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- เผยแพร่เมื่อ 17 ม.ค. 2022
- In dem Video verdrahte ich die Jalousiesteuerung über Reihenklemmen mit den KNX-Aktoren und verbinde diese über BUS-Leitungen.
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Hierzu wäre für mich persönlich ein Schaltplan sehr interessant! Ps: finde deine Videos sehr informativ und lehrreich, schau ich mir sehr gerne an, mach weiter so!
Super Video, vielen Dank!
Das gefällt mir sehr gut ❤️ 🍒
Gut gemacht 👍🏾
Super gemacht,
Danke ✌
Tipp. Das IP Interface an Router/Switch hängen dann musst du nicht mit dem Laptop an den Unterverteiler sondern kannst direkt aus dem Netzwerk drauf zugreifen auch über WLAN, dafür ist es eigentlich gedacht. Sonst hättest dir auch eine einfache USB Schnittstelle kaufen können.
Achso, chillig.
Es mag daran liegen, dass ich aus der Industrie komme, aber ich mag manche Automatisierungen lieber offline. Wenn jemand mal in dein Netzwerk eindringt (was immer mehr wird heutzutage), spielt wenigstens nicht dein Haus verrückt im schlimmsten Fall
@@janm8829 man kann das IP Interface auch an einen separaten Router/Switch hängen der nicht ans Internet angebunden bist, dann bist Autark vom Internet getrennt und keiner kann dich angreifen, oder auch einen Linienkoppler zwischen schalten auch ne möglichkeit, alles möglich, man muss nur die richtige Lösung finden.
@@AndyK6 ah okay, das wusste ich noch nicht, danke:)
Oder halt einfach kein netzwerk verwenden
ein kleiner Tipp, wenn du die Elemente nicht im Schrank hast geht es viel leichter zu verdrahten so mache ich das wenn mal einer Neu aufgebaut wird
Gut 👍
Du hättest auch die gesteuerte, also die geschaltete Leitung von den Jalousieaktoren in rot ausführen können und die nicht geschaltete in schwarz, dann wäre das ganze noch etwas übersichtlicher und macht die Fehlersuche einfacher.
Ist aber schon praktisch mit den Reihenklemmen. Erstmal schön gemütlich zu Hause verdrahten und dann den Schrank zum Kunden bringen und dort nur noch oben anklemmen und fertig. Wobei der wohl ziemlich schwer sein wird mit dem ganzen Kupfer darin. Würde gerne mal wissen wie schwer er tatsächlich am Ende ist.
Bei den Reihenklemmen bräuchtest du keine Aderendhülsen. Diese würde theoretisch gesehen sogar für einen höheren Übergangswiderstand sorgen, da die flexiblen Leitungen dadurch weniger Kontaktfläche haben.
Hast du nicht ne Verteiler Planung gemacht? Oder was sollen der 2pol Fi und die LS an dieser Stelle?
Musst du wissen, ich persönlich hätte diese drei Reihen mit KNX Komponente nur für KNX verwendet und Reserve gelassen. Du verschwendest unnötig Platz an dieser Stelle, später wenn mit KNX etwas erweitern willst, musst es an einer anderen Stelle machen oder hast evtl. sogar kein Platz dafür.
Die auftrennung bei AP-Smarthome bezog sich glaub ich auf 24V Motoren mit 4A, weißt du welche Rolladenmotoren ihr verwendet und was die an Strom ziehen? Ein normaler 230v Rohrmotor 15NM /130W zieht ca. 0.5A
Ein großer 230v, 60NM, 200W ca. 1A
Kannst also theoretisch 16 Motoren auf ein LS legen, würde aber trotzdem sinn machen zb. pro Etage ein LS.
Wie gesagt ich würde FI und LS nicht an diese Stelle setzen sondern diese drei Reihen für KNX frei halten. FI brauchts eigentlich auch keinen, da alles Festanschlüsse und keine Orts veränderte sind, wäre nice to have. In deinem Fall Platzverschendung, da dein UV etwas klein ausfällt.
Yap. Sehe ich genau so.
Einfach 2 LS aus den bereits montierten Elementen genommen und gut.
Ich fand das schon bei dem Huf Haus völlig übertrieben da alle 4 Jalousien neu abzusichern, aber da hatte ich nicht mitbekommen, dass das 24V war. (Warum auch immer…)
Bei normalen Rolläden reichen da 2 LS (EG/OG) in jedem Fall!
