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【字幕訂正】・空燃費 ➡ 空燃比 ・ブリップ ➡ ブリッツ■オフィシャルグッズ【GoodSpeedVisionオンラインストア】gsv.base.shop/■メンバーシップ th-cam.com/channels/b0CjkSwQOReEjOHAs4Wjlw.htmljoin
以前、地元でシーマを８００馬力だと言ってた人がいて自分はバカなことしてんなって思ってましたね。AT車はいくら馬力上げようがAT耐えられるはずがないって知らなかったんだろうね。MTは主役がエンジン、ATは主役がミッション。
A/F計用のO2センサーは作動温度条件があるので、メーカー指定の位置を優先しないと、そもそもの表示される空燃比の値が正確では無くなってしまいます。センサーのメーカーやモデルによりますが、概ね300～350℃以上の排気温度が条件のですので。エキパイ集合部がメーカーさんの指定された60cm内にあるのが理想ですし、それより集合部が遠いのようだと排ガスが冷える運転で表示が固まったり不正確な表示になるので、集合部が遠いエンジンで正確にA/Fをサンプリングしたいのであれば、メーカー指定位置以内で其々のエキパイにセンサーを取付ける必要があります。
質問者さんがホンダ乗りだからホンダエンジンの画像を使うという細やかな気遣いｗ
冬場にサーモのパッキンが死んで超々ローテンプサーモになったけど、暖房効かない上に燃費悪いしパワー全然出なかったですね。その週末に自分で交換してる最中、雪まで降り始めて悲しい気持ちになったなぁ。
古い車で高圧タイプのラジエターキャップはやめといたほうが無難ですね、ラジエターやホースがパンクするリスクが高くなるので。高圧キャップもローテンプサーモも時間稼ぎでしかないので、排熱量を上げないと(ラジエター交換)解決しないですよね。ATの加速はDレンジのままでもパドルシフトでダウン操作すれば一時的にマニュアルモードに入るのでそれで対応するのが一番手っ取り早いかと思います。近代の車であれば何度かやってるうちに学習して似たような状況だとキックダウンしてくれるようになります。
優しく火の玉ストレートをブチ込む雪国のイケメン
車検でラジエーターキャップ交換が必要になった時にお店の売れ残りの安売り品にアペックスのハイプレッシャーキャップがあり安いし見た目が金色でカッコよかったので使ったんですが普通より早くラジエーターから漏れがはじまりラジエーター交換になり結果として高くつきましたｗ
ラジエーターキャップだけで圧力あげる場合はノーマルラジエーターをチェックしないと樹脂タンクが多いので確認を……｡
というか、きちんと想定圧力の物を買ったのですか？1.1必要なのに0.9買ったとかじゃない？
@@神様モンガー 逆ですね
@@神様モンガー さん圧力はわからないです……｡
漏れとなると純正0.9なのに1.3入れた可能性大圧力上げても沸点が上がるだけだからね
車素人で1.5リッターのAT車に乗り出したばかりなので主観になりますが、フーガの方がおっしゃられていることを私も感じます。速度域で言うと40㎞～60㎞の間で巡行→ちょっと加速したいって時によく起こります。0㎞～40㎞のアクセル開度での加速具合と40㎞～60㎞で同じ様なアクセル開度か、もう少しで踏んでも加速しない、もしくはもたつくんですよね。私の主観ですが、AT車は早めにギアを上げてしまって速度に合ったギアより少し高いギアで走る様な仕組みなのかなと思っています。ディーラー点検の時にも上記を伝えて点検して貰いましたが異常はないと言われましたので、私の場合はそういうものだと諦めて上記のような際はキックダウンで加速する様にしています。長文・コメント欄汚し、失礼致しました。
その感覚は物理的に正しいと思います。車両の運動エネルギーは速度の2乗で変化しますので、低速では少しのパワーで加速感が得られ、高速では大パワーを入れないと同じ加速感が得られません。その繊細な感覚は重要だと思いますし、丁寧に運転されている証拠です。
NA1.5Lですが、純正鉱物油からグループⅢのアップグレードオイルに交換したらトルクアップしてキックダウンが減りました。現状のオイルの品質にもよりますし、大排気量車でどれほどの効果があるかも分かりませんが、程度によってはケミカルでも対応可能かも知れません。
EK9乗ってました。EG6もそうですが、ラジエーターが薄いです。サーキット走るのであれば、3層ラジエーターへ交換必須です。VTECは、熱量高いのですぐに100℃越えますので、3層にすれば90℃に安定させられます。ちなみにローテンプサーモ入れると冬場はオーバークールするのでラジエーター前にダンボール等で覆う様になりますね。
フーガの方「キックダウンまでは不要」というのは、キックダウンするときはそれなりにアクセルを踏んでいるので、キックダウン後に大げさに加速するのが嫌なのでは？最後にGSさんが言ってるように、パドルシフトでシフトダウンしてからじわっとアクセル踏み増すのが、好みの加速感になるのではないでしょうか
フーガで加速感が足りないってならGTR乗れば良いやん。こう言う人はカマロに乗ろうがマクラーレンに乗ろうが、シフト時の〇〇がとか走り出しの〇〇がって言うだけやろ。主観で話されても分からんのよなぁ。
NAエンジンのトルク不足は、低いギヤを使い、回転数をちょっと高目にするのが1番だと思います。マニュアル車でも、高いギヤから加速する時は、もたつくので、シフトダウンが必要になるのと同じ事なので、状況によって、パドルシフトを使うのが良いかと思います。
サーモスタットの意味。やっぱりそうですよね！！！冷却イコール「ローテンプ入れなきゃ💦」みたいな人多すぎますね💦構造が解ってないんですよね…
シートの他車種流用でランエボ、TYPE‐R等の純正レカロは車検アウトでした。シートレールは社外で強度証明書出ますが、その車種だけに設計された純正シートはレカロとメーカーにも証明書がないので基本は車検不適合でした
毎回、素晴らしい回答ですね！車が大好きって言っても、これはもう無限な楽しみ方がありますし、、敢えて一点に拘らない、質問者に対しての配慮が素晴らしいです。
V6の3.7ℓで加速感が足りないって、何処をどういう走り方してるんですかね・・・。
自走式クレーン？
しかもスカイライン...
