Привет. Учусь на металлурга, проходим литье в данный момент. Во первых для смеси используй жидкое стекло (не будут края так ломатся). На счет флюса, его добавляют чтобы избавится от примесей в расплаве, использовать соль (ну я х3 такого вроде нету в учебниках, в качестве флюса используют CaO(известь), SiO2(Кварц), Na2CO3(сода). Для улучшения сплава доведи алюминий до 750°C(ВАЖНО!) и добавь магний около 6% по массе. Далее необходимо соорудить литниковую систему(погугли, очень интересная штука) Литниковая система помогает равномерно подавать жидкий металл без шлаков и тд. На верхней опоке сделай дырочки для выхода газов т.к. во первых когда ты заливаешь металл газ внутри должен кудато уйти и также будут выделятся газы внутри формы. Ну а так очень круто сделал для первого раза, мы будуче "специалистами" еще ничего подобного не делали)
Привет, смесь должна быть фжс(формовочно житко стекольная) хтс( холодно твердеющие смеси) ну еще много разных но эти две самые распространены, сушиться углекислотой затем в печь для полного высыхания. По опыту скажу что мы алюминий АК12 разливали при температуре 730-750, флюс продается в таблетках.
Слабовато учишься. Флюс нужен, чтобы алюминий не окислялся во время плавки. Без флюса много окислов с поверхности снимать придется. Флюс для силуминов смесь NaCl и KCl.
Работаю в литейном цеху мастером. 1. Неправильная литниковая система. В этом случае необходимо использовать С-образный шлакоуловитель с 3-мя питателями, расположенными напротив ребер жесткости( на отпечатке формы) 2. Прибыль. Усадка алюминия 1.6%- это много. Устанавливайте прибыль на массивную часть отливки, она должна кристаллизоваться последней. Для этого используйте, например, экзотермические порошки. 3. Накалывайте полуформу верха( венты) для выхода воздуха, и в последующем газов 4. Песок. фракция 0.4- это очень много. Для получения отличного отпечатка используйте кварцевый песок фракции 0.16-0.2 5. За соду не знаю, но знаю, что при рафинировании используют соли. Классика 1к1 соль поваренная + соль калиевая ( NaCl+ KCl)- дедовский метод. 6. Газовые раковины. 2 варианта- либо горячий металл, либо влажный состав. чем больше толщина стенки отливки- тем меньше температура заливки. в литературе найдете. 7. Попробуйте также литье не в ПГС,а в ЖСС. Прочность формы больше, места подрывов реставрируемые, отсутствие влаги. Огромный плюс в том, что форму можно нагреть без потери прочности, тем самым увеличить время кристаллизации отливки, и усадке прибыли, а не усадки внутри отливки. С повышением температуры алюминий начинает растворять в себе водород, который очень тяжело убрать с расплава. Если есть вопросы по литейке- пишите. Помогу, чем смогу
@Игорь Брунов сначала нужно расплавить медь и дать ей маленький перегрев, после чего вводить алюминий, желательно прогретый. Нельзя, так как отливка имеет разную толщину стен, и температура в них будет разной.В тепловом узле, например, 500, а тонкой части охладится до 300 за это же время. По-этому получили отливку, отслесарили ее, и в термичку, где равномерный нагрев до температуры на 10° меньше температуры плавления эвтектики сплава , выдержка и охлаждение в воде. Всю информацию по режимам ТО найдете в литературе
@Игорь Брунов Я бы делал дуплекс-процессом.Навеску с медью расплавить автогеном и внести в расплав алюминия главное в жидком состоянии. Либо же внести в расплав меди прогретый алюминий(обычно легирование происходит со спецэффектами, не забывайте про ТБ) температура плавления снизится. Тут как вам удобнее. Заготовки типа цилиндрических болванок какой массы?
@Игорь Брунов массивные отливки могут лопнуть( реже) или дать трещину( чаще) при охлаждении в воде. воду нужно довести до 80-90гр, но это не даст гарантию того, что не будет трещины. после закалки сплав будет иметь повышенную пластичность в течении нескольких дней. С момента закалки дюраль начинает естественно стареть и по справочным данным приобретает максимальную твердость и прочность на 4-5 день.Можно ускорить процесс старения ТО.
Работал в литейке 7 лет. совет по модели, нафиг убери пустоты облегчения. модель будет проще, но чуточку тяжелее. ты же не собираешься производить колеса в промышленных масштабах? так что экономия на алюминии не важна. Литник надо боольше, в идиале весом почти как модель. увидишь как металл будет "сосать" из него. В расплав алюминия добавляй магний от 3 до 6%. улучшает качество отливки. По поводу соды ни скажу. Не использовали. Еще для хорошего результата важна правильная температура расплава во время заливки. Почитай справочники, там все написано. Еще в верхней опоке, делай проколы для отхода пара и газов. Ну и последнее Литник поставь с боку и один по центру. То есть заливать металл будешь с торца модели и закончишь когда он подниметя в центральном литнике. там же подымутся все взвеси которые выбило струей расплавленного металла из опоки.
Александр поддерживаю, только тот второй литник не литник а прибыль, их правильно использовать в массивных верхних частях модели детали. Так как поколы по форме обеспечивают точечно отвод газов. Заливая в центр с высоты - расплав размывает форму и деталь не ровная - риск получить брак в виде излишней шероховатости и пузыри в детали.
для рафинации очистки расплава достаточно соды, поднимает взвесь итд, и аргона выводит водород растворившийся. оч желательно отстоятся 10-30мин расплаву, и температуру 700+- надо глядеть на застывание, ну там еще тигель покрыть жидким стеклом водой с мелом... чтоб метал из тигеля, не портил расплав. для уменьшения пор литник лучше подвести с низу-сбоку, +выпор литник. и высотой сколько не жалко.... сам литник можно присыпать песком чтоб кристализация по возможности шла снизу а литник подпитывал модель при усадке...... в общем и целом все круто, только опыт поможет... потихоньку усядет все в голове, формосмесь можно хранить в пластиковом пакете чтоб каждый раз не игратся с добавлением воды.... в литнике можно сделать воронку чтоб легче попадать) удачи.
Да ладно, дома аргоном?? а что не хлором продувать, прям как по науке до очистки 99.98% AL и на сколько мне известно аргоном очищают сталь а не алюминий . если я не прав дай ссылку на очистку алюминия аргоном посмотрю поучусь за одно.
@@_man1377 Я написал к чему стремится, да дома в частном доме, да аргоном... spectechsnab.ru/liteynoe-oborudovanie/ustanovka-dlya-degazatsii первое что попалось в гугле, первоисточник не найду, но продвинутые буржуи ДОМА и то продувают аргоном, + засыпают литники "разогревающим флюсом"... Я не говорю что это обязательно, это скорей высший пилотаж.
@@aist7 Дружище, дома это не вожможно и стремится к этому не надо, есть марки алюминия которые льются без проблемм главное их уметь отличать это AL 4-9-15 и тому подобные или по новой номенклуатуре сплавы АК тоесть с содержанием кремния в той или инной працентнном соостношении///// Стасян льёт сталь - TH-cam th-cam.com/video/GMEv53jxWmk/w-d-xo.html//// это видео там где я работаю по сей день Стасян не я это мой напарник, я это к чему у нас тоже есть очистка металла аргоном всё это нужно для того чтоб получить частоту металла удаление неметалических включений усвоение лигатуры и всего что требует очистка, алюминий же это немного другое, рафинирование ведёт к чистоте , а вот чтоб сплав соответствовал госту для литейного производства его аргоном не чистят, у нас есть таблетки для дигазации, вот ими производится очистка, у алюминия чем больше содержания железа кремния марганца температура плпвления увеличивается( а шлак в это время снимают не понимая что это лигатура более тугоплавкие компоненты и сплав меняет свои свойства) в отличии от стали где большое значение имеет углерод, а газовую пористость может дать и не просушенна форма или с большим чем 4 процента влаги состав, а вообще алюминий многоликий , то что прокатывается или штампуется лить не рекомендуется так как при обработке резанием будет вязкий и налипить на резец. а лучше знать то с чем работаешь отделять мух от котлет и всё будет бенч.