Ich höre hier nur aufwärts, abwärts, aufwärts, abwärts😂😂😂
Von Phönix oder WAGO gibt es schon KNX Reihenklemmen, was die Vorinstallation im Schaltschrank vereinfacht und den Einbau auf der Baustelle.
Gutes Video.
Kabelbinder an den drähten in der Verteilung sind leider nicht Zulässig und es kann auch Stören wenn man Später mal z.B. bei der Fehlersuche dran muss. Bei einigen Reihenklemmen ist es nicht Zulässig eine Aderendhülse in die Federklemmen zu stecken aber es kommt drauf an mit welcher Crimpzange gepresst wurde, bei den billigen kann mann dann im schlimmsten Fall die Drähte aus der Aderendhülse ziehen. Allerdings denke ich das es bei dir keine Probleme geben wird wenn du überall eine Crimpzange mit Rundumpressung benutzt hast.
das stimmt. alles ohne Kabelbinder ist besser.
Gönn dir ein Gira X1 dafür. Das ist ein Server für KNX. Dann kannst du alles über die Interne (192.168.x.x oder wie dein Netzwerk aufgebaut ist. Aber wenn du noch nen älteren Rechner hast mit 2 Gigabit Eingängen, dann kannst du ne PFsense Hardware Firewall installieren und davor hängen. Das würde ich dir dringend raten. Dann bist du auf jedenfall vor Hackern mal sicherer. Smarthome kann auch zum Verhängnis werden, wenn man die Sicherheit vernachlässigt.
Lass ihn erst mal machen. Zu früh eine zentrale Logik zu haben führt nur zur Tendenz jedes Problem darüber zu lösen, statt die Funktionen der Komponenten zu nutzen.
Und dann kommt am Ende wieder so ein „Single-Point-of-failure“-Mist heraus wie bei Loxone.
Jetzt komm ihm nicht mit einem Server. Er will doch gar kein KNX. Nur für die Rollos….
J-Y(St)Y kabel nicht abschneiden einfach runterklappen und mit isolierband am kabel fest machen
👍👍👍
Moin zu dem Punkt Absicherung Jalousie.
nehm doch für die Absicherung der Jalousien 2x Fi-LS und dann machst du hälfe oben und hälfte unten auf den 1. Fi-LS und die andere hälfte oben und unten auf den 2. Fi-LS so wird (eigentlich) niemals alles gleichzeitzig Ausfallen.
Wenn bei deiner Lösung irgendwo etwas ist sei es Nachts ein Kurzschluss wegen Feuchtigkeit oder ähnliches werden die gesamten Jalousien nichtmehr kontrollierbar sein bis der Fehler behoben und vorallem erstmal gefunden wurde.
Wenn man übertreiben will überleg dir mal wenn die Bude Nachts anfängt zu brennen und der Fi-LS löst aus wegen einer verschmorrten Leitung sitzt die Familie mit Jalousie unten im Haus.
(Chance 0,0001%) weiß ich selber aber wenn man das eh neumacht kann man da vielleicht dran denken
Coole Idee. Aber ich hab keine 2 FI/LS und versuche mit dem was ich habe, das beste draus zu machen. :)
FI bei einer festen Installation? Nicht vorgeschrieben außer der Motor hängt draußen in der Kälte, dann würde ich es verstehen
@@user-xe8qu6rh5f "feste Installation" ? das gibt es nicht mehr und meiner Meinung gehört ein Jalousieanschluss mit Taster nicht unbedingt dazu.
Habe dir mal den Satz aus der neuen VDE kopiert:
Wichtige Neuerungen der DIN VDE 0100-410:2018-10
Elektrische Betriebsmittel im Außenbereich bis 32A Bemessungsstrom müssen wie gehabt über einen RCD abgesichert sein. Die Norm empfiehlt hier den Einsatz von RCBOs* (FI/LS-Schalter). Dies gilt nun auch für festangeschlossene ortsveränderliche Betriebsmittel.
@@Elektromeister696 Danke für dem VDE-Auszug 👍
was sind das für reihenklemmen? Kannst die mal verlinken wo du das Kaufst.
Fragen zur Optik: Wieso hast du die Hutschienen im rechten Feld um zwei Löcher nach unten versetzt? Passen denn da noch die Abdeckungen drauf? oder soll die rechte Seite offen bleiben?
Hat hager so gemacht. Sonst passen die Abdeckungen nicht. Video folgt.