ハイプレッシャーラジエーターキャップは…ホース類に負担が掛かるので あまり良くないかと思います。若い頃「カッコいいな〜」と何も考えずに取り付け、意気揚々と乗り回していたら…見事にヒーターホースが弾けました(苦笑)古めのホース類が弱ってきている車は要注意ですね。
僕は真っ先にウォーターポンプを推奨します。純正ウォーターポンプは街乗りに合わせた回転数で回っているので高回転を維持するとキャビテーションが発生してラジエーターの冷却能力をフルに発揮できません。電動か、レース用のエンジンが高回転の時にキャビテーションが発生しにくいポンプをオススメします。そもそもサーキットを走るなら水周りよりオイルクーラーを付けてまずは油温を下げたら水温もある程度は安定するかと思います。
フーガ370GTと同じVQ37HRエンジンのV36スカイラインクーペに乗ってますが、低速でもトルクは充分だと思いますがね。北米限定ですが実はフーガは5600cc V8エンジンのバージョンがあるのです。インフィニティM56という名前で発売されていました。最高出力は420馬力@6000RPMでトルクは57.6kg-m@4400RPM。
純正0.9なのに、ラジエーターキャップが古かったので替えておきましたと言われて着いていたのが1.1。その際のやり取りの抜粋。「1.1にすると何が変わるの？」「沸点が上がって泡立ちしません。」「古い車なのに、圧力上げて大丈夫？」「0.3ぐらい変わらないので大丈夫です。」「変えてくれたのは有り難いけど、古い車だと負担になると思うから、0.9のキャップに変えて。追加で良いよ。」「･･･在庫ないです」自分で純正同等品に交換しました。
グットさんの言う通りですよね。パワー不足感じるって、人それぞれですね。オイラも以前はターボ車だったけどNAに乗り換えたばかりの時は、低速時は、不満でした。今は「スロットコントローラー」付けて満足してます。最近、モデルチェンジして排気量アップ。パワー上がったようなので試乗しましたが、特に自分のクルマで不満なかったです。排気量上がれば、パワー上がるのは当たり前だし。
貴重な解説有り難う御座います、毎回凄い技術的な解説に見入っております。
昔、MZ21ソアラのATに乗っていましたが余にも燃費が悪く当時売っていたATコントローラーでシフトポイントをずらして燃費を良くしようと浅はかな考えて取り付けましたがシフトポイントを通常より下げると流れに乗れずかったるくて使えずポイントを上げるとハーフスロットル状態になり意味が無いので外してしまいました。その時感じた事はメーカーさんがテストを繰り返して決めたセッティングはそれなりの意味がってベストな状態になっているんですね。
フーガの人それで物足りないならアメ車のV8の6.4(セダンならチャージャー)でもいかがでしょう？きっとオートマでも満足のいく加速を味わえますよ😏
タイヤの外径を小さくなる様に変更すると、スピードメーターの表示誤差が出ますが。加速が良くなります。
3000のクラウンに乗ってますが、さすがによく走ります。満足してます。3700でも満足出来ないとは?贅沢ですね。
マインズVXロムでも、今はイモビが付いているので、ただコネクターを外し付け替えるだけとはいかないですよ。戻すにも、イモビの設定を変えなければいけないので、ただコネクターを外し付け替えるだけでは、エンジンかかりません。純正CPUに戻す時も同じくです。ニスモのリファインCPUでも同じです。フーガのATは、純正状態で、フルに使いきっているので、これ以上となれば、強化ではすまないですね。おしゃる通りに、パドルシフトを使いマニュアル操作して走行されるのが、お金も掛からず満足いく走行が出来るのではと思います。
サーキットや渋滞のオーバーヒート対策フォークリフト用のヒーターコアをヒーターホースで分岐してリヤの収納に延長してます。コックひねれば遮断できるし、遠くなる程ファンモーターも要らないくらいに冷えます安いから、がイチバンの理由ですが
説明が解りやすいなぁ。
NAでのピックアップだけ手軽にしたければK&Pで出しているオイルフィルターに交換するとレスポンス上がるんで試してみる価値はありますよ
NAでギアを下げて回してパワーを得ずに、もう少しライトに低中回転のトルクを上げられないか？ って最後の問いには私が最初に考えたのは「センターパイプの径を下げる事」でしたね以前Type-Rに乗っていた時に触媒より後ろ側を交換するSpoonの中間パイプを使用して居た時に、Vtecに入ると「ど～～ん！」「おぉぉぉ！！」っとモリモリ来て、逆に低速側が若干薄く感じたものです逆に内径を小さくすれば低中速側が盛れると思いますよ（代わりに高回転側が若干減りますが
その車の最適な水温って、サーモスタットが全開になった時の温度と思えばいいかな？目的にもよりますが、気筒別にA/Fを見たければ、集合部前にセンサーを個別に付ける。
フーガ・・・ATが滑りやすい ECUでトルクUP狙うのがベターですけど、フーガの場合ATの基本的な不具合がありますね。Dラーでもその点は認めてますね。 同型のフーガのオリエントワークスのECU仕様乗りましたが凄かたですよ。
参考にならないかもですがホンダB型VTECは自分がEG6乗ってたときに主治医に聞いた話では「パワーを出す性能的には」80度を越えない程度がいいらしいですよ。
グッドさんの神対応なコメント、流石ですね!!
加速感の味付けはスズキが上手いなーと思います。
フーガに加速感が欲しいなら新型フェアレディは買いですね
低速トルクが欲しいそこのあなた、OHV V8のアメ車に乗りましょう。排気量は正義です笑
水冷車でサーキットと街乗り併用って考えたら、たしかにラジエーター交換が1番ですね! 僕の考えは、オイルパンを変えてオイルの量を増やして見るとか、オイルクーラーつけてみるってもありかなって思いました!
オイルにも適正温度がありますので、オイル容量を増やすのは良いとしても、オイルクーラーを付けるならサーモスタット付き(オイルクーラー用)ってのが条件ですね。街乗りではオイルクーラーは冷え過ぎますから。
@@まなぴー-n2d 油圧の問題も出てきそうですがどうでしょう
@@wrxstirar 油圧は適正量のオイルが入っていれば、そんなに変わらないのでは？
@@まなぴー-n2d オイルラインが長くなるので、油圧に影響がないわけではないね。オイル漏れのリスクも増えるから、まずはラジエター交換をする方が安全で効果的だと思います。
@@kasa0 それは確かに。オイル漏れのリスクも出てきますね。となると、後付けオイルクーラーは全く街乗り向きではないことに。やっぱり冷却系の機能を上げようと思ったら先ずはラジエーターの容量アップですね。
街乗りなのにハイプレッシャーキャップに変えてラジエター破裂させたことがありますｗ
3.7Lの加速が不満。6LくらいのNAでしょう
加速ならOHV一択ですねｗｗ
日産のある年式からはATのプログラム変更出来る車種があるととある日産の工場長から聞きました。減速～加速 、低速～高速など出来たはずです。どこかに聞いてみて伺っては？
冷却が足りないときはラジエターの容量UPが一番ですね。
サーモスタットをローテンプにするのであれば、ラジエターとセットだし、自身の車のエンジンと走行の仕方を把握して、必要であればと言う条件付きの話ですね。ぉいらが両方交換した時は、180sxでタービン交換、エンジン本体、2.2L、カム交換等のチューニングでドリフトしていた時に、両方を一緒に交換しました。但し、冬場に街乗りでは、ラジエーターの半分に風が当たらないように塞いでいました。よく考えて、走行して必要なら、ラジエーター交換後にローテンプサーモにすれば良いと思います。