я мешал песок с шамотной глиной, она мелкая как пыль и продается в любом магазе строительном по цене мешка. Результат хороший получил (если вдруг кому нужен мой коммент в 2022 году))
Для уборки шлака из расплава используют инертный газ ( аргон ) , называется продувка металла под давлением , все вещества всплывают после такой процедуры . Ещё необходимо обработать тигель жидким стеклом , иначе алюминий вступает в реакцию с тиглем , ещё ложку и ли мешалку необходимо деревянную чтоб реакцию с алюминием не вступала . Заливали вы в один литник , лучше делать два литника , второй для отвода газа и песчаную форму необходимо немного прокалывать чтобы газы лучше выходили .
@@tehnar_dima Привет, мне понравились твои видео, если собираешься плотнее заняться отливкой алюминия могу прислать тебе графит литьевой, оплатишь только пересылку, в помощь твоему каналу.
Совет по литью алюминия: рекомендую чуть ниже края тигля 5-7см. сделать отверстие для литья. Так алюминий будет выливаться, как из носика чайника, а шлак и оксидная пленка не будет вытекать при литье. При этом струя будет одного диаметра, плюс шлак будет сохранять тепло предотвращая окисление металла.
Флюс хлоридный, NaCl 46% KCl 54%, для силумина его температура плавления великовата, можно сверху добавить MgCl2 (бишофит) 10-35%. Первые два дешевы, есть в любом химмаге, хлорид магния встречается реже и дороже. Хлорид калия из удобрений без очистки, как правило, использовать нельзя. Тот который можно, должен выглядеть как соль экстра. Флюсовая смесь плавится до металла, неоходимое количество - 5-10мм над металлом. Можно использовать повторно, при большой зашлаковке вынимается из шлака водой. Пузыри убираются продувкой. Сода - аналог продувки, но плохой. В любом случае продувка не заменяет флюс полностью.
Сейчас работаю над отливкой игольчатого радиатора. Отливал уже раз 10, не получалось. Первой проблемой была формовочная смесь, кварцевый песок + бертолетовая глина при трамбовке оставалась в радиаторе , при слабой трамбовке форма разрушалась при заливке. Для сложных деталей подходит гипс, гипс + кварцевый песок 1/1, деталь смазывал силиконовой смазкой, деталь залипает плотно, вытаскивал болтом с гайкой, форма получилась идеальной. Вторая проблема сушка. Сушил много раз при разных температурах пока не выявил оптимальные режимы, 600 градусов 2 часа. Теперь форма точная, сухая и без трещин, кстати армировал проволокой. Третья проблема заливка, иголки заливались частично на половину в хаотичном порядке, пришел к выводу что не вытесняется воздух. Теперь меняю технологию отлития, форма будет к верх ногами с отверстиями на иголках и заливка через низ формы. Короче говоря не все так просто как кажется на первый взгляд. Многое зависит от формы детали.
А температура плавления какая? Есть понятие жидкотекучесть. Т.е. расплавом низкой температуры может не пролить мелкие детали. Можно добавить буры, для лучшего удаления шлака (для пролива мелких каналов нужен очень чистый металл). Увеличить высоту литника (тем самым немного увеличится давление материала). И вы правы, форма, порядок её проливки тоже важны. Немного работал на ЛПД. Давненько.
@@Iv_An14 Прогреваю всегда температурой выше нормы, 800 градусов. Окись вычищаю. Иголки не маленькие, конус 14х5мм дина 50мм, 64 шт. Последний вариант формы с отверстиями и к верх ногами, еще не заливал. Если не получится буду с боку пробовать. Спасибо за советы!
ты сам дошел до нужного решения. модель иголками вверх, выпары для отвода газа, и подогрев опоки для отсрочки ккристализации металла. могу посоветовать лить несколько форм сразу. ибо брак будет. можно принять как данность и неизбежное.
Алюминий можно отливать в гипсовые или алебастровые формы. Причем не один раз. Главное дать им просохнуть пару дней. Форму надо подогреть до близкой к расплаву температуры. И кроме основного литника нужно проделать еще парочку для отвода воздуха. Саму мастер форму можно сделать чуть под конус, для лучшего извлечения из формы. Все равно на токарном обрабатывать. Для лучшего качества заливки можно производить ее на вращающемся столике.
Даже олово в гипс льётся плохо несколько раз, поскольку гипсовый камень (двухводный гипс, иначе говоря отлитая форма из порошка полуводного гипса в смеси с водой) при прокаливании при 150-180 градусах теряет связанную воду и снова превращается в исходный хрупкий и сыпящийся продукт (полуводный гипс), который станет твердым опять только после добавления воды. Проверено неоднократно. После первой же отливки олова форма начинает сыпаться. При этом у олова температура плавления грубо 300 градусов, а у алюминия 700. Так что гипс не лучший вариант, плюс ещё выходящие пары воды портят заготовку. Так что вариант формы с песком очень даже неплох.
Просеивать смесь для более идеального прилегания смеси к модели до ее прикрытия. Так обеспечивается более гладкая поверхность. Затем более половины заполнить непросеянной (дополнительной) формовочной смесью.
Где-то в интернете видел воск для 3D печати. Таким можно напечатать деталь и покрыть её в несколько слоёв гипсовым раствором. После застывания гипсовой оболочки, випариваем воск и заливаем. Такая тема называется - литьё по выплавляемым моделям.
esli ti akk budish metal razlivat to spalish sebe ili lico ili dom lli garaj po viplavlaiemim modeliam litop praisxodin na penoplaste ane na voske vosk i agon eta apasnaia kambinacia durg moi ne vzdumai tak sdelad vkrainei sluchii mojna iz voska model sdelat patom pesok plius jidkoe steklo i abamazat model patom cherez zzaranie astavlinie sheli vosk viplavliaetsa i posle predvaritelnoi prakalki mojnabudet azalivat metal ... eta abazatelnaia apasledovatelnost naruhsish kakoito iznix paluchish xlappot a gispavuiu formu patom tri chsia pridiotsa v pechke vijigan na tristapisiat gradusov takshto en tak gladnko kak na pervi vzgliad kajetsa
Привет технарь. Для изготовления деталей методом литья есть много способов. Один из них, самый распространенный, литьё в землю(формовочную смесь). Для создания формы используют модель. На которую неподвижно устанавливается опока ( верхняя или нижняя часть формы) и формуется смесью с послойным тромбованием. Так же делается верхняя часть формы. Но в верхней части делается литник и усадочные каналы. Так как металл в процессе застывания даёт усадку. А центральная часть делается отдельно и её называют стержнем. Она вставляется отдельно при сборке формы перед заливкой. А так всё правильно делаешь. Молодец.
В школе занимались литьём алюминия , как материал использовали поршни от грузовых дизелей ( легковых тогда практически не было ) , лили правда в стальные разборные формы . Проблем с пористостью не замечал . До поршней трудовик дошёл методом проб и логики )))
Натрий двуугликислый и натрия хлорид (сода, соль) подымает всю грязь в том числе и воздушные карманы, которую можно убрать . В результате получается монотонная смесь без пор и прочего мусора. Лично проверено.
советую будучи литейшиком на машине под давлением, советую добавить графитку,метал после остывания становится не таким пористым,а практически без пор,а летник должен быть немного другим,и ещё должны быть отверстия для шлака
ТЕХНАРЬ. Может я чего то не понимаю? Но у Вас есть токарный станок. И зачем тогда вся эта морока? Не проще ли отлить грубую болванку и выточить из неё колесо в форме кружки? А стружку снова в работу.
Ещё хороший разделитель между моделью и формой, берете серебрянку(пудру) и солярку или керосин и кисточкой покрываете модель. Модель хорошо выходит с формы.
Приветствую. Советую в расплавленный уже алюминий добавить медь, стружку или можно проволоку. После полного растворения меди в алюминии добавить цинк. Избавитесь от пор.
Модель после ошкуривания лучше покрасить и хорошо просушить,краска скроет микронеровности и модель будет легче извлекаться . У нас применяли вместо талька графитовый порошок , насыпали в пластиковую ёмкость из под шампуня в пробке делали множество мелких отверстий и таким образом распыляли графит над моделью при формовке.
Вашему хобби и желанию что то сделать своими руками большой респект!!! Но в данном случае не проще ли было отлить просто цилиндр а потом для облегчения конструкции высверлить 5 или 6 или 8 сквозных отверстий.....
