Le cose FONDAMENTALI da sapere per fare ASTROFOTOGRAFIA con REFLEX
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- เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
- In questa puntata vi spiego tutti i concetti fondamentali sull'acquisizione di immagini digitali astronomiche.
Parlo di apertura, tempi di posa, ISO, come questi tre elementi interagiscono tra loro e come capire qual è la migliore configurazione che fa al caso vostro.
Infine alcuni suggerimenti su come ottenere i migliori risultati con la vostra reflex nel campo dell'astrofotografia ed evitare gli errori più comuni!
CAPITOLI
Apertura (00:30)
Tempo di posa (03:02)
Segnale e rumore (03:38)
ISO (06:15)
Come combinare apertura, tempi ed ISO (10:42)
Bilanciamento del bianco ed altre impostazioni (12:29)
#astrofotografia #guida #reflex
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La mia attrezzatura:
📷 ASI 1600 GT: bit.ly/30gW44B
📷 Nikon Z6: amzn.to/2VRfsTf
📷 Nikon D750 con modifica Baader: amzn.to/2WkHWnD
⚙️ Alimentatore esterno per Nikon: amzn.to/31hXfkW
⚙️ Treppiede Reflex K&F Concept: amzn.to/3bYYt7c
⚙️ Skywatcher Star Adventurer: amzn.to/3bW5oOm
🔍 Filtro Optolong L-eNhance: amzn.to/2KS73sA
🔭 Explore Scientific 102mm ED APO: bit.ly/2KNkN7O
⚙️ Skywatcher EQ6 GoTo SynScan: bit.ly/2VRPPll
📷 ToupTek G-1200-KMB Mono Guider: bit.ly/2VR0BZ4
🔭 Omegon 50mm Guide Scope: bit.ly/2St0IIh
🌫️ Omegon controller per fasce anticondensa: bit.ly/35t2YV5
🌫️ Omegon fasce anticondensa: bit.ly/2KMQSwF
⚙️ Geoptik Telo Proteggi Telescopio: amzn.to/2Z7icMS
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HAi fatto molto bene a chiarire il concetto degli ISO, si fa spesso confusione con gli ASA delle vecchia pellicola. Complimenti per il video, esaustivo come sempre
Ciao Ascanio, grazie mille!
Ciao Simo! Non so perché TH-cam ogni tanto cancella i commenti, comunque grazie mille del feedback! 🙏
Commento originale:
Un pò per gioco e un pò per curiosità avendo una macchina fotografica ho iniziato a fare deep sky, ma senza inseguitori etc mi restava difficile così con arduino e stampa 3d ho stampato un astrotracker, solido e che mi permetta di scattare, mi mancava solo i dark frame etc, ma rivedere un pò di teoria sulla fotografia non fa male. FINALMENTE qualcuno che spiega che ISO alte non aumentano il rumore, si lodato il signore aahah. Comunque complimenti bel canale
Grande spiegazione, specialmente sugli ISO!!
AZZZZ... commento qui perché è il primo video che un neofita dovrebbe vedere...mi sono imbattuto nel tuo canale dopo circa 2 settimane che mi sbatto a destra e a manca per carpire info sull'argomento. nozioni che spieghi dannatamente bene con semplicità e senza fare giri pirotecnici da scienziato pazzo...grazie per quello che fai!!! 🍺🍻 un saluto!
Ahahah! Ciao Alessio e grazie del bel messaggio! 😄🙏
Complimenti! Sei molto competente e di grande aiuto! Sto vedendo tutti i tuoi video. Un saluto da Pescara.
Grazie Andrea e benvenuto compà! 😄
Sono alle prime armi, visualista da tanto ma fotografo da poco, faccio già qualche foto su Luna e deep sky (ma senza pretese) e ho scoperto da poco il tuo canale: grazie, video ben fatto, chiaro e completo. Mi sono iscritto e vedrò anche gli altri. Ho tutto da imparare. Continua così!👌
Ciao e benvenuto! Io sono fotografo da un po' e visualista da mai 😄 Ho davvero pochissima esperienza in campo visuale e sono contento che ci siano iscritti più esperti di me!