古い話ですが、クラシックミニはラジエーターも横向きでした。ホイールハウスにエアを抜く方式で冷えが悪くチューニングするとオーバーヒート必定。コア増しか増速プーリー、後付け電動ファンが定番でしたが、夏場のサーモスタット外しで対応してましたね。乱暴ですが流れの抵抗も減って効果は有りました。
グッドさんの話は分かりやすいです。ラジエーター交換がいいと思います。
ＮＡ３．７Ｌの加速で満足できない、それは本来のミニバンの運転すればいいんですよ、あまり元気なそれは安全にも関わりますよ。周りのね
シートは想定よりかなり厳しいですね。衝突安全基準に適合してなければ受かりません。バケットシートがメーカー不明で車検に受からないので、テキトーなマークIIの純正の中古シート（形状は同じで柄が違う、ボルトオン）を用意して、車検を取るチェイサーに取り付けて持ち込み検査をした時はかなり揉めました。1～2時間ほど色々調べていただいて、衝突安全のデーターを用意して頂けて何とか通していただけました。ちゃんとしたバケットシートを用意するまでの繋ぎとはいえ、いい加減なシートを用意したことを後悔しました。同じ型式でも大変なので、別車両に付けた場合はまず受からないと思われます。ポン付け出来て、シートカバーで隠してしまえばワンチャンいけるかも？ｗ
エンジンの味付けはわからないけど、フーガと同じエンジンの先代スカイラインに乗っていたことがあります、確か2000回転くらいで踏み込むとワンテンポ遅れて回転が上って来たような覚えがあるけど、そのことではないでしょうか？ATのキックダウンがされなくて加速のときはマニュアルモードにしていました、
最近の電子スロットルの制御が燃費重視の為かアクセル踏んでワンテンポ遅れるってのがトルクが薄いとか気持ち悪いと感じる事もあると思うんですよね🤔そこをスロットルコントローラー等で少し改善させて見ると言うのも手っ取り早いのかなと思ったり。
それはありますね。そもそも、V6/3.7Lとなればパワー＆トルクとも十二分にあります。一般の使用者のことを考えれば、強大なパワーによる急発進や、大パワーFRの急加速によるリヤブレイクを防ぐ、安全のための制御はしてしかるべきとなりますから。
サーキットを走るならサーモスタット外しちゃえばいいと思うんだけど。オーバークールの場合はガムテープあと、冷却水はクーラントじゃなく水当然、街乗り時は戻す。
考えてみれば調子が良くないなら先ずはラジエーター本体のチェックを優先する方が確実に問題解決の近道だよな(笑)
フーガの方、パドルで任意のギヤに固定して貰うのがいいかなと思います。。。Mレンジに入れておけばD自動復帰しないので、狙ったギヤでホールドしてくれます。
レギュラー仕様のエンジンならハイオク飲ませればレスポンスよくなるけど馬力が上がるわけじゃないからねぇ元々ハイオク仕様なら伸びしろ無いし、もっと軽い車に乗り換えるしかないね
ハイプレッシャーラジエーターキャップは微妙な商品だと思ってますねえ先月のオートサロンでもいくつもチューンドを見ましたけどラジエーターキャップは0.9ばかりだったと思います、代わりにラジエーターはめっちゃゴツい。そっくりそのままサーキットに持ち込むかは分かりませんけどねー
初めてコメントします。いつも、動画見ています。色々なことに回答素晴らしいですね。私は、北海道の苫小牧で現役トレーラの運転手やっています。道内各地20ｔ積んで走っています。会社は、トラック、バスと、両方運営する会社です。大型トラックのことに、関してはそこそこ、詳しいのですが、マイカーに、なると、余り詳しい方ではないので教えていただきたくてコメントしました。今まで、マイカーはディゼル車ばかり乗っていましたが、20年ほど前にアルファードのＭＺＶ6の300、10系を、初めてガソリン車を買いました。20年も乗るとやはり、北海道なので冬塩カルをまくので、後輪当たりの所が特に錆がすごくて毎年自分で錆止めなどを縫っていたのですが持たなくて、部品代もかなりかかりますよと、言われ迷ったあげくに、今回燃料も高くなったこともあり、ベルファイア20系のハイブリットフル装備の車を購入しました。コメント長々となってしまい申し訳ないのですが、今まで、ハイオクばかり、入れていたせいなのか、今回いつもの癖でレギュラーでいいのにハイオクの燃料を入れ間違いしてしまいました。抜くわけもできないので、そのまま、走っていますが、エンジンには問題ないのでしょうか。教えてください。
VQエンジンでトルク不足って…どれだけ暴走したいんですか…
毎回納得させられます！これからも頑張ってください💪
エンジンの馬力アップするならMTでも駆動系のクラッチ ミッション プロペラシャフト デフ ドライブシャフトの強化は重要でATは複雑だから費用が掛かる、車買い替えた方が早いねですね。
ラジエターの話はCPUクーラーと同じね超高級グリス使ってもタイムラグが短くなるだけで放熱量は変わらない絶対値はヒートシンクの容量
お金かけずに冷やすならボンネットの蝶番にワッシャー噛ませて浮かす方法も過去にありましたね。
後付けの水温計ならヒーターコアにセンサーを取り付けると正確に上がっていきますのでオススメです。
エンジンぶん回してるときの水温なら純正でも開いてるだろうからローテンプサーモって意味あるのかって思ってた
一般車の場合、いくらスポーツモデルとはいっても、一般公道を走る（街乗りのみの比率が多い）わけですから、サーキットを連続周回するようには出来てはいません。スプリントレースぐらいなら持つかもしれませんが・・・。
古い車はラジエーター内部の洗浄するだけでも冷却効率って上がらないんですかね?長年使ってれば水アカとか溜まってるだろうし、それで一部詰まったりしてるラインをきれいにできれば流量上がって冷却も効率良くなるのではないかと。
冷却効率が上がるというか新車時に近くなる、ですねフィン部も走行風で落ち葉やら泥やらのゴミが張り付いているので、それも除去出来るとなお良いかと思います
フーガですが再加速時かったるいってことですよね？電スロイジってみるのも手じゃないですか？多分アクセル踏み込んだ時の反応をかったるく感じでいるような気がします
V6のフーガにパワー不足を感じるにであれば、背伸びしてBMWのALPINAのB5(4.4リッター V8ビ・ターボ・エンジンは、457kW〔621PS〕の最高出力を発揮し、800Nm〔81.6kgm〕の最大トルク)に乗り換えた方が良いと思いますよ！維持費も燃費も覚悟しなければならないですが日本のフラッグシップのセダンのパワーには限界がありますから。私も湯水にようにお金が有れば乗ってみたいけどお金が無いです😭
と言う事は自分でセンサーを付けるガチな追加メーターよりコネクターに接続するだけで完了する簡易な追加メーターの方がエンジンの温度をちゃんと見れるから良い訳ですか！？
フーガの方の、キックダウンせずに加速したい、分かるなぁ。大排気量車に乗っているからこそ、トルク感が欲しいのであって、回転を上げてパワーが欲しい訳ではない。静かにスムーズに素早く車速を伸ばしたいからだど思う。私も昔3.5Lのガソリンエンジン車に乗っていた時に、同じ思いをしたからね。
