Отрезной ломается, когда его затягивает в материал. 1 выбрать люфт в гайке поперечной подачи 2 притупить резец, чтобы верхняя его плоскость была горизонтальна на длине 1-3 десятки. Это не даст материалу всасывать в себя резец))) Также следует выставить резец по оси, либо на десятку ВЫШЕ 3 Интегрировать упорные подшипники между винтом и лимбом Я на своем станочке все эти манипуляции проделал и спокойно режу на оборотах 300 - 600
а почему выше на десятку, а не ниже? по логике если ниже поставить резец, меньше будет усилие ...резец отгибать будет немного, тем самым не сломает его, У Леоньтьева смотрел про отрезные резцы, он вроде так рассказывал, но может путаю, уточню потом))
@@vasek__spb3361 Если сделать ниже, то резец будет затягивать под деталь, особенно если есть люфт винта поперечной подачи, и как следствие, поломка резца. А если резец выше, то деталь как-бы отталкивает резец и в винте поперечки убирается люфт.
@@romanpikulin8646 th-cam.com/video/boACc5NgH-I/w-d-xo.html Там на 5м:50с вроде показано что если ниже то отгибает.. Но спорить не буду..опыта нет..так просто тема интересна)) ну если ниже ставить отрезной то по идее он и не отрежет чисто, в центре останется херня))
Крутой у тебя парень подход, решение всех проблем - накупить кучу станков, приблуд и прочего)...вообще радует такой энтузиазм, удачи тебе в освоении этого ремесла и в развитии канала!
@@МаркШтрульцель ну видимо на то что денег хватает, зато есть стремление....у кого в наши дни имеется подобное желание? Ведь чтоб освоить эти дела, нужно много времени этому посветить....не гоняться за деньгами, статусом и прочим
Потрясающие видео! Еще раз убедился, что и у проверенных брендов бывают свои косяки. что в принципе не умоляет их заслуг. Оч.сильно вы заморозились с доработкой!
Ох, и заморочился ты парень! За трудолюбие, упорство и перфекционизм - отдельный РЕСПЕКТ! И опыта кучу приобрёл. Уважаю. К сожалению с техникой безопастности проблемы. Береги себя, не смотри что станочки маленькие. Они навредить ой как могут. Конечно многие операции, можно было сделать в разы проще и быстрее. К примеру заломанный метчик выкрутить приварив гайку, реверс на точиле - перекинув 2 провода в подключении. Но это всё опыт. Ну а самая главная проблема как по моему, что ты пытаешься достичь перфекционизма ( это само стремление то похвально), но за базу к улучшению беря не качественное, и к сожалению дорогое точило. Сам же видел, что это голимый китай, под дорогим брендом. Там никакой жесткости и стабильности. Валы 12,7 слишком тонкие, чтоб на них использовать оснастку рассчитанную на 32 мм. Вот тот твой Бош намного лучше для этого. А ещё как вариант купить б/у точило советских времён с камнями 200-250мм и его перебрать, переделать под себя.
Наваривание гайки с метчиками не работает. Быстрорежущая сталь плохо сваривается и очень хрупка. К тому же, просто перекинуть провода для изменения направления вращения в однофазном двигателе не получится.
У когото из утубдиайвайщиков видел, как он пластину с обломанным метчиком в растворе лимонной кислоты кипятил, вроде как высокоуглеродистая сталь быстрее реагирует с кислотами, после того как лимонка съела пару соток металла с метчика, он свободно его выкрутил. Всё никак руки не доходят проверить, у меня на даче валяется пластина Ст.3 с двумя обломанными китайскими метчиками.
@@kak_smog К сожалению в последнее время многое расхваливается сверх меры. Качество падает - цены растут. Хочешь сделать хорошо- сделай сам. Тут смотрю многие советуют, и я думаю тоже: Сделай себе отличное точило сам, взяв за основу б/у электродвигатель на 1,0-1,5 kwt и 3000 об\мин. Основа уже есть, а подручники всё равно делать. Будет МЕГА проект!
Молодец. Правда до всего докапываешься методом тыка. Лично я всю эту информацию получил в проф. тех училище и на заводе. Поищи старые учебники: Технология металлов, слесарное дело, посмотри таблицы допусков и посадок, увидишь, просто зачитаешься. А станки у тебя для домашней мастерской просто великолепные.
такая же мысль не покидала меня на протяжение всего просмотра: матчасти и смекалки чуть-чуть добавить, и получится просто офигеннейший мастер. Жаль, что у многих специализдов нет таких черт характера как у этого чувака - желания сделать всё аккуратно и чётко, многим достаточно и того, чтобы лишь бы как бы...
смотреть на твою токарку очень приятно, простая незатейливая очень осторожная, сразу вспоминаются времена когда сам начинал. Да и вообще никогда не смотрю твои ведео на перемотке, чтобы насладится каждым моментом.
Меччик ломается из-за того что отверстие чуть меньше чем требуется для этого шага резьбы и/или материал слишком вязкий, метчик уставший... Ставлю лайк вам и хочу пожелать вам роста, люди которые не боятся что то делать своими руками лично у меня вызывают только уважение!!!!!🔥🔥🔥🔥🍺
Вы как всегда безкомпромисны видео супер!!! сменить направление вращения точила можно перекинув 2 провода идущих с конденсатора на обмотку двигателя .Проточить упорную шайбу можно в токарном станке в сборе с ротором электромотора (в центрах) получается просто ИДЕАЛЬНО! .Ясам так делал один минус пришлось разбирать электромотор но это несложно! И еще советую цанговый патрон с набором цанг для токарного станка
Увидел, что у Вас есть шумомер. Сделайте, пожалуйста, видео о шуме в Вашей мастерской и вне её (вокруг, снизу/сверху, как происходит распространение) Что сильнее шумит, чей (какого инструмената) шум легко глушится стенами, чей нет... Эксперименты с шумо/звуко поглощением/изоляцией. И.т.д Спасибо!
После сварки металл закаливается. Нужно просто взять горелку и отпустить. Пару раз тоже так нарывался по незнанию. Потом люди подсказали про отпускание. Но греть для отпуска нужно сильно.
Дело не только в термическом упрочнении. Присадочный материал для сварки имеет в составе легирующие добавки и соответственно более высокие прочностные характеристики, чем материал плиты
Глупости. Не закаливается металл при сварке. Чтобы закалить сталь её нужно очень быстро остудить. Согласен, если приварить железяку к железяку и бросить в снег для того чтобы побыстрее остыло, то при определённых стечениях обстоятельств может произойти самозакаливание изделия. Но это исключение из правила а не само правило. Что тут произошло, пока не совсем понятно. Можно было-бы всё свернуть на свёрла, но не на этом канале. Тут самые лучшие видеоролики по свёрлам на всём Ютюбе.
Мы не ищем легких путей... Радиальное биение - а. правится снятием абразива, б. мало влияет на заточку токарных резцов, которые обычно точат на тарелке (торце круга) Осевое биение (восьмерка) сильно влияет на качество работы тарелки и его нужно устранять. Есть токарный станок, дальше все просто: 1. Посадил фланец *тарелки* на вал на фиксатор резьбы, эпоксидку, П/Э шпаклевку и т.п. 2. Поставил станок в сборе или сам якорь "в центра" + поводок за губку патрона, и проточил торец и диаметр фланца, диаметр посадочного места переходной втулки. При желании делать это фрезером нужно работать торцом пальцевой фрезы при встречном вращении шпинделя точила и поперечной (радиальной) подаче фрезы. - - При работе абразивными кругами (не алмазными чашками) важную *роль играет балансировка* . Хотя и алмазные круги могут быть разбалансированными. Отбалансировать круг проще всего закрепив на оси перед/после фланца жестяную крышку от банки подходящего диаметра в которую вклеивается пластилин или полиэфирная шпаклевка. Чтобы не было разбалансировки круги лучше не снимать со станка. Для этого придется завести минимум 2 станка - один для заточки инструмента, второй для общих работ. В моей мастерской например, ДЕВЯТЬ (!) станков ))) Посадочное отверстие в абразивном камне редко имеет диаметр 32.0. Почти всегда в плюсе. Кроме того оно часто покрыто парафином еще на заводе. Переходные втулки разных диаметров и фольга (алюминий пивных банок) - в помощь. - - Калибр для отверстия лучше делать двойным ПР/НЕ ПРоходной. Так легче ловить *поле допуска*
@@kak_smog Буквально 2 дня назад решал ту же проблему - восьмерка тарелки. Станок китайский FERM. Оригинальные штампованные фланцы не выдерживали критики - кривые и болтаются. Выточил новые (внутренние) из капролона. Сразу с посадкой на Ф32. Но отверстие в одном прослабил на 0,23, во втором на 0,17 в результате биение одной тарелки было порядка 1,6 мм, второй - 2,2 мм. Не стал сильно заморачиваться и просто посадил на фольгу от пивной банки. Далее оба фланца проточил торцы и посадочные места обычной стамеской. Биение кромки тарелки в пределах 0,1 мм - меня вполне устраивает. Сначала была идея точить из дюралюминия. Даже регулируемую развертку у китайцев купил. Но время - деньги - обошелся простым способом.