Флюс нужен для выведения шлака. Сода-соль работают достаточно. Поры образуются не от шлака, а в основном из-за газа. Для этого продается простой компонент - "таблетка для дегазации" Один литник это не правильно. Должен быть "выпар", аналогичный литники выход. Важно, форма должна быть теплой, а лучше сухой и горячей, тогда качество поверхности повысится и поры от испарения воды из формы исчезнут. Конечно, в таком случае, опоку нужно делать из металла и форму предварительно просушивать, возможно именно в в момент плавки. Удачи, правильное дело делаешь, и видео приятно смотреть)))
@@tehnar_dima я видел видос, в котором чел делал модель не на 3D-принтере, а из пенопласта, потом помещал форму в духовку и ждал, пока пенопласт расплавится, а вода выпарится. ХЗ как он избавлялся от остатков и нагара...
Хммм, может быть предусмотреть предварительный подогрев формы ? например газовой горелкой. Возможно качество поверхности возрастет + меньше дефектов литья будет.
Один знакомый бросал пару прутков присадки для сварки аргоном. Никаких пор не было. Плавил головку и блок. Но пара прутков на несколько килограмм расплава.
Для формы можно использовать, вместо бентонитовой глины жидкое стекло, но форму необходимо продуть углекислотой. Также форму необходимо накалывать духа для отвода газов, если не зделать может произойти закупорка воздуха и на детали будет газовая раковина.
@@tehnar_dima газопроницаемости ещё зависит от плотности набивки. С жидким стеклом форма более жоще и с такого состава можно делать формы, и стержня более сложной формы.
@@tehnar_dima а печку вам не надо герметизировать , достаточно сделать так называемый фальш тигель , тоесть сперва герметичный сосуд , а в него тигель уже , только при этом увеличивать необходимо мощность печи , да и время плавки увеличится .
Чтоб не было пор добавь немного цинка примерно 5-7% можно взять цинковые вставки их предохранителей или бери в качестве сырья сразу дюраль, в ней уже есть нужный процент цинка
При формовке лучше использовать как разделительное покрытие графит молотый или ликоподий Флюс использовать evtektal, в свободной продаже Тигель лучше использовать графитовый, 500 руб Лужский завод Из сплава крышек и корпусов ничего хорошего не получится АЛ2 При фиксации модели от проворота и центровки используют 2 штифта Для литья таких моделей в основном используют ХТС Литниковая питающая система в корне не правильная Будут вопросы, напишите, во многом помогу
тю, так это же водородная пористость 9:41 такое возникает если сырье было низкокачественное, плохо удаленный шлак (используй кусочек серы ) ну и проблемы со скоростью плавки, если долго плавится нужен процесс дегазация. самое лучше решение для тебя просто используй другой материал, например банки из под напитков, чистый алюминимум. дополнительное решение : *снизить влажность песка и прогреть перед заливкой *делать песок+ жидкое стекло без воды *делать прогрев литника
Есть опыт в литье алюминия под давлением(конструктором работаю). Как сырье можешь взять ручки от латунных кранов. Они сделаны из алюма-кремнеевого сплава (АК-7, АК-9). Он хорошо подходит для литья. Очень хорошо очищай шихту. Любая грязь приводит к порам. Только ручки Российских кранов бери (LD-Pride, БАЗ, Галлоп). Ну по поводу летника и формы тебе уже многие написали)
Сейчас со шредером вожусь, в планах литейное дело освоить! Как мне это знакомо (потратить кучу времени в надежде что получится с первого раза, а вот и фиг вам, и все по новой)!))) Подписался, пошёл про печку смотреть, много вопросов есть по нагревателям!
Pla как раз плохо шкурится, это ABS легко обрабатывать. Но если стоит задача обработать именно PLA распечатку, то советую использовать заполняющий грунт из баллончика. Он заполняет неровности и отлично шкурится.
Маленький секрет как избавиться от вкраплений шлака и пор. После введения соли и соды и перемешивания оставь расплав минут на 10. За это время весь шлак и газ должен подняться на поверхность. По истечении времени убираешь с поверхности все лишнее и не перемешивая выливаешь в форму. Формовочная земля в видео слишком мокрая. Она также даст много пара и пор. Воду уменьшай, а глины наоборот добавь, чтоб смесь формовалась.
@@tehnar_dima от себя добавлю, если не переливать через край алюминий а подавать его форму снизу тигля через отверстие ( так как это происходит в старом чайнике с носиком) то расплав в заготовке будет более чистым.
@@adekvate Мы делали тигель так: кусок трубы, заваренный пластиной с отверстием, в отверстие втыкается пруток конически заточенный, а при отливке просто вынимаешь пруток, весь шлак и зола остаются вверху а чистый алюминий вытекает снизу, но затыкать надо хорошо чтобы не протекло при плавке)))
Припыл лучше не тальком,а пылью древесного угля....расплав не перегревать ....поставь выпор .....перед литьем лучше форму и литник подсушить электрофеном,особенно литник....вверху литника делай воронку ,сечение литнтка поболее сделай....удачи!)
Я отдельно переплавляю между собой KCI и NaCl , этот сплав имеет меньшую температуру плавления. Эта смесь должна быть сухой и ее завернув в алюминиевую фольгу опускаю на дно тигля с расплавленным алюминием, перемешиваю и удаляю сверху шлак..
Хороший источник литейного алюминия - старые поршни от ДВС. Рекомендую направленную кристаллизацию и по возможности литье под давлением(в т.ч в центрифуге). Температура металла перед заливкой- около 750 град Цельсия (клубничный цвет). Формы желательно перед заливкой прогреть или прокалить. Я всегда лью в просушенные и прогретые гипсовые формы, а для "многоразовости" добавляю в форм.смесь измельченный асбесто-картон (как волокнистую армировку).
тигель нужен хотя бы из нержавейки из черного металла литье плохое получается . после литья нужно резко остужать иначе центр пористый получается. соль калийная нужна и поварешка так же из нерж
Я ещё в пору университетской практики имел опыт литья в мелкодисперсионный песок + силикатный клей. Потом данная формовочная смесь после литья отправлялясь на переработку.
как то приходилось.мы песок замешивали с жидким стеклом.после трамбовки прям в песок шланг от углееислородного балона и продуваешь.смесь становится каменной!
Пользуйся гипсом с песком.. в смесь добавь чуточку лимонки чтоб быстро не схватилось. Форму детали делай из воска... залевай ее гисовой смесью и потом воск выплавляй в микроволновке.
на объем плавки добавь треть обычного карбюратора из ЦАМа, сразу пропадают всякие поры. карбюраторы можно купить на металлоприемках - стоят копейки. Обязательно используй респиратор при литье цинк-алюминиевых сплавов!
подобные отливки заливаются через центр. но по краям ставятся прибыля.. и форму желательно покрыть антипригарной краской и хорошо просушить ( можно даже в духовке). а вот с температурой заливки не подскажу.. но нужно будет повозится....про раскисление не подскажу - работаю формовщиком и не плавлю . а и армировать не обязательно такой проволкой.. просто забей по паре кусков провалки, но под углом. и не присыпай тальком - возьми графит, или то что не впитывает влагу.
Для того чтобы алюминий был не пористый, весь тигель нужно изнутри прокрашивать жидким стеклом в несколько слоёв(чтобы научиться правильно прокрашивать придется подрочиться). должна быть гальваническая развязка между расплавом алюминия и железным тигелем, иначе расплав алюминия входит в реакцию с металлом и образовавшийся в процессе реакции огромный электрический ток(да-да именно ток) портит алюминий потому как тот слабее. Тоже сталкивался и изучал эту проблему, мне помогло. Удачи
Тигель надо делать неметалическим например графитовый или керамический из специальной глины. В металичеческом тигле неизбежно образуется окалина от которой появляются поры в отливках.
Работаю в литейке.Плавим бронзу и алюминий.Совет:сделай в форме(деревянной опоке) в одной половине отверстия,а в другой шпильки-тогда при сборке не будет смещения.
Плавить и заливать лучше, конечно, силумин - сплав алюминия с кремнием. Самые ходовые, наверное, АК7ч, АК12. Для рафинирования металла применяют флюс Дегазал Т200 или его аналоги. Во времена СССР алюминий рафинировали солями KCl, NaCl, NaF, Na3AlF6 и т.п. Приспособление для рафинирования алюминия у вас чёткое! Рафинирование проводится при температуре сплава не ниже 750 градусов! После окончания бурления необходимо выждать еще 5-10 мин. Снять с поверхности металла шлак шумовкой или что там у вас есть. Температура заливки алюминия 690-720 градусов, чем тоньше стенка отливки, тем выше температура. После охлаждения и выбивки отливки обрубить, отрезать литниковую систему, дефекты поверхности зачистить. Примерно так.
