Мужики, совет вам от души. Чтобы то что вы нанесли на днище работало и не полезла коррозия снова, всегда зачищайте поверхность пескоструем. Никакие корщётки и преобразователи не дадут вам успеха и потом из под грунта и того что вы наносите полезет коррозия а может и сквозная гниль вылезет. Только пескоструй, потом кислотный грунт, затем акриловый, далее у кого какая фантазия и обязательно проглеить виброй и сверху изолоном самоклеющимся. Это не даст полам мокреть и как шумка будет норм. Ещё момент, антигравий бесполезен как внутри так и снаружи. Самый лучший вариант это шовный герметик в банках. Если с низов отпескоструить и так же обработать грунтами потом герметиком в два три слоя, вот тогда будет вам счастье. И обязательно задувать пушсало разогретое во все усилители , элонжероны и т.д. где вы не можете по чистить и погрунтовать. Это рабочий вариант проверенный. Всем добра.
В общем и целом все так, согласен. Хотя такой вариант мало кому доступен в плане инструмента и расходов на материал, но все же в идеале так лучше, безусловно
@Евгений Сердюков в общем да, все так, точно. Так стараться и вкладываться только для особо ценной и любимой машины стоит. Тост поддерживаю, выпьем за это!
Согласен с автором полностью. Только вместо перегона пыли компрессором с одного места на другое лучше будет обычный пылесос с узкими и разными насадками.
Согласен, пылесос более практичная и надежная вещь для чистки, но вот гаражного пылесоса нет, а домашний брать не хотелось, слишком много пыли, пожалел его бедолагу..) Но так-то да, лучше пыль и грязь пропылесосить, хотя прежде продуть сжатым воздухом не помешает, поскольку давление будет больше и пыль лучше выйдет из щелей, а то если пропылесосить и начать работу, то часто бывает потоком воздуха выдувает пыль что пылесос не смог втянуть
Мужики все те кто смотрит,посмотрел подпишись,так все что показано,сказочно от всей его души! Напомню я сам с Находке,общего у меня с ним ничего.Просто он человек души,на все камеры отвечает без всяких Б.Если его не поддержать то !!!
Огромное спасибо, как же доходчиво и исчерпывающе объяснил, так рад что нашёл этот ролик, не хочу теперь даже сравнивать с остальными, только собьёт с верного) удачи и успехов!!!
Всегда пожалуйста, рад что видео полезное и в деле поможет, все понятно пояснил в нем. И вам большое спасибо за отзыв и пожелания, взаимно успехов в делах и работе!
Я всё понял. Это секта. Секта правильной обработки автомобилей) А в её главе стоит Великий кормщик)) Подписка, лайк, спасибо - ОЧЕНЬ понятно и правильно! Сверху на эпоксидный грунт ещё буду ложить смесь мастики и пушсала, а уже сверху - шумку.
;)) Вот ведь точно, все так и есть, секта..)) Благодарю за юмор и подписку! И вам пожалуйста, рад что помогло видео) Верное решение с дальнейшими работами, только много пушсала в мастику не добавляйте, поскольку тогда она сохнуть уж совсем не будет и шумка не будет держатся. Развести так слегка стоит, чтобы мастика не пересыхала и не трескалась.
Спасибо! Очень познавательное видео, всё очень доходчиво, мне очень помогло в обработке моей нивы. Маленький нюансик - в преобразователе используется ортофосфорная кислота.
Всегда пожалуйста! Рад что помогло видео в обработке, прояснил нужные аспекты работы, а так же поздравляю с успешным проведением работы. За кислоту, да, ошибка вышла, бывает) Но зато радует что зрители внимательно смотрят и знают толк в техническом ключе, верно поправляют.
Зачётное видео. Хотел сам заморичиться, но понял, что все не так просто и не так быстро. Автору спасибо, только озвучку бы почётче и громче, некоторые слова пропадают.