Ciao, conoscevo già gran parte di questi concetti, ma la tua spiegazione è stata impeccabile! Ottimo il consiglio dell'istogramma riguardo al valore di iso da usare! 🙂👏🏻
Grazie Diego! Sì, sicuramente l'istogramma rimane sempre l'ultimo strumento da utilizzare per valutare la correttezza dell'esposizione :)
Grazie, molto interessante la questione sugli ISO elevati e il rumore che non sapevo.
Prego Alberto! Ricordo che la prima volta che lessi questa cosa rimasi stupito pure io, tant'è che feci delle prove empiriche..ed avevano ragione 😄
sei molto chiaro e competente. grazie per la spiegazione
Ciao Roberto e grazie! ☺️
Ciao ho iniziato a seguirti, video interessanti e di grande aiuto. Complimenti!
Ciao, grazie mille e benvenuto! 🌌
Sei preparatissimo.complimenti
Ciao Michele, grazie!
Bravissimo, grazie. Informazioni importantissime
Grazie caro Fabio! ♥️
Grazie, i tuoi video sono interessantissimi.
Buon weekend. Salva.
Grazie Salva! Buon weekend anche a te e cieli sereni!
Ciao, ti ho trovato .."per caso 🙂.." e subito iscritto!grazie, ottime spiegazioni. Mi accingo a comprare il mio secondo telescopio con l'idea di provare, in futuro, anche la fotografia. Ho ancora molti dubbi su newtoniano o rifrattore o ""ibrido"". Ma in settimana devo decidermi😃😄
Ciao Mario e benvenuto sul canale! Io sono un grande fan dei rifrattori per semplicità di utilizzo, manutenzione e contrasto dell'immagine, ma non sono migliori dei riflettori, dipende dalle esigenze e dall'utilizzo che se ne fa 😄
@@AstroPills anch'io sono per un rifrattore per la tenuta dei componenti in caso di trasporto, e nel mio caso che (a parte quest'anno covidiano)passo buona parte dell'inverno nel Sahara marocchino Al tropico e chiaramente verrebbe con me.. e un newtoniano ho paura che non regga il lungo viaggio come tenuta dei componenti..aspetto tua o di altri amici smentita se il mio pensiero è errato..Grazie 🙂
@@colomboviaggiatore ah cavoli se vai nel Sahara con le escursioni termiche e tutto, sicuramente ci vuole un rifrattore, a maggior ragione se ti sposti spesso!
Ottima lezione.......continua così!!!!!
Grazie Bersi!
Ciao Marco, per foto in deep sky conviene modificare una reflex che già possiedo (nikon d810) oppure acquistare direttamente una camera adatta tipo asi 294 pro? Grazie e complimenti di nuovo per il tuo lavoro.
Ciao Davide! Se la reflex la usi per la diurna e la 810 è una signora macchina, prendi una dedicata!
grazie
Ciao e complimenti ancora per il tuo canale. Ho una domanda da fare riguardo l' impostazione del BIN su APT (o software astronomici) nel mio caso su Asi Air Pro. Ho preso una rflex Canon 4000d e ieri sera stavo provando a capire qualcosa sul BIN. Mi da 4 impostazioni, provo BIN 1 mi sono ritrovato la stella distorta come se un buco nero la stesse risucchiando. Poi dal BIN 2 al 4 tutto ok e l' immagine sul 4 era nettamente migliore. Qual è la logica di qusto BIN, o meglio cosa mi consigli per fotografare?