Прошло два месяца с выхода этого ролика, и многое изменилось. Во-первых, я купил себе токарный. А во-вторых и в-главных, у меня наконец-то дошли руки до своего точила! Итак, по порядку)) Достав точило из коробки и включив его просто на столе, я был приятно удивлён - работал станок именно настолько мощно, как это было заявлено в характеристиках, а именно на 1250 ватт (это реально чувствуется!). А вот всё остальное меня весьма разочаровало: электродвигатель и основание станка выполнены отдельно друг от друга и соединены всего лишь на два болта м6, основание, на котором закреплён сам электродвигатель, как и защитные кожухи, было выштамповано из жести толщиной максимум 1мм, упорные фланцы тоже штампованные. При включении стало к тому же ещё и страшно - камни (круги) имели радиальное и осевое биение, что при их диаметре - 200 мм - наводило на совсем уж похоронные мысли! Тряслось все очень жутко. Решено было всё переделать. Первым делом я изготовил новое основание из фольги толщиной 4 мм. Хорошая жёсткая коробочка получилась. После этого я измыслил подставку под точило на основе профильной трубы 60х60 и автомобильного диска. Подставку прикрутил к полу и к стене, ибо изначально планировал делать стационарный заочной пост. Само точило на подставку теперь крепится 4-мя болтами м8 через резиновый коврик толщиной 10мм. Все эти меры позволили немного уменьшить вибрации. Но биение никуда шлифовальных кругов никуда не делось. И как же хорошо, что в моем хозяйстве появился токарный станок! Теперь не нужно ходить к знакомому токарю и делать ему голову со своими безумным проектами))) Выточил я и упорные фланцы. Только сделал я их гораздо толще, чем стоковые, - толщина получилась 9-10 мм! И эти упорные фланцы я приклеил эпоксидным клеем на вал точила. А потом, как уже не раз показывало на Ютубе, в частности здесь и у В.А.Леонтьева, отшлифовал упорные фланцы болгаркой. И - о, чудо! - осевое биение (восьмёрка) на шлифовальных кругах исчезло! Ура!!! Я был счастлив. Осталось устранить радиальное, что я уже с лёгкостью сделал алмазной правилкой. Также были изготовлены подручник и, которые по мере износа кругов могут перемещаться. И теперь мне приходится заново учиться точить свёрла и прочий режущий инструмент, потому что ТАКОГО комфорта я никогда ранее не испытывал при работе на различных точилах)))
Реверс можно было сделать поменяв 2 провода в самом точиле. Коллекторный, он или нет - разница лишь в том, что бесколлекторный имеет 3 провода, но меняем любые 2 провода и получаем реверс
А-а-а-а-а сразу плюс лично от моих ушей😊 за то что винт это винт, а лыска это лыска. Работал часто с такими для которых болт и винт не имеют различия, где зенковка и зенкер-одно и тоже, а размер гаек и болтов определяется не диаметром резьбы, а ключём который их крутит. Пытаешься им объяснить-кричат что умничаешь... Твою медь... Ну приняли называть именно так. Не называют руку ногой, а палец глазом! 👍👍👍👍Да и в целом автор молодец. Знания и опыт придут главное двигаться и хотеть! Наличие касяков-не признак кривых рук. Признак криворукости-отношение к косяку. Один накосячит и забьет на это до следующего раза, а другой придумает как исправить и в следующий раз будет на чеку. ☝️
Сломанные метчики лучше всего выкрашивать. Для этого из твердого материала, к примеру того же обломанного метчика делается керн. Лучше выкрашивать керн не снизу, как вы делали, а с верху, по чуть чуть откалывая от метчика куски.
@@vasek__spb3361 На счет экстракторов для метчиков не знаю. Для обломоных болтов знаю. Можно метчик попытаться высверлить твердоспланым сверлом, но это то еще удовольствие. Дучший вариант это конечно электроэрозия.
22:59 Что бы поставить оба одинаковых( более длинных и подходящих) болта крепления станка, можно было подложить что-то под станок - подняв его, вставить болты и по мере их вкручивания опускать станок. Знаю, что трудоемко, но эти болты там надолго, поэтому думаю стоило бы)))
Не пойму, а что просто дырки насквозь под болты, а с обратной стороны гнезда под гайки типа не спортивно? Или тут главное заюзать метчики по 10 баксов. :)
Хорошее видео о том, как делать калибры. По существу: 1. Точило барахло. Elitech лучше. 2. Смотреть видео Виктора Леонтьева о том, как доработать фланцы точила при помощи болгарки (УШМ). 3. Шлифовальные диски после установки ВСЕ подлежат ПРАВКЕ алмазным карандашом или специальными шарошками. Опять же у Виктора про это сказано немало. 4. Бить будет любой новый диск, пока его не поправишь. Для правки нужны подручники и оправочка. 5. По мере износа правку диска повторяют. 6. Правке подлежат основная и боковая поверхности. Правка убирет все биения. 7. Когда измеряли биение индикатором, закрыл глаза.
Приятно читать, что елитеч лучше (т.к. он у меня и стоит), но слышал что это не так. Макита слышал якобы чуть чуть получше и подороже. Бошь видимо еще получше. А воркман совсем хорошо.
@@АлександрБорзаковский-к8й это далеко не обязательно. А если вы поставите на элитеч дорогие подшипники с высоким классом точности, то будет совсем прекрасно
Во первых строках выражаю свое восхищение упорству и целеустремленности автора, его старанию и прилежанию. У меня имеется несколько предложений для реализации приведения наждака к высокой планке: 1. Обработать нижнюю опорную поверхность основания наждака для точного прилегания к изготовленной опорной плите. 2. Для уменьшения "паразитических" вибраций как мне видится вал наждака нужно изготовлять единой деталью из сортовой стали с резьбой возможно меньшей частоты нитки. Любая сварка и переходные шайбы - втулки это дополнительные вибрации и отклонения точности. 3. Резьба на валу и гайке должна быть минимум полторы толщины заточного круга. 4. Контрольные измерения производить после остывания детали. Да, конечно подобные меры займут уйму времени и вообще муторно, однако позволят в первом приближении подойти к точности по самой низкой планке к серьёзному оборудованию. Да, конечно на высокоточных заточных станках применяются и материалы просто чудовищной стоимости и двигатели вплоть до 52 фазных, магнитные компенсаторы, инертная среда, контроль температуры, давления и прочие ухищерения типа многотонных гранитных оснований для станков - но как говорица НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВА! С удовольствием посмотрел видео и жду новых! Удачи в делах!
Для нарезки резьбы используйте сало или олеиновую кислоту. У меня отец токарь. Почти всегда пользуется салом. Да звучит не технологично, но очень действенно.
Чтобы нарезать резьбу быстро и удобно, откройте для себя метчики со спиральной канавкой, например Bucovice Tools 103060. С хорошей смазкой (например Karnasch 60.1150) такой метчик и вручную, и шуруповёртом режет просто со свистом за один проход, без всяких "шаг вперёд и два назад". Теперь только такие метчики и юзаю, благо что выпускаются они под все размеры, начиная с М2.
По личному опыту лучший способ извлечения лопнувших метчиков и болтов, это приложить гайку или металлический обрезок с отверстием и полуавтоматом приварить к обломку, процедуру повторять пока не пойдёт.
По идее с опытом должно прийти такое чувство,... когда болты закручиваешь, или мечиком работаешь..когда его крутишь уже на пределе, он начинает растягиватся, и в этот момент усилие становится меньше немного! И дальше в какой-то прям следующий момент, он ломается.. Посмотри диаграмму растяжения металлов, а лучше видос с её объяснением!
Мне тоже нравится, как и многим, повествование автора о его успехах и временных неудачах. А когда смотришь фильмы, в которых все сразу получается и за 5 минут вытачивается и собирается ДВС, то начинаешь думать, что живешь в каком-то другом измерении, а авторы - в идеальном Мире.
Можно зажать алмазную чашку в токарный обратными кулачками и поправить посадочное место в ноль. Как вариант - можно под торец подложить тонкую фольгу или плёнку с одной стороны.
Небольшие советы на будущее: 1. Втулки для точильных кругов намного легче делать из капролона, орг.стекла или даже из дерева, никакой разницы. 2. фланцы хорошо ровняются дремелем или типа того (с темже самым абразивном бочонком :) ) у Вас просто не получилось из за того, что скорости фрезера было недостаточно. 3. Точильный станок ещё часто бегает по столу из за балансировки камней, даже когда нет биений. (можно устранить приклейкой небольшого плоского грузика ко внутренней стороне камня).
@@putinxyilo852 На эпоксидку самое то по абразиву. Как раз вторую часть нужно было делать по балансировке, а также по обточке кругов алмазным карандашом. После этого никакая плита с резинками не нужна. Но автор вложил столько сил в стальную плиту (в ее резку и нарезание резьб), что балансировку сил не осталось.
Спасибо за интересное видео :) Я бы посоветовал просверлить сквозные отверстия в плите и сделать снизу выемку большего диаметра фрезой под толщину гайки. 1. не надо нарезать резьбу в плите 2. можно будет сделать болты нужной длины идеально точно 3. не надо будет так мучиться с закручиванием болтов Если же оставить как есть, можно опять же закручивать болты одинаково длинные одновременно, приподняв сам станок на проставках и постепенно его опуская.
Очень полезные подобные видео, четко показывают, что не стоит покупать китайские станки, для серьезных работ... там жесткости нет там мощности, отсюда либо точности нет либо резцы ломаются )
К сожалению только китайские товарищи предлагают станки по вменяемым ценам. И опять же к сожалению, без самостоятельных доработок, из коробки, станки работают плохо.