Попробуй отливку в пенопласт, его перед закладкой необходимо покрасить. Краска нужна не едкая что бы его не растворить. У китайцев какая-то специальная есть краска. Я бы попробовал астратек. Деталь будет на уровень выше по качеству. При отливке он быстро выгорает, вони не много.
Это точно. Я инженер литейщик по образованию. 4 года техникум (литейное производство цветных металлов), потом МИСиС, по той же специальности 5 лет. Далее асперантура ( по теме увеличение износостойкости и снижение термичнского расширения алюминиевых поршней). Но мне откоментировать ролик очень сложно.
Мне кажется в вакуум решает вопрос с порами. Всю модель с опалубкой хоть с помощью полиэтиленового мешка можно обтянуть и высатать воздух. Неплохо бы еще перед заливкой вакумировать сам песок= форму. Есть видео как делать вакум насос из старого насоса холодильника))Вакуум используют в литейках как надежное спасение от пор.
Попробуй лить в т.н. гринсэнд, а по-нашенски --- песок с маслом 6-8% , вроде и глины можно немного добавить. В СШП популярный состав для алюминя и бронзы. Ну и с тальком потщательнее надо,и трамбовать от души.
@@tehnar_dima и литников лучше два делать, в один льем металл, из другого выходит воздух. Как на производстве все равно не выйдет ибо там еще и под давлением заливают.
В одной передаче на дискавери алюминий отливали под флюсом из магнезии, которую вносили на стадии плавки сырья. Отливали в сгораемые модели из пенопласта. Передача была из разряда - как сильно сжимались челюсти доисторических животных и динозавров.
Литник надо вводить сбоку и так же делать выпор,саму формовочную смесь лучше делать на жидком стекле и продувать потом углекислотой через иглу,так же надо делать душники(тонкие наколы иглой для выхода газов),флюс банальные и доступная смесь из KCl и NaCl,если есть возможность и баллон,расплав можно продуть аргоном,тигль лучше всего керамический(цветочный горшок из глины вполне подходит) железный плохо влияет на качество сплава,опоки лучше всего стыковать на строительные уголки из оцинковки. Как-то так,удачных экспериментов с литьём)))
Почему ПЛА? Бери АБС. И на шкуринг он легок и ацетоном выровнять нет проблем. Чтобы деревянные детали разбирались и собирались в одном положении - используй шканты. для фиксации пара саморезов.
Вроде есть метод с выжиганием или выплавлением пластика из формы. Сам не пробовал, но если сработает, то не будет проблем с соединением половинок. Во всяком случае, при прочистке забившихся форсунок принтера после нагрева до красного каления в форсунке не остаётся шлака от пластика, выгорает полностью.
в верхней полуформе обязательны наколы, для выхода газа после заливки при остывании, делаются они в твоем случае шилом или чем то не толще него, так же нужны так называемые выпара, отверстие чуть меньше стояка, ну и конечно плотность набивки очень влияет особенно при такой смеси она должна быть чуть ли не в "камень", а так видео сделано отлично, и еще в литейном производстве без брака не бывает......................
@@tehnar_dima еще по части направляющих для центровки, просто берешь и пробиваешь штыри в трех свободных местах по углам потом разбираешь, вынимаешь модель и собираешь по штырям.
В конце 20 века мне родители журнал выписывали " Юный техник ".Рекомендую почитать.Очень доходчиво и с картинками объясняют в том числе и получение изделий плавлением.Мне запомнилась ручная центрифуга в виде ведра ( с литьем в форме внутри) на веревке.Смысл процесса в том, что после заливки металла это ведро крутят над головой.Под действием центростремительных сил металл вытесняет шлак и газы в летки.Там же о них подробно рассказано. Пошагово объяснены все этапы процесса.Сейчас я точно не помню что за изделие отливалось,извиняюсь, но помнится, что какая то фигурка на выставку.Никаких пор и жуткой шагрени.
Можно попробовать делать предмет из ( типа пенопласта) и ьольше отходников для газа и металла. По идее, если не постовать . То метал просто выжегит пенопласт или этот пластик и идиально заполнит всю форму.
Привет. Учусь на металлурга, проходим литье в данный момент. Во первых для смеси используй жидкое стекло (не будут края так ломатся). На счет флюса, его добавляют чтобы избавится от примесей в расплаве, использовать соль (ну я х3 такого вроде нету в учебниках, в качестве флюса используют CaO(известь), SiO2(Кварц), Na2CO3(сода). Для улучшения сплава доведи алюминий до 750°C(ВАЖНО!) и добавь магний около 6% по массе. Далее необходимо соорудить литниковую систему(погугли, очень интересная штука) Литниковая система помогает равномерно подавать жидкий металл без шлаков и тд. На верхней опоке сделай дырочки для выхода газов т.к. во первых когда ты заливаешь металл газ внутри должен кудато уйти и также будут выделятся газы внутри формы. Ну а так очень круто сделал для первого раза, мы будуче "специалистами" еще ничего подобного не делали)
Привет, смесь должна быть фжс(формовочно житко стекольная) хтс( холодно твердеющие смеси) ну еще много разных но эти две самые распространены, сушиться углекислотой затем в печь для полного высыхания. По опыту скажу что мы алюминий АК12 разливали при температуре 730-750, флюс продается в таблетках.
@@aleksandr4402 в таблетках, в аптеке?
Какие флюсы?
Магний с аптеки в таблетках тоже сойдет?
Слабовато учишься. Флюс нужен, чтобы алюминий не окислялся во время плавки. Без флюса много окислов с поверхности снимать придется. Флюс для силуминов смесь NaCl и KCl.
Снимите сами видео. Калссно же. Так подробно описали. Явно потенциал и интерес есть
@@АртурГордеев-р9цА окислы это не примеси?
Работаю в литейном цеху мастером.
1. Неправильная литниковая система. В этом случае необходимо использовать С-образный шлакоуловитель с 3-мя питателями, расположенными напротив ребер жесткости( на отпечатке формы)
2. Прибыль. Усадка алюминия 1.6%- это много. Устанавливайте прибыль на массивную часть отливки, она должна кристаллизоваться последней. Для этого используйте, например, экзотермические порошки.
3. Накалывайте полуформу верха( венты) для выхода воздуха, и в последующем газов
4. Песок. фракция 0.4- это очень много. Для получения отличного отпечатка используйте кварцевый песок фракции 0.16-0.2
5. За соду не знаю, но знаю, что при рафинировании используют соли. Классика 1к1 соль поваренная + соль калиевая ( NaCl+ KCl)- дедовский метод.
6. Газовые раковины. 2 варианта- либо горячий металл, либо влажный состав. чем больше толщина стенки отливки- тем меньше температура заливки. в литературе найдете.
7. Попробуйте также литье не в ПГС,а в ЖСС. Прочность формы больше, места подрывов реставрируемые, отсутствие влаги. Огромный плюс в том, что форму можно нагреть без потери прочности, тем самым увеличить время кристаллизации отливки, и усадке прибыли, а не усадки внутри отливки.
С повышением температуры алюминий начинает растворять в себе водород, который очень тяжело убрать с расплава. Если есть вопросы по литейке- пишите. Помогу, чем смогу
Спасибо!
@Игорь Брунов сначала нужно расплавить медь и дать ей маленький перегрев, после чего вводить алюминий, желательно прогретый. Нельзя, так как отливка имеет разную толщину стен, и температура в них будет разной.В тепловом узле, например, 500, а тонкой части охладится до 300 за это же время. По-этому получили отливку, отслесарили ее, и в термичку, где равномерный нагрев до температуры на 10° меньше температуры плавления эвтектики сплава , выдержка и охлаждение в воде. Всю информацию по режимам ТО найдете в литературе
@Игорь Брунов Я бы делал дуплекс-процессом.Навеску с медью расплавить автогеном и внести в расплав алюминия главное в жидком состоянии. Либо же внести в расплав меди прогретый алюминий(обычно легирование происходит со спецэффектами, не забывайте про ТБ) температура плавления снизится. Тут как вам удобнее. Заготовки типа цилиндрических болванок какой массы?
@Игорь Брунов массивные отливки могут лопнуть( реже) или дать трещину( чаще) при охлаждении в воде. воду нужно довести до 80-90гр, но это не даст гарантию того, что не будет трещины. после закалки сплав будет иметь повышенную пластичность в течении нескольких дней. С момента закалки дюраль начинает естественно стареть и по справочным данным приобретает максимальную твердость и прочность на 4-5 день.Можно ускорить процесс старения ТО.
Можно ли в алюминии растворить кремний до его содержания в расплаве 20 процентов?