Ciao Massimiliano! Allora il binning è in sostanza accorpare una regione di pixel 2x2, 3x3, 4x4 a seconda del binning che usi, per avere più segnale in meno tempo a discapito però del dettaglio, perché la risoluzione dell'immagine sì abbassa. Il binning hardware delle CCD è quello vero perché applicato a livello dei fotoresistori del sensore che sommano i fotoni raccolti in ciascun bucket. Quello software è una simulazione, ma sicuramente meno efficace di quella hardware 😊
Ciao Marco, una cosa importante: quale modalità bisogna impostare sulla reflex collegata direttamente al telescopio newton? Ho una Canon: A-DEP, M, AV, TV, P? Grazie
Ciao Pino! Sempre rigorosamente in modalità manuale, poi puoi pianificare le pose con un intervallometro o un software come BackyardEOS o Sequence Generator 😄
Ti lascio il link al video dove mostro il primo!
th-cam.com/video/veJ0adHcz7Q/w-d-xo.html
Ciao Marco, innanzitutto grazie per le tue pillole su questa bellissima passione, volevo chiederti con una Nikon z6 ( ho visto che la possiedi) riesco a farla lavorare ad esposizioni abbastanza lunghe, come 10-15 Min, o vado ad incappare nel rumore, non essendo raffreddata, e se magari in post produzione riesco a limitarlo?
Grazie ancora.
Ciao Valerio! Sì certamente puoi fare astrofotografia con una Z6, per togliere il rumore dovrai prendere i dark frame a fine sessione, così che la temperatura sia orientativamente la stessa! Non essendo modificata, e dubito che tu voglia farlo e ti sconsiglio di farlo anche io, farai fatica a prendere le regioni di idrogeno Ha, ma comunque puoi cimentarti su altri soggetti anche senza tale modifica 😉
@@AstroPills potrei aiutarmi con qualche filtro per l'idrogeno??
Per modifica tu intendi farla diventare full spectrum, giusto andando a togliere il suo filtro??
@@valerioschiesari3557 sì, oppure modifica Baader per il cambio del filtro low pass, sinceramente preferisco quest'ultima alla full spectrum!
Bravo
Grazie Fedele! 💫
Ciao, sto cercando di fare delle fotografie della luna, specie in questi giorni in cui il cielo è particolarmente terso. ma ho un problema con la messa a fuoco.
faccio un passo indietro e ti elenco la mia strumentazione:
Telscopio Celestron SLT 127 (Azimut)
Fotocamera Nikon D750
Anello adattatore T2
dopo aver collegato la fotocamera al telescopio iniziano i problemi: il promo riguarda la vignettatura dell'immagine ( come se mettessi un obiettivo DX su fotocamera FX) ma è un problema sormontabile. il vero problema è la messa a fuoco. Io procedo in questo modo. imposto la fotocamera con messa a fuoco manuale, attivo il live view e lo zoommo il più possibile. poi passo a impostare il focheggiatore del telescopio finché non trovo la messa a fuoco, ma purtroppo non è possibile. Di solito infatti agendo sul focheggiatore si arriva ad un punto in cui l' immagine è a fuoco e se si continua a ruotare la manopola nella stessa direzione l' immagine torna sfuocata dall'altra parte (perdonami i termini poco tecnici, ma spero tu possa capire il problema).
in sintesi il punto di messa a fuoco rimane sempre sfuocato, come se mancasse una lente.
la mia domanda è la seguente: basta l' adattatore T2 o serve una lente in più fra il telescopio e la fotacamera?
grazie mille in anticipo
Se non riesci a raggiungere il punto di fuoco andando verso fuori con il focheggiatore, allora hai bisogno di una prolunga in più per raggiungere il corretto backfocus 🙂
@@AstroPills grazie mille
Ciao, mi sto avvicinando all’astrofotografia, non ho una reflex, stavo pensando di comprare la Canon eos2000d per iniziare può andare bene? O mi consigli altro? Grazie in anticipo 😁
Ciao Francesco! Sì è un buon modello, se la trovi già modificata, ovvero con il filtro low pass rimosso sicuramente è meglio!
