который стабилизирует ток.
алюминиевая полоса для отвода тепла уже не годится? По мне так такой площади более чем с запасом. Тем более свет тут не будет 24\7 гореть
Комментарий внимательно прочитали?советую перечитать
Для тех, кто не верит:
Нормальный качественный белый светодиод потребляет 3 вольта и ток 30 мА (стандартный 100 мВт светодиод который используется во всех подобных не алюминиевых лентах)
Мощность уходящая на три светодиода: (3В * 0.03А) = 0,27Вт.
Мощность уходящая на резистор: (12В - (3В * 3 светодиода)) * 0.03А = 0,09Вт.
КПД = 0,27Вт / (0,27Вт + 0,09Вт) = 0,75 = 75% (!)
Итого: 25% потребляемой мощности идет на разогрев резисторов, а учитывая то что у светодиодов КПД не 0%, а как минимум 20%-30%, то есть не вся потребляемая ими мощность идет на нагрев получается что резистор добавляет просто дикого нагрева и разочарование ожиданий: греется как печка, а светит как фонарик и любая 10 ваттная светодиодная лампа за 200-300 рублей светит в пару раз ярче этой ленты.
Подобное очень хорошо заметно в распиаренных ютуберами "бездрайверных" 220В модулях светодиодов с али: греются как печка, а светят как фонарик или первые светодиодные лампы их 2000-ых. Конечно люди которые всю жизнь сидели на лампах накаливания не заметят подвоха, но это не отменяет факта что он есть.
@@makoveliprod как выход - берём ленту, выпаиваем из неё все резисторы и ставим перемычки. Затем выставляем нужный вольтаж и тем самым получаем уже КПД именно светодиода! Греться будет, но зато меньше, главное верный ампераж выставить
@@Akc64 не вольтаж. Читайте еще раз.
Идея хорошая! Сам проверял не раз.
Но бывают блоки такие на 12В пищать начинают… Дроссель надо менять.
А по ленте точно подметили, про параллельное подключение. При последовательном большая потеря напряжения из-за небольшого сечения проводника самой ленты.
Замерь вольтаж на участках и увидишь.
Да и нагрев при параллельном будет намного меньше. А следовательно и КПД.
10 метров ленты над столом, не многовато ли?
Как скотч диэлектрический называется?
Александр Глу каптоновый, он ещё и термостойкий
@@aleksandrboyakin1217 спасибо
Смысл в алюминиевой пластине теряется, так как при подобном монтаже она не работает радиатором вообще, просто как основание для лент...
Я бы не крепил её на двухсторонний скотч, а закрепил на винты/саморезы/шурупы, через шайбы, чтобы между самой пластиной и поверхностью, на которой она закреплена, был воздушный зазор.
Блин smd монтаж в России, китайских диодов на алюминий стоит в р-не 200 руб (если мне память не изменяет). Можно заказать под себя готовые планки, которые пакуются в матовую поликарбонатную трубу. Светильник готов - не благодарите. Приблизительно такое выпускают фирмы, которые занимаются промышленным светодиодным освещением - я там работал.
То не ШИМ, то ОУ, ШИМ с низкой стороны не стоит, так как он управляет первичкой трансформатора
и автор поменял не обвязку ОУ, а резистор в делителе tl431
мне кажется и обычный скокч в несколько слоёв подойдёт
НОрм, сам так хочу сделатб, но с фитолентами... Только там будет компьютерный БП и с коммутацией на триггерах)))
Отлично!
А ленты то разные в видео и ссылка на али...
От нагрева алюминиевая пластина от шкафчика не отскочит?
это же китайская лента, получается где-то 20вт потребление всех 5 метров ленты. ну и многое зависит от качества скотча.
А не проще за 500р LED панель купить. Такой же размер и так же светит, ещё с расееивателем, и драйвер есть.
Можно было параллельно запаять резисторы 33К и 39К.
Хорошее видео!
Я бы ещё 2 выключателя поставил
Спасибо
видел такие светильники на 220 делают, так как по мне меньше с ними хлопот..., нужно бы еще рассеиватель добавить
На счет рассеивателя согласен))
Они мерцают дико! А это вредно для глаз.
@@timsshow6196, сглаживающий конденсатор Вам в помощь! )))
Конечно каждый решает сам для себя, но я предпочитаю подключать на 220 вольт. Геморроя в изготовлении конечно больше, больше пайки, но существенная экономия на БП.
Пять метров ленты 1.7А
Удивительно.
У нас 1 м =14.4ватта.
заказал бы БП на 2-3 А, стоит рублей 300 или вообще плату БП без корпуса. Куда такую дуру. Он при 19В выдаёт не менее 3-4А, а при 12В все 5-6
Светодиодные драйверы не выгодно покупать на Али я брал у себя в городе по той же цене с гарантией
У меня два блока питания есть на 19 вольт дак там микросхема обратной связи затерта.
Ищите не микросхему, а TL431 и меняйте резистор в его делителе.
То есть я правильно понимаю, эта лента зажирает с ЛБП тока столько, сколько ей нада? Главное что-бы 12 вольт было? Прикольно. А если на неё больше тока дать? Диоды перегреются и деградируют?
Там возле каждого светодиода есть токоограничивающий резистор, поэтому больше тока светодиоды не возьмут, а вот напряжения больше давать не нужно, если прописано в инструкции, что нужно 12 v - сколько и подаем.
@@Victor-zz1gi понял. Благодарю. Я даже вычитал, что рекомендуют подать не 12 Вольт, а скажем, 11,8. Это благоприятно скажется на сроке службе светодиодов.
Кстати, а сложно будет на таком светильнике реализовать регулятор яркости? Ну типа диммер. А то мало ли, иногда не такой яркий свет нужен.