フーガの件ですが、低回転でのトルク感ってことなので、吸気流速を上げるのも良いかもしれないですね。たしか、レスポンスリングってエアクリボックスと蛇腹ホースの間に付けるリングが売ってたと思います。ホースの内径を絞って流速を上げるって商品です。その代わり高回転時の吸気量は追いつかなくなるので、レスポンスやパワー感は下がるでしょうが…まぁ、僕は高回転のレスポンスとパワーが欲しいので付けないですが。
私もVQエンジンに乗っていますが低速トルクに不満を持っています。このコメを見てネットで調べてみましたが、評判も良さげですね。付けてみようと思います。情報ありがとうございました。
@@不愉快ダイヤモンド-x3g さん、いえいえ参考になれば幸いです。
フーガの北米仕様にV8 5.6Lエンジン積んだインフィニティM56ってのがあるらしい。
低速トルク…前に言われてたレスポンスリングはいかがでしょう？低速だけなら…
いつも勉強になる動画有難うございます。Kawasaki車に乗っておりますが、持病というか水温上昇にいつも悩まされています。そこで質問です。GPZ1000RXのサーモスタットは82°C(だと思います)ですが最近のKawasaki車はサーモスタットが60°Cとだいぶ低く設定されているようです。これは水温が低くても燃焼状態は、昔よりも良くなったと言うことでしょうか。気になりましたのでコメントさせて頂きました。また、Ninjaとかはこのローテンプのサーモスタットを着けるのが流行っていますが効果はないと考えていいでしょうか。実は私も愛車のオーバーヒートに悩んでいます。
ラジエターキャップのマウント部も実は規格が統一されていないので、ラジエターメーカーと違うメーカーの物を付けると圧力調整が出来なくなる事があるんですよね。ちなみにシートも自動車メーカーによってシート単体で認可を取っている場合と、あくまでも車両の一部として認可を取っている物があるそうです。
ランエボ6TME純正シートは後者でした(^_^;)
冷えが悪い場合はラジエターよりサーモを疑った方がいいですね、サーモが全開にならなかったりそもそも開かなかったりするのでラジエター変えて容量アップで多少変化しますがサーモが死んでると話になりません、できるならサーモ新品のついでに大容量ラジエターがいいですね
真夏に、扇風機の前でアイスを食べるより、エアコン付けた方がよく冷えるみたいなイメージが浮かびました🧊
追い越しとかの加速の時にシフトダウンするの自分は好きです
シーマの方、今はスカイライン400Rが比較的お買い得なので乗り換え時かもしれませんね
ラジエターキャップの圧力をノーマルラジエターで上げても効果は薄いのかな
動画編集お疲れ様です！自分も370GT_Sに乗っていますが巡航から加速はほとんど問題ないですし、おっしゃるように高回転をパドルシフトで調整したらなお良しです^^どちらかと言うとキックダウン時の方がVVEL付いててもAT反応速度にすごく遅延があるのでそっちの方が気になります笑
5.3.7LV6で低回転のパワー不足でパワーが欲しいなら、とりあえずCPチューニング、それでもダメなら、初期型フーガの4.5LV8に乗り換えて下さい！
夏に一番あたらしいシビックタイプRノーマルで走ってる人がいたけど冷却追いつかなくて２週目トロトロ走ってたな。
ランエボのラジエーターキャップって壊れやすいですか？固着しやすいというか、弁の動きが悪くなりやすいとか。一度キャップ付近のホースから少量ですが、漏れ始めたのでディーラーで修理してもらいました。ですが、定期的にキャップ付近のホースから冷却水がごく少量滲むことがあるので半年に１回交換してます。半年に１回交換にしてからは滲みはなくなりました。
フーガの方、5.7L V8 4速フロアATコルベットでもオーバードライブからでは加速はモサーですよ。緩い坂道では特に。キックダウンのタイミングはどんな車もだいたいクソです。お金かけずにシフトダウン一択ですよ。
元々、ボディ重量もありますしね。いくらスポーツ寄りに作ってあるとはいっても、基本はコンフォートが重要な車です。
自分のシルビア街乗りだと水温65から７０度なんですけど冷え過ぎですかねー
NAエンジン楽しいのに。。。最近はターボばっかりになってきて、なかなかNAに出会いませんね。
一般ユーザーと日常の道具としてのウェイトが重くなってくると、必然的に高回転域が不要となり、結果、以前ような「気持ちのいい吹け上りのNA」は無くなっていきます・・・(;^_^
@@GoodSpeedVision 確かにそうですね。僕は既に一般ではなくなってきているということか。。フーガを調べてたところ、日産はNAのV6が多そうですね（フーガに求められているものはそうじゃないのにｗ）。なので日産以外を選んだほうがよさそうなので、メルセデスのEクラスのディーゼル、アウディのA6のディーゼルとか色々あるので、質問者さんには低回転でトルクがでる車に試乗してもらいたいところです。
お金を掛けずに冷却能力をあげるならまずエアコン（コンデンサ）を取り外す事です。ラジエータの前に置かれているので風の当たり方が悪くなる要因です。次に外気導入にしてヒーター全開にすれば夏場はかなり違ってきます。コンデンサを外すと大容量ラジエータが取り付けられるようになるので更に冷却系強化ができるようにもなります
運転手はオーバーヒートしそうだ
フーガのワンクラス上ってシーマしかないような・・・ハイパワーなセダンとなる現行でスカイライン400Rしかないんじゃないかな?
もう400Rに乗り換えましょうよ()
その昔(約30年前)、4AGを4.5AGにした時にノーマルラヂエターで追加メーター付で高速道路を走行中にものの30分程度でオーバーヒートしたので2層に加工しました。サーキットでも問題なく走れるようになりました。開閉バルブは変えずキャップを1.1だった記憶ありです。ちなみに、オイルクーラーも追加してましたけど(^^;
2気筒バイク…とても細かく気になるのなら各エキゾーストに１っこ、そして集合後にまた一つ、でAF系３個で確認、管理&調整？…でしょう‼️これどう⁉️…
中古車買って、何か換えたいなと思ってハイプレキャップ変えたらサビサビラジエターのサビが落ちて大変な事になった。替えない方が良いよ！ヘッドガスケット抜けて廃車したな
フーガのハイブに乗ればいいんでないかな
字幕だ！
他車種のシート流用は、不合格の可能性が高いです。検査官の見解は他車種に取り付けた状態でのシートレール等の強度検討をしてない為にダメだそうです。
重いシートが嫌！という理由で廉価モデルのシートを付けた場合は如何でしょう？(笑)
@@星堀 同一車種で別グレードのシートは大丈夫との説明を受けたことがあります。（正直そこまで検査官が判別できるのかは？不明です。笑笑）
以前グッドスピードさんはラジエーターキャップは長くて二年で交換って言ってました、俺の車は五年は変えてないですけど、故障的になにが起きるのでしょうか
圧をかけるためのバネが弱くなるので、圧をかけれなくなるため、沸点が下がってしまいオーバーヒートしやすくなります。あとはパッキン劣化からの水漏れも。量販店でも¥1000くらいなので換えるにこしたことないですよ💦
一番初めの症状として、圧力低下により冷却水の沸点が下がります。沸点が下がると温間時にリザーバータンクへの戻り量が増えてオーバーフローします（外部排出）。結果、リザーバータンクの水量が減ってしまいます。これがさらに進行すると、TAILFIELDS さんの言われた通りです。
@@GoodSpeedVision 最近少しづつではありますが、液量少なくなってきてます。そう言う事なんですね？早速変える事にします。ありがとうございました
