วีดีโอ

Жестких требований нет. Их должно быть, как минимум две на высоту стоек.

СиЖ для меня тоже эталон, но по вопросу, как не надо делать. Похоже вы перепутали хедер и ригель. Ригель монтируется под доску верхней обвязки, а в моем варианте доски прогона выходят на один уровень с досками верхних обвязок стеновых секций. Все вместе перекрывается второй доской верхней обвязки.

@ Честно говоря, как погрузился в нормативную базу, начал изучать материалы, стал у СиЖ подмечать косяпоры то тут то там. И про укосы они показывают, рассказывают, а делают их не правильно. Не врезают в доски верхней и нижней обвязки стен, а ставят в упор. Сейчас смотрю фильмы Ларри Хона в качестве общего развития.

Данный вопрос я уже освещал в одном из роликов, но для вас повторю в краткой форме. Делить стеновую секцию можно, но делать это надо только после формирования всех оконных и дверных проемов, наличия в модели всех внутренних стен и перегородок, а также досок верхней обвязки. Почему? - потому, что существуют определенные правила и ограничения. В первую очередь ограничение по стыковке досок верхней обвязки в зоне стыковки наружных и внутренних стен и перегородок. Стыковка доски верхней обвязки по длине должна производиться на расстоянии не менее 600 мм от узла стыковки с внутренними стенами и перегородками. Исходя из этого положения вам придется ограничивать себя в определении длины раздельных секций на конкретной наружной стене. Расстояние от конца одной из выделенных секций до узла стыковки доски верхней обвязки также должно быть также не менее 600 мм. На концах каждой из выделенных секций должны быть стойки. Доска верхней обвязки должна перешивать узел стыковки разделенных секций стены, а с наружной стороны узел стыковки раздельных секций должен перекрываться листовым материалом.

@@АлександрКораблев Благодарю вас за науку. По теплому углу и вариантам исполнения уже разобрался. Буду использовать "калифорнийский".

Александр, ещё извините что вас мучаю вопросами, но нужен ваш профессиональный совет. Толком нигде не нашёл информации, как правильно размещать бриджинги между лагами пола по длине. Моя логика такова, что имея утеплитель 200х600х1000, например тот же роквул, шаг самих лаг делаю 585 мм (оптимально для этого утеплителя). А вот шаг бриджингов в шахматном порядке по длине 985 или 990 мм., чтобы минимизировать подрезание утеплителя. Понимаю, что резать все-равно придётся, но хотя бы как-то сократить это. Однако при таком варианте далеко не все бриджинги попадают ровно над перекрытиями рёбер обвязки ( в моем случае обвязка свай идёт из пакета из трёх досок). Информация крайне противоречивая. Одни говорят, что обязательно монтировать бриджинги строго на обвязке, други - не принципиально. Как вы считаете по вашему опыту? Или может есть строгий норматив ( я не нашёл).

@@yhunter Как правило, перемычки между лагами перекрытия пола необходимы при применении в качестве чернового пола листового материала, так как нормы предписывают производить опирание краев листов чернового пола на лаги или перемычки. Если вы не применяете листовой материал для чернового пола перемычки нужны еще в случаях, когда внутренние стены и перегородки попадают в пространство между лагами. В первом случае вы должны учитывать размеры листового материала. Во втором случае вы можете учитывать размеры утеплителя и длину перегородки, если ее концы по длине не имеют опоры снизу. Если вы используете в качестве чернового пола доски то перемычки не нужны.

@@АлександрКораблев Спасибо большое за ответ! Ну в принципе я так и предполагал. Сделал перемычки над обвязкой в местах стыковки досок лаг. В разнос. Чтобы дополнительно задать жесткости в этих местах. В качестве чистового пола пларируется Квик Дек. Да, это листовой материал, но при шаге лаг в 585 мм и монтаже бриджингов с шагом 985 мм в шахматном порядке, шансы, что не попадет под квик дек стремятся к нулю. В конце концов всегда можно будет добить перемычкув нужном месте.

Похоже вы не обратили внимание на тот факт, что шаг между стойками по осям равным 610 мм я показал применительно к листовому материалу такой ширины. У ОСП ширина 1220 или 1250 мм. Следовательно шаг стоек по осям 610 или 625 мм. При применении листового материала в каркасе избежать подрезки листов утеплителя вы не сможете.

