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ありがとうございます。以下長文になりますが、補足の解説をさせていただきますね。 イヤホンジャックとモーターとの接続についてですが、そもそものイヤホンジャックの構造として、3本の導線をビニルチューブで覆うようにして成り立っています。直流モーターへの給電は往路と帰路の2線があれば事足りるので、大前提として3線のうち1本は使用しません。 だいたいの製品はそうだとは思うのですが、この3線はそれぞれ色分けされていることが多いです。つまりその色を揃えるようにすれば、導通するということですね。 ただ色分けされていないものもあったりするようで、そのような場合は頑張って同じ線を辿るか、テスター等でチェックされたら良いかと思います。また少々大型にはなるようですが、2線のプラグジャックも販売されているようですので、ご自身の技量などとご相談のうえ選んで貰ったら良いのかなと思うところです。🙆🏻‍♂️

@@Yunagi-Freight わかりやすく教えて頂き、ありがとうございました！ 非常に参考になりました！(^^♪

確かに、タキ1900の年季は、他のタンク車と並ぶとより一層目立つ印象といったところでした。恐らく旧国鉄のブラックカラーというのも原因なのでしょうが、端的に構造自体も古いですし、後継のタキ1300に切り替わる前に記録できて嬉しい限りです。 反射板の豆知識、ありがとうございます！！ 1番気になっていたところでした。私が普段活動する関西近郊での貨物は、確かにトンネル・地下の区間を走行する運用がほとんどなので、反射板もしくはテールライト点灯が必ず行われているのも納得です。

同じくです笑笑 ついつい買ってしまうんですよね、機関車。1両だけ、というのが歯止め効かない原因なのか、機関区再現などと言い訳して無限に増やしちゃいます💦

ありがとうございます。ピカールは賛否両論ですよね。私的には使い勝手良い研磨剤と思っていますが、そもそも精密品のNゲージ車の接点に使えるものではないですから、細心の注意が必要だとは思っています。 それに長年スパークを取らず放置すると、レールクリーナーでは解決しないので、言わば奥の手とも言ったところですね💦

明確な型番までは分かりませんが… 「元々から下段の電連を切除した」と考えればJC25になるかと思います。電連1段のTNカプラー(非SPタイプ)があるならばそちらだとは思いますが💦

@@Yunagi-Freight どうやらスプリング式のTNと板バネ式では 相性が悪いらしくて曲線で脱線しやすいと 聞きました。 あとは板バネ式は連結器が前を向きづらい。 ↑どちらも某nゲージ改造で有名な会社情報 近鉄の汎用特急はすごく好きなんですが GMだから高くて手を出せないんですよね…

板バネのTNカプラーは確かに、自動でセンター位置には戻ってくれませんね。 脱線の情報は初めて知りました。ただ我が家のレイアウトでは現時点で問題ないですね。恐らく車体重量であったり、線路の勾配・カントなども影響するのでしょう。基本的に車両の低重心化＋補重をすれば脱線というのは防げるので、対策のしようはあるかと思います。

@@Yunagi-Freight 低重心化ですか。いいことを聞きました 手持ちのGM車で一度試してみようと思います！

1012号機といえば、黄色ナンバーでしたでしょうか。当方ではバリエーション展開として導入は検討しているところです🤔 マイクロ製は当たり外れありますが、総じては非常に優秀なメーカーなのかなと私は思います✨

ありがとうございます✨ とはいえ、TAMIYAの90式はかなりラジコン化しやすいキットですので、それ以外のキットを加工されていらっしゃる方々と比較すればまだまだです💦💦

個人的にはコアレス派ではないんですよね、とにかく起電圧が低いので。とはいえロット面で言えば確かに旧動力ですから、格安にも納得です。 ぽちは店によっては確認させてくれるとは思うのですけどね……この前買ったEF65はジャンクながら、試走許可してくださいましたし……💦

Thx your comments. I also want to try making RC system that can put in TAMIYA 1/35 Tanks with using Arduino.

@@Yunagi-Freight Your welcome. Arduino might be a really good idea.

頑張れば筆塗りで修復…なんてこともできそうですが、やはり仕上がりという観点ではエアブラシが最も取り回しも良くて扱いやすいです。 ただ当方使用するエアブラシは充電式の簡易タイプで、初期投資額も1万円は越えません。今後の作業等を考慮されるなら、この際に導入されてみてはいかがでしょうか？

単純に動力ユニット部品取りをすると見ても、確かに安いですね。 125系沿線民ではないのですが、送り込み回送などでたまーに見かけることもあり、なんだかんだ私もお気に入りの車両ですね！

連結せずの、2両固定で遊ぶなら何も不便ないのですが、増結を行うならやはりワンタッチで連結したいものですよね。 TOMIXの車両が軒並み台車マウントカプラーなのに対し、KATO製はボディマウントが標準ですから、そこも個人的には有難い点かなと思っております。