トラックがトルクだけある理由ってそういうことなのか！
今のAT車は燃費稼ぐためにあまり回転数上がらない2000rpmくらいでどんどんギヤ上げていきますよ。自分の車も8ATのターボ車ですが街乗りでは１から５速まではあっという間に変わっていき、実質５，６，７速の高いギヤで走っている感じです。パドル付いているなら自分で1つギヤ落として加速すれば、お金かける必要もなくトルクが上がった加速ができると思うのですが・・・あとは、トルクマップを少し上がる方向にECUをリセッティングしてもらうくらいじゃないでしょうかね！？
フーガなら BMW E60 ５４０辺りに乗り換えの方が無難かも
今付いてるサーミスタに並列で追加メーターを割り込ませてはいけないのだろうか？前のシートは後部座席に座ってる人間のエアバックでもあるから改造したら駄目ですよね。
その方法でも電気的には問題ないと思いますが、エンジン側冷却水の温度はエンジン制御に直結する部分なので、万が一の作業ミスでエンジンに致命的なダメージが及ぶこともあります。それもあり、社外品は純正センサーへの加工は推奨しません。
![【心得ろ！】車に手に少しでも手を加えるなら「失うものがあること」も忘れてはいけない[8選] エンジン＆その他編まとめ＆[総括]／Vol.3【GS-RADIO】](http://i.ytimg.com/vi/UbzqAOsRsmA/mqdefault.jpg)
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以前、地元でシーマを８００馬力だと言ってた人がいて自分はバカなことしてんなって思ってましたね。
AT車はいくら馬力上げようがAT耐えられるはずがないって知らなかったんだろうね。
MTは主役がエンジン、ATは主役がミッション。
A/F計用のO2センサーは作動温度条件があるので、メーカー指定の位置を優先しないと、そもそもの表示される空燃比の値が正確では無くなってしまいます。センサーのメーカーやモデルによりますが、概ね300～350℃以上の排気温度が条件のですので。
エキパイ集合部がメーカーさんの指定された60cm内にあるのが理想ですし、それより集合部が遠いのようだと排ガスが冷える運転で表示が固まったり不正確な表示になるので、集合部が遠いエンジンで正確にA/Fをサンプリングしたいのであれば、メーカー指定位置以内で其々のエキパイにセンサーを取付ける必要があります。
質問者さんがホンダ乗りだからホンダエンジンの画像を使うという細やかな気遣いｗ
冬場にサーモのパッキンが死んで超々ローテンプサーモになったけど、暖房効かない上に燃費悪いしパワー全然出なかったですね。
その週末に自分で交換してる最中、雪まで降り始めて悲しい気持ちになったなぁ。
古い車で高圧タイプのラジエターキャップはやめといたほうが無難ですね、ラジエターやホースがパンクするリスクが高くなるので。高圧キャップもローテンプサーモも時間稼ぎでしかないので、排熱量を上げないと(ラジエター交換)解決しないですよね。ATの加速はDレンジのままでもパドルシフトでダウン操作すれば一時的にマニュアルモードに入るのでそれで対応するのが一番手っ取り早いかと思います。近代の車であれば何度かやってるうちに学習して似たような状況だとキックダウンしてくれるようになります。
優しく火の玉ストレートをブチ込む雪国のイケメン
車検でラジエーターキャップ交換が必要になった時にお店の売れ残りの安売り品にアペックスのハイプレッシャーキャップがあり安いし見た目が金色でカッコよかったので使ったんですが普通より早くラジエーターから漏れがはじまりラジエーター交換になり結果として高くつきましたｗ
ラジエーターキャップだけで圧力あげる場合はノーマルラジエーターをチェックしないと樹脂タンクが多いので確認を……｡
というか、
きちんと想定圧力の物を買ったのですか？
1.1必要なのに0.9買ったとかじゃない？
@@神様モンガー 逆ですね
@@神様モンガー さん
圧力はわからないです……｡
漏れとなると純正0.9なのに1.3入れた可能性大
圧力上げても沸点が上がるだけだからね
車素人で1.5リッターのAT車に乗り出したばかりなので主観になりますが、フーガの方がおっしゃられていることを私も感じます。
速度域で言うと40㎞～60㎞の間で巡行→ちょっと加速したいって時によく起こります。
0㎞～40㎞のアクセル開度での加速具合と40㎞～60㎞で同じ様なアクセル開度か、もう少しで踏んでも加速しない、もしくはもたつくんですよね。
私の主観ですが、AT車は早めにギアを上げてしまって速度に合ったギアより少し高いギアで走る様な仕組みなのかなと思っています。
ディーラー点検の時にも上記を伝えて点検して貰いましたが異常はないと言われましたので、私の場合はそういうものだと諦めて上記のような際はキックダウンで加速する様にしています。
長文・コメント欄汚し、失礼致しました。
その感覚は物理的に正しいと思います。車両の運動エネルギーは速度の2乗で変化しますので、低速では少しのパワーで加速感が得られ、高速では大パワーを入れないと同じ加速感が得られません。その繊細な感覚は重要だと思いますし、丁寧に運転されている証拠です。
NA1.5Lですが、純正鉱物油からグループⅢのアップグレードオイルに交換したらトルクアップしてキックダウンが減りました。
現状のオイルの品質にもよりますし、大排気量車でどれほどの効果があるかも分かりませんが、程度によってはケミカルでも対応可能かも知れません。
EK9乗ってました。
EG6もそうですが、ラジエーターが薄いです。
サーキット走るのであれば、3層ラジエーターへ交換必須です。VTECは、熱量高いのですぐに100℃越えますので、3層にすれば90℃に安定させられます。
ちなみにローテンプサーモ入れると冬場はオーバークールするのでラジエーター前にダンボール等で覆う様になりますね。
フーガの方「キックダウンまでは不要」というのは、キックダウンするときはそれなりにアクセルを踏んでいるので、キックダウン後に大げさに加速するのが嫌なのでは？
最後にGSさんが言ってるように、パドルシフトでシフトダウンしてからじわっとアクセル踏み増すのが、好みの加速感になるのではないでしょうか
フーガで加速感が足りないってならGTR乗れば良いやん。
こう言う人はカマロに乗ろうがマクラーレンに乗ろうが、シフト時の〇〇がとか走り出しの〇〇がって言うだけやろ。
主観で話されても分からんのよなぁ。
NAエンジンのトルク不足は、低いギヤを使い、回転数をちょっと高目にするのが1番だと思います。
マニュアル車でも、高いギヤから加速する時は、もたつくので、シフトダウンが必要になるのと同じ事なので、状況によって、パドルシフトを使うのが良いかと思います。
サーモスタットの意味。
やっぱりそうですよね！！！
冷却イコール「ローテンプ入れなきゃ💦」みたいな人多すぎますね💦
構造が解ってないんですよね…
シートの他車種流用でランエボ、TYPE‐R等の純正レカロは車検アウトでした。
シートレールは社外で強度証明書出ますが、その車種だけに設計された純正シートはレカロとメーカーにも証明書がないので
基本は車検不適合でした
毎回、素晴らしい回答ですね！
車が大好きって言っても、これはもう無限な楽しみ方がありますし、、敢えて一点に拘らない、質問者に対しての配慮が素晴らしいです。
V6の3.7ℓで加速感が足りないって、何処をどういう走り方してるんですかね・・・。
自走式クレーン？
しかもスカイライン...