Здравствуйте Юрий. Судя по вашему каналу вы охотник и в этом разбираетесь, я так думаю, очень хорошо. Я профессиональный строитель. Занимался капитальным строительством в том числе многоквартирных жилых домов, этажностью до 30 этажей, а также на сложных грунтах, когда плотный грунт находился на глубине более 12 метров, а верхняя часть представляла из себя пески пылеватые, насыщенные водой (плывун). В таких условиях даже котлован невозможно разработать, так как он сразу заплывает. Перед проектированием мы в обязательном порядке проводили ИГИ , так как только по его результатам можно принимать решение по применению того или иного фундамента. Грунты даже на соседних участках могут быть разные. Как правило частники стараются экономить на ИГИ. Отсюда и возникают вопросы касающиеся применения свай, ориентированные в основном на скорость монтажа. Сейчас, находясь на пенсии я разрабатываю проекты деревянных каркасных сооружений, но без фундаментов, так как чаще всего не имею основы (ИГИ). Выпускать ролик на тему свайных фундаментов нет никакого смысла из-за наличия многих составляющих, которые неизвестны. По просьбе заказчиков делаю принципиальную схему свайного поля и обвязки, но с припиской, что применять ее можно только после сравнения с результатами ИГИ. Могу только рекомендовать применять сваи - стойки. То есть установленные на глубину 1 - ниже глубины промерзания и 2 - с опиранием на плотное основание. И будьте очень осторожны в применении стальных винтовых свай с нижними лопастями (СВС). Причин несколько - Лопасти приварены к трубе, а антикорозийная защита, мягко говоря, желает лучшего. Как правило она стирается уже при завинчивании. При завинчивании происходит разрыхление грунта вокруг трубы, а стабилизацию грунта (это 2 - 3 месяца) никто не проводит. Более эффективные сваи "шурупы" за счет конусного наконечника с большим количеством витков, которые не разрыхляет, а уплотняют грунт (СВШ). Как правило они оцинкованы, то есть дороже обычных крашенных. Рекомендую почитать СП 24.13330.2021 Свайные фундаменты.

@ С уважением к вашему опыту, и возрасту. Сам тоже на пенсии. Собираюсь строить себе дом на малой родине потихоньку. Но вопрос, вы всё это к чему вообще? Пытаетесь меня в чем-то убедить или разубедить? Я этого не просил. Смысл моих слов был вообще не в этом. Дом будет стоять на ЖБИ сваях учитывая особенности нашей местности, быстроту монтажа и удобство подведения инженерки. Естественно всё по проектку. Скетчап осваиваю чисто для себя и не для стройки. Для стройки будет полноценный проект. Ну и раз уж речь зашла. Вы так говорите, как будто знаете нашу местность, проводили здесь исследование грунта. Вам нравится проектировать дома на ленте? Да кто ж против то. У нас домов с лентой здесь практически нет. Есть пара фильдепёрсовых баз отдыха, но там простите хоромы с апартаментами в 3 этажа и монолит. Нам то это всё зачем? Извините, Александр, при всём уважении, но ваша реакция на мои слова мягко говоря не понятная.

@@yhunter Похоже вы действительно меня не поняли. Я как раз и старался донести до вас две вещи. Первая, что ролик о свайных фундаментах делать нецелесообразно и вторая - без данных ИГИ нет вообще смысла говорить о каком либо фундаменте. В части вашей ориентации на свайные фундаменты мне все понятно. Отговаривать вас я не собираюсь. По опыту проектирования знаю, что если заказчик на чем то определился, то не надо пытаться его отговаривать. Тем более, что СП 31.105.2002 допускается применять свайный фундамент при строительстве одноэтажных каркасных домов. У меня было несколько случаев, когда удалось убедить заказчика сделать ИГИ (тоже хотели свайный), а в результате единственный вариант стал - монолитная плита, так как на глубине до 8 метров не было плотного основания с необходимым модулем деформации. В ИГИ указывается модуль деформации грунта по слоям. Если на глубине 2-х метров, где будет располагаться оконечник сваи модуль деформации меньше, чем это необходимо, то сваи применять нет смысла. Вот в чем вопрос. Если модуль деформации позволяет использовать сваи, то пожалуйста. А дальше считаете вес будущего сооружения и делите на несущую способность одной сваи (стальной 2,5 тонны). Получаете минимальное потребное количество свай. Расставляете их по периметру с интервалом не более 2,5 метра. В том числе внутри с таким же интервалом между собой и сваями наружного контура. Учитываете наличие внутренних стен, если надо передавать нагрузку с кровли на основание (фундамент) . И тоже расставляете сваи под такой стеной. В результате свай может оказаться больше. Для небольших домов, шириной не более 6 метров внутренние сваи рекомендуется располагать по коньковой оси. Минимальное расстояние между сваями не менее 800 мм. Максимально допустимое 3 метра. Если дом шире 6 метров, то схема свайного поля уже меняется.