Wegen der reihenklemmen. Sonst wird es ganz schön eng.
Hi ;)
Unterhalb der Reihenklemmen (innerhalb der VT) würde ich nur noch mit flexiblen Leitungen arbeiten.
Ich auch. Muss mir mal alle Farben flexibel in 1,5 und 2,5 holen.
@@ElektroM Dachte innerhalb einer VT nur mit 4qmm arbeiten?
Bei 3:10 bin ich mir recht sicher, dass bei den Hagerklemmblöcken lange Aderendhülsen drauf müssen. Ich nehmen an diesen Stellen auch gerne Aderendhülsen ohne Kragen, so läuft man keine Gefahr, dass der Kragen irgendwo anstößt.
Der Sache gehen wir auf den Grund.
@@ElektroM Auf dem Beipackzettel den ich habe steht 15mm. Schau mal ob die am Kragen anstoßen, der Klemmbereich innen drinn nutzt eh nicht die gesamte Länge der Endhülse. Da wird es wahrscheinlich drum gehen, dass der Kragen nicht anstoßen soll und garnicht um die Länge.
Super Video - Kannst du die Reihenklemmen die du verwendet hast bitte einmal verlinken.
Hausbau Teil 52 ... da ging es um reihenklemmen. Dort habe ich es verlinkt.
Könntest du bitte mal zeigen, wie man eine Serienschaltung zeichnet und verdrahtet. Wäre gut für meine Zwischenprüfung 😀
hab ich schon. Serienschaltung verdrahten als Video und Schaltplan von A bis Z als Video
ok, aber können Sie erklären, wie diese Jaluzi-Automatisierung funktioniert? Ich lerne Automatisierung und interessiere mich sehr dafür. Ich habe einige Tests mit Lichtsensoren gemacht, sie sind großartig geworden, sie funktionieren bis heute, aber mit yaluzli bin ich dunkel, wenn es um Automatisierung geht
Hallo kannst du bitte mir sagen welche Unterschiede zwischen ABB leitungsschutzschalter mit B C und K Buchstaben
Moin Moin de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter#Ausl%C3%B6secharakteristik habe dir das mal rausgesucht.
@@Elektromeister696 vielen Dank
Ein Rollomotor hat 4 Adern Auf,Ab,N,PE. Du hast bei den Reihenklemmen Auf/Ab auf eine Klemme gepackt N,PE auf die andere. Was machst du mit dem letzten Kontakt? Wofür verwendest du den?
Verwende den gar nicht. lege den einfach leer auf die klemme zwischen PE und N jeweils. damit ich pro Rollo motor: PE, L, N, Auf und Ab aufgelegt habe. ganz normal. und nutzen tu ich am ende die Auf und Ab drähte.
@@ElektroM Da kann man auch ganz wunderbar eine Steckdose an der Fensterbank mit dran machen. Da schnellt der WAF in die Höhe! :-)
33:00 Ich wollte hier Mal eben schnell Anmerken, das Busleitungen also generell Datenleitungen mindestens 4mm von 230V Adern / Leitungen (NICHT KABEL, die gehören in die Erde) verlegt sein müssen. Auch in Rohr/Auf-/Unterputz. Merke: Abstand zwischen Einzalader EIB-Leitung und Einzelader NYM ≥4mm
Die Eib-Leitung YCYM, kann direkt neben Leitungen und Adern verlegt werden.
Die grüne KNX-Leitung darf ausdrücklich zusammen mit 230V verlegt werden.
@@sven7318 Ist zwar nicht richtig, aber klar kannst du machen
@@user-xe8qu6rh5f Wie Sven schon schrieb, ist genau diese Leitung dafür zertifiziert und zugelassen.
@@user-xe8qu6rh5f Steht so im hersteller Datenblatt. Aufgrund der internen Schirmung kann es direkt mit NYM verleget werden
Danke !
Adern enthülsen bitte nicht in den klemmen verwenden dort die feinandrigen direkt rein
Wiso führst du den N-Leiter nach dem 2Pol.-FI erst auf den N-Block/Klemmstein von Hager und dann erst auf die Reihenklemmen? Der N-Leiter kann eh nur für die Rollos verwendet werden da du keine LS mehr nach dem 2Pol.-FI frei hast. So hast du eine mögliche Fehlerquelle mehr, wenn du versehentlich einen anderen N-Leiter auf den N-Block auflegst wird der FI immer auslösen. Zudem ist es auch Platz-/Ressourcen-Verschwendung
Weil du siehst dass der N noch für weitere sachen als reihenklemmen benötigt wird.