@@zloy3glide нет, но купить то, что не будет пригодно для серьезных проектов тоже такое себе удовольствие , а для дома всяких простых подделок отличные станки
@@kak_smog та да, но мне кажется лучше все же смотреть в сторону чего то советского БУ, но у вас наверное с этим проблемы, и размеры там тоже слегка не под такую мастерскую )
совет: если эл. дв-ль точила 3-х фазный, то перекинь два провода местами, и результатом будет обратное вращение эл. двигателя. Когда всё сделаешь вернёшь на место...
Что касается калибров они бывают проходными и не проходными, в определенном поле допуска, и хорошо бы их закалять, иначе как обеспечить точность спустя некоторое время эксплуатации))
15:59 Для таких работ, диаметр отверстия можно принимать равным диаметру резьбы минус шаг, в Вашем случае М10, шаг 1,5, следовательно 10-1,5=8,5 (и никаких таблиц!)
Привет, не знаю писал кто то или нет, но вместо болтов, можно было вкрутить шпильки( от болта отрезать головку, так как шпильки часто плохого качеста и резьба не нарезана а накатана) и закрутить красивыми гайками.
Да упорный парень, тоже недавно собрал одностороннее точило из движка от итальянского насоса, тоже бегает по полу, пока некогда балансировать. Из второго такого же движка (0.5квт. И 2890 об.мин)собрал сено измельчитель, работает тихо но медленно режет сено, Отец говорит пойдет 2-3 раза в день по 2 корыта Ему хватает.Этот переходник и держатель заказывал токарю , балбес наточил на отьебись, гайка косая не затягивает с одной стороны. Пришлось переделывать самому, правильно говорят хочешь лучше делай САМ.
Привет! При нарезании резьбы нужно использовать сало, лучшей смазки нету). Для того чтобы выкрутить обломанный метчик, нужно минут 5-10 прокипятить деталь с обломком в воде с лимонной кислотой, кромка метчика выгорает и он почти что выпадает. Думаю контейнер для такой плиты с кипятильником ты нашел бы! Ну и с реверсом двигателя, можно было просто перекинуть провода на обмотке... Смотрю все ролики с удовольствием! Спасибо.
@@MavR8710 все адекватные люди, я тоже не злобные комментарии оставляю) Я именно к тому, что автор будет для себя новые знания черпать из комментариев Я бы сам не додумался например обмотку перекинуть) мое образование больше по металлообработке
Головку индикатора после порчи об вращающийся алмазный диск - в помойку. Биения шпинделя заточного станка легко компенсируются правкой камня. С алмазными сложнее, там можно и заморочиться. Помимо правки ещё нужна балансировка. Неоднородный по плотности камень будет давать вибрацию даже при идеальной в покое геометрии станка, камня и детали.
Роликом восхишен! Тока при всем моем уважении, площадь опорной плиты заточного станка высокой точности должна в 10 -12 раз быть больше площади вращающегося образива с разумеется бетонным фундаментом.
Спасибо за работу. Хочу сказать, что алмазные чашки и алмазные диски они скорей всего литые, поэтому во всех плоскостях они имеют биение. Это биение можно убрать, материал из которого льют этот инструмент очень мягкий, я убрал это биение обыкновенной бор машинкой, включил наждак, установил в бормашину абразивную насадку и на противоходе, очень не плохо получилось. А рабочую поверхность (алмаз) выровнял алмазным карандашом. Втулки я вообще сделал деревянные, (у меня наждак самодельный) выравнивал прямо на наждаке не плохо работают. Буду ждать видео по изготовлению подручников. Удачи.
Глубина резания при фрезеровке (подрезке) торца шайбы равна длине длине того участка фрезы, который участвует в работе. Не самый лучший вариант, жесткости нет. Лучше подрезать резцом в оправке, где глубина резания на проход будет десяточки. Молодец! Труд, энтузиазм и результат достойны похвалы.
Подложил бы под станок обрезки фанеры и тогда можно было бы подсунуть болты любой длины. Затягивал бы равномерно болты с двух сторон и по мере продвижения болтов, убирал бы по листу фанеры под станком. Также можно было закручивать болты снизу металлической пластины (правда нужно было бы сделать потаи фрезой под головки). Я себя считал раньше замороченным, но, видя твои загоны, считаю, что я скорее нормальный)))
Далековато от патрона точишь, на таком вылете детали без поджатая центром страдает точность, и проблемы при отрезании. да и без поджатая центром опасно… а вообще лайк! Красавчик! Так держать!))
5:17 не надо ждать неделю что бы как следует все там заржавело и высохло. Поставить в центра вместе с дижком и проточи посадки сразу под размер камня без переходных втулок!
Как только увидел вашу таблицу на коробке с метчиками, подумал, что отверстия маловаты. В моей таблице отверстия по диаметру на одну-две десятки больше. Плюс к этому, сверление на станке точнее и не разбивает как от сверления дрелью. Сделал для себя вывод: сверлить толстые плиты под резьбу на станке нужно несколько большим диаметром.
1. Не стоит использовать риммер на оборотах. Он же не твёрдосплавный, он "сгорит". 2. Зеркальный блеск сложно делать на мягкой стали. Хочешь чтоб блестело бери сталь которую можно и нужно подкалить, типа 40Х. Тогда блестит. И вообще по хорошему калибры должны быть закалены. Из сыромятины быстро выработается. 3. Размеры отв. под резьбу всегда бери из справочников или приложения. Под М10-7Н отв. 8.376 +0,375 и так как резьба не особо важная то надо было делать отв. 8,7 мм. Ну и конечно замеряй что получилось. То что сверло 8,5 ещё не означает, что и отв. которое получилось тоже 8,5. 4. Сталь могла подкалиться... особенно если ты решил её быстро охладить. 5. Камера плавает зачемто ну и звук малость гуляет по громкости
для зеркального блеска нужны высокие обороты шпинделя и жёсткость станок-инструмент, что касается отрезного то он любит подачу ( непрерывный равномерный сход стружки), ну и резец не должен быть выше центра прутка, лучше ниже, а так я понял что есть проблемы с жестокостью с этим ничего не поделать, разве что минимальный вылет инструмента и заготовки настолько насколько это возможно для каждого случая.
Третий. Новая постановка кадра - очень не привычно но хорошо. Приятно что не стоите на месте и развиваетесь во всех направлениях. Проблемы со светом - лицо на видео - белое и плоское - потерялся объём. Борода перестала быть эстетичной, но надеюсь это временно и причина в отращивании)
Я попробовал другую камеру. У неё есть как плюсы, так и минусы. Но как камера для стендапа она так себе. ;) Проблема бороды вообще легко решается 🤣🤦♂️
Привет. именно с таким станком боролся так-в двух центрах с поводком проточил снятый вал станка с ротором. снял как чисто и упор за одну установку с каждой стороны.до одного диаметра .второе - вытачил новые посадочные детали из дюраля тоже за одну установку.без люфта одевающиеся на вал.по абразивным камням фсе .Дальше только правка камня на ходу .Для алмазного круга или чашки посадочная место на 0.5 мм.больше диаметра отверстия в круге .по моему 32.5 и затем зажимаю алмазный круг в патрон за абразив (аккуратно) и протачиваю посадку и торец за раз.с биением это проблему решает но вибрация уже балансировкой. а это отдельная песня.
Когда будешь точить сверла попробуй повторить заточку как у вюртовской зебры. Очень мне понравилась. Сверло сверлит быстро и практически не греется. (на спор с соседом просверлил диск грузового колеса сразу сверлом 10мм и взялся рукой за сверло. Было тёплое)
@@נוחיחזקאל не то и не другое. Заточка с подрезкой пятки ближе к центру сверла. Отсутствует центральная грань на торце. Заточка выполнена в точку. Сверло не бегает по детали (если пытаться начать сверлить без кернения)
Сколько работы и напрасно. Вы про советские точила в разговоре упоминали что типа плохого качества были, хотя которые мне точила попадались не одного не видел именно с таким косяком как у вас беение камней, потому что эти валы точат в центрах за одну постановку, а в наше время производители не хотят делать качественно а делают на скорость чем больше тем лучше, вашему заточному станку можно помочь сняв ротор зажав одну сторону за посадку подшипника другую сторону также за посадочное место подшипника люнетом и обработать посадочные места под фланцы. Удачи в восстановлении вашего заточного стонка, надеюсь продолжение следует.
если ты хочешь очень высокую точность и у тебя есть такая куча разного оборудования включая токарник) используй конусы или цанговые зажими, а точило в процессе работы само выровнится и сгладит биение и возможно другие насадки
Совет тебе на будущее, проточить 12.7 и прочие сложно но можно, так вот, чтобы наверняка налезло протачиваешь скажем 12.75+ потом мотаешь фум ленту и все плотненько садится
прикольное видео. да не технарь в промышленном смысле, но блин такие старания, это похвально... это просто шедевр в самом хорошем смысле. автор - молодец по-своему.
Лайфхак для нарезания резьбы на сверлилке или фрезере малой мощности: берётся старый не нужный ключевой патрон, к нему аккуратно приваривается рукоять, и за неё от руки нарезается резьба, ну и метчики менять удобно😄.
На днях тоже столкнулся с рассверливанием закаленых деталей. Это был склеенный пакет из 4 пластин 3 мм лигированной стали ножей от рубанка. Предварительно их отжог в кухонной духовке до синего цвета, что соответствовало примерно 300-320 градусам. Но все равно сверлисось довольно плохо обычными сверлами. Даже новые Р9 скрипели и быстро садились. Отжигать заного не стал (видимо нужно было повысить температуру хотя бы на 50 градусов) и рассверлил множество отверстий на 5-6-10 мм при помощи цельно твердосплавных сверел. Хотя даже их пришлось несколько раз перетачивать. Так что, приобрети себе в арсенал подобные цельнотвердосплавные сверла или переточи их из Фрез. Бывают и двухперые концевые фрезы из победита. Ну и сверли не сразу в размер, а вначале по возможности зацентруйся, потом сверло по тоньше, средним и чистовым. Сверлю и нарезал резьбу с добавлением косторового масла. Не воняет и не дымит. Продаётся, в аптеке. Для резьбы самое то!