@@yhunter Раз будете применять ж/б сваи, то сваи - стойки

@@АлександрКораблев Благодарю вас за подробный ликбез! Весьма ценная информация. Полностью с вами согласен на счёт геологии. Но боюсь к нам мало кто поедет. А если и поедут то за конские деньги. До ближайшего крупного города 250 км. Так, по почвенной карте у нас П2Д т.е дерново-подзолистые почвы, пласт суглинка этого тянется на более чем 2 тыс квадратных км. Я по соседям смотрю. У кого ЖБ сваи, у кого винтовые. Кто вообще дом 6х9 на блоки положил. В общем кто во что горазд. Касаемо морозного пучения уточнял. Минимальное. Но опять же, вот здесь всё нормально, а в десяти метрах может и нет. Вы правы, без ИГИ не определить. Сам я за точность в таких вещах. Особенно что касается фундамента и кровли.

Если сравнивать с базальтовыми плитами, то никакие, кроме напыляемого ППУ с закрытой ячейкой.

Здравствуйте. Как правило причин такого положения дел две - неправильно уложен утеплитель и ошибки при монтаже пароизоляции. Пароизоляция должна иметь общий замкнутый контур в помещениях с проклейкой стыков. Если такого контура нет, то пары будут попадать под пароизоляцию и подниматься в зону чердака, а также накапливаться в слое утеплителя, что может привести к образованию конденсата. Утеплитель должен укладываться качественно без замятий по краям, но с пружинным эффектом. Расстояние между балок перекрытия в свету должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя. Стыки листов (полос) утеплителя одного ряда должны перекрываться утеплителем следующего ряда. Ищите причину, по которой теплый воздух попадает на чердак. Скорее всего причина не в пароизоляции.

Информации от вас недостаточно. Напишите на мою почту korablev.ar@gmail.com слово "конденсат". Я сообщу свой номер телефона. Переговорим.

Извините, по соединениям нашел у вам видео.

Здравствуйте. Спасибо за комментарий. Поясню в чем вы не правы. Обои самый трудоемкий и очень капризный вариант отделки, который требуют соблюдение условий эксплуатации, а особенно влажностного режима. Почему? - а потому, что оптимально допустимая влажность для их применения не должна превышать 60%. Если влажность в помещении будет выше 60% клей будет терять свои скрепляющие свойства. Это вам подтвердит любой производитель обоев. Большинство дач используются сезонно, без поддержания в зимний период положительных температур, так как это очень затратно. В неотапливаемом помещении, в зимний период происходит накопление влаги. Это вы должны знать еще из школьного курса физики. Чтобы соблюсти условия эксплуатации необходимо на даче иметь эффективную вентиляцию, как минимум. А она на дачах есть? Как правило нет. По сути только один вид обоев может применяться в неотапливаемых помещениях - это стеклообои. А они дорогие. Посему "миллионы" их не используют на дачах. Теперь по поводу металлических полос в виде укосов. Ваша ошибка заключается в том, что вы не понимаете принцип их работы. Они не работают на сжатие - только на растяжение. Теперь по вопросу необходимости укосов при применении ветрозащитного гипсокартона GTX 9. Похоже вы невнимательно смотрели ролик Александра. Это не я а он, совершенно справедливо акцентировал на этом внимание. Почему? - а потому, что основное назначение GTX 9 ветрозащита. То есть прочности данного материала, который по данным производителя не является жестким плитным материалом, недостаточно для обеспечения жесткости каркаса без дополнительной установки укосов или обшивки каркаса изнутри листовым материалом. Следующая ваша ошибка заключается в том, что вы не учитываете требование нормативных документов (наших или зарубежных) по применению плитного материала в каркасе для обеспечения жесткости конструкции, не изучаете их физические свойства, которые доступны на сайтах производителей. Почему? - а вам это не надо, в отличие от профессионалов. Не рассматриваете каркас, как совокупность всех его элементов и результат их совместной работы.

После ОСП

Напишите мне на почту korablev. ar.@gmail.com.Переговорим

Я дам мой телефон

Также, как и у Платформы

Занимаюсь

Пишите на почту korablev.ar@gmail.com Дам телефон, переговорим

Спасибо 4:19

То есть стойки не проходные получаются

Да, есть. Это называется гибрид.

Точно, будет и большое. Первое - данный плагин предполагает, что модель конструкции вы будете разрабатывать с его помощью, а это крайне неудобно, так как все элементу должны быть компонентами. Второе - все размеры у вас будут в футах и дюймах. Удачи в пересчете. Третье - Вы с его помощью можете получить определенные данные по конкретной конструкции, а именно стене и т.д. Как вы будете с помощью данного плагина собирать общие сведения по всему сооружению? Четвертое - он не позволяет осуществлять оперативный контроль данных, а при случайной замене компонента на группу выдаст недостоверные сведения. Так что при его применении будет действительно БОЛЬШОЕ счастье. Увы!