Работал в литейке 7 лет. совет по модели, нафиг убери пустоты облегчения. модель будет проще, но чуточку тяжелее. ты же не собираешься производить колеса в промышленных масштабах? так что экономия на алюминии не важна. Литник надо боольше, в идиале весом почти как модель. увидишь как металл будет "сосать" из него. В расплав алюминия добавляй магний от 3 до 6%. улучшает качество отливки. По поводу соды ни скажу. Не использовали. Еще для хорошего результата важна правильная температура расплава во время заливки. Почитай справочники, там все написано. Еще в верхней опоке, делай проколы для отхода пара и газов.
Ну и последнее Литник поставь с боку и один по центру. То есть заливать металл будешь с торца модели и закончишь когда он подниметя в центральном литнике. там же подымутся все взвеси которые выбило струей расплавленного металла из опоки.
Александр поддерживаю, только тот второй литник не литник а прибыль, их правильно использовать в массивных верхних частях модели детали. Так как поколы по форме обеспечивают точечно отвод газов.
Заливая в центр с высоты - расплав размывает форму и деталь не ровная - риск получить брак в виде излишней шероховатости и пузыри в детали.
Константин Куликов честно я уже многое забываю, так как было давно. вот и слово прибыль забыл))
@@di3ainlex в любом случае опыт есть опыт и совет годный !)
Приятно удивлен. Грамотный литейщик с хорошим русским)!. Я модельщик)))
@@borisherepok1178 Привет Коллега!) Модельщиком тоже довелось работать. на деревянных моделях.
- супер
- ручки не стой стороны, начинаем сначала :))))
лайкус!!!....
аахахаххахахахахахах аааааааааааааааааааааа
хахахахаха
Ручки у автора не с той стороны туловища.
Да, мне тоже понравилось)
Я тоже на етом моменте ржать начал
Класс! Не ошибается тот, кто ничего не делает. Продолжайте!
Отлить детали в домашних (сарайных, гаражных) условиях - это очень круто!
для рафинации очистки расплава достаточно соды, поднимает взвесь итд, и аргона выводит водород растворившийся. оч желательно отстоятся 10-30мин расплаву, и температуру 700+- надо глядеть на застывание, ну там еще тигель покрыть жидким стеклом водой с мелом... чтоб метал из тигеля, не портил расплав. для уменьшения пор литник лучше подвести с низу-сбоку, +выпор литник. и высотой сколько не жалко.... сам литник можно присыпать песком чтоб кристализация по возможности шла снизу а литник подпитывал модель при усадке...... в общем и целом все круто, только опыт поможет... потихоньку усядет все в голове, формосмесь можно хранить в пластиковом пакете чтоб каждый раз не игратся с добавлением воды.... в литнике можно сделать воронку чтоб легче попадать) удачи.
Спасибо!
Да ладно, дома аргоном?? а что не хлором продувать, прям как по науке до очистки 99.98% AL и на сколько мне известно аргоном очищают сталь а не алюминий . если я не прав дай ссылку на очистку алюминия аргоном посмотрю поучусь за одно.
@@_man1377 Я написал к чему стремится, да дома в частном доме, да аргоном... spectechsnab.ru/liteynoe-oborudovanie/ustanovka-dlya-degazatsii первое что попалось в гугле, первоисточник не найду, но продвинутые буржуи ДОМА и то продувают аргоном, + засыпают литники "разогревающим флюсом"... Я не говорю что это обязательно, это скорей высший пилотаж.
@@aist7 Дружище, дома это не вожможно и стремится к этому не надо, есть марки алюминия которые льются без проблемм главное их уметь отличать это AL 4-9-15 и тому подобные или по новой номенклуатуре сплавы АК тоесть с содержанием кремния в той или инной працентнном соостношении///// Стасян льёт сталь - TH-cam
th-cam.com/video/GMEv53jxWmk/w-d-xo.html//// это видео там где я работаю по сей день Стасян не я это мой напарник, я это к чему у нас тоже есть очистка металла аргоном всё это нужно для того чтоб получить частоту металла удаление неметалических включений усвоение лигатуры и всего что требует очистка, алюминий же это немного другое, рафинирование ведёт к чистоте , а вот чтоб сплав соответствовал госту для литейного производства его аргоном не чистят, у нас есть таблетки для дигазации, вот ими производится очистка, у алюминия чем больше содержания железа кремния марганца температура плпвления увеличивается( а шлак в это время снимают не понимая что это лигатура более тугоплавкие компоненты и сплав меняет свои свойства) в отличии от стали где большое значение имеет углерод, а газовую пористость может дать и не просушенна форма или с большим чем 4 процента влаги состав, а вообще алюминий многоликий , то что прокатывается или штампуется лить не рекомендуется так как при обработке резанием будет вязкий и налипить на резец. а лучше знать то с чем работаешь отделять мух от котлет и всё будет бенч.
soda plavitsya pri 780 gradusov a aluminii zalivayut pri, max 750...kak soda mozhet pomoch?nacl+kcl!
Мне нравится честность автора и его самооценка! Если накосячил - признался. Это лучше, чем те, которые продвигают абсурдную теорию о БТГ ...
Дима, мне видео понравилось! Спасибо
Очень приятно от Вас это слышать
Это же не ваше видео )))))))))
@Максим Цветов я не тебе, а адвакату
@Максим Цветов ты здоров?
@Максим Цветов ты геей?
я мешал песок с шамотной глиной, она мелкая как пыль и продается в любом магазе строительном по цене мешка. Результат хороший получил (если вдруг кому нужен мой коммент в 2022 году))
Для уборки шлака из расплава используют инертный газ ( аргон ) , называется продувка металла под давлением , все вещества всплывают после такой процедуры . Ещё необходимо обработать тигель жидким стеклом , иначе алюминий вступает в реакцию с тиглем , ещё ложку и ли мешалку необходимо деревянную чтоб реакцию с алюминием не вступала . Заливали вы в один литник , лучше делать два литника , второй для отвода газа и песчаную форму необходимо немного прокалывать чтобы газы лучше выходили .
Насколько я понял читая форумы, в моем случае нужна была дегазация сплава, а тигель жидким стеклом попробую обработать
Мел+жидкое стекло+вода
А деревянная ложка не сгорит от жидкого алюминия?
Жидкое стекло-Na2So3
@@tehnar_dima Привет, мне понравились твои видео, если собираешься плотнее заняться отливкой алюминия могу прислать тебе графит литьевой, оплатишь только пересылку, в помощь твоему каналу.
Совет по литью алюминия: рекомендую чуть ниже края тигля 5-7см. сделать отверстие для литья. Так алюминий будет выливаться, как из носика чайника, а шлак и оксидная пленка не будет вытекать при литье. При этом струя будет одного диаметра, плюс шлак будет сохранять тепло предотвращая окисление металла.
А так же вместо Соли и прочего Г(((а использовать Буру.
Флюс хлоридный, NaCl 46% KCl 54%, для силумина его температура плавления великовата, можно сверху добавить MgCl2 (бишофит) 10-35%. Первые два дешевы, есть в любом химмаге, хлорид магния встречается реже и дороже. Хлорид калия из удобрений без очистки, как правило, использовать нельзя. Тот который можно, должен выглядеть как соль экстра. Флюсовая смесь плавится до металла, неоходимое количество - 5-10мм над металлом. Можно использовать повторно, при большой зашлаковке вынимается из шлака водой.
Пузыри убираются продувкой. Сода - аналог продувки, но плохой. В любом случае продувка не заменяет флюс полностью.
Спасибо, буду искать реактивы
цемент сухой можно просееть на всякий случай и смачиваем тормозной жидкостью , желательно вибростол .
Сейчас работаю над отливкой игольчатого радиатора. Отливал уже раз 10, не получалось.
Первой проблемой была формовочная смесь, кварцевый песок + бертолетовая глина при трамбовке оставалась в радиаторе , при слабой трамбовке форма разрушалась при заливке. Для сложных деталей подходит гипс, гипс + кварцевый песок 1/1, деталь смазывал силиконовой смазкой, деталь залипает плотно, вытаскивал болтом с гайкой, форма получилась идеальной.
Вторая проблема сушка. Сушил много раз при разных температурах пока не выявил оптимальные режимы, 600 градусов 2 часа. Теперь форма точная, сухая и без трещин, кстати армировал проволокой.
Третья проблема заливка, иголки заливались частично на половину в хаотичном порядке, пришел к выводу что не вытесняется воздух. Теперь меняю технологию отлития, форма будет к верх ногами с отверстиями на иголках и заливка через низ формы.