@@AstroPills grazie mille 😊
Ciao, scusami non è per me ma per un mio amico, per fare le foto a fuoco diretto con una reflex su un newton 150/750 che adattatore ha bisogno? Non riesce a mettere fuoco con un normale adattatore da 31.8 a causa del back-focus. Grazie
Ciao Davide! Ha probabilmente bisogno di una prolunga se il fuoco migliora facendo uscire focheggiatore pur non arrivando completamente a fuoco :)
@@AstroPills ok, grazie mille
Ciao ti seguo e adoro i tuoi video perché sono molto comprensibili,una domanda: ho acquistato una Canon EOS 400D per il mio startravel 120/600 secondo te può essere adatta? Mi sto da poco avvicinando all'astrofotografia
Ciao Alex! Per cominciare va bene! Poi col tempo se ti appassionerai sempre più potrai pensare di fare la modifica al sensore della Canon (se non la usi per fotografia diurna) oppure prendere una montatura equatoriale che è più adatta akka fotografia astronomica ☺️
@@AstroPills dispongo di una montatura equatoriale eq5 e un AzGti Skywatcher,spero di cogliere qualche bel scatto seguendo soprattutto i tuoi consigli,cieli sereni 👏👋👋
@@alexzanon1381 ah se hai una EQ 5 allora meglio ancora! Aspetto i tuoi scatti allora, fammi sapere come va su Facebook o Instagram! 🔭
Ciao Marco, con una reflex non "raffreddata" , di solito si consiglia di non superare i 300 sec di posa per non incorrere nell' insorgenza del rumore termico. Ma in realtà considerando i moderni software di riduzione rumore, ci si può spingere oltre i 300 secondi?
Ciao Giuseppe! Io ho fatto tranquillamente 10-15-20 minuti con i filtri multi banda stretta con la mia Nikon D750 modificata! Dei buoni dark eliminano senza problemi la dark current, anche se hai comunque un rumore più evidente di una camera raffreddata
ok ottima spiegazione ma immagina che magari sarebbe interessante che si facesse un bel tutorial su come si connette una reflex e le problematiche inerenti ai connettori back focus etc etc e foto inerenti
Ciao Gian Luca! Sto girando in questi giorni proprio una puntata su come collegare la fotocamera ed utilizzarla con backyard Nikon! Ottimo suggerimento quello del backfocus, vedrò di integrarlo come posso, grazie!
Ciao, ho iniziato da poco a fare astofotografia: ho fatto la nebulosa di orione con d800 (full frame) e un NEWTON 150/750 EQ3
SKYWATCHER. I parametri erano 25 sec e 1000 iso. L'unico problema che ho avuto è che in qualche foto è venuta leggermente mossa (tipo piccola scia). Come posso risolvere? Non ho fatto nessun flat ne dark visto che ora li sto capendo, posso dedurre o troppo vento o muovevo troppo la fotocamera quando premevo il tasto della foto o mancanza del cannocchiale/insegumento sballato quindi la polare non era mai centrata perfettamente, secondo te?
Ciao Paolo, sì sicuramente è qualcosa legato al vento, movimento del setup in fase di acquisizione et simila.
Non usare ISO emulati, usa ISO 200-400-800-1600-3200 :)
Complimenti per i tuoi video e grazie per il tuo tempo. Ti rivolgo una domanda :
Ho iniziato da poco fotografando m42 ed m31 con tempi di posa tra i 30 e 45 secondi. Tra uno scatto e l’altro la macchina impiega circa 50 secondi prima di iniziare la nuova posa. Cosa avverrà quando farò tempi di posa magari di 5 minuti con autoguida? Grazie spero di essermi spiegato
Ciao Filippo! Hai attivato probabilmente sulla camera le opzioni di riduzione del rumore di lunghe esposizioni, disabilitale :)
@@AstroPills e meno male che lo hai anche specificato nel video 😄 grazie!!
@@filippobussi8096 eheheh figurati!
Dovendo scattare pose max da 1" ho notato che dai 3200 ISO in giù ho un grave rumore a pioggia. Più scendo di ISO e peggiore è il risultato finale. Proverò a portare l'isto a 1/3 come dici nelle singole pose (solitamente fatico a non clipparlo sul nero già in partenza). Ciao Marco.