Я его пробовал применять. Не пошло.

​@@АлександрКораблев Написали два ответа, но каким образом выгружать - нет. Я сюда попал и потратил 10 минут именно ради этого.

Спасибо большое

Да ладно? Серьезно? Прямо таки не нужны?

@@alexey1580 при жёсткой обшивке каркаса, конечно ( ОСП или ГКЛ)

Спасибо за комментарий. Он ярко показывает наиболее распространенную ошибку, особенно среди начинающих изучать каркасную технологию. Почему? А потому, что не учитывается весь комплекс решений в конструкции, а только положение элементов (досок) в каркасе. Если исходить из вашего посыла, то технология "Платформа" вообще не пригодна для регионов с резко континентальным климатом, так как имеет много горизонтальных уровней, то есть потенциальных мостиков холода. А это в корне не верно. Существует множество решений, позволяющих исключить мостики холода в таких зонах каркаса. И их необходимо применять при разработке проектов.

@@АлександрКораблев перекрестное утепление? 50 мм не решат кардинальным образом проблему, хотя и улучшат ситуацию. Более того, обвязки будут иметь щели, даже строганная калиброванная доска, в силу свойств древесины, что также не будет добавлять пользы теплотехническим свойствам стены. Адвансед фрейминг, сканди-каркасы и прочее ( тот же балун) разумное использование древесины в пику бездумному повторению древнего Тимбер фрейма. Строенная доска чем отличается от бруса такого же сечения, который применяли в древних постройках? Только наличием кучи гвоздей в своем теле. Я раньше тоже восхищался Платформой, пока не дошло, что это хорошее решение для застройщика в виду технологичности, но не будущего жителя. Много узких мест в этой технологии..

Такая ошибка к сожалению нередко происходит. Если вы внимательно смотрели ролик я говорил о применении ( если позволяют грунты) мелко заглубленного ленточного фундамента. Особенность такого фундамента в том, что его не надо заглублять ниже глубины промерзания. То есть, по сравнению с классическим ленточным фундаментом количество применяемого материала меньше почти в три раза. И вам нужно фактически залить фундамент только по периметру конструкции дома.

@@АлександрКораблев да нет, я вас прекрасно и правильно понял, сваи всегда были дешевле ленточного фундамента, легче и быстрее монтаж, и материала меньше, так как свая это лента глубленная вертикально и по объёму она меньше, раза в полтора. Это если брать бетонные сваи, а металлические от региона к региону, но цены сравнимы, плюс/минус пару тысяч роли не играют, но в отличии от ленты, у забивных и винтовые свай есть плюс, утром забил к вечеру у тебя обвязка, в отличии от ленты, которая помимо бетона и арматуры, требует установки опалубки, которая в самом лучшем случае, дело не быстрое, а часто ещё и затратное

@@DarkIllusoire Вы не учитываете еще одну вещь. А именно, возможность делать полы по грунту или УФФ, что одно и то же. В этом случае вам не надо делать ростверк, утепление, перекрытие пола и все остальное, что с ним связано. Именно тут возникает большая экономия в затратах.

@@DarkIllusoire То есть вы сразу получаете готовый черновой пол.

И еще один момент. Как правило об этом никто не говорит, но при монтаже столбчатого фундамента требуется время для его стабилизации иначе он будет подвержено вибрации. Это как минимум 2 месяца. И как следствие монтажа столбчатого фундамента вы несете дополнительные затраты на утепление инженерных систем.

Измените настройку графики с растровой на векторную

@@АлександрКораблев спасибо

Пишите на почту korablev.ar@gmail.com

Войдите по пути Файл - Настройки документа. Установите нужный параметр единицы длины.

Если не получается, то корректируйте параметры в метрах используя стиль указателя размера.

Спасибо большое

Ролик обучающий. В случае в наслонными стропилами показана классическая платформа, а с висячими стропилами гибрид, поскольку на чердачном перекрытии нет обшивки листами ОСП.

Похоже вы не правильно поняли вопросы пропорций стен в каркасе и формирование калифорнийского угла. Длина несущих стен (на которые опираются концы стропильных ног может быть или равной ненесущим или быть длиннее их. Но здесь есть ограничение по соотношению сторон. Рекомендуется ограничиваться коэффициентом несущие/ненесущие=2/1. Место положение калифорнийского угла определяется положением стыковки двух стен. То есть этот угол формируется на внешней (по отношению ко второй) стене.