ハイプレッシャーラジエーターキャップは…ホース類に負担が掛かるので あまり良くないかと思います。若い頃「カッコいいな〜」と何も考えずに取り付け、意気揚々と乗り回していたら…見事にヒーターホースが弾けました(苦笑)古めのホース類が弱ってきている車は要注意ですね。
僕は真っ先にウォーターポンプを推奨します。
純正ウォーターポンプは街乗りに合わせた回転数で回っているので高回転を維持するとキャビテーションが発生してラジエーターの冷却能力をフルに発揮できません。
電動か、レース用のエンジンが高回転の時にキャビテーションが発生しにくいポンプをオススメします。
そもそもサーキットを走るなら水周りよりオイルクーラーを付けてまずは油温を下げたら水温もある程度は安定するかと思います。
フーガ370GTと同じVQ37HRエンジンのV36スカイラインクーペに乗ってますが、低速でもトルクは充分だと思いますがね。北米限定ですが実はフーガは5600cc V8エンジンのバージョンがあるのです。インフィニティM56という名前で発売されていました。最高出力は420馬力@6000RPMでトルクは57.6kg-m@4400RPM。
純正0.9なのに、ラジエーターキャップが古かったので替えておきましたと言われて着いていたのが1.1。
その際のやり取りの抜粋。
「1.1にすると何が変わるの？」
「沸点が上がって泡立ちしません。」
「古い車なのに、圧力上げて大丈夫？」
「0.3ぐらい変わらないので大丈夫です。」
「変えてくれたのは有り難いけど、古い車だと負担になると思うから、0.9のキャップに変えて。追加で良いよ。」
「･･･在庫ないです」
自分で純正同等品に交換しました。
グットさんの言う通りですよね。パワー不足感じるって、人それぞれですね。オイラも以前はターボ車だったけどNAに乗り換えたばかりの時は、低速時は、不満でした。今は「スロットコントローラー」付けて満足してます。最近、モデルチェンジして排気量アップ。パワー上がったようなので試乗しましたが、特に自分のクルマで不満なかったです。排気量上がれば、パワー上がるのは当たり前だし。
貴重な解説有り難う御座います、毎回凄い技術的な解説に見入っております。
昔、MZ21ソアラのATに乗っていましたが余にも燃費が悪く当時売っていたATコントローラーでシフトポイントをずらして燃費を良くしようと浅はかな考えて取り付けましたがシフトポイントを通常より下げると流れに乗れずかったるくて使えずポイントを上げるとハーフスロットル状態になり意味が無いので外してしまいました。その時感じた事はメーカーさんがテストを繰り返して決めたセッティングはそれなりの意味がってベストな状態になっているんですね。
フーガの人
それで物足りないならアメ車のV8の6.4(セダンならチャージャー)でもいかがでしょう？
きっとオートマでも満足のいく加速を味わえますよ😏
タイヤの外径を小さくなる様に変更すると、スピードメーターの表示誤差が出ますが。加速が良くなります。
3000のクラウンに乗ってますが、さすがによく走ります。満足してます。3700でも満足出来ないとは?贅沢ですね。
マインズVXロムでも、今はイモビが付いているので、ただコネクターを外し付け替えるだけとはいかないですよ。
戻すにも、イモビの設定を変えなければいけないので、ただコネクターを外し付け替えるだけでは、エンジンかかりません。純正CPUに戻す時も同じくです。
ニスモのリファインCPUでも同じです。
フーガのATは、純正状態で、フルに使いきっているので、これ以上となれば、強化ではすまないですね。
おしゃる通りに、パドルシフトを使いマニュアル操作して走行されるのが、お金も掛からず満足いく走行が出来るのではと思います。
サーキットや渋滞のオーバーヒート対策
フォークリフト用のヒーターコアをヒーターホースで分岐してリヤの収納に延長してます。
コックひねれば遮断できるし、遠くなる程ファンモーターも要らないくらいに冷えます
安いから、がイチバンの理由ですが
説明が解りやすいなぁ。
NAでのピックアップだけ手軽にしたければK&Pで出しているオイルフィルターに交換するとレスポンス上がるんで試してみる価値はありますよ
NAでギアを下げて回してパワーを得ずに、もう少しライトに低中回転のトルクを上げられないか？ って最後の問いには私が最初に考えたのは「センターパイプの径を下げる事」でしたね
以前Type-Rに乗っていた時に触媒より後ろ側を交換するSpoonの中間パイプを使用して居た時に、Vtecに入ると「ど～～ん！」「おぉぉぉ！！」っとモリモリ来て、逆に低速側が若干薄く感じたものです
逆に内径を小さくすれば低中速側が盛れると思いますよ（代わりに高回転側が若干減りますが
その車の最適な水温って、サーモスタットが全開になった時の温度と思えばいいかな？
目的にもよりますが、気筒別にA/Fを見たければ、集合部前にセンサーを個別に付ける。
フーガ・・・ATが滑りやすい ECUでトルクUP狙うのがベターですけど、フーガの場合ATの基本的な不具合がありますね。Dラーでもその点は認めてますね。 同型のフーガのオリエントワークスのECU仕様乗りましたが凄かたですよ。
参考にならないかもですがホンダB型VTECは自分がEG6乗ってたときに主治医に聞いた話では「パワーを出す性能的には」80度を越えない程度がいいらしいですよ。
グッドさんの神対応なコメント、流石ですね!!
加速感の味付けはスズキが上手いなーと思います。
フーガに加速感が欲しいなら新型フェアレディは買いですね
低速トルクが欲しいそこのあなた、OHV V8のアメ車に乗りましょう。
排気量は正義です笑
水冷車でサーキットと街乗り併用って考えたら、たしかにラジエーター交換が1番ですね!
僕の考えは、オイルパンを変えてオイルの量を増やして見るとか、オイルクーラーつけてみるってもありかなって思いました!
オイルにも適正温度がありますので、オイル容量を増やすのは良いとしても、オイルクーラーを付けるならサーモスタット付き(オイルクーラー用)ってのが条件ですね。街乗りではオイルクーラーは冷え過ぎますから。
@@まなぴー-n2d 油圧の問題も出てきそうですがどうでしょう
@@wrxstirar 油圧は適正量のオイルが入っていれば、そんなに変わらないのでは？
@@まなぴー-n2d オイルラインが長くなるので、油圧に影響がないわけではないね。
オイル漏れのリスクも増えるから、まずはラジエター交換をする方が安全で効果的だと思います。
@@kasa0 それは確かに。オイル漏れのリスクも出てきますね。となると、後付けオイルクーラーは全く街乗り向きではないことに。やっぱり冷却系の機能を上げようと思ったら先ずはラジエーターの容量アップですね。
街乗りなのにハイプレッシャーキャップに変えてラジエター破裂させたことがありますｗ
3.7Lの加速が不満。6LくらいのNAでしょう
加速ならOHV一択ですねｗｗ
日産のある年式からはATのプログラム変更出来る車種があるととある日産の工場長から聞きました。減速～加速 、低速～高速など出来たはずです。どこかに聞いてみて伺っては？
冷却が足りないときはラジエターの容量UPが一番ですね。
サーモスタットをローテンプにするのであれば、ラジエターとセットだし、自身の車のエンジンと走行の仕方を把握して、必要であればと言う条件付きの話ですね。
ぉいらが両方交換した時は、180sxでタービン交換、エンジン本体、2.2L、カム交換等のチューニングでドリフトしていた時に、両方を一緒に交換しました。
但し、冬場に街乗りでは、ラジエーターの半分に風が当たらないように塞いでいました。
よく考えて、走行して必要なら、ラジエーター交換後にローテンプサーモにすれば良いと思います。
古い話ですが、クラシックミニはラジエーターも横向きでした。ホイールハウスにエアを抜く方式で冷えが悪くチューニングするとオーバーヒート必定。コア増しか増速プーリー、後付け電動ファンが定番でしたが、夏場のサーモスタット外しで対応してましたね。乱暴ですが流れの抵抗も減って効果は有りました。