Когда сварка под рукой (лучше, конечно ТИГ) то, вместо того чтобы нарезать резьбы метчиками, намного проще приваривать гайки с уже готовой резьбой. В случае с плитой, можно было отверстия высверлить бОльшего диаметра, а гайки вварить внутрь.
Иногда метчики бывают ни 1 и 2 номер, а оба вторых номера, у одного заход плавный у другого более резкий (он для глухих отверстий) и вот ими не очень нарезать у первого номера профиль зуба на половину высоты зуба должен быть, а у второго номера полный профиль зуба.
Здравствуйте! 👍 По поводу резьбы. Не надо прикладывать усилителя вообще. Чувствуем упёрся метчик... выкручиваем его полностью и удаляем всю стружку. Закручивем и слегчайшеми усилиями (ЛЕГЧАЙШЕМИ) туды сюды много много раз пока ни пойдёт дальше.
Мужик, ты либо дико крут, что смог сломать метчик на м10, либо метчики у тебя уникального качества. К слову, дорогие бренды далеко не всегда гарантия качества. Я купил безымянное точило с параметрами аналогичными твоим за 20 долларов. Точит нормально радиальные биения ушли после правки камня, торцевых биений не было. Точило продавалось на резиновых ножках, при включении не ползало и не прыгало. Но ножки снял и при работе прижимал точило к столу струбциной т.к. при не очень сильном давлении деталью на камень точило уползало.
Мог смело фрезеровать и без реверса. Такой способ называется "попутное фрезерование". От встречного отличается более высокой чистотой поверхности, но требует более точного( нового) станка на котором минимальные люфты
А ещё прикол, если ты просрал по наружнему диаметру заготовки пару десяток, берешь накатку и проходишь ей, и у тебя снова пару десяток в плюсе) и ещё, сверли отверстие большего диаметра, + 2 десятки к примеру от того что нужно, резать будет проще, а это прослабление резьбы погоды вообще не сделает. Сверлить быстрорез кобальтовый сверлом такое себе занятие, бери на крайняк сверло по плитке.
Ещё метчики приобрети нормальные винтовые метчики типа корлой или Вальтер или ещё какие нибудь хорошие, тебе их хватит в твоих условиях на огромное количество отверстий) Главное отверстие соответсвующее по диаметру делать
Мне кажется идея с наждачным камнем была правильной, только надо было отшарошить камень или пыпрямить плоскость алмазным карандашем. В крайнем случае победитом. А именно: закрепить резец капитально а далее по нему пройтись наждачным камнем /как ты говоришь боченком /, что бы шлифовать ровной поверхностью.
Дружище ты так акцентировано и смешно всё рассказываешь что я прямо угараю, молодец конечно что стараешься все сделать максимально хорошо набираешься опыта, просто не всегда есть смысл лепить из говна конфету хотя это конечно тоже в своем роде определённое искусство, теперь дам несколько конкретных советов: если у тебя фланцы получились нормальные без биений тогда можешь попробовать отбалансировать алмазные круги, для этого если они прямо сильно бьют можешь сначала выточить оправку с резьбой на токарном плотно их на неё насадить и срезать всё биения резцом, после этого должно стать намного лучше, для дополнительной балансировки можешь выточить балансировочную оправку с минимальной конусностью чтобы круг на неё очень плотно насаживался, с помощью этой оправки установленной на балансировочных ножах или роликах можно улучшить в разы балансировку круга, он сразу будет поворачиваться тяжелой стороной вниз и постепенно высверливая от туда лишний метал будет улучшаться балансировка, процесс довольно долгий но таким образом можно добиться очень хороших результатов, чтобы щуп индикатора не стачивался об алмаз лучше измеряй биение через какую нибудь проставку например вот так th-cam.com/video/7LkLJ8AT9uU/w-d-xo.html
❗Поддержать канал и помочь развитию мастерской -
Boosty (если вы в России) - boosty.to/kak_smog
Patreon (если вы НЕ в России) patreon.com/kak_smog
Чтобы вкрутить более длинные болты, нужно просто приподнять станок над пластиной и постепенно затягивать оба болта.
Блииииннн🤦♂️🤦♂️🤦♂️
@@kak_smog Или вообще использовать шпильки с гайками.
С языка снял)
приостановил видео чтобы написать такой же коммент))
Или вкрутить шпильку и точило закрепить гайками.
Отрезной ломается, когда его затягивает в материал.
1 выбрать люфт в гайке поперечной подачи
2 притупить резец, чтобы верхняя его плоскость была горизонтальна на длине 1-3 десятки. Это не даст материалу всасывать в себя резец))) Также следует выставить резец по оси, либо на десятку ВЫШЕ
3 Интегрировать упорные подшипники между винтом и лимбом
Я на своем станочке все эти манипуляции проделал и спокойно режу на оборотах 300 - 600
Родион, спасибо за ценную информацию!
а почему выше на десятку, а не ниже? по логике если ниже поставить резец, меньше будет усилие ...резец отгибать будет немного, тем самым не сломает его, У Леоньтьева смотрел про отрезные резцы, он вроде так рассказывал, но может путаю, уточню потом))
@@vasek__spb3361 Если сделать ниже, то резец будет затягивать под деталь, особенно если есть люфт винта поперечной подачи, и как следствие, поломка резца. А если резец выше, то деталь как-бы отталкивает резец и в винте поперечки убирается люфт.
@@romanpikulin8646 ок понял Вас, вот тут видео подробно, может кому интересно th-cam.com/video/yO71hoJD4yE/w-d-xo.html
@@romanpikulin8646 th-cam.com/video/boACc5NgH-I/w-d-xo.html Там на 5м:50с вроде показано что если ниже то отгибает.. Но спорить не буду..опыта нет..так просто тема интересна)) ну если ниже ставить отрезной то по идее он и не отрежет чисто, в центре останется херня))
Отличный результат для такого точила!
Спасибо! Однако, я на этом не остановлюсь. После прочтения всех комментариев у меня огромный азарт!
хде новые видео?)))
Всё у тебя отлично, ты не один с этими проблемами
Крутой у тебя парень подход, решение всех проблем - накупить кучу станков, приблуд и прочего)...вообще радует такой энтузиазм, удачи тебе в освоении этого ремесла и в развитии канала!
кроме как накупить китайского хлама на большее его не хватает......на канале какая то дичь в перемешку с распоковками и рекламой туфты
@@МаркШтрульцель ну видимо на то что денег хватает, зато есть стремление....у кого в наши дни имеется подобное желание? Ведь чтоб освоить эти дела, нужно много времени этому посветить....не гоняться за деньгами, статусом и прочим
@@КонструкторскоеБюро-ы3э )))паренек пытается просто заболтать все подняв так канал,тухлый номер.....
@@МаркШтрульцель канал поднять хочет каждый, но мастерскую все равно делает для души а не для славы
@@МаркШтрульцель Да -да ... необходимо ещё накупить и совковго хлама и ныть , что теперь одно фуфло продают ))
Сказать что Макита огорчила, ничего не сказать.😕
Но видео впечатлило, месье знает толк в извращениях, понятно почему вас девушки любят 😜
А меня девушки не любят ( я старый и женатый )
@@pterodaktil73 Menia obojaiut. (staryi' i ne jenatyi').
Перфекто друг!) Получаю эстетическое удовольствие наблюдать за работой в УХОЖЕННОЙ мастерской!
Блин ,нормальный пацан! Смотрел с удовольствием! У меня такой же макита ,отдал бы его тебе на доработку!)))
Привет! Чувак, ты мне нравишься! Ты не боишься показывать свои косяки, ты показываешь как ты ищешь правильный способ! Лайк однозначно!
Потрясающие видео! Еще раз убедился, что и у проверенных брендов бывают свои косяки. что в принципе не умоляет их заслуг. Оч.сильно вы заморозились с доработкой!
Ох, и заморочился ты парень! За трудолюбие, упорство и перфекционизм - отдельный РЕСПЕКТ! И опыта кучу приобрёл. Уважаю. К сожалению с техникой безопастности проблемы. Береги себя, не смотри что станочки маленькие. Они навредить ой как могут.
Конечно многие операции, можно было сделать в разы проще и быстрее. К примеру заломанный метчик выкрутить приварив гайку, реверс на точиле - перекинув 2 провода в подключении. Но это всё опыт.
Ну а самая главная проблема как по моему, что ты пытаешься достичь перфекционизма ( это само стремление то похвально), но за базу к улучшению беря не качественное, и к сожалению дорогое точило. Сам же видел, что это голимый китай, под дорогим брендом. Там никакой жесткости и стабильности. Валы 12,7 слишком тонкие, чтоб на них использовать оснастку рассчитанную на 32 мм. Вот тот твой Бош намного лучше для этого. А ещё как вариант купить б/у точило советских времён с камнями 200-250мм и его перебрать, переделать под себя.
Наваривание гайки с метчиками не работает. Быстрорежущая сталь плохо сваривается и очень хрупка. К тому же, просто перекинуть провода для изменения направления вращения в однофазном двигателе не получится.