Спасибо за отзыв. Да, увы, обработка дело не прям уж простое, как минимум инструмент нужен и разобрать машину - бывает сложно с непривычки.. Всегда пожалуйста, вот за озвучку, да, не очень вышло. Накосячил при записи звука, сразу не проверял, а после поленился снова озвучивать. Бывает, увы, диктор с меня никакой..))
Спасибо за похвалы и заботу. Стараюсь пользоваться, а то реально здоровье забирает краска, да и просто после высмаркивать цветные сопли из носоглотки не приятно..) Но здесь машину на улице делал, все двери открыты, вполне себе проветривается и не стал маску одевать, а то в ней все равно дышать так себе удовольствие, напряжно, воздуха явно не хватает
Спасибо за похвалы! И да, увы, зачастую фирмы делают просто - покрытие жирным составов, вроде пушсала и мовиля, только под иным названием и приписанным баснословным свойствами материалу. Такая обработка тоже имеет место быть, но все же работает после того как проведена работа как у меня в видео, там она лучше впитается и будет держаться на шероховатости антигравия и даст допольнительную защиту от влаги и особо злых реагентов. А то если наносить такие составы на ржавчину, то он хоть и поможет, но все же от части - вымывается и после прогрессия коррозии снова идет как и была. О том что еще просто мастикой умеют все замазать и все, то молчу, вроде, таким обычно на гаражах занимаются и копейки берут, там уж ладно, можно понять такой подход к делу. К слову, мастика тоже не плохая обработка, но снова таки когда хотя бы вся ржавчина вычищена и преобразована, все загрунтовано или еще лучше антигравием покрыто, а уже после мастика - так получается так же вполне достойно, но ужасно мастика воняет и липкая остается, не всегда и везде подходит для работы.
Всегда пожалуйста, рад что видео Вам помогло. Метод на самом деле отличную защиту дает, проверенно на практике. И Вам спасибо за внимание и отзыв. Удачи в делах!
@@Vlad_SCH_CH ток я не понял зачем обдувать кислоту и ржавчину если её легче запылесосить а остаткки уже выдуть...а так надышишься этой куйнёй, да ещё и торпедо всё будет в этом гомне.
@@111sdj так-то да, все верно. Но у меня нет пылесоса промышленного, а домашний не хотелось пылью кислотных солей пичкать, так сказать. Вот и решил выдуть воздухом, тем более машина все равно на улице стояла, а так сквозняком пыль вполне себе уходила, не много ей надышался и торпедо на Ниве с такого материала что легко вытирается, обдувается. В общем вам никто не мешает сделать все по уму, чтобы без лишней пыли грязи, а мне же было проще сделать так как показал в видео)
@@Vlad_SCH_CH что может случиться с пылесосом? Там фильтра бумажные и поролоновые да и кислотные соли не будут без воды работать... пропылесосил и вытряхнул и ничего не случится:))))
@@111sdj вот то-то и оно, что пылесос не новый и фильтра уже давно поизносились, но дорого гады стоят, так вот и живет он с теми что есть не очень качеством.. Ну и влажность хапануть вполне может, в плане конденсат выпадет притом что с улицы домой принесу его, вот соли и заработают элементы двигателя..( Лучше я так просто продую и все, надежней будет, там на машине соли ничего не сделают, а пылесос все же жалко))
Видео посмотрел, в плане того что глазами. То есть, смотрел в экран. Видео понравилось, в плане того что познавательное. То есть, расширил свой лексикон. В плане того, что узнал новые слова.
@@Vlad_SCH_CH , все мы не звёзды. Я раз 5 пытался записать видео 🤣 Ужас ещё тот получался. Но, если стал на этот скользкий путь, развивайся. А мастер ты нормальный.
@@pit93rus ;)) Знакомая тема, было у меня что и десяток дублей дел и все в пустую..)) После забил на это дело, в плане старания чрезмерные, делаю как выходит и нормально, ведь видео смотрят ради видео ряда - там все показано, а слова уже попутное пояснение и их можно текстом дублировать. Спасибо за похвалы, правда что что-то сделать проще чем видео записать, а еще проще делать не записывая видео
@@Vlad_SCH_CH Влад,так как мне лучше?Тоесть какой грунт использовать?Кузов чистый,никакой ржавчины нет,но я чисто для перестраховки хочу нанести слой,мне ж ненадо кислотный грунт?!