グッドさんの話は分かりやすいです。ラジエーター交換がいいと思います。
ＮＡ３．７Ｌの加速で満足できない、それは本来のミニバンの運転
すればいいんですよ、あまり元気なそれは安全にも関わりますよ。
周りのね
シートは想定よりかなり厳しいですね。
衝突安全基準に適合してなければ受かりません。
バケットシートがメーカー不明で車検に受からないので、テキトーなマークIIの純正の中古シート（形状は同じで柄が違う、ボルトオン）を用意して、車検を取るチェイサーに取り付けて持ち込み検査をした時はかなり揉めました。
1～2時間ほど色々調べていただいて、衝突安全のデーターを用意して頂けて何とか通していただけました。
ちゃんとしたバケットシートを用意するまでの繋ぎとはいえ、いい加減なシートを用意したことを後悔しました。
同じ型式でも大変なので、別車両に付けた場合はまず受からないと思われます。
ポン付け出来て、シートカバーで隠してしまえばワンチャンいけるかも？ｗ
エンジンの味付けはわからないけど、フーガと同じエンジンの先代スカイラインに乗っていたことがあります、
確か2000回転くらいで踏み込むとワンテンポ遅れて回転が上って来たような覚えがあるけど、そのことではないでしょうか？ATのキックダウンがされなくて加速のときはマニュアルモードにしていました、
最近の電子スロットルの制御が燃費重視の為かアクセル踏んでワンテンポ遅れるってのがトルクが薄いとか気持ち悪いと感じる事もあると思うんですよね🤔そこをスロットルコントローラー等で少し改善させて見ると言うのも手っ取り早いのかなと思ったり。
それはありますね。
そもそも、V6/3.7Lとなればパワー＆トルクとも十二分にあります。
一般の使用者のことを考えれば、強大なパワーによる急発進や、大パワーFRの急加速によるリヤブレイクを防ぐ、安全のための制御はしてしかるべきとなりますから。
サーキットを走るならサーモスタット外しちゃえばいいと思うんだけど。
オーバークールの場合はガムテープ
あと、冷却水はクーラントじゃなく水
当然、街乗り時は戻す。
考えてみれば調子が良くないなら先ずはラジエーター本体のチェックを優先する方が確実に問題解決の近道だよな(笑)
フーガの方、パドルで任意のギヤに固定して貰うのがいいかなと思います。。。
Mレンジに入れておけばD自動復帰しないので、狙ったギヤでホールドしてくれます。
レギュラー仕様のエンジンならハイオク飲ませればレスポンスよくなるけど
馬力が上がるわけじゃないからねぇ
元々ハイオク仕様なら伸びしろ無いし、もっと軽い車に乗り換えるしかないね
ハイプレッシャーラジエーターキャップは微妙な商品だと思ってますねえ
先月のオートサロンでもいくつもチューンドを見ましたけどラジエーターキャップは0.9ばかりだったと思います、代わりにラジエーターはめっちゃゴツい。
そっくりそのままサーキットに持ち込むかは分かりませんけどねー
初めてコメントします。いつも、動画見ています。色々なことに回答素晴らしいですね。私は、北海道の苫小牧で現役トレーラの運転手やっています。道内各地20ｔ積んで走っています。会社は、トラック、バスと、両方運営する会社です。大型トラックのことに、関してはそこそこ、詳しいのですが、マイカーに、なると、余り詳しい方ではないので教えていただきたくてコメントしました。今まで、マイカーはディゼル車ばかり乗っていましたが、20年ほど前にアルファードのＭＺＶ6の300、10系を、初めてガソリン車を買いました。20年も乗るとやはり、北海道なので冬塩カルをまくので、後輪当たりの所が特に錆がすごくて毎年自分で錆止めなどを縫っていたのですが持たなくて、部品代もかなりかかりますよと、言われ迷ったあげくに、今回燃料も高くなったこともあり、ベルファイア20系のハイブリットフル装備の車を購入しました。コメント長々となってしまい申し訳ないのですが、今まで、ハイオクばかり、入れていたせいなのか、今回いつもの癖でレギュラーでいいのにハイオクの燃料を入れ間違いしてしまいました。抜くわけもできないので、そのまま、走っていますが、エンジンには問題ないのでしょうか。教えてください。
VQエンジンでトルク不足って…
どれだけ暴走したいんですか…
毎回納得させられます！これからも頑張ってください💪
エンジンの馬力アップするならMTでも駆動系のクラッチ ミッション プロペラシャフト デフ ドライブシャフトの強化は重要でATは複雑だから費用が掛かる、車買い替えた方が早いねですね。
ラジエターの話はCPUクーラーと同じね
超高級グリス使ってもタイムラグが短くなるだけで放熱量は変わらない
絶対値はヒートシンクの容量
お金かけずに冷やすならボンネットの蝶番にワッシャー噛ませて浮かす方法も過去にありましたね。
後付けの水温計ならヒーターコアにセンサーを取り付けると正確に上がっていきますのでオススメです。
エンジンぶん回してるときの水温なら純正でも開いてるだろうからローテンプサーモって意味あるのかって思ってた
一般車の場合、いくらスポーツモデルとはいっても、一般公道を走る（街乗りのみの比率が多い）わけですから、サーキットを連続周回するようには出来てはいません。
スプリントレースぐらいなら持つかもしれませんが・・・。
古い車はラジエーター内部の洗浄するだけでも冷却効率って上がらないんですかね?
長年使ってれば水アカとか溜まってるだろうし、それで一部詰まったりしてるラインをきれいにできれば流量上がって冷却も効率良くなるのではないかと。
冷却効率が上がるというか新車時に近くなる、ですね
フィン部も走行風で落ち葉やら泥やらのゴミが張り付いているので、それも除去出来るとなお良いかと思います
フーガですが再加速時かったるいってことですよね？
電スロイジってみるのも手じゃないですか？多分アクセル踏み込んだ時の反応をかったるく感じでいるような気がします
V6のフーガにパワー不足を感じるにであれば、背伸びしてBMWのALPINAのB5(4.4リッター V8ビ・ターボ・エンジンは、457kW〔621PS〕の最高出力を発揮し、800Nm〔81.6kgm〕の最大トルク)に乗り換えた方が良いと思いますよ！維持費も燃費も覚悟しなければならないですが
日本のフラッグシップのセダンのパワーには限界がありますから。私も湯水にようにお金が有れば乗ってみたいけどお金が無いです😭
と言う事は自分でセンサーを付けるガチな追加メーターより
コネクターに接続するだけで完了する
簡易な追加メーターの方がエンジンの温度をちゃんと見れるから
良い訳ですか！？
フーガの方の、キックダウンせずに加速したい、分かるなぁ。
大排気量車に乗っているからこそ、
トルク感が欲しいのであって、回転を上げてパワーが欲しい訳ではない。
静かにスムーズに素早く車速を伸ばしたいからだど思う。
私も昔3.5Lのガソリンエンジン車に乗っていた時に、同じ思いをしたからね。
フーガの件ですが、低回転でのトルク感ってことなので、吸気流速を上げるのも良いかもしれないですね。たしか、レスポンスリングってエアクリボックスと蛇腹ホースの間に付けるリングが売ってたと思います。ホースの内径を絞って流速を上げるって商品です。その代わり高回転時の吸気量は追いつかなくなるので、レスポンスやパワー感は下がるでしょうが…
まぁ、僕は高回転のレスポンスとパワーが欲しいので付けないですが。
私もVQエンジンに乗っていますが低速トルクに不満を持っています。このコメを見てネットで調べてみましたが、評判も良さげですね。
付けてみようと思います。情報ありがとうございました。
@@不愉快ダイヤモンド-x3g さん、いえいえ参考になれば幸いです。
フーガの北米仕様にV8 5.6Lエンジン積んだインフィニティM56ってのがあるらしい。
低速トルク…
前に言われてたレスポンスリングはいかがでしょう？