Короче говоря не все так просто как кажется на первый взгляд. Многое зависит от формы детали.
А температура плавления какая? Есть понятие жидкотекучесть. Т.е. расплавом низкой температуры может не пролить мелкие детали. Можно добавить буры, для лучшего удаления шлака (для пролива мелких каналов нужен очень чистый металл). Увеличить высоту литника (тем самым немного увеличится давление материала). И вы правы, форма, порядок её проливки тоже важны.
Немного работал на ЛПД. Давненько.
Как вариант можно сделать небольшие отверстия для удаления воздуха из иголок, а заливать сбоку.
@@Iv_An14 Прогреваю всегда температурой выше нормы, 800 градусов. Окись вычищаю. Иголки не маленькие, конус 14х5мм дина 50мм, 64 шт. Последний вариант формы с отверстиями и к верх ногами, еще не заливал. Если не получится буду с боку пробовать. Спасибо за советы!
ты сам дошел до нужного решения. модель иголками вверх, выпары для отвода газа, и подогрев опоки для отсрочки ккристализации металла. могу посоветовать лить несколько форм сразу. ибо брак будет. можно принять как данность и неизбежное.
Фраза "Супер, но ручки не с той стороны" прям убила ))) хороший материал, удачи в начинаниях )
Алюминий можно отливать в гипсовые или алебастровые формы. Причем не один раз. Главное дать им просохнуть пару дней. Форму надо подогреть до близкой к расплаву температуры. И кроме основного литника нужно проделать еще парочку для отвода воздуха. Саму мастер форму можно сделать чуть под конус, для лучшего извлечения из формы. Все равно на токарном обрабатывать. Для лучшего качества заливки можно производить ее на вращающемся столике.
Даже олово в гипс льётся плохо несколько раз, поскольку гипсовый камень (двухводный гипс, иначе говоря отлитая форма из порошка полуводного гипса в смеси с водой) при прокаливании при 150-180 градусах теряет связанную воду и снова превращается в исходный хрупкий и сыпящийся продукт (полуводный гипс), который станет твердым опять только после добавления воды. Проверено неоднократно. После первой же отливки олова форма начинает сыпаться. При этом у олова температура плавления грубо 300 градусов, а у алюминия 700. Так что гипс не лучший вариант, плюс ещё выходящие пары воды портят заготовку. Так что вариант формы с песком очень даже неплох.
Просеивать смесь для более идеального прилегания смеси к модели до ее прикрытия. Так обеспечивается более гладкая поверхность. Затем более половины заполнить непросеянной (дополнительной) формовочной смесью.
Где-то в интернете видел воск для 3D печати. Таким можно напечатать деталь и покрыть её в несколько слоёв гипсовым раствором. После застывания гипсовой оболочки, випариваем воск и заливаем. Такая тема называется - литьё по выплавляемым моделям.
У меня есть видео на похожую тему только у меня водорастворимый пластик используется
esli ti akk budish metal razlivat to spalish sebe ili lico ili dom lli garaj
po viplavlaiemim modeliam litop praisxodin na penoplaste ane na voske vosk i agon eta apasnaia kambinacia durg moi ne vzdumai tak sdelad
vkrainei sluchii mojna iz voska model sdelat patom pesok plius jidkoe steklo i abamazat model patom cherez zzaranie astavlinie sheli vosk viplavliaetsa i posle predvaritelnoi prakalki mojnabudet azalivat metal ... eta abazatelnaia apasledovatelnost naruhsish kakoito iznix paluchish xlappot
a gispavuiu formu patom tri chsia pridiotsa v pechke vijigan na tristapisiat gradusov takshto en tak gladnko kak na pervi vzgliad kajetsa
Воск скорее всего для другого типа печати( не fdm) ювелиры таким печатают мастер модели.
cabera14 azi75 Да, согласен, ошибся. Изменил свой коммент, чтобы никого не спровоцировать на такое дело.
@@Kumush и в гипс заливать алюминий такое себе дело.
Привет технарь. Для изготовления деталей методом литья есть много способов. Один из них, самый распространенный, литьё в землю(формовочную смесь). Для создания формы используют модель. На которую неподвижно устанавливается опока ( верхняя или нижняя часть формы) и формуется смесью с послойным тромбованием. Так же делается верхняя часть формы. Но в верхней части делается литник и усадочные каналы. Так как металл в процессе застывания даёт усадку. А центральная часть делается отдельно и её называют стержнем. Она вставляется отдельно при сборке формы перед заливкой. А так всё правильно делаешь. Молодец.
В школе занимались литьём алюминия , как материал использовали поршни от грузовых дизелей ( легковых тогда практически не было ) , лили правда в стальные разборные формы . Проблем с пористостью не замечал . До поршней трудовик дошёл методом проб и логики )))
Не скажу, что прям много видео материалов мною изучено, но вы первый, у кого я увидел покрытие детали мелким порошком. Отличные видео!
Натрий двуугликислый и натрия хлорид (сода, соль) подымает всю грязь в том числе и воздушные карманы, которую можно убрать . В результате получается монотонная смесь без пор и прочего мусора. Лично проверено.
советую будучи литейшиком на машине под давлением, советую добавить графитку,метал после остывания становится не таким пористым,а практически без пор,а летник должен быть немного другим,и ещё должны быть отверстия для шлака
ТЕХНАРЬ.
Может я чего то не понимаю? Но у Вас есть токарный станок. И зачем тогда вся эта морока?
Не проще ли отлить грубую болванку и выточить из неё колесо в форме кружки? А стружку снова в работу.
Ещё хороший разделитель между моделью и формой, берете серебрянку(пудру) и солярку или керосин и кисточкой покрываете модель. Модель хорошо выходит с формы.
а это покрытие не осыпется в песок при утрамбовке?
@@tehnar_dima покрытие не осыпается. Такое покрытие как жижа
когда будешь точить чистовой проход, попробуй мазать керосином, поверхность будет чище.
Приветствую. Советую в расплавленный уже алюминий добавить медь, стружку или можно проволоку. После полного растворения меди в алюминии добавить цинк. Избавитесь от пор.
Помимо литника, нужно бы ещё выпары сделать, для лучшего выхода воздуха из формы при заливке
Модель после ошкуривания лучше покрасить и хорошо просушить,краска скроет микронеровности и модель будет легче извлекаться . У нас применяли вместо талька графитовый порошок , насыпали в пластиковую ёмкость из под шампуня в пробке делали множество мелких отверстий и таким образом распыляли графит над моделью при формовке.
Well done!
Your 3-D printed pattern was excellent. Your AL casting came out first rate!! Beautiful.
Looking forward to the machining of this part.
RL
Вашему хобби и желанию что то сделать своими руками большой респект!!! Но в данном случае не проще ли было отлить просто цилиндр а потом для облегчения конструкции высверлить 5 или 6 или 8 сквозных отверстий.....
думаю тут вопрос больше в освоении технологий в гаражных условиях. А так да, для конкретной цели можно было и проще сделать
Флюс нужен для выведения шлака. Сода-соль работают достаточно. Поры образуются не от шлака, а в основном из-за газа. Для этого продается простой компонент - "таблетка для дегазации"
Один литник это не правильно. Должен быть "выпар", аналогичный литники выход.
Важно, форма должна быть теплой, а лучше сухой и горячей, тогда качество поверхности повысится и поры от испарения воды из формы исчезнут. Конечно, в таком случае, опоку нужно делать из металла и форму предварительно просушивать, возможно именно в в момент плавки.
Удачи, правильное дело делаешь, и видео приятно смотреть)))
Не смог найти эти таблетки в маленьком объеме, только ящик 25кг
@@tehnar_dima я видел видос, в котором чел делал модель не на 3D-принтере, а из пенопласта, потом помещал форму в духовку и ждал, пока пенопласт расплавится, а вода выпарится. ХЗ как он избавлялся от остатков и нагара...
@@evgenyfavorsky422 мож из парафина
Хммм, может быть предусмотреть предварительный подогрев формы ? например газовой горелкой. Возможно качество поверхности возрастет + меньше дефектов литья будет.
Один знакомый бросал пару прутков присадки для сварки аргоном. Никаких пор не было. Плавил головку и блок. Но пара прутков на несколько килограмм расплава.
Для формы можно использовать, вместо бентонитовой глины жидкое стекло, но форму необходимо продуть углекислотой. Также форму необходимо накалывать духа для отвода газов, если не зделать может произойти закупорка воздуха и на детали будет газовая раковина.