У когото из утубдиайвайщиков видел, как он пластину с обломанным метчиком в растворе лимонной кислоты кипятил, вроде как высокоуглеродистая сталь быстрее реагирует с кислотами, после того как лимонка съела пару соток металла с метчика, он свободно его выкрутил. Всё никак руки не доходят проверить, у меня на даче валяется пластина Ст.3 с двумя обломанными китайскими метчиками.
Я действительно очень разочаровался в этом точиле. Хотя специально прочитал отзывы в интернете и все вроде хвалили
@@kak_smog К сожалению в последнее время многое расхваливается сверх меры. Качество падает - цены растут. Хочешь сделать хорошо- сделай сам. Тут смотрю многие советуют, и я думаю тоже: Сделай себе отличное точило сам, взяв за основу б/у электродвигатель на 1,0-1,5 kwt и 3000 об\мин. Основа уже есть, а подручники всё равно делать. Будет МЕГА проект!
@@kak_smog Всё хвалили потому что дилетанты ещё большие чем ты.
Братан ты реально слесарный маньяк, но мне нравиться твой подход к делу, красавчик.
Молодец. Правда до всего докапываешься методом тыка. Лично я всю эту информацию получил в проф. тех училище и на заводе. Поищи старые учебники: Технология металлов, слесарное дело, посмотри таблицы допусков и посадок, увидишь, просто зачитаешься. А станки у тебя для домашней мастерской просто великолепные.
такая же мысль не покидала меня на протяжение всего просмотра: матчасти и смекалки чуть-чуть добавить, и получится просто офигеннейший мастер. Жаль, что у многих специализдов нет таких черт характера как у этого чувака - желания сделать всё аккуратно и чётко, многим достаточно и того, чтобы лишь бы как бы...
Самоирония и самокритика-редчайшие черты характера, но это черты смелого и мудрого(со временем) человека. Удачи. Делай то ,что нравиться
смотреть на твою токарку очень приятно, простая незатейливая очень осторожная, сразу вспоминаются времена когда сам начинал. Да и вообще никогда не смотрю твои ведео на перемотке, чтобы насладится каждым моментом.
Отличный комментарий, сам всегда так делаю.
Шо ?
Було дєло ?
Меччик ломается из-за того что отверстие чуть меньше чем требуется для этого шага резьбы и/или материал слишком вязкий, метчик уставший... Ставлю лайк вам и хочу пожелать вам роста, люди которые не боятся что то делать своими руками лично у меня вызывают только уважение!!!!!🔥🔥🔥🔥🍺
Спасибо Александр. Вы правильно подметили. Это очень простая сталь3 и она мягкая и вязкая
@@kak_smog не факт
мож и 45 ....
Вы как всегда безкомпромисны видео супер!!! сменить направление вращения точила можно перекинув 2 провода идущих с конденсатора на обмотку двигателя .Проточить упорную шайбу можно в токарном станке в сборе с ротором электромотора (в центрах) получается просто ИДЕАЛЬНО! .Ясам так делал один минус пришлось разбирать электромотор но это несложно! И еще советую цанговый патрон с набором цанг для токарного станка
Один провод сетевой перекидываешь на другую клемму кондера и все
А зачем менять направление вращения в точиле ?? , это же точило а не дрель ., этож бред
Увидел, что у Вас есть шумомер.
Сделайте, пожалуйста, видео о шуме в Вашей мастерской и вне её (вокруг, снизу/сверху, как происходит распространение)
Что сильнее шумит, чей (какого инструмената) шум легко глушится стенами, чей нет...
Эксперименты с шумо/звуко поглощением/изоляцией.
И.т.д
Спасибо!
После сварки металл закаливается. Нужно просто взять горелку и отпустить. Пару раз тоже так нарывался по незнанию. Потом люди подсказали про отпускание. Но греть для отпуска нужно сильно.
Да я бы пока такую плиту прокалил, газа бы извел в стоимость точила🤦♂️
Дело не только в термическом упрочнении. Присадочный материал для сварки имеет в составе легирующие добавки и соответственно более высокие прочностные характеристики, чем материал плиты
Глупости. Не закаливается металл при сварке. Чтобы закалить сталь её нужно очень быстро остудить. Согласен, если приварить железяку к железяку и бросить в снег для того чтобы побыстрее остыло, то при определённых стечениях обстоятельств может произойти самозакаливание изделия. Но это исключение из правила а не само правило.
Что тут произошло, пока не совсем понятно. Можно было-бы всё свернуть на свёрла, но не на этом канале. Тут самые лучшие видеоролики по свёрлам на всём Ютюбе.
@@ВладимирСтоляров-о7е я уж не знаю точно про закалку. Но у меня прогрев металла горелкой помогал. Даже резьбу потом удалось нарезать.
@@kak_smog это смотря какая горелка. А газа, на самом деле, очень немного уходит
Мы не ищем легких путей...
Радиальное биение -
а. правится снятием абразива,
б. мало влияет на заточку токарных резцов, которые обычно точат на тарелке (торце круга)
Осевое биение (восьмерка) сильно влияет на качество работы тарелки и его нужно устранять.
Есть токарный станок, дальше все просто:
1. Посадил фланец *тарелки* на вал на фиксатор резьбы, эпоксидку, П/Э шпаклевку и т.п.
2. Поставил станок в сборе или сам якорь "в центра" + поводок за губку патрона, и проточил торец и диаметр фланца, диаметр посадочного места переходной втулки.
При желании делать это фрезером нужно работать торцом пальцевой фрезы при встречном вращении шпинделя точила и поперечной (радиальной) подаче фрезы.
- -
При работе абразивными кругами (не алмазными чашками) важную *роль играет балансировка* . Хотя и алмазные круги могут быть разбалансированными.
Отбалансировать круг проще всего закрепив на оси перед/после фланца жестяную крышку от банки подходящего диаметра в которую вклеивается пластилин или полиэфирная шпаклевка.
Чтобы не было разбалансировки круги лучше не снимать со станка.
Для этого придется завести минимум 2 станка - один для заточки инструмента, второй для общих работ.
В моей мастерской например, ДЕВЯТЬ (!) станков )))
Посадочное отверстие в абразивном камне редко имеет диаметр 32.0. Почти всегда в плюсе. Кроме того оно часто покрыто парафином еще на заводе.
Переходные втулки разных диаметров и фольга (алюминий пивных банок) - в помощь.
- -
Калибр для отверстия лучше делать двойным ПР/НЕ ПРоходной. Так легче ловить *поле допуска*
Огромное спасибо за информацию!!!!
@@kak_smog Буквально 2 дня назад решал ту же проблему - восьмерка тарелки. Станок китайский FERM.
Оригинальные штампованные фланцы не выдерживали критики - кривые и болтаются.
Выточил новые (внутренние) из капролона. Сразу с посадкой на Ф32.
Но отверстие в одном прослабил на 0,23, во втором на 0,17 в результате биение одной тарелки было порядка 1,6 мм, второй - 2,2 мм.
Не стал сильно заморачиваться и просто посадил на фольгу от пивной банки.
Далее оба фланца проточил торцы и посадочные места обычной стамеской. Биение кромки тарелки в пределах 0,1 мм - меня вполне устраивает.
Сначала была идея точить из дюралюминия. Даже регулируемую развертку у китайцев купил.
Но время - деньги - обошелся простым способом.
Бальзам на душу перфекциониста. Но удивило, что не сломался второй метчик)))
Металл маньяк... в самом лучшем смысле !!! УСПЕХОВ. ждем новых видео.
Спасибо Евгений!
Прошло два месяца с выхода этого ролика, и многое изменилось. Во-первых, я купил себе токарный. А во-вторых и в-главных, у меня наконец-то дошли руки до своего точила!
Итак, по порядку)) Достав точило из коробки и включив его просто на столе, я был приятно удивлён - работал станок именно настолько мощно, как это было заявлено в характеристиках, а именно на 1250 ватт (это реально чувствуется!). А вот всё остальное меня весьма разочаровало: электродвигатель и основание станка выполнены отдельно друг от друга и соединены всего лишь на два болта м6, основание, на котором закреплён сам электродвигатель, как и защитные кожухи, было выштамповано из жести толщиной максимум 1мм, упорные фланцы тоже штампованные. При включении стало к тому же ещё и страшно - камни (круги) имели радиальное и осевое биение, что при их диаметре - 200 мм - наводило на совсем уж похоронные мысли! Тряслось все очень жутко.
Решено было всё переделать. Первым делом я изготовил новое основание из фольги толщиной 4 мм. Хорошая жёсткая коробочка получилась. После этого я измыслил подставку под точило на основе профильной трубы 60х60 и автомобильного диска. Подставку прикрутил к полу и к стене, ибо изначально планировал делать стационарный заочной пост. Само точило на подставку теперь крепится 4-мя болтами м8 через резиновый коврик толщиной 10мм. Все эти меры позволили немного уменьшить вибрации.