Да, все верно, если кузов чистый и может где-ни где есть голый металл или царапки глубокие, то нужно нанести эпоксидный грунт и все. Он как антикоррозионный тоже работает, если на голый металл нанесен будет. Кислотный же грунт нужен для протравливания остатков коррозии, чтобы наверняка она более не вышла. И опять же если нет коррозии, либо она очень хорошо вычищена до чистого металла, то хватает эпоксидного грунта для изоляции и защиты
Всегда пожалуйста и рад что видео было полезным, приятно слышать!) За слова паразиты - это мелочи, чего мне обижаться-то, что есть того не отнять. Пытался я говорить понятно и типа научно, а то писали ранее, мол все по-гаражному, это в еще более ранних видел, но не вышло, не умеет человек рожденный в гараже, так сказать, говорить красиво..)) Зато за науку ручаюсь, не снимаю (там где учить стараюсь, пытаюсь) вещи что лично не проверены, только с опытом, чтобы бед не было после моих видео у людей. Это я к то если увидите что другие рассказывают о том что антигравий гидроскопичный - на эту тему разоблачения снимал, показывал на примере теста что это не так, как и шпаклевка и грунт тоже. Ну и преобразователь смывать не нужно - все поржавеет, проверено, правда без видео пока, но поверьте или проверьте что не вру;) Большое спасибо за лайк!)
Огромнейшее спасибо Влад 🤝 Посмотрел с огромным удовольствием 👍 Всё очень доходчиво объяснил, рассказал и показал а главное без мата, рекламы и без всяких лишних слов! Удачи и успехов тебе друг.
Всегда пожалуйста, Музаффар, рад что понятно вышло и видео полезно🤝 И тебе спасибо за добрый отзыв, рад слышать, ведь правда стараюсь именно обучающие видео сделать, а не пустое развлечение. Рекламы мне с ютуба хватает или иногда на обзор что высылают, но все равно без обмана рассказываю что да как, плохое не беру, чтобы врать не пришлось что стоящий продукт, когда он все же фиговый..) Спасибо за пожелания и взаимно успехов с удачей в делах!
проще, как мне кажется, купить преобразователь ржавчины, это раз. Болгаркой же пользоваться стоит аккуратно, искры , которые будут от нее лететь, будут приплавляться к стеклам, а это не зер гут( потом прийдется их зубилом отдирать)
Преобразователь был использован, но до него все таки стоит снять слой ржавчины, чтобы ему проще было работать. А то получается перевод материала - он ржавчину, что можно счистить, будет растворять, а к той что уже нужно протравить - не дойдет. За искры от болгарки - все верно, полностью согласен. Когда-то давно даже видео на тему снимал, показывал что бывает от них..)) Но тут аккуратно работаю, опыт как-ни как, знаю как направить болгарку, чтобы прямиком на стекла не летели, а если какие-то отрекошетят, то там скорость уже теряется и они не вредят.
Полезное видео!лайк!я не заморачивался все почистил и замазал весь пол военной замазкой ЗЗК-3у!потом купил евро рубероид для шумки подогревал и лепил на весь кузов после постелил подложку от ламината теперь в машине тишина и комфортно!эта замазка не течет как пушсало)
Спасибо за отзыв и оценку!) Согласен, правда отличный вариант у тебя вышел, все правильно сделал! Разве что такой вариант не всегда и всем подходит, тут ведь (в машине из видео) коврики не нужны, а нужно покрытие что грязюку и воду будет отталкивать, а вот если для легковушки делать и для себя, то так как ты сделал - самое то, поддерживаю. Разве что пушсало все же в полости нужно, без него никак, пусть течет из них, капает из порогов, но зато пороги целее будут)
@@Vlad_SCH_CH согласен что в пороги и Ланжерони лучше пушсало!но на днище и в салон лучше твердую мастику потому что машина на солнце сильно нагревается и сало топится и вылазить куда не надо!но мастика ЗЗК-3У дорогая если для себя то норм!машина обычно гниёт из нутрии там всегда сырость под ковриками!