Per il rumore a pioggia, detto anche walking noise, l'unica cosa che ti salva è il dithering purtroppo.. che però non puoi fare senza una montatura 😕
@@AstroPills ma non è in un certo senso automatico il dithering su un treppiede, essendo il campo in continuo spostamento?
@@valentinotera3244 sì, però con un secondo di posa bisogna vedere quanto si sposta in pixel l'immagine e soprattutto quante pose si fanno. Considera che un dithering ideale è sugli 8px
ciao! essendo in piena zona rossa e costretto a stare sempre in casa ho rispolverato la macchina fotografica e iniziato a fare foto come non mai. Vorrei solo farti una domanda visto che sto povero in canna al momento e non posso permettermi tutte le attrezzature ed essendo inesperto non so a chi rivolgermi se non a te. Esistono telescopi con astroinseguitore incorporato o sono due cose a parte ? nel caso esistesse potrei fare delle astrofotografie carine ?
Ciao Edo! No non esistono cose del genere purtroppo. :)
ciao scusami, ma su Mac Catalina quale programma posso usare per allineare piu foto delle stelle?
Ciao! Puoi provare con DeepSkyStacker, ma non so se gira su Catalina.. purtroppo la maggior parte dei software gira su Windows, difatti mi sono dovuto fare una partizione con bootcamp sul mio MacBook Pro
@@AstroPills Guarda ti ringrazio di cuore, domando perché ho trovato dei programmi intorno ai 50€, ma essendo inesperto mi sembrava inutile spendere sodi se poi magari non mi piace che faccio? provvedo a fare la partizione! grazie
Ciao grazie per il video. Ho un telescopio newtoniano 150/750 eq4. Mi puoi consigliare una reflex entry level da poter acquistare per iniziare a scattare qualche foto? Ho una nikon coolpix b700 ma mi hanno detto che non va bene perchè l'obiettivo non si stacca dal corpo macchina. Ti ringrazio
Ciao! Ti consiglio di iscriverti al nostro gruppo AstroPills Community e chiedere lì! :) Avrai pareri ed esperienze dirette, non c'è cosa migliore ;)
@@AstroPills ci provo grazie! ;-)
10 minuti di posa... che focale avevi?
Grazie
Ciao! Ho un Explore Scientific 102/710 🙂
Ciao ho visto che hai a corredo una nikon Z6 vorrei sapere le tue impressioni per una mia valutazione di acquisto, grazie
Ciao! A me personalmente piace moltissimo, la uso sia per fotografia naturalistica che ritrattistica e devo dire che il sensore ha una bella dinamica e soprattutto in condizioni di scarsa luminosità il rumore è davvero basso. La uso per i video del canale e anche in notturna riesco tranquillamente a filmare ad alti ISO senza troppi problemi.
@@AstroPills ciao grazie della risposta ma ad essere più precisi, per astrofotografia, meglio una d750 o una eos 6d con modifica o una z6 o z5 ?
@@giuseppegramaglia2928 no per astrofotografia non userei mai una Z6, sarebbero soldi sprecati. Meglio una camera dedicata..se hai già una vecchia reflex che vuoi convertire per astrofotografia e farle fare la modifica ok, se vuoi acquistare una reflex per lo stesso motivo, non te lo consiglio. Al massimo cerca una vecchia 6D usata
@@AstroPills si ho seguito il tuo consiglio ed ho acquistato una 6d, di seconda mano con 6400 scatti ad un buon prezzo. Mi consigli di fare subito la modifico o attendo? penso di iniziare con lo star trail per cui comprerò anche un intervallometro mentre per il 3piedi il tuo non è semplice da trovare, se hai altre opzioni. Per le ottiche aspetto nn so se in futuro l'upgrade lo farò con una 6d mark II o la tua D750. Grazie di tutto.
@@giuseppegramaglia2928 inizia senza modifica a fare le prime prove e in autunno puoi pensare di modificarla 😊
Ciao sono un neofita. Ho ricevuto in regalo un telescopio skywatcher 150/750. Possiedo una fotocamera Fuji con sensore x-trans (la x-h1) che vorrei usare per iniziare. Il sensore x-trans non ha filtro low-pass, questo può essere un vantaggio/svantaggio? Inoltre non ho trovato molte info sulle proprietà del sensore: capacità quantica, etc. Hai qualche link di riferimento?