Но биение никуда шлифовальных кругов никуда не делось. И как же хорошо, что в моем хозяйстве появился токарный станок! Теперь не нужно ходить к знакомому токарю и делать ему голову со своими безумным проектами))) Выточил я и упорные фланцы. Только сделал я их гораздо толще, чем стоковые, - толщина получилась 9-10 мм! И эти упорные фланцы я приклеил эпоксидным клеем на вал точила. А потом, как уже не раз показывало на Ютубе, в частности здесь и у В.А.Леонтьева, отшлифовал упорные фланцы болгаркой. И - о, чудо! - осевое биение (восьмёрка) на шлифовальных кругах исчезло! Ура!!! Я был счастлив. Осталось устранить радиальное, что я уже с лёгкостью сделал алмазной правилкой. Также были изготовлены подручник и, которые по мере износа кругов могут перемещаться. И теперь мне приходится заново учиться точить свёрла и прочий режущий инструмент, потому что ТАКОГО комфорта я никогда ранее не испытывал при работе на различных точилах)))
Реверс можно было сделать поменяв 2 провода в самом точиле. Коллекторный, он или нет - разница лишь в том, что бесколлекторный имеет 3 провода, но меняем любые 2 провода и получаем реверс
Спасибо за видео, молодец! Для нарезания резьбы, обычно пользуюсь формулой диаметр болта минус шаг резьбы, получаем диаметр сверла.
Ты супер! Сначала показал как можно заморочиться с модификацией точила и подручника, а потом показал конфетку Тормек))))
Подручник для резцов ;)
На тормеке их нельзя точить
А-а-а-а-а сразу плюс лично от моих ушей😊 за то что винт это винт, а лыска это лыска. Работал часто с такими для которых болт и винт не имеют различия, где зенковка и зенкер-одно и тоже, а размер гаек и болтов определяется не диаметром резьбы, а ключём который их крутит. Пытаешься им объяснить-кричат что умничаешь... Твою медь... Ну приняли называть именно так. Не называют руку ногой, а палец глазом! 👍👍👍👍Да и в целом автор молодец. Знания и опыт придут главное двигаться и хотеть! Наличие касяков-не признак кривых рук. Признак криворукости-отношение к косяку. Один накосячит и забьет на это до следующего раза, а другой придумает как исправить и в следующий раз будет на чеку. ☝️
Сломанные метчики лучше всего выкрашивать. Для этого из твердого материала, к примеру того же обломанного метчика делается керн. Лучше выкрашивать керн не снизу, как вы делали, а с верху, по чуть чуть откалывая от метчика куски.
Видел такое конг-фу, хороший совет
Там еще какие то экстракторы бывают...
@@vasek__spb3361 На счет экстракторов для метчиков не знаю. Для обломоных болтов знаю. Можно метчик попытаться высверлить твердоспланым сверлом, но это то еще удовольствие. Дучший вариант это конечно электроэрозия.
22:59 Что бы поставить оба одинаковых( более длинных и подходящих) болта крепления станка, можно было подложить что-то под станок - подняв его, вставить болты и по мере их вкручивания опускать станок. Знаю, что трудоемко, но эти болты там надолго, поэтому думаю стоило бы)))
Я бы шпильки вкрутил и гайками сверху.
@@TheRumbman народ там у станка прорезь под крепление вкрутить болт потом станок вставить и потом со второй стороны
Не пойму, а что просто дырки насквозь под болты, а с обратной стороны гнезда под гайки типа не спортивно? Или тут главное заюзать метчики по 10 баксов. :)
Доволен просмотром. БЛАГОДАРЮ.
Хорошее видео о том, как делать калибры.
По существу:
1. Точило барахло. Elitech лучше.
2. Смотреть видео Виктора Леонтьева о том, как доработать фланцы точила при помощи болгарки (УШМ).
3. Шлифовальные диски после установки ВСЕ подлежат ПРАВКЕ алмазным карандашом или специальными шарошками. Опять же у Виктора про это сказано немало.
4. Бить будет любой новый диск, пока его не поправишь. Для правки нужны подручники и оправочка.
5. По мере износа правку диска повторяют.
6. Правке подлежат основная и боковая поверхности. Правка убирет все биения.
7. Когда измеряли биение индикатором, закрыл глаза.
Приятно читать, что елитеч лучше (т.к. он у меня и стоит), но слышал что это не так. Макита слышал якобы чуть чуть получше и подороже. Бошь видимо еще получше. А воркман совсем хорошо.
@@АлександрБорзаковский-к8й это далеко не обязательно. А если вы поставите на элитеч дорогие подшипники с высоким классом точности, то будет совсем прекрасно
Люди, вы чего, Элитек! Kакой ещё элитеч? Вы слова текнолоджи (technology) не слыхали или хай-тек (hi-tech).
Во первых строках выражаю свое восхищение упорству и целеустремленности автора, его старанию и прилежанию.
У меня имеется несколько предложений для реализации приведения наждака к высокой планке:
1. Обработать нижнюю опорную поверхность основания наждака для точного прилегания к изготовленной опорной плите.
2. Для уменьшения "паразитических" вибраций как мне видится вал наждака нужно изготовлять единой деталью из сортовой стали с резьбой возможно меньшей частоты нитки. Любая сварка и переходные шайбы - втулки это дополнительные вибрации и отклонения точности.
3. Резьба на валу и гайке должна быть минимум полторы толщины заточного круга.
4. Контрольные измерения производить после остывания детали.
Да, конечно подобные меры займут уйму времени и вообще муторно, однако позволят в первом приближении подойти к точности по самой низкой планке к серьёзному оборудованию.
Да, конечно на высокоточных заточных станках применяются и материалы просто чудовищной стоимости и двигатели вплоть до 52 фазных, магнитные компенсаторы, инертная среда, контроль температуры, давления и прочие ухищерения типа многотонных гранитных оснований для станков - но как говорица НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВА!
С удовольствием посмотрел видео и жду новых! Удачи в делах!
Спасибо Олег. Увы но мой технический уровень пока сильно отстаёт от ваших предложений.
Для нарезки резьбы используйте сало или олеиновую кислоту. У меня отец токарь. Почти всегда пользуется салом. Да звучит не технологично, но очень действенно.
Вы удивитесь ,что в сале намного меньше олеиновой кислоты,чем в оливковом масле!!!
@@ershvv7567 да не важно про кислоты. Сало - да, а почему- дело десятое.
@@dmxumrrk332 как раз то и важна олеиновая кислота для нарезания резьбы...
Чтобы нарезать резьбу быстро и удобно, откройте для себя метчики со спиральной канавкой, например Bucovice Tools 103060. С хорошей смазкой (например Karnasch 60.1150) такой метчик и вручную, и шуруповёртом режет просто со свистом за один проход, без всяких "шаг вперёд и два назад". Теперь только такие метчики и юзаю, благо что выпускаются они под все размеры, начиная с М2.
По личному опыту лучший способ извлечения лопнувших метчиков и болтов, это приложить гайку или металлический обрезок с отверстием и полуавтоматом приварить к обломку, процедуру повторять пока не пойдёт.
Отличная мысль. Жаль я не додумался когда пытался выкрутить
Да видел так делали, там кусок то огромный торчал, даже плоскогубцами такое ощущение можно было открутить
По идее с опытом должно прийти такое чувство,... когда болты закручиваешь, или мечиком работаешь..когда его крутишь уже на пределе, он начинает растягиватся, и в этот момент усилие становится меньше немного! И дальше в какой-то прям следующий момент, он ломается.. Посмотри диаграмму растяжения металлов, а лучше видос с её объяснением!
@@vasek__spb3361 там каленый
там сразу бзынь и все
@@vasek__spb3361 плоскогубцами гиблый номер
или выкрашивать, или борфрезочкой, возможно алмазной
или выжигать
Здравствуйте. Спасибо за видео. Хорошего настроения.
Мне тоже нравится, как и многим, повествование автора о его успехах и временных неудачах. А когда смотришь фильмы, в которых все сразу получается и за 5 минут вытачивается и собирается ДВС, то начинаешь думать, что живешь в каком-то другом измерении, а авторы - в идеальном Мире.
Можно зажать алмазную чашку в токарный обратными кулачками и поправить посадочное место в ноль. Как вариант - можно под торец подложить тонкую фольгу или плёнку с одной стороны.
Что бы метчики не ломались нужно обязательно зенковать вход в отверстие, это уменьшает нагрузку на метчик!
о как
тока сломался он глубоко
Мастерская просто мечта, фантастика! и порядок, порядок это радует глаз!
Небольшие советы на будущее: 1. Втулки для точильных кругов намного легче делать из капролона, орг.стекла или даже из дерева, никакой разницы. 2. фланцы хорошо ровняются дремелем или типа того (с темже самым абразивном бочонком :) ) у Вас просто не получилось из за того, что скорости фрезера было недостаточно. 3. Точильный станок ещё часто бегает по столу из за балансировки камней, даже когда нет биений. (можно устранить приклейкой небольшого плоского грузика ко внутренней стороне камня).
Наверное даже лучше изготовить из копролона. Тогда можно и в натяг пару соток, что на вал, что на камень.
а куда грузик улетит если оторвётся?
@@СергійСеменчук-р1п в худшем случае по яйцам )))) клеить нужно надежнее
@@putinxyilo852 На эпоксидку самое то по абразиву. Как раз вторую часть нужно было делать по балансировке, а также по обточке кругов алмазным карандашом. После этого никакая плита с резинками не нужна. Но автор вложил столько сил в стальную плиту (в ее резку и нарезание резьб), что балансировку сил не осталось.
@@modergun8321 переходник 12,7->32 из копролона обязательно клеить на эпоксидку к валу?
С отрезными резцами не дружит подшипник шпинделя твого станка, видно как люфтит .
Спасибо за интересное видео :)
Я бы посоветовал просверлить сквозные отверстия в плите и сделать снизу выемку большего диаметра фрезой под толщину гайки.
1. не надо нарезать резьбу в плите
2. можно будет сделать болты нужной длины идеально точно
3. не надо будет так мучиться с закручиванием болтов
Если же оставить как есть, можно опять же закручивать болты одинаково длинные одновременно, приподняв сам станок на проставках и постепенно его опуская.