Hi super Videos machst du. Gibt es einen bestimmten Grund warum du dich für die KNX Geschichte für MDT entschieden hast? ✌️
Ich kenne nur meinen Grund, und der ist, dass bei MDT die automatische Beschattung im Aktor eingebaut ist.
Du konfigurierst die GPS Position des Hauses z.B. anhand von Google Maps und wenn die Wetterstation Temperatur und Helligkeit auf den Bus schickt, kann der Aktor anhand von Datum und Uhrzeit die Position der Sonne am Himmel berechnen und die Jalousielamellen entsprechend dagegen setzen.
Du kannst sogar eine Wunschtemperatur mitgeben, bis zu der die Beschattung erstmal die Energie zum Heizen des Hauses verwendet, bevor die Beschattung aktiv wird.
Das kann nur MDT. Und gerade bei einem HUF Haus, wie in den 2 Videos der letzten Tage, ist das absolut der Knaller.
Das coole ist, dass das der Aktor bereits mitbringt und Du keine Programmierung eines zentralen Controllers dafür brauchst.
Allerdings hätte Martin sich erheblich Verdrahtungsarbeit sparen können, wenn er statt den Universalaktoren (AKU) die Jalousieaktoren verwendet hätte. Bei denen haben immer 2 Auf-Ab-Kanäle eine gemeinsame Zuleitung und eine zweite Klemme als Brücke zum Verbinden des nächsten Kanalpaars. Da sparst Du Platz, Arbeit und brauchst keine Twin-Hülsen.
Weil die meisten scheinbar mdt nutzen
Preis Leistung passt. Zudem ist die Webseite super übersichtlich. Und es gibt Beispiele zum parametrieren. Für Anfänger absolut empfehlenswert. Ich habe selber auch alles mit mdt gemacht.
Hi Martin, mich würde es stören wenn die hutschinen nicht in einer Linie zeigen , passen da überhaupt die Abdeckungen???
Stört mich auch. Aber geht nicht anders von der Abdeckung her.
ich baue auch hin und wieder knx Verteiler auf, würde über das ende der knx Leitung schrumpfschlauch machen, sieht erstens besser aus und zweitens können die abgeschnittenen adern keine fehler bilden.
Ja. KNX Kurs von Matthias Kleine hier auf TH-cam. Da kam das als erster Kommentar :-)
Ich habe auch nicht überall Schrumpfis drauf, sondern wickel weiss/gelb um den Mantel, aber es sieht definitiv hübscher aus!
Darf bzw, muss bei den Reihenklemmen (10mm²) eine Aderendhülse auf die flexible Leitung?
Darf aber muss nicht zwingend.
Eine Frage habe ich. Wieso hast du Universalaktoren verwendet und nicht Jalousieaktoren?
Günstiger und weitverbreiteter.
@@ElektroM Was die Kosten angeht muss ich widersprechen. Ein Jalousieaktor für 8 kostet ca. 225€ und ein 16 Fach Universalaktor kostet 260€. Mich würde es interessieren ob es vor oder Nachteile hat einen Universalaktor zu verwenden.
@@eduardseel3873 ok. Weiß nicht. Vielleicht ist es einfacher ein universalaktor zu programmieren.
Darf man in der Reihe des APZ keine Sicherungsautomaten setzen oder wie bleibt die mittlere Reihe jetzt frei?
Ne APZ ist für den Energieversorger und seinen Router vorgesehen.
@@ElektroM Ja, ich meinte die Schienen über dem APZ oder wieso hast du die Automaten eine Spalte/Reihe weiter gesetzt?
@@timrosede hab ich nicht direkt da drüber sind die FI/LS
Es wäre schön Mal vom Fach zu erfahren warum eigentlich knx ? Es gibt so dermaßen viele Lösungen auf dem Markt aber oft wird KNX genommen wieso ? Also was zeichnet diese Komponenten aus ?
erster gedanke ist die Marktbeständigkeit und die Ersatzteilversorgung. KNX oder EIB (alt) gibt es schon seit vielen Jahrzenten. Eine Lösung von einem anderen Hersteller der sag ich mal seit 5 Jahren in dem Smart Home Buisness ist biegt doch mehr Risiken als KNX.