低速だけなら…
いつも勉強になる動画有難うございます。Kawasaki車に乗っておりますが、持病というか水温上昇にいつも悩まされています。そこで質問です。GPZ1000RXのサーモスタットは82°C(だと思います)ですが最近のKawasaki車はサーモスタットが60°Cとだいぶ低く設定されているようです。これは水温が低くても燃焼状態は、昔よりも良くなったと言うことでしょうか。気になりましたのでコメントさせて頂きました。
また、Ninjaとかはこのローテンプのサーモスタットを着けるのが流行っていますが効果はないと考えていいでしょうか。実は私も愛車のオーバーヒートに悩んでいます。
ラジエターキャップのマウント部も実は規格が統一されていないので、ラジエターメーカーと違うメーカーの物を付けると圧力調整が出来なくなる事があるんですよね。
ちなみにシートも自動車メーカーによってシート単体で認可を取っている場合と、あくまでも車両の一部として認可を取っている物があるそうです。
ランエボ6TME純正シートは後者でした(^_^;)
冷えが悪い場合はラジエターよりサーモを疑った方がいいですね、サーモが全開にならなかったりそもそも開かなかったりするのでラジエター変えて容量アップで多少変化しますがサーモが死んでると話になりません、できるならサーモ新品のついでに大容量ラジエターがいいですね
真夏に、扇風機の前でアイスを食べるより、エアコン付けた方がよく冷えるみたいなイメージが浮かびました🧊
追い越しとかの加速の時にシフトダウンするの自分は好きです
シーマの方、今はスカイライン400Rが比較的お買い得なので乗り換え時かもしれませんね
ラジエターキャップの圧力をノーマルラジエターで上げても効果は薄いのかな
動画編集お疲れ様です！
自分も370GT_Sに乗っていますが巡航から加速はほとんど問題ないですし、おっしゃるように高回転をパドルシフトで調整したらなお良しです^^
どちらかと言うとキックダウン時の方がVVEL付いててもAT反応速度にすごく遅延があるのでそっちの方が気になります笑
5.3.7LV6で低回転のパワー不足でパワーが欲しいなら、とりあえずCPチューニング、それでもダメなら、初期型フーガの4.5LV8に乗り換えて下さい！
夏に一番あたらしいシビックタイプRノーマルで走ってる人がいたけど冷却追いつかなくて２週目トロトロ走ってたな。
ランエボのラジエーターキャップって壊れやすいですか？
固着しやすいというか、弁の動きが悪くなりやすいとか。
一度キャップ付近のホースから少量ですが、漏れ始めたのでディーラーで修理してもらいました。
ですが、定期的にキャップ付近のホースから冷却水がごく少量滲むことがあるので半年に１回交換してます。
半年に１回交換にしてからは滲みはなくなりました。
フーガの方、5.7L V8 4速フロアATコルベットでもオーバードライブからでは加速はモサーですよ。緩い坂道では特に。キックダウンのタイミングはどんな車もだいたいクソです。お金かけずにシフトダウン一択ですよ。
元々、ボディ重量もありますしね。
いくらスポーツ寄りに作ってあるとはいっても、基本はコンフォートが重要な車です。
自分のシルビア街乗りだと水温65から７０度なんですけど冷え過ぎですかねー
NAエンジン楽しいのに。。。
最近はターボばっかりになってきて、なかなかNAに出会いませんね。
一般ユーザーと日常の道具としてのウェイトが重くなってくると、必然的に高回転域が不要となり、結果、以前ような「気持ちのいい吹け上りのNA」は無くなっていきます・・・(;^_^
@@GoodSpeedVision 確かにそうですね。僕は既に一般ではなくなってきているということか。。
フーガを調べてたところ、日産はNAのV6が多そうですね（フーガに求められているものはそうじゃないのにｗ）。なので日産以外を選んだほうがよさそうなので、メルセデスのEクラスのディーゼル、アウディのA6のディーゼルとか色々あるので、質問者さんには低回転でトルクがでる車に試乗してもらいたいところです。
お金を掛けずに冷却能力をあげるならまずエアコン（コンデンサ）を取り外す事です。ラジエータの前に置かれているので風の当たり方が悪くなる要因です。次に外気導入にしてヒーター全開にすれば夏場はかなり違ってきます。コンデンサを外すと大容量ラジエータが取り付けられるようになるので更に冷却系強化ができるようにもなります
運転手はオーバーヒートしそうだ
フーガのワンクラス上ってシーマしかないような・・・
ハイパワーなセダンとなる現行でスカイライン400Rしかないんじゃないかな?
もう400Rに乗り換えましょうよ()
その昔(約30年前)、4AGを4.5AGにした時にノーマルラヂエターで追加メーター付で高速道路を走行中にものの30分程度でオーバーヒートしたので2層に加工しました。
サーキットでも問題なく走れるようになりました。開閉バルブは変えずキャップを1.1だった記憶ありです。
ちなみに、オイルクーラーも追加してましたけど(^^;
2気筒バイク…とても細かく気になるのなら各エキゾーストに１っこ、そして集合後にまた一つ、でAF系３個で確認、管理&調整？…でしょう‼️
これどう⁉️…
中古車買って、何か換えたいなと思ってハイプレキャップ変えたらサビサビラジエターのサビが落ちて大変な事になった。替えない方が良いよ！ヘッドガスケット抜けて廃車したな
フーガのハイブに乗ればいいんでないかな
字幕だ！
他車種のシート流用は、不合格の可能性が高いです。検査官の見解は他車種に取り付けた状態でのシートレール等の強度検討をしてない為にダメだそうです。
重いシートが嫌！という理由で廉価モデルのシートを付けた場合は如何でしょう？(笑)
@@星堀 同一車種で別グレードのシートは大丈夫との説明を受けたことがあります。（正直そこまで検査官が判別できるのかは？不明です。笑笑）
以前グッドスピードさんはラジエーターキャップは長くて二年で交換って言ってました、俺の車は五年は変えてないですけど、故障的になにが起きるのでしょうか
圧をかけるためのバネが弱くなるので、圧をかけれなくなるため、
沸点が下がってしまいオーバーヒートしやすくなります。
あとはパッキン劣化からの水漏れも。
量販店でも¥1000くらいなので換えるにこしたことないですよ💦
一番初めの症状として、圧力低下により冷却水の沸点が下がります。
沸点が下がると温間時にリザーバータンクへの戻り量が増えてオーバーフローします（外部排出）。
結果、リザーバータンクの水量が減ってしまいます。
これがさらに進行すると、TAILFIELDS さんの言われた通りです。
@@GoodSpeedVision 最近少しづつではありますが、液量少なくなってきてます。そう言う事なんですね？早速変える事にします。ありがとうございました
トラックがトルクだけある理由ってそういうことなのか！
今のAT車は燃費稼ぐためにあまり回転数上がらない2000rpmくらいでどんどんギヤ上げていきますよ。
自分の車も8ATのターボ車ですが街乗りでは１から５速まではあっという間に変わっていき、実質５，６，７速の高いギヤで走っている感じです。
パドル付いているなら自分で1つギヤ落として加速すれば、お金かける必要もなくトルクが上がった加速ができると思うのですが・・・
あとは、トルクマップを少し上がる方向にECUをリセッティングしてもらうくらいじゃないでしょうかね！？
フーガなら BMW E60 ５４０辺りに乗り換えの方が無難かも
今付いてるサーミスタに並列で追加メーターを割り込ませてはいけないのだろうか？前のシートは後部座席に座ってる人間のエアバックでもあるから改造したら駄目ですよね。
その方法でも電気的には問題ないと思いますが、エンジン側冷却水の温度はエンジン制御に直結する部分なので、万が一の作業ミスでエンジンに致命的なダメージが及ぶこともあります。
それもあり、社外品は純正センサーへの加工は推奨しません。