у меня такой же подход
народ там у станка прорезь под крепление вкрутить болт потом станок вставить и потом со второй стороны
Думаю нужно было изменить вращение двигателя переключением обмоток)))
Очень полезные подобные видео, четко показывают, что не стоит покупать китайские станки, для серьезных работ... там жесткости нет там мощности, отсюда либо точности нет либо резцы ломаются )
Были бы деньги, покупал бы швейцарские
Есть не китайские в такую цену с такими же характеристиками?
К сожалению только китайские товарищи предлагают станки по вменяемым ценам. И опять же к сожалению, без самостоятельных доработок, из коробки, станки работают плохо.
@@zloy3glide нет, но купить то, что не будет пригодно для серьезных проектов тоже такое себе удовольствие , а для дома всяких простых подделок отличные станки
@@kak_smog та да, но мне кажется лучше все же смотреть в сторону чего то советского БУ, но у вас наверное с этим проблемы, и размеры там тоже слегка не под такую мастерскую )
совет: если эл. дв-ль точила 3-х фазный, то перекинь два провода местами, и результатом будет обратное вращение эл. двигателя. Когда всё сделаешь вернёшь на место...
Что касается калибров они бывают проходными и не проходными, в определенном поле допуска, и хорошо бы их закалять, иначе как обеспечить точность спустя некоторое время эксплуатации))
Класс! Особенно нравится стена за санками. Мечта!
15:59 Для таких работ, диаметр отверстия можно принимать равным диаметру резьбы минус шаг, в Вашем случае М10, шаг 1,5, следовательно 10-1,5=8,5 (и никаких таблиц!)
всё именно так так! советский стандарт, по крайней мере нас так учили. метчик 1 и 2 и всё как по маслу.
Привет, не знаю писал кто то или нет, но вместо болтов, можно было вкрутить шпильки( от болта отрезать головку, так как шпильки часто плохого качеста и резьба не нарезана а накатана) и закрутить красивыми гайками.
Перед нарезанирем резьбы - лучше сделать фаску тогда меньше шансов сломать метчик
Да упорный парень, тоже недавно собрал одностороннее точило из движка от итальянского насоса, тоже бегает по полу, пока некогда балансировать. Из второго такого же движка (0.5квт. И 2890 об.мин)собрал сено измельчитель, работает тихо но медленно режет сено, Отец говорит пойдет 2-3 раза в день по 2 корыта Ему хватает.Этот переходник и держатель заказывал токарю , балбес наточил на отьебись, гайка косая не затягивает с одной стороны. Пришлось переделывать самому, правильно говорят хочешь лучше делай САМ.
Привет! При нарезании резьбы нужно использовать сало, лучшей смазки нету). Для того чтобы выкрутить обломанный метчик, нужно минут 5-10 прокипятить деталь с обломком в воде с лимонной кислотой, кромка метчика выгорает и он почти что выпадает. Думаю контейнер для такой плиты с кипятильником ты нашел бы! Ну и с реверсом двигателя, можно было просто перекинуть провода на обмотке...
Смотрю все ролики с удовольствием! Спасибо.
Хорошая мысля приходит в комментариях)
У человека не профильное образование, поэтому некоторые вещи для него не знакомы, в этом нет ничего такого)
@@phoenixbleat а я ни в коем случае и не поучаю человека, даю подсказки на будущее исключительно из добрых намерений
Прочитав коментарии, у меня сразу тысяча идей и хочется все переделать иначе! Коментарии это самое ценное что мне даёт ютуб! Спасибо!
@@MavR8710 все адекватные люди, я тоже не злобные комментарии оставляю)
Я именно к тому, что автор будет для себя новые знания черпать из комментариев
Я бы сам не додумался например обмотку перекинуть) мое образование больше по металлообработке
@@phoenixbleat предложили просто отключить и крутануть в ручную
Головку индикатора после порчи об вращающийся алмазный диск - в помойку.
Биения шпинделя заточного станка легко компенсируются правкой камня. С алмазными сложнее, там можно и заморочиться. Помимо правки ещё нужна балансировка. Неоднородный по плотности камень будет давать вибрацию даже при идеальной в покое геометрии станка, камня и детали.
С обычным камнем я бы действительно не заморачивался. А с алмазным всё немного сложнее.
Роликом восхишен!
Тока при всем моем уважении, площадь опорной плиты заточного станка высокой точности должна в 10 -12 раз быть больше площади вращающегося образива с разумеется бетонным фундаментом.
Спасибо за работу. Хочу сказать, что алмазные чашки и алмазные диски они скорей всего литые, поэтому во всех плоскостях они имеют биение. Это биение можно убрать, материал из которого льют этот инструмент очень мягкий, я убрал это биение обыкновенной бор машинкой, включил наждак, установил в бормашину абразивную насадку и на противоходе, очень не плохо получилось. А рабочую поверхность (алмаз) выровнял алмазным карандашом. Втулки я вообще сделал деревянные, (у меня наждак самодельный) выравнивал прямо на наждаке не плохо работают. Буду ждать видео по изготовлению подручников. Удачи.
Подручники уже в процессе
Я все думал, где мне пригодятся мои знания в обработке металла полученные в институте?
Так вот же оно, видео моей мечты)))
Привет) Ну ты и заморочился)) Реверс на точиле организовывается путем отсоединения пусковой обмотки и запуском вручную в нужную сторону.
В закалённом металле отверстие сверлят сверлами по бетону, но их надо определенным образом заточить. С уважением Олег
проще было прогреть плиту горелкой
@@КонструкторскоеБюро-ы3э Может быть, если есть горелка достаточной мощности и как поведет себя сам металл неизвестно. С уважением Олег
Уже наверное написали, но, чтобы вкрутить 2 длинных болта, нужно их сначала вставить в точило, а потом оба закручивать, постепенно опускаясь. :))))
Глубина резания при фрезеровке (подрезке) торца шайбы равна длине длине того участка фрезы, который участвует в работе. Не самый лучший вариант, жесткости нет.
Лучше подрезать резцом в оправке, где глубина резания на проход будет десяточки.
Молодец! Труд, энтузиазм и результат достойны похвалы.
Подложил бы под станок обрезки фанеры и тогда можно было бы подсунуть болты любой длины. Затягивал бы равномерно болты с двух сторон и по мере продвижения болтов, убирал бы по листу фанеры под станком. Также можно было закручивать болты снизу металлической пластины (правда нужно было бы сделать потаи фрезой под головки).
Я себя считал раньше замороченным, но, видя твои загоны, считаю, что я скорее нормальный)))
🤣🤣🤣
народ там у станка прорезь под крепление вкрутить болт потом станок вставить и потом со второй стороны
@@kak_smog у станка прорезь под крепление вкрутить болт потом станок вставить и потом со второй стороны
Далековато от патрона точишь, на таком вылете детали без поджатая центром страдает точность, и проблемы при отрезании. да и без поджатая центром опасно… а вообще лайк! Красавчик! Так держать!))
у меня не страдает
что я делаю не так ?
Приятно глазу поздравляю молодой человек, вы молодец, руки на месте
Умница! Большой труд вызывает огромное уважение!
5:17 не надо ждать неделю что бы как следует все там заржавело и высохло. Поставить в центра вместе с дижком и проточи посадки сразу под размер камня без переходных втулок!
За перфекционизм отдельное СПАСИБО 👍👍👍😉
Молодец, формат твоего канала мне очень нравится!!! Интересно и познавательно.
От макиты такого не ожидал)))во дела!
Хороший обзор,спасибо!
Как только увидел вашу таблицу на коробке с метчиками, подумал, что отверстия маловаты. В моей таблице отверстия по диаметру на одну-две десятки больше. Плюс к этому, сверление на станке точнее и не разбивает как от сверления дрелью. Сделал для себя вывод: сверлить толстые плиты под резьбу на станке нужно несколько большим диаметром.
1. Не стоит использовать риммер на оборотах. Он же не твёрдосплавный, он "сгорит".
2. Зеркальный блеск сложно делать на мягкой стали. Хочешь чтоб блестело бери сталь которую можно и нужно подкалить, типа 40Х. Тогда блестит. И вообще по хорошему калибры должны быть закалены. Из сыромятины быстро выработается.
3. Размеры отв. под резьбу всегда бери из справочников или приложения. Под М10-7Н отв. 8.376 +0,375 и так как резьба не особо важная то надо было делать отв. 8,7 мм. Ну и конечно замеряй что получилось. То что сверло 8,5 ещё не означает, что и отв. которое получилось тоже 8,5.
4. Сталь могла подкалиться... особенно если ты решил её быстро охладить.
5. Камера плавает зачемто ну и звук малость гуляет по громкости
С камерой, это был немного косяк.
А вот звук часть через микрофон а часть через камеру. Потому что когда работая я не использую отдельный микрофон
для зеркального блеска нужны высокие обороты шпинделя и жёсткость станок-инструмент, что касается отрезного то он любит подачу ( непрерывный равномерный сход стружки), ну и резец не должен быть выше центра прутка, лучше ниже, а так я понял что есть проблемы с жестокостью с этим ничего не поделать, разве что минимальный вылет инструмента и заготовки настолько насколько это возможно для каждого случая.