Vergleichbar mit der Automobilbranche, warum verkauft sich VW wohl gut oder neue Hersteller haben es erstmal schwer wenn ihr USP nicht ein vollkommen andere ist
@@Elektromeister696 mhmm OK das ganze leuchtet ein. Und das ist auch mit einer der Gründe warum KNX so Preis intensiv ist 🤔.
Weil KNX ein international etablierter Standard bei der Gebäudeautomation ist. Es gibt 100te Hersteller die KNX Komponenten anbieten. Wenn da einer Pleite geht, hast Du immernoch unzählige andere Hersteller zur Auswahl. Hinzu kommt die Nachhaltigkeit. KNX gibt es schon seit Ewigkeiten und das wird wohl auch so bleiben. Du musst also keine Sorge haben nach 30 Jahren keinen Ersatz mehr zu bekommen.
Ich würde bei SmartHome niemals auf irgendeinen einzigen Hersteller mit einer proprietären Lösung zurückgreifen. Wenn doch, dann sollte ein Ersatzplan vorhanden sein und/oder die Installation so gewählt sein, dass man später noch wechseln kann.
KNX ist halt ein internationaler und vor allem herstellerunabhängiger Standard für Gebäudeautomatisierung.
Bei KNX gibt es 500 Hersteller mit über 8000 Produkten wo man sich je nach Budget seine Komponenten raussuchen kann und MDT hat den Markt mit seinen Produkten und dem Preis/Leistungsverhältnis ordentlich aufgemischt.
Am KNX lassen sich alle anderen Systeme ohne größere Probleme integrieren, Heizungshersteller bieten dies auch schon an, das man ihr System in den Bus integrieren kann.
Weil es halt ein internationaler standart ist und nicht ein regionales System von einem Hersteller, wo keiner sagen kann ob er in 5 oder 10 Jahren noch am Markt ist.
Sind die fi‘s und ls‘s grade im Angebot
Alles Einzel absichern und dann alles mit twin enthülsen 🤪
Die Twinhülsen am KNX Aktor waren nur nötig, weil er den falschen Aktor gekauft hat. MDT AKU statt JAL.
@@maxking3 wo sind die Unterschiede?
@@svi1931 Der AKU kann Jalousie, Schalten & PWM für Heizung wahlweise auf allen Kanälen.
Ideal für Wohnungen und Etagenverteiler mit wenig Platz.
Der JAL hat verschränkte Relais, kann im Busspannungsausfall noch den Antrieb Hoch oder Herunterfahren (Brand!) und ist erheblich einfacher anzuschliessen, da er einen gemeinsamen L für 2 Kanäle, also 4 Klemmen hat der per weiterer L-Klemme ohne Twin-Hülsen zum nächsten Kanalpaar verlängert werden kann.
Der JAL kann nur Antriebe, aber es gibt ihn optional mit automatischer Fahrzeitmessung, bei der er immer wieder die Position bis auf die Nachkommastelle ermittlelt.
Die Jalousieapplikation ist bei beiden identisch und enthält dir absolut geniale Sonnenstandsberechnung zum sauberen Fahren der Lamellen bei starker Sonneneinstrahlung.
Das macht der Aktor selbst, ohne eine Logik im Homeassistant oder einer Krücke wie Loxone.
Wie gesagt, das können beide.. der AKU halt auch noch Treppenhauslicht, Schaltimpulse und PWM für 230V Ventile.
@@maxking3 das hört sich umpfangreich an,
Ich denke nicht das der den ändern wird aber in einer neu anlage wird das berücksichtigt
@@svi1931 Nee. Muss er nicht. Ist ein sehr guter Aktor, der wahrscheinlich 30 Jahre treue Dienste leisten wird. Wie gesagt, die Applikation ist fast identisch und besser als bei den meisten anderen Fabrikaten. (Ich kenne Gira, Jung, Theben und Elsner)
Verkabelt ist er ja jetzt und wenn‘s brennt wird erstmal der Rauchmelder anschlagen bevor der KNX Bus weg ist.
Von daher - alles gut!
16:40 wieso gehst du mit der Ader vom LS (rechts) erst ganz nach links und brückst dann wieder nach rechts zurück? oO
um Struktur zu haben. vom LS zum Netzteil, zum Aktor, zum anderen Aktor.
Hattest du noch Platz für eine 3er Reihenklemme? Dann würd ich dort das Netzteil von hinten auflegen.
Sparst dir die herumwurstlerei mit den Klemmblöcken ganz oben..