У песка с жидким стеклом газопроницаемость хуже, я правильно понял?
@@tehnar_dima газопроницаемости ещё зависит от плотности набивки. С жидким стеклом форма более жоще и с такого состава можно делать формы, и стержня более сложной формы.
Да, это я уже знаю
@@YGTheBestDnzel Было бы круто конечно так сделать, но мне кажется будет сложно загерметизировать мою печку
@@tehnar_dima а печку вам не надо герметизировать , достаточно сделать так называемый фальш тигель , тоесть сперва герметичный сосуд , а в него тигель уже , только при этом увеличивать необходимо мощность печи , да и время плавки увеличится .
Красава!Хороший канал.Дима почаще выкладывай видео.Подписчики ждут тебя =)
Чтоб не было пор добавь немного цинка примерно 5-7% можно взять цинковые вставки их предохранителей или бери в качестве сырья сразу дюраль, в ней уже есть нужный процент цинка
А у нас в литейке вообще висит плакат "Литьё - дело тёмное"
Или - наша сила в плавках)))
Литье дело творческое я бы сказал, 8 лет работы технолог ом и 2 литейных образования
@@ДмитрийЕрохов-п5м Так подскажи чуваку что не так он делает .
Да вся пирометаллургия такое себе)))
При формовке лучше использовать как разделительное покрытие графит молотый или ликоподий
Флюс использовать evtektal, в свободной продаже
Тигель лучше использовать графитовый, 500 руб Лужский завод
Из сплава крышек и корпусов ничего хорошего не получится АЛ2
При фиксации модели от проворота и центровки используют 2 штифта
Для литья таких моделей в основном используют ХТС
Литниковая питающая система в корне не правильная
Будут вопросы, напишите, во многом помогу
магнийсульфат, немного никелькупороса и никельхлорида. Будет хорошо. Соль в ружьё, соду в борщ.
Поясните про соду в борще. Ни разу не слышал.
Про соду с солью... самое то :)
тю, так это же водородная пористость 9:41
такое возникает если сырье было низкокачественное, плохо удаленный шлак (используй кусочек серы ) ну и проблемы со скоростью плавки, если долго плавится нужен процесс дегазация.
самое лучше решение для тебя просто используй другой материал, например банки из под напитков, чистый алюминимум.
дополнительное решение :
*снизить влажность песка и прогреть перед заливкой
*делать песок+ жидкое стекло без воды
*делать прогрев литника
Подача видео просто огонь))) , ручки не стой стороны - переделываем )
Есть опыт в литье алюминия под давлением(конструктором работаю). Как сырье можешь взять ручки от латунных кранов. Они сделаны из алюма-кремнеевого сплава (АК-7, АК-9). Он хорошо подходит для литья. Очень хорошо очищай шихту. Любая грязь приводит к порам. Только ручки Российских кранов бери (LD-Pride, БАЗ, Галлоп). Ну по поводу летника и формы тебе уже многие написали)
Сейчас со шредером вожусь, в планах литейное дело освоить! Как мне это знакомо (потратить кучу времени в надежде что получится с первого раза, а вот и фиг вам, и все по новой)!))) Подписался, пошёл про печку смотреть, много вопросов есть по нагревателям!
Если лить просто чушки, избавиться от пустот можно сильным прогревом формы. Усадка тоже сильно уменьшится!
Молодец)) видео снято понятно и озвучено, и работа замечательная для начала так вообще
Pla как раз плохо шкурится, это ABS легко обрабатывать. Но если стоит задача обработать именно PLA распечатку, то советую использовать заполняющий грунт из баллончика. Он заполняет неровности и отлично шкурится.
Думал об этом, но не хотел красить в помещении, а на улице было холодно
Нормально. В следующий раз только сделай вентиляцию в форме чтобы пар/газ выходили
Советую добавлять цинк при плавке. а по поводу формы,добавляй немного сахара в воду которую вливаешь,он как клей будет играть
Маленький секрет как избавиться от вкраплений шлака и пор. После введения соли и соды и перемешивания оставь расплав минут на 10. За это время весь шлак и газ должен подняться на поверхность. По истечении времени убираешь с поверхности все лишнее и не перемешивая выливаешь в форму. Формовочная земля в видео слишком мокрая. Она также даст много пара и пор. Воду уменьшай, а глины наоборот добавь, чтоб смесь формовалась.
Спасибо! Так и сделаю, тем более, печь позволяет часами держать расплав нужной температуры без особых затрат
@@tehnar_dima от себя добавлю, если не переливать через край алюминий а подавать его форму снизу тигля через отверстие ( так как это происходит в старом чайнике с носиком) то расплав в заготовке будет более чистым.
@@adekvate Мы делали тигель так: кусок трубы, заваренный пластиной с отверстием, в отверстие втыкается пруток конически заточенный, а при отливке просто вынимаешь пруток, весь шлак и зола остаются вверху а чистый алюминий вытекает снизу, но затыкать надо хорошо чтобы не протекло при плавке)))
@@plmeh Есть уверенность, что внизу расплава не осядет какой-нибудь мусор?
@@__AleM__ У нас основной мусор это был шлак и окислы алюминия, а они легче металла и потому плавают сверху.
Припыл лучше не тальком,а пылью древесного угля....расплав не перегревать ....поставь выпор .....перед литьем лучше форму и литник подсушить электрофеном,особенно литник....вверху литника делай воронку ,сечение литнтка поболее сделай....удачи!)
жёванный крот, да это же литьё
ой, не тот канал)
Константин Бурабулько на том канале нужно про нагибатель спрашивать!!!
@@brobro9365 про зверенаклонитель:)
Aphos да про него!!!
щука брат.
Тот-не тот - без разницы. Литьё, оно и в Африке литьё!
Лайк за откровенность и юмор. И за огромный обьем работы. Успехов!
Молот чувак,на ошибках учатся.все будет Вери Гуд.
Я отдельно переплавляю между собой KCI и NaCl , этот сплав имеет меньшую температуру плавления. Эта смесь должна быть сухой и ее завернув в алюминиевую фольгу опускаю на дно тигля с расплавленным алюминием, перемешиваю и удаляю сверху шлак..
А что бура в качестве флюса не катит?
Насколько я знаю, нет
@@tehnar_dima попробуй
@@tehnar_dima как так? Бура и есть самый настоящий флюс. Кузнецы только её и используют. Не уверен на счёт литья, но попробовать что мешает?
Попробую как то конечно
@@tehnar_dima Температура плавления бура выше 800 гр. для плавления алюминия не подходит латунь бронза другое дело.
Хороший источник литейного алюминия - старые поршни от ДВС. Рекомендую направленную кристаллизацию и по возможности литье под давлением(в т.ч в центрифуге). Температура металла перед заливкой- около 750 град Цельсия (клубничный цвет). Формы желательно перед заливкой прогреть или прокалить. Я всегда лью в просушенные и прогретые гипсовые формы, а для "многоразовости" добавляю в форм.смесь измельченный асбесто-картон (как волокнистую армировку).
Мне интересиует как на зоне лели ложки из алуминия.Слженицин писал но не обеснил метод.Кто нибуд знает.?Благадарю всем!
в идеале после отливки когда форма уже встала, но ещё горячая нужно кинуть в воду для закалки
тигель нужен хотя бы из нержавейки из черного металла литье плохое получается . после литья нужно резко остужать иначе центр пористый получается. соль калийная нужна и поварешка так же из нерж
Класс очень круто сам бы хотел бы так делать незнаю может в будущем научуть а так все супер!
Ставлю лайк за твою любопытствующую натуру , молодец ты обязательно добьешься успехов на техническом поприще
Нормально не все приходит сразу, если нравится занимайся и развивайся в этом направлении. А вообще красавчик :-)
Я ещё в пору университетской практики имел опыт литья в мелкодисперсионный песок + силикатный клей. Потом данная формовочная смесь после литья отправлялясь на переработку.
Посмотри канал Folk Craft он всё чётко описывает по поводу литья!
Он вообще большой молодец, я бы поработал с ним
как то приходилось.мы песок замешивали с жидким стеклом.после трамбовки прям в песок шланг от углееислородного балона и продуваешь.смесь становится каменной!
Думаю и так сойдет © Сколько DIY это фраза погубила
Отец мне говорил: Сойдет - означает плохо!