Ciao Enrico! Non conosco questo modello di Fuji, ma l'assenza di filtro low pass è un plus, tende a fornire maggior dettaglio in alcuni casi :)
@@AstroPills grazie della risposta. Le fuji montano sensori proprietari x-trans cmos aps-c che sono ormai alla quarta generazione. Hanno matrice di distribuzione dei fotodiodi diversa rispetto alla bayer. Nella fotografia tradizionale vanno benissimo. en.m.wikipedia.org/wiki/Fujifilm_X-Trans_sensor
Io ho una reflex 5600d e ho in alcuni casi ho degli aloni rosa nel lato basso delle foto quando scatto al buio o contro in oggetto luminoso di notte , secondo te è normale, ho letto sul sito di nikon che è un normale effetto di una reflex, se conosci questo problema mi riesci a dire come risolverlo ? Grazie
Ciao Luke! Riesci a linkarmi un esempio di questi aloni mettendo una foto da qualche parte online?
@@AstroPills ho risposto ma you tube cancella i miei messaggi, comunque se hai un whatsapp o un telegram dove ti possa contattare ti mando il sito e ke foto da me scattate che presentato un alone rosa, comunque ho provato a scattare una foto con l’obbiettivo chiuso dal tappo e presenta anche lì in alone rosa in basso a sx.
@@LukeRayman1234 puoi metterla su Google drive e girarmi il link di condivisione 😉
@@AstroPills lho fatto ma you tube mi cancella i link.......
Ahhh ok, mandamela su astropills.it@gmail.com 😉
Ciao, video che spiega molto bene ma è un po' scorretto il fatto dell'iso invariante. Ogni fotocamera ad iso invariante possiede un range nel cui la quantità di rumore rimane la stessa. Per le fotocamere moderne solitamente il primo range è da 100 a 400, e il secondo range da 800 o 1600 in su. Se io equalizzo un'esposizione ad ISO 100 ad una a ISO 12800, non avrò lo.stesso rumore
Ciao Simone! Questa cosa è interessante, ho visto e fatto delle prove equalizzando l'esposizione tra gli ISO aumentando i tempi e ho notato solo che il range dinamico ne soffre. Mi giri qualcosa che approfondisco? Grazie mille dello spunto molto interessante!
Ho cercato su Amazon per l'intervallometro ma per la Nikon D3500 non c'è l'articolo compatibile
Sì sembra pazzesco, ma la 3500 può essere controllata solo via bluetooth e l'app sul telefono 😰
perchè non utilizzare questi dark frame?
Ciao Simone! In che senso? :)
Però aumentando il valore di ISO, aumento il fattore di amplificazione (il gain) del segnale che arriva dal sensore (che ha un suo proprio valore, in genere 100-200 ISO). Aumento quindi anche il rumore, che diventa più evidente. Come nel caso di un segnale audio, aumentando il volume rendo più evidente il rumore. Quello che si ottiene trattando in Photoshop uno scatto a 200 ISO e uno a 3200 (a parità di tempo) è l'equivalente del Dolby nell'audio, che ha comunque come conseguenza una perdita di informazione (qualità del segnale finale). Francamente, preferisco tenere il valore di ISO basso, compatibilmente con le condizioni.
No Alessandro attenzione, il rumore non aumenta se tu non riduci i tempi! Ad esempio 60s a ISO 100 vs 1600 a parità di tempi avrai più segnale su 1600 che su 100, a discapito però di una range dinamico molto ridotto! Ovvio che se tu accorci i tempi il rapporto segnale rumore decresce.