@@kleinem hatte Platz. Danke für den Tipp.
Ausserdem brauchst du glaub ich noch nen Linienkoppler? oder ist der im IP GW integriert?
Wenn man schon KNX verwendet, warum dann nur für die Jalousien? Wieso nicht auch dir lichtschalter auf knx und was halt alles noch dazu gehört. Wenn ich knx für Rollladen und Relais für die lichtschalter in einem Verteiler sehe wird mir schlecht
Weil konventionell einfacher und super langlebig ist. Bloß Rollos ist schon nice mit Zentralsteuerung und Urlaubsschaltung.
Warum hast du keinen echten Jalousieaktor verwendet, dann hätte ich die Verkabelung leichter gestaltet und du hättest auch mehr Funktionen als mit dem Universalaktor?!
Unwissenheit. Beim nächsten Projekt nimmt er bestimmt die JALs…
Ja, lag sicherlich an Unwissenheit.
Zwei JALs sind teurer. Außerdem will er doch eh kaum was mit KNX machen….
@@koljaw1266 eben nicht, wäre sogar günstiger geworden. :) Aber egal.
@ElektroM Nächstes Mal. ;) ...danke fürs Video. :)
Da der 2-polige FI-Schalter 25A hat, musst du diesen vorsichern, denn 2x16A sind 32A, das heißt der FI könnte theoretisch überlastet werden.
Stimmt. Aber ich weiß was dran hängt. Deswegen kann es am Ende nicht überlastet werden. Und man kann am die rollokästen keine weiteren Verbraucher als den Motor anschließen.
Wenn Du doch schon die schicken Wagos verbaust, warum baust mit den Hager Klemmsteinen unnötige Klemmstellen ein?
Warum nimmst Du nicht zwei FI/LS anstatt im schlimmsten Fall den 25A FI zu überlasten? (Du weißt was Du für eine Last daran angeschlossen hast, Deine Nachfolger auch?)
Warum belegst Du nicht die Klemmen mit dem entsprechenden Aussenleiter des Leitungsschutzschalter? Einige Rollladenmotoren (z.B. Rademacher) benötigen diesen zum setzen der Endpunkte.
Einfach eine Klemme belegen und Rest mit Brückern ausführen.
Warum legst Du nicht AUF/AB auf die gleiche Klemme?
Warum verjüngst Du den Neutralleiter bei den linken vierpoligen FI mit den sechs LS?
Was soll der blöde Phoenix Klemmblock daneben?
Fragen über Fragen, was soll das ganze? Ganz einfach, ich will Dir helfen, Dir unnötige Arbeit zu machen und Blödsinn zu bauen.
Wenn schon Reihenklemmen, dann komplett! Schmeiß den ganzen Hager Klemmenkram raus. Für den N such Dir einen zentralen Punkt über einen Klemmstein oder besser noch über eine Sammelschiene. Den PE musst Du sowieso mit jeder Hutschiene auf der Klemmen sind verbinden.
Bei symmetrisch belasteten Netzen haben wir keine Probleme, da ja dort wie bekannt sein sollte, die Summe aller Ströme auf dem N = Null ist.
Da sich aber immer mehr elektronische Komponenten ausbreiten, haben wir es immer mehr und mehr mit Oberwellen zutun.
Im aller schlimmsten Fall kann dies dazu führen, das der N (Neutralleiter) mit nahezu dem dreifachen Aussenleiterstrom beaufschlagt wird.
Wenn das, so wie Du das ausgeführt hast, auf Deine Anlage zu treffen würde, wird das unweigerlich zur Überlastung /Abbrand des Neutralleiters führen.
Wozu eine Unterbrechung des Neutralleiters führt, sollte eigentlich jeder in seiner Ausbildung gelernt haben. Phasenverschiebung!!! Das kann richtig viel kaputt machen und entsprechend teuer werden.