@@masterpro7698 да, взаимно, полностью с тобой согласен. Разве что дополнение, что если уж совсем заморочиться, денег не желать, то еще бы антигравий перед мастикой на днище нанести, хоть тонким слоем, чтобы за его колючки лучше мастика цеплялась и структуру повторила, гасила механические воздействия, поскольку гладкое покрытие хуже его давит. А так да, все изнутри из под ковров обычно идет, факт. Особенно где пробки сливные или прочие отверстия технологические, там зачастую дыры вызванивают в первую очередь и по характеру ржавчины видно что изнутри все начинается, а далее уже под днище ползет, там делает себе трещины на покрытии, питает влагу с улицы и прогрессирует
@@masterpro7698 да, берет на совесть и на нем все держится прилично, верхний слой у него пористый и впитывает в себя всякие материалы. Сам беру Новол, как-то он привычнее и нравится тем что твердый, а то есть фирмы что какой-то мягкий делают, что для днища вроде и неплохо, но если пороги под покраску крыть, то его не зашлифовать потом, а так уже не удобно, вот беру один на все работы
Меня тоже удивило его состояние, как для его годов и эксплуатации - вполне достойно сохранился и стоило дать ему защиту для дальнейшей сохранности!) Спасибо за отзыв! Успехов в делах!
@@Vlad_SCH_CH здорово. 1. Если поверх пола использовать какую защиту (линолеум, фанера) то от аниигравия можно оказаться? 2. Как быть с конденсатом под металличнскими декоративными полами типа алюминий?
Здорова. 1) Да, если поверх пола что-то постелить, хотя бы даже ковры родные - можно отказаться от антигравия. А уж если фанера или линолеум, то тем более он даст добротную защиту. 2) Для защиты от конденсата стоит промазать полы, после грунтования, пушсалом (пушечным салом) и завить все скрытие полости мовилем, чтобы конденсат ни мог вредить. Да и сами листы алюминия тоже стоит промазать пушсалом с обратной стороны, поскольку он тоже имеет свойство разрушаться. Так что защита от влаги ему тоже лишней не будет. И все, этого хватит, чтобы влага не могла вредить покрытию и деталям.
Добрый день влад.очень интересует ценоброзование ваших работ в цифрах отдельно по каждым операциям.будет неплохо увидеть видео на эту тему,и так же подробно про все это узнать.я понимаю вопрос не корректный, так как цена отличается от многих факторов,но что то среднее можно вывести.я думаю это будет интересно многим людям кто не в теме и хотели бы отдать свою машину в ремонт и не переплачивать не честным мастерам
Добрый день, Игорь. Интересный вопрос, очень даже, в плане как сам по себе, так и то что исполнить просьбу и не знаю как, ведь работу в общем на части не поделить, хотя теоретически оценить можно, но опять же вы правы что цена везде сильно разнится, весьма сильно. Да и от машины зависит, ведь одну разобрать просто, другую сам клиент разбирает (у меня так и было), а третья ох сколько мороки доставляет только с разборкой, там можно смело половину цены только за арматурку накидывать. Так что все таки если нужно оценить мастерство людей что будут работу выполнять, то попросите их рассказать какой ход действий будет, тут у меня в видео классика и от нее особо не отступишь, только добавочные работы: цинкование и все, пожалуй. А так же можно отчищать пескоструем, что в общем особых плюсов не дает, но кому как удобнее и какой инструмент есть в наличии. А так все равно чиста металла, если нужно установка латок, то есть сварка, грунтование несколькими видами грунта и после или покраска, либо шумка, либо в грунте оставить или антигравием залить. В общем все что после грунтов идет - вариации на тему, сам антикор это: чистка, первичные грунты для защиты от ржавчины, вторичные грунты для защиты от механических воздействий, а после уже по желанию и потребности другие материалы. Герметик тоже по ситуации, где нужен, где нет. Но еще промовилить кузов стоит, что защиту дополнительную даст, но это уже другого рода антикор и там цена отдельно складывается