Guardati il video pose lunghe vs brevi per capire meglio cosa intendo :)
astropills.it/esposizioni-brevi-e-lunghe-in-astrofotografia/
@@AstroPills ok, ancora non mi torna, ma dò un'occhiata all'altro video
@@ascaniosobrero ok! Considera che non è una mia teoria, ci sono studi fatti ed acclarati ovviamente :)
@@AstroPills Reduce dall'altro video. A quel che capisco, quindi, aumentare il valore ISO riducendo il tempo mi porta, nel grafico S e N vs t, nella zona "bassa", dove quindi il rapporto S/N è più sfavorevole. Da cui: impostare il tempo maggiore possibile in funzione degli altri vari fattori (tipo di sensore, inquinamento luminoso, etc...)
Corretto, allungando i tempi il rapporto segnale rumore si fa più favorevole. Vanno tenuti in considerazione però molti aspetti, ad esempio l'inquinamento luminoso, il sensore utilizzato, il setup a disposizione e altro..ad esempio con un forte inquinamento luminoso il margine di crescita dell'snr è fortemente limitato rispetto a quello che avresti sotto un cielo buio
Ma con tempi di posa intendi i tempi? Grazie
Ciao! Sì intendo il tempo di esposizione del sensore alla luce!
Queste sono le fondamenta della fotografia...
@@djviniliedigital5735 ciao! Sì è vero, lo sono di entrambi essendo l'astrofotografia un sottodominio della fotografia :) Cerco di porre l'enfasi sugli aspetti più dedicati alla seconda, ma se hai qualche suggerimento o perplessità dimmi pure!
@@AstroPills sei forte... Su un noto store voglio acquistare heq5 e sw 200/1000 per foto deep sky con la mia eos 1100d a fuoco diretto con anello t2, domanda...la macchina mette a fuoco da sola (senza teleobiettivo come fa? ) o io devo mettere a fuoco l'immagine dal focheggiatore del telescopio, se si quanto converrebbe montare un foceggiatore del telescopio robotizzato comandabile wi fi?
@@djviniliedigital5735 in quel caso devi usare il focheggiatore del telescopio per fare la messa a fuoco. Uno motorizzato è un bell'optional sicuramente, puoi farne a meno all'inizio e poi aggiungerlo in futuro, così risparmi due soldini :)
la questione che fare piu' foto sia peggio che fare una a lunga esposizione mi sembra falsa. le 2 cose sono equivalenti, in termini di rapporto segnale rumore, ma anche dal punto di vista logico, perche' una lunga esposizione e' concettualmente una intergrazione, cioe' una somma, quindi le cose sono equivalenti.
Ciao Davide! Purtroppo no è vero, il segnale cresce in maniera lineare, mentre il rumore con la radice quadrata in funzione del tempo :) Pertanto con il crescere del tempo il distacco tra le due funzioni si fa maggiore. Senza contare che invece il rumore di lettura si somma, il rapporto SNR invece no. L'unico fattore che limita la crescita SNR è l'sqm, in presenza di cieli inquinati non c'è un grande margine di guadagno purtroppo tra pose mediamente lunghe e molto lunghe, salvo fare banda stretta con una monocromatica ;)
Un esempio di grafico della autorevole Sky and telescope per chiarire ulteriori dubbi:
skyandtelescope.org/wp-content/uploads/SignalToNoiseGraph.jpg
@@AstroPills ho indagato e le cose sono in effetti un po' piu' complicate. conosco bene la relazione del SNR che aumenta di sqrt(.), mi sono fatto i conti e il 2 casi sono equivalenti. pero' poi ho fatto delle ricerche ed in effetti le cose sono equivalenti SOLO se il read noise non c'e'. il punto e' proprio quello, se non ci fosse read noise le 2 cose sarebbero esattamente equivalenti, e SNR sarebbe esattamente uguale. l'unico problema e' il read noise, i dettagli li ho trovati qui se ti interessa dslr-astrophotography.com/long-exposures-multiple-shorter-exposures/ grazie della risposta!
Infatti in quell'articolo parla anche di come l'inquinamento luminoso gioca un ruolo chiave nel limitare il margine di crescita dell'SNR, ottimo articolo e scritto molto bene!