Die Hager N und PE Blöcke wollte ich rausschmeißen. Außer für wärmepumpe lasse ich die drin. Wäre schon schön jeden FI eine sammelschiene über Reihenklemmen zu geben. Würde aber viel Platz in Anspruch nehmen. Ich bleibe dabei PE L N Klemmen zu nehmen und den N flexibel zu den Phoenix contact Klemmen rüberzubrücken. Zumal ich die auch für diverse Relais benötige also den N von dem und dem FI. N Verjüngung weil 6 Quadrat das Maximum bei den Pt fix ist. Reicht aber hin bei 6 LS bzw. maximal 32A was über den N maximal Fließen kann pro Leiste
@@ElektroM Du benötigst weder die Hager- noch die PTFIX Klemmen, die belegen nur unnötig Platz. Plane einfach die benötigten N-Klemmen für Relais etc. mit ein und setze diese zu den zugehörigen Klemmen des RCD. Was die PTFIX betrifft, die nehmen auch 10qmm auf, jedoch ohne Aderendhülse. Beachte jedoch, das die laut Datenblatt nur 24A abkönnen. Wichtig, jede unnötige Klemmstelle ist eine Zuviel und somit eine potentielle Fehlerquelle. Was die Sammelschiene betrifft, bekommst Du von Hager Halter so das Du im oberen Bereich des Verteilers eine Sammelschiene für den N unterbringen kannst.
Deine Rechnung mit 32A geht nur in einem symmetrisch belasteten Netz auf, wie auch schon oben geschrieben. Eine normale Hausinstallation ohne größere Verbraucher mag das auch ohne weiteres überleben. Bei Installationen mit größeren Betriebsströmen kann es jedoch zu Problemen führen, bis zum Abbrand des N. Was dies in größeren Anlagen bedeutet, möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Das Sinuswellen, alle schön gleichmäßig verteilt sind wie in den Lehrbüchern zu sehen, ist schon lange Geschichte.
Die geforderten neuen Leuchtmittel (LED), PC, Drucker, TV, Scanner etc. mit ihren Schaltnetzteilen zerhacken das Netz dermaßen, das die dadurch produzierten Oberwellen den Neutraleiter überlasten können.
Dein Multimeter, dein normales Testgerät sind nicht in der Lage Dir das anzuzeigen. Um zu sehen was in dem Netz los ist, benötigst Du ein Netzanalysegerät.
Wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt Bilder hoch zu laden, könnte ich Dir zu diversen Sachen mal Bilder hochladen.
sieht aus wie Lakritze! gibt's nur 5 Farben Nym?
Nein. Gibt alles. Braun schwarz grau blau und grün gelb am häufigsten. Natürlich kann man für steuerstromkreise und andere Sachen weiß, rot, orange, grün, lila, ... nehmen...
Wie wird verhindert ein versehentlich oder fehlerhaftes gleichzeitiges Betätigen Auf und Ab des Motors. Die Taster sind ja nur mit dem KNX Bus verbunden und das System muss ja dementsprechend programmiert werden! Gibt es da nur eine programmierte Sperre? Gibt es keine Aktoren mit mechanischer Verriegelung ? Ich glaubte du sagtest einmal diese Aktoren sind speziel für Jalousiensteuerung aber ich sehe nur KNX gesteuerte Relais auf den ersten Blick.
Bei normalen E-Jalousien passiert das ja mechanisch im Schalter/Taster !
Ich nehme an du nimmst KNX Schalter mit mehrfach programmierbaren Funktionen...z.B. Display, Temperaturanzeigen, etc..
Beim MDT AKU wird das über die Grundparametrierung des Kanals eingestellt. Entweder Jalousie A oder Schalten A1/A2. (Das verstellst Du nicht aus versehen und wenn, dann fliegen alle Gruppenadressen weg und der Kanal ist tot. Musst also schon mutwillig Mist bauen.)
Liegt daran, dass das ein Universalaktor ist; der auch Schalten und Heizen beherrst.
Den nimmst Du normalerweise nur bei Wohnungen oder Etagenverteilern wo Du wenig Platz in der Unterverteilung hast.
Der MDT Jalousieaktor (JAL) hat die Kanäle immer gegeneinander verriegelt und erlaubt zusätzlich das Hochfahren der Läden bei Busspannungsausfall, zum Beispiel bei einem Brand.
Sonst sind die beiden von der Applikation fast identisch.
Anhand der verbauten Taster am Ende. Video folgt noch.
Von MDT gibt es auch einen Jalousieaktor Typ
Jal 0810.02
@@michaelsohngen3109 Ja. Der wäre besser gewesen, aber kann man ja irgendwann nachrüsten und den AKU für was anderes verwenden!