Диммер методом ШИМ - без проблем. Через снижение напряжения - до какого-то уровня. Реактивных компонентов в ленте нет.
@@paskilbok Как вариант...можно на али купить контролер с пультом и прямо с пульта,и яркость регулировать,и ленту включать или выключать.
Адаптерь)
Алирадар врёт, не правильно отображает историю цен!
Подешевели блоки питания? Ага... ну ну...
И какой смысл рекламировать радары, летишопсы и прочую ерунду, если сейчас в Китае "праздник весны" (китайский новый год), они там недели две, как минимум, палец о палец не ударят!
Я 30 заказ делал.. 31 уже не захотели отправить...
они только фейковые скидки делаю и все....
Я ждал отправки 18 дней
У меня вопрос и предложение. Начнём с предложения - срочно найди рассеиватель для светильников над столом для жены ато её к её зреню скоро нагрянет в гости зимний пушной зверёк, под названеим писец. Теперь вопрос к БП. для питания светильника - почему не показать изготовление простого, импульсного БП из гасящего кондера, с комплектом приблуд из моста и набором гасящих и понижающих резисторов для 12в?? Ведь не у всех есть в доме старый БП от какого-либо устройства а найти подходящий кондёр, можно купить на рынке за копейки и смастырить БП. У меня на таких БП работают уже больше 3 лет два светлиьника - один из дюралюминевого уголка с 4 метрами ленты и один метр на рабочим столом на отрезке 0.5 м 5 мм куска алюминевой пластины. Почему поднимаю вопрос о рассеивателе - такой свет, как над столом втоей жены очень пагубно влияет на зрения без какого-либо вида "смазывания" света от самих диодов.
Сопротивление гасящего кондёра зависит от частоты, то есть в моменты вкл/выкл будет скачёк повышенного тока, а если вилка будет "шуршать" на контакте скольжения розетки, то всё это время кто-то из элементов будет чувствовать на себе "чистую энергию", сколько сможет :)
@@andreygusev6151
..не знаю. У меня на псотоянной основе вкл. оба свтеильника в сет и выкл. только выключателями.... Больше 3-х лет и всё гуд..
@@andreygusev6151,можно параллельно нагрузке поставить стабилитрон на 14-15В, он ограничит "пусковой" ток и защитит от перенапряжения.
Так обычно и делают, вот только как рассчитать ток для этого стабилитрона? "Частота скользящего контакта" слабо поддаётся расчётам :), поэтому для надёжности ставят ещё и предохранитель. Я к тому, что, предлагать подобные решения следует с большой осторожностью, а не так как это делает MrRisovalchik. Да - там всё проще, но кому нужны сюрпризы в самый неподходящий момент? Как говорится - "мы не можем жить на вулкане" (ц).
@@andreygusev6151, здесь особо нечего рассчитывать. Ток через стабилитрон будет проходить только при напряжении выше 12В, в нормальном режиме он закрыт. Даже если стабилитрон пробьет, катастрофы не будет. (см. схему). Можно смело ставить с током стабилизации 400-600мА, например советский Д815 - хватает "за глаза". А если "по-научному" - вместо нагрузки подключаем амперметр -- это ток к. з.,то есть самый гадкий режим! Ток стабика можно брать в 2-2.5 раза меньше. Проверено на практике.
Со своей рекламой не перебарщивай ато отписка будет
Нихрена не понятно как спаял капец
Like
Блоки питания нет смысла покупать в китае, по крайней мере жителям мск региона. Здесь вимагазинах они либо дешевле, либо столько же стоят. Да-да, дешевле. При этом, какая никакая гарантия. Ленту покупал чуть дороже...рублей на 50 буквально. Так что гуглите у себя на местности, прежде чем заказывать на али и ждать по два месяца.
угу, у тебя радиомагазин поди за углом. У меня в Москве все Чип и Дипы итп далеко!
@@The_Kozhin ну плати дороже, кто тебе мешает.
@@samroman8695 без вашей помощи где и что мне покупать
Напиши на почту какая лента и блок питания подробно. Victor.fedyachkin@yandex.ru
просто мост диодный электролит на 24 вольта и от 1000 мкф. (лучше больше), так-же резисторный делитель напряжения и стабилитрон(12 вольтовый ессно). Всё! Блок такой обойдётся в 30 рублей. Думаю схему рисовать смысла нет. Любой школьник накатает за минуту. Ни трансов ничего. Навесухой в скотч замотать плоско или лучше в эпоксидку. 12 вольт - 2 ампера - мощность 24 ватт. даже радиатор вряд-ли понадобится.
я думаю супруга останица довольной
Не все блоки питания после такой переделки работают стабильно. ШИМ контроллер на борту не может нормально запускаться, появляется высокочастотный писк и не прерывные пачки импульсов. Напряжение начинает скакать и всё. Стабильности нет.
Более того это источник напряжения, а не источник тока !! А светодиод это токовое устройство, с заданным падением напряжения. И продукт его работы это СВЕТ. В Вашем случае всё начнёт моргать и гаснуть через месяц работы. Особенно при перегреве, ток протекающий через Вашу линейку будет повышаться и светодиоды сгорать.
Возьмите Step Down преобразователь с ограничением по току, Вы их часто используете для своих устройств, подключите к Вашему блоку питания и ограничьте ток по характеристикам светодиода.
Сам преобразователь на радиатор и это всё будет жить ВЕЧНО. В Вашем случае это пробы пера с дальнейшей заменой ленты.
Колхоз...
Какая муйня эти ленты, перестаньте пудрить людям мозг, ни сри ни кпд нету, одни покупки с али, все и так наелись , бред этот. И не вникай в это, раз не профессионал