Пользуйся гипсом с песком.. в смесь добавь чуточку лимонки чтоб быстро не схватилось. Форму детали делай из воска... залевай ее гисовой смесью и потом воск выплавляй в микроволновке.
супер продолжай в том же духе
на объем плавки добавь треть обычного карбюратора из ЦАМа, сразу пропадают всякие поры. карбюраторы можно купить на металлоприемках - стоят копейки. Обязательно используй респиратор при литье цинк-алюминиевых сплавов!
Форму нужно нагревать для качественного литья.
подобные отливки заливаются через центр. но по краям ставятся прибыля.. и форму желательно покрыть антипригарной краской и хорошо просушить ( можно даже в духовке). а вот с температурой заливки не подскажу.. но нужно будет повозится....про раскисление не подскажу - работаю формовщиком и не плавлю
. а и армировать не обязательно такой проволкой.. просто забей по паре кусков провалки, но под углом. и не присыпай тальком - возьми графит, или то что не впитывает влагу.
и еще как вариант - прибыля могут не помочь потому как быстро остывает метал... можно попробовать заливать в горячую форму
Далек от литья, но досмотрел и естественно лайкнул.
Для того чтобы алюминий был не пористый,
весь тигель нужно изнутри прокрашивать жидким стеклом в несколько слоёв(чтобы научиться правильно прокрашивать придется подрочиться).
должна быть гальваническая развязка между расплавом алюминия и железным тигелем,
иначе расплав алюминия входит в реакцию с металлом и образовавшийся в процессе реакции огромный электрический ток(да-да именно ток) портит алюминий потому как тот слабее.
Тоже сталкивался и изучал эту проблему, мне помогло.
Удачи
попробуй добавить 1% олова, материал для литья возьми моторный алюминий, у меня пористости не было
Тигель надо делать неметалическим например графитовый или керамический из специальной глины. В металичеческом тигле неизбежно образуется окалина от которой появляются поры в отливках.
Мне одному попалось это видео в "Кулинарный рецепт - тема. Рекомендуемое Вам."?
Работаю в литейке.Плавим бронзу и алюминий.Совет:сделай в форме(деревянной опоке) в одной половине отверстия,а в другой шпильки-тогда при сборке не будет смещения.
Смысл видео сводится к вначале "делаем все по книге, чтобы не было косяков" и к концу "и таааак сойдет"
Плавить и заливать лучше, конечно, силумин - сплав алюминия с кремнием. Самые ходовые, наверное, АК7ч, АК12. Для рафинирования металла применяют флюс Дегазал Т200 или его аналоги. Во времена СССР алюминий рафинировали солями KCl, NaCl, NaF, Na3AlF6 и т.п. Приспособление для рафинирования алюминия у вас чёткое! Рафинирование проводится при температуре сплава не ниже 750 градусов! После окончания бурления необходимо выждать еще 5-10 мин. Снять с поверхности металла шлак шумовкой или что там у вас есть. Температура заливки алюминия 690-720 градусов, чем тоньше стенка отливки, тем выше температура. После охлаждения и выбивки отливки обрубить, отрезать литниковую систему, дефекты поверхности зачистить.
Примерно так.
Нифига не понял но было интересно
Попробуй отливку в пенопласт, его перед закладкой необходимо покрасить. Краска нужна не едкая что бы его не растворить. У китайцев какая-то специальная есть краска. Я бы попробовал астратек. Деталь будет на уровень выше по качеству. При отливке он быстро выгорает, вони не много.
Судя по комментариям, каждый 2-ой тут бывший литейщик.
Это точно. Я инженер литейщик по образованию. 4 года техникум (литейное производство цветных металлов), потом МИСиС, по той же специальности 5 лет. Далее асперантура ( по теме увеличение износостойкости и снижение термичнского расширения алюминиевых поршней). Но мне откоментировать ролик очень сложно.
@@KirSergeev чё там комментировать? чувак решил сделать нормально и бесплатно, в целом - получилось, кому в космос нужно, тот иначе будет делать))
@@KirSergeev Литейшик поршневых УАЗа?
Мне кажется в вакуум решает вопрос с порами. Всю модель с опалубкой хоть с помощью полиэтиленового мешка можно обтянуть и высатать воздух.
Неплохо бы еще перед заливкой вакумировать сам песок= форму.
Есть видео как делать вакум насос из старого насоса холодильника))Вакуум используют в литейках как надежное спасение от пор.
Хочешь узнать все о литье?) канал Folk Craft, по моему топ)
Попробуй лить в т.н. гринсэнд, а по-нашенски --- песок с маслом 6-8% , вроде и глины можно немного добавить. В СШП популярный состав для алюминя и бронзы. Ну и с тальком потщательнее надо,и трамбовать от души.
Весьма неплохо, но мне кажется, надо поэкспериментировать с песком, может взять мелкозернистый, почти как пыль
Согласен, нужны опыты с составом смеси, может еще глины больше
@@tehnar_dima и литников лучше два делать, в один льем металл, из другого выходит воздух.
Как на производстве все равно не выйдет ибо там еще и под давлением заливают.
Поршня попробуй без соды и соли .плавил первый раз тоже для гриндера получилось.отлично без пор
Шихту добавляют ,для удаления пор и раковин ,она держит температуру ,и металл получается монолитным.
В одной передаче на дискавери алюминий отливали под флюсом из магнезии, которую вносили на стадии плавки сырья. Отливали в сгораемые модели из пенопласта. Передача была из разряда - как сильно сжимались челюсти доисторических животных и динозавров.
попробуй использовать авто запчасти от движков ,из сплава алюминия+цинк ,+прочнность -раковины .
А почему гипс для формы не используют? Из свинца отливал в нем детали. При этом саму форму нагревал для более качественной отливки.
Литник надо вводить сбоку и так же делать выпор,саму формовочную смесь лучше делать на жидком стекле и продувать потом углекислотой через иглу,так же надо делать душники(тонкие наколы иглой для выхода газов),флюс банальные и доступная смесь из KCl и NaCl,если есть возможность и баллон,расплав можно продуть аргоном,тигль лучше всего керамический(цветочный горшок из глины вполне подходит) железный плохо влияет на качество сплава,опоки лучше всего стыковать на строительные уголки из оцинковки. Как-то так,удачных экспериментов с литьём)))
Почему ПЛА? Бери АБС. И на шкуринг он легок и ацетоном выровнять нет проблем. Чтобы деревянные детали разбирались и собирались в одном положении - используй шканты. для фиксации пара саморезов.
Это ПЛА типа "под дерево", его просто было не жалко
Отличный результат ! Я видел еще как то выжигаемую модель печатают на 3Д принтере . Что это за ноу хау? кто знает?
Вроде есть метод с выжиганием или выплавлением пластика из формы. Сам не пробовал, но если сработает, то не будет проблем с соединением половинок. Во всяком случае, при прочистке забившихся форсунок принтера после нагрева до красного каления в форсунке не остаётся шлака от пластика, выгорает полностью.
th-cam.com/video/NV3PRPW575s/w-d-xo.html
Как показала себя деталь в плане шума. Мне кажется поперечные к потоку воздуха спицы будут создавать сильный гул.
в верхней полуформе обязательны наколы, для выхода газа после заливки при остывании, делаются они в твоем случае шилом или чем то не толще него, так же нужны так называемые выпара, отверстие чуть меньше стояка, ну и конечно плотность набивки очень влияет особенно при такой смеси она должна быть чуть ли не в "камень", а так видео сделано отлично, и еще в литейном производстве без брака не бывает......................
Спасибо, учту
@@tehnar_dima еще по части направляющих для центровки, просто берешь и пробиваешь штыри в трех свободных местах по углам потом разбираешь, вынимаешь модель и собираешь по штырям.
В конце 20 века мне родители журнал выписывали " Юный техник ".Рекомендую почитать.Очень доходчиво и с картинками объясняют в том числе и получение изделий плавлением.Мне запомнилась ручная центрифуга в виде ведра ( с литьем в форме внутри) на веревке.Смысл процесса в том, что после заливки металла это ведро крутят над головой.Под действием центростремительных сил металл вытесняет шлак и газы в летки.Там же о них подробно рассказано. Пошагово объяснены все этапы процесса.Сейчас я точно не помню что за изделие отливалось,извиняюсь, но помнится, что какая то фигурка на выставку.Никаких пор и жуткой шагрени.
Можно попробовать делать предмет из ( типа пенопласта) и ьольше отходников для газа и металла. По идее, если не постовать . То метал просто выжегит пенопласт или этот пластик и идиально заполнит всю форму.