@@maxking3 Ah OK, aber du schreibst ja das das ein Universalaktor ist, also muss man das programmieren ja auch beherrschen. Ich denke auch daran im Fehlerfahl --> eine Verriegelung als Motor - und Geräteschutz, hier wird das ja dann nur Softwaretechnisch gelöst! Ich habe keine Erfahrung in Hausautomatisierung aber im Anlagenbau werden solche Dinge noch zusätzlich durch elektromechanische Maßnahmen, z.B durch Relais mit Öffnerkontakten (gegenseitige Verriegelungen) abgesichert, allerdings wären das dann ja hier bei 15 Jalousien 30 Relais 24V 1xWechselkontakt (z.B. Finder Relais).
Vielleicht würde ich auch darüber nachdenken wenn ich ohnehin schon KNX verwende dann auch die Eltakos und Zeitrelais wegzulassen und diese Funktionen auch über KNX zu realisieren.
@ Elektro-M ... Ich habe nicht viel Ahnung von Hausautomatisierung aber so wie du es durchklingen lassen hast, hast du auch nicht viel Ahnung von KNX. Ich weiß aber das so etwas sehr schnell komplex werden kann. Vielleicht kannst du ja Matthias Kleine von haus-automatisierung für dich gewinnen, denn wirst du sicher schon entdeckt haben wenn du dich mit KNX beschäftigt hast! Matthias hat ja auch einen Kanal hier auf TH-cam...
Wär doch interessant ein Video zusammen zu machen! Vielleicht auch gut für Abonnentenakquise (-:
Programmierst du das alles selbst? Oder holst du dir Hilfe 🤔
Hole Hilfe :D ... hab auch schon im Hinterkopf, wen.
@@ElektroM Mach es selbst, setz dich an einen PC bau dir ein kleines KNX Bussystem auf, und guck dir Tutorials dazu an. KNX mag am anfang verwirrend sein, aber du hast ne Lampe + MDT Glastaster + Schaltaktor in 1h programmiert. Inklusive Uhrzeit ausm Internet ziehen und automatischer Schaltung unabhängig vom Taster. Dieses Knowhow ist bei dir bares Geld wert, da Programmierstunden durchaus 120+€ kosten.
Kabelbinder im Verteiler ist verboten
👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
wie alt bist du
26
mit deiner bussletung funktioniert nicht, immer von einem zum anderen, und von da aus weiter (BUSSLEITUNG :)) )
Sieht (bisher) sehr aufgeräumt aus ... 👍
Moin
Also, wenn ein Azubi mir so eine Verteilung abliefern würde, der würde die direkt nochmal neu machen. Planlos trift es hier am besten. Ordnung und Struktur, nein nicht anzutreffen !
Ahh stimmt. Da hatte ich die Änderung mit den grauen und braunen Adern noch nicht gemacht.
Ich würde den fi austauschen der ist nur für 25 Ampere. mit zwei 16 Amperer wird der fi überlastet
Wenn der FI mit 25 A vorgesichert ist passiert da gar nichts.
Er hatte aber gesagt das er direkt hinter dem Hauptschalter abgreift
Naja die Rolladen verbrauchen nicht viel, gehen wir mal davon aus das einer 200W verbraucht bei 15 Rolladen sind das 3kW. (Alles rein theoretisch gesehen)
@@mss964
Das kann ich so genau hier nicht sehen.
Ich würde dann eher zu einem mit 40A greifen oder auf jeden Fall vorsichern.
Keine Ahnung mit welchen Sicherungen er den Hauptschalter absichert.
Ich nehme in der Regel 63 oder 50A und teile dann auf 35 A auf.
@@xevo2508 Was meinst du mit Hauptschalter absichern? Der verwendete Hauptschalter ist für 63A ausgelegt. Die SLS haben bei ihm auch 63A und weitere Vorsicherungen gibt es nur für die UV, mittels Neozedlasttrenner mit 35A.
So wie er es jetzt alles verdrahten schützt er die verbauten Fis alle durch den maximalen Strom der nachgeschalteten LS- Automaten.
Hager selbst gibt an, dass bei ihren Fis mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor gerechnet werden darf (bei zwei oder drei Kreisen 0,8). Bei seinem 25A Wechselstrom Fi hätte man also (16A+16A)x0,8=25,6A. Ob man jetzt wegen der 600mA Angst haben muss, ist jedem selbst überlassen. Wenn er es perfekt machen will tauscht er einfach die beiden Automaten gegen 13A, oder besser gegen 10A aus.
Von 10mm² auf 1.5mm² ? Hä
10 Quadrat gesamter Strom. 1,5 einzelne Verbraucher. Ist ja logisch
0:09 Hai XD