Метчик постоянно выкручиваю и чищу от стружки. Да долго, зато ни одного не сломал! 😁
Зеркальный блеск деталей - чтобы нитка не намоталась на патрон.😌
Третий. Новая постановка кадра - очень не привычно но хорошо. Приятно что не стоите на месте и развиваетесь во всех направлениях. Проблемы со светом - лицо на видео - белое и плоское - потерялся объём. Борода перестала быть эстетичной, но надеюсь это временно и причина в отращивании)
Я попробовал другую камеру. У неё есть как плюсы, так и минусы. Но как камера для стендапа она так себе. ;)
Проблема бороды вообще легко решается 🤣🤦♂️
@@kak_smog спасибо за ответ) Очень приятно. Борода Вам идёт, но в местах на кадрах торчит) нужно ее при такой длинне ровнять и укладывать)
Привет. именно с таким станком боролся так-в двух центрах с поводком проточил снятый вал станка с ротором. снял как чисто и упор за одну установку с каждой стороны.до одного диаметра .второе - вытачил новые посадочные детали из дюраля тоже за одну установку.без люфта одевающиеся на вал.по абразивным камням фсе .Дальше только правка камня на ходу .Для алмазного круга или чашки посадочная место на 0.5 мм.больше диаметра отверстия в круге .по моему 32.5 и затем зажимаю алмазный круг в патрон за абразив (аккуратно) и протачиваю посадку и торец за раз.с биением это проблему решает но вибрация уже балансировкой. а это отдельная песня.
Когда будешь точить сверла попробуй повторить заточку как у вюртовской зебры. Очень мне понравилась. Сверло сверлит быстро и практически не греется. (на спор с соседом просверлил диск грузового колеса сразу сверлом 10мм и взялся рукой за сверло. Было тёплое)
Stupen4ataia peredniaia kromka ili tipa zato4ki dlia sverlenia tonkovo metalla?
@@נוחיחזקאל не то и не другое. Заточка с подрезкой пятки ближе к центру сверла. Отсутствует центральная грань на торце. Заточка выполнена в точку. Сверло не бегает по детали (если пытаться начать сверлить без кернения)
Сколько работы и напрасно. Вы про советские точила в разговоре упоминали что типа плохого качества были, хотя которые мне точила попадались не одного не видел именно с таким косяком как у вас беение камней, потому что эти валы точат в центрах за одну постановку, а в наше время производители не хотят делать качественно а делают на скорость чем больше тем лучше, вашему заточному станку можно помочь сняв ротор зажав одну сторону за посадку подшипника другую сторону также за посадочное место подшипника люнетом и обработать посадочные места под фланцы. Удачи в восстановлении вашего заточного стонка, надеюсь продолжение следует.
если ты хочешь очень высокую точность и у тебя есть такая куча разного оборудования включая токарник) используй конусы или цанговые зажими, а точило в процессе работы само выровнится и сгладит биение и возможно другие насадки
Совет тебе на будущее, проточить 12.7 и прочие сложно но можно, так вот, чтобы наверняка налезло протачиваешь скажем 12.75+ потом мотаешь фум ленту и все плотненько садится
Интересное видео 😁
Абразивная "бочечка" - это называется шарожка 😃
Вот спасибо! А я думал что шарожка, это инструмент, что бы круги на точиле править.
Спасибо за ликбез
Шарошка это называется.
прикольное видео. да не технарь в промышленном смысле, но блин такие старания, это похвально... это просто шедевр в самом хорошем смысле. автор - молодец по-своему.
Лайфхак для нарезания резьбы на сверлилке или фрезере малой мощности: берётся старый не нужный ключевой патрон, к нему аккуратно приваривается рукоять, и за неё от руки нарезается резьба, ну и метчики менять удобно😄.
На днях тоже столкнулся с рассверливанием закаленых деталей. Это был склеенный пакет из 4 пластин 3 мм лигированной стали ножей от рубанка. Предварительно их отжог в кухонной духовке до синего цвета, что соответствовало примерно 300-320 градусам. Но все равно сверлисось довольно плохо обычными сверлами. Даже новые Р9 скрипели и быстро садились. Отжигать заного не стал (видимо нужно было повысить температуру хотя бы на 50 градусов) и рассверлил множество отверстий на 5-6-10 мм при помощи цельно твердосплавных сверел. Хотя даже их пришлось несколько раз перетачивать. Так что, приобрети себе в арсенал подобные цельнотвердосплавные сверла или переточи их из Фрез. Бывают и двухперые концевые фрезы из победита. Ну и сверли не сразу в размер, а вначале по возможности зацентруйся, потом сверло по тоньше, средним и чистовым. Сверлю и нарезал резьбу с добавлением косторового масла. Не воняет и не дымит. Продаётся, в аптеке. Для резьбы самое то!
Спасибо за информацию!
Когда сварка под рукой (лучше, конечно ТИГ) то, вместо того чтобы нарезать резьбы метчиками, намного проще приваривать гайки с уже готовой резьбой. В случае с плитой, можно было отверстия высверлить бОльшего диаметра, а гайки вварить внутрь.
проще резьбу нарезать) надо уметь просто это делать и все норм будет
@@КонструкторскоеБюро-ы3э Согласен. Если ТИГа нет, то да, конечно проще. И даже особого умения не надо.
Иногда метчики бывают ни 1 и 2 номер, а оба вторых номера, у одного заход плавный у другого более резкий (он для глухих отверстий) и вот ими не очень нарезать у первого номера профиль зуба на половину высоты зуба должен быть, а у второго номера полный профиль зуба.
Метчики можно точить, даже китайские, а вот глаза восстанавливать сложно и дорого, собрался нажать на кнопку, сначала надень очки.
Абсолютно верно !!!
Здравствуйте! 👍
По поводу резьбы. Не надо прикладывать усилителя вообще. Чувствуем упёрся метчик... выкручиваем его полностью и удаляем всю стружку. Закручивем и слегчайшеми усилиями (ЛЕГЧАЙШЕМИ) туды сюды много много раз пока ни пойдёт дальше.
Во, мои типичные приключения в гараже выглядят примерно так. Только уровень перфекционизм раз в 10 меньше
Фишка с дрелью это верный вариант жалко что ты о нем вспомнил поздно
Необыкновенное удовольствие от просмотра видео! Умничка! БлагоДарю! ❤
Мужик, ты либо дико крут, что смог сломать метчик на м10, либо метчики у тебя уникального качества. К слову, дорогие бренды далеко не всегда гарантия качества. Я купил безымянное точило с параметрами аналогичными твоим за 20 долларов. Точит нормально радиальные биения ушли после правки камня, торцевых биений не было. Точило продавалось на резиновых ножках, при включении не ползало и не прыгало. Но ножки снял и при работе прижимал точило к столу струбциной т.к. при не очень сильном давлении деталью на камень точило уползало.
Мог смело фрезеровать и без реверса. Такой способ называется "попутное фрезерование". От встречного отличается более высокой чистотой поверхности, но требует более точного( нового) станка на котором минимальные люфты
Не стоит забывать про скорость вращения точила, она точно больше, чем у фрезы. Попутное резание делается неприемлемым.
Любимый вопрос экзаменаторов при повышении кваллификации - можно ли фрезеровать попутным фрезерованием.
@@SSSR-001 у нас нет, на нормальном производстве, при чистовом проходе - да)
Диаметр отверстия под резьбу = диаметр резьбы - шаг резьбы. 10-1.5=8.5 .всегда так делаю нечего не ламается
Не делай автослежение на камере, чтобы она крутилась за тобой. Нас укачивает. 😁
А ещё прикол, если ты просрал по наружнему диаметру заготовки пару десяток, берешь накатку и проходишь ей, и у тебя снова пару десяток в плюсе) и ещё, сверли отверстие большего диаметра, + 2 десятки к примеру от того что нужно, резать будет проще, а это прослабление резьбы погоды вообще не сделает. Сверлить быстрорез кобальтовый сверлом такое себе занятие, бери на крайняк сверло по плитке.
Ещё метчики приобрети нормальные винтовые метчики типа корлой или Вальтер или ещё какие нибудь хорошие, тебе их хватит в твоих условиях на огромное количество отверстий)
Главное отверстие соответсвующее по диаметру делать
Мне кажется идея с наждачным камнем была правильной, только надо было отшарошить камень или пыпрямить плоскость алмазным карандашем. В крайнем случае победитом. А именно: закрепить резец капитально а далее по нему пройтись наждачным камнем /как ты говоришь боченком /, что бы шлифовать ровной поверхностью.
Дружище ты так акцентировано и смешно всё рассказываешь что я прямо угараю, молодец конечно что стараешься все сделать максимально хорошо набираешься опыта, просто не всегда есть смысл лепить из говна конфету хотя это конечно тоже в своем роде определённое искусство, теперь дам несколько конкретных советов: если у тебя фланцы получились нормальные без биений тогда можешь попробовать отбалансировать алмазные круги, для этого если они прямо сильно бьют можешь сначала выточить оправку с резьбой на токарном плотно их на неё насадить и срезать всё биения резцом, после этого должно стать намного лучше, для дополнительной балансировки можешь выточить балансировочную оправку с минимальной конусностью чтобы круг на неё очень плотно насаживался, с помощью этой оправки установленной на балансировочных ножах или роликах можно улучшить в разы балансировку круга, он сразу будет поворачиваться тяжелой стороной вниз и постепенно высверливая от туда лишний метал будет улучшаться балансировка, процесс довольно долгий но таким образом можно добиться очень хороших результатов, чтобы щуп индикатора не стачивался об алмаз лучше измеряй биение через какую нибудь проставку например вот так th-cam.com/video/7LkLJ8AT9uU/w-d-xo.html