ただ、この押し出しカプラー。 先頭車の幌を中間用に交換しなくても良いので、その辺なんか有り難く感じてしまいます。

@@デーブホー 確かにそこは利点だ！

良いですね☆

同じくです、私もKATO製を衝動買いしてしまいました... ロクゴ、ロクヨンやパーイチは色のバリエーションが豊かなので、ついつい集めてしまいたくなりますよね。

確かに、固定編成の車両ならまだしも1両単位で組成する気動車や客車、貨車は異メーカーでの混結が当たり前になりますからなかなか苦労しますよね…

そのようですね。225系を現行仕様に更新、もしくは新規に幌付きを導入されたい方々からすれば歓喜なのではないでしょうか？ しかし個人的に新製品を出すなら223-1000(体質改善)であって欲しかったなぁ…と思ってしまいます。

方法としては2通りあります。 ひとつは、三角関数等の曲線を描ける式をいくつも繋げて理想的な屋根のカーブ形状になるようグラフサイト等を用いて描き、最後に線積分を行ってその長さを求める、というものです。 ふたつは、適当な長さに紙きれを切り出して作りたい屋根のカーブを実際に何度も納得がいくまで作成し、最後に長さを定規等で直接測るものです。 前者は「理論上」の最高精度値を求めることができますが、後者は実物の練習版みたいなのを作って採寸するので「実際」の値を求めることが可能です。そのため個人的には後者が楽かつ正確だと思いますね。

@@Yunagi-Freight なるほど！！！本当にありがとうございます！！！参考にして私もキメラ電車作ってみます（）

可動履帯の強度不足、さらには内部の基盤故障の関係で現在修理中ですが……笑 戦車に比べれば若干車内空間が広いからか、機器の搭載には案外苦労しませんでした。とはいえ可動化するには履帯系パーツが全然出回っていないのが歩兵装甲戦闘車ですので、難しいところですよね。

少なくとも、(MM1/48の)コマツ製ブルドーザーを(赤外線リモコンで)可動出来るようにした方と同じくらいにリスペクトしますよ❗

となれば、VT1-2あたりでしょうかね？

伊豆箱根ですね!😅

混結機能性や利便性を重視するなら、確かに圧倒的アーノルドですね。自分は、混成できるほどの車両を持っていないのでどちらかというと「見た目」を毎度毎度重視してしまいます。とはいえ保有する気動車のほとんどがTOMIX型なので、無難にTNで統一を行っている、という感じですね…

窓埋め、過去に103系奈良線仕様(30N更新車)を作った際、地獄のような数の戸袋窓を埋めたのですが、全然上手くいかず…… 今回リベンジとして、なんとか見せれるぐらいには仕上がってくれたので…嬉しい限りです💦

共通パーツを使用する製品とか、異メーカーだったり昔の型だったり、確かに「実車と比べて何か違和感を感じる」というのはNゲージに付き物な気がします。 なんたって105系(改造車)は屋根まで103系そのものを流用しているので…（

電池交換しやすいような、電池ボックスの配置を考えるのが(面倒ですが)無難かなぁ…と思います。 その他としては、電池ではなく3.7vぐらいのリチウムバッテリーを固定設置して充電端子だけ外部に出しておく、というのもあります。これなら、いちいち中を開けなくてもプラグを差し込むだけで充電できますし🤔

コツというより、ほとんど根気です。如何に妥協しないで仕上げられるか…ですね。

プラ車輪製、懐かしいですね。…といっても私は現在大学生なので、その世代ではないのですが…笑 TCS系のセンサーに反応しなかったりそもそも抵抗が大きかったり、あまり利点といったものがないイメージがありますけど、どこか懐かしい昔ながらのNゲージといった印象も受けます。

@@Yunagi-Freight プラ車輪の頃は、私が赤ちゃんだった頃の製品です。

具体的な数値はご自身で作りたい車両の寸法を把握していただいたうえで、80.0でその値を割れば正確なものが出るかと思いますが…💦 一応当人は、JR(国鉄)の裾絞りがない車両を幅35.0mmで規格化しております。市販されている屋根板などと同じ値ですね。 裾絞りがある車両は、最大で36.2ほどでしょうか。 私鉄車両となるともう少し細かったりしますので、そのあたりは自分も目下調査中といったところです…

個人的な事情ではありますけど、大阪でも梅田新大阪側は行きにくいのが難点ですね。 基本的パーツはボークスやネットでも揃うとはいえ、マイナーなものはやはり直営店まで行かないと手に入らないのが非常に厳しいです。とはいえ一度は行っておきたいお店ですよね。

私もHOゲージ工作を本格的に始めてまだ間もないので、そこまでのアドバイスを出来るかは分からないんですが…笑💦 個人的作りやすい車両として ・切妻(前面が丸みを帯びていない) ・窓間隔が広い ・裾絞りがない の3点を満たしている車両が1番楽です。すなわち、国鉄型通勤車の101系や103系といったところでしょうか。 曲面をパテなどで整形するのがお得意なのでありましたら、キハ20などの旧性能国鉄ディーゼルも視野に入れることができますね。

@@Yunagi-Freight わかりました 参考にさせていただきます！