Лет 10 тому подобрал меня на дороге однокурсник. Дело было зимой. Едем с ним в форде-эксорте. Слышу, у меня под ногами снег ворушится. Говорю водителю, а он мне: " Ерунда, машины на продажу"
Да уж, дела однако, отношение к машину у человека, ужас. Встречались и мне такие водители, только машина его личная была, но вот в полах прям дыры на улицу. И его это тоже не беспокоило, при том даже хвастался что давно так ездит и два телефона потерял через дырки в полах. И еще он же на другой машине, родители у него при деньгах, купил новую машину (марка правда китайская) и через два месяца двигатель на ней клина поймал. Видимо перегрел или что-то еще случилось, но двигатель пошел на замену. Правда ему повезло - поменяли по гарантии, но все же поражает отношение к техники у некоторых людей
@@Vlad_SCH_CH Работал я на одной фирме. Директор купил себе служебный ситроен. Через пол года поехали на сервис. Мастер смотрел машину минут 40. Потом сел на сидение водителя и с грустнейшим видом изрек: *Это же надо уметь так за пол года машину угробить!*
Да уж, дела, однако. Надо уметь так машину убивать, ужас. Ведать деньги легко даются таким людям, что не ценят вещи купленные за них. Хотя есть такие что от природы заспиздяи во всем.
Согласен, респиратор всегда нужен. Одеваю его, просто тут была работа на улице, покрывал на низком давлении и опыла почти не было, то есть без респиратора вполне нормально дышалось. В помещении же другое дело, там без него плохо!
Привет. Читал, что кислотники разные бывают. По ржавчине типо наносить лучше травящий грунт. Есть еще фосфатирующий, реактивный. Последний наносится на чистые металл без ржавчины
Привет. Да, верно, есть разные кислотные (общим словом все назову) грунты, что и по разному наносятся. Но в любом случае лучше наносить на максимально чистый металл, если есть возможно. И честно сказать, то как-то читал про разные разновидности, но вот на деле все покупать и тестировать - не вариант. Так вот из опыта что покупал уже, то советую брать Новол как в этом видео. Он на самом деле даже на ржавчине отрабатывает, после ничего уже не вылезает. Есть еще хороший Ноумикс, видео о его обзоре есть на канале, но тот какая-то редкая птица в магазинах и думаю что нет смысла советовать его искать. Вот Новол, вроде, везде можно купить, проблем с поиском не будет. К слову по Новолу и Ноумикс, если наносить где осталась частично коррозия, то после высыхания видно что грунт меняет цвет, а если содрать его, то, вроде, коррозию он сколько-то да разведает. Чего к примеру не сказать о знаменитом Боди 960 - гадость редкостная, хоть на чистый металл, хоть на коррозию - не работает, даже бывает вредит. Проверенно личным опытом и жалобой еще от нескольких хороших знакомых.. Так что его крайне не советую. Вот к примеру фосфатриующий Реофлекс - не плохо работает, уступает Новолу и Ноумикс, но все же не плохо справляется, то есть на худой конец можно и его взять
Добрый день. Да, можно нанести на новое ЛКП эпоксидный грунт, он даст дополнительную защиту и лучше поверхность для оклейки шумоизоляцией. Вот только не совсем понял зачем вам эпоксидным грунтом покрывать, если авто достаточно новое и вряд ли имеет очаги коррозии. В плане что грунт в общем будет лишним, а вот мороки продаст много. Да и запах у эпоксидного грунта довольно стойкий, как ни странно, он самый едкий из всех грунтов. А вот замовилить полости все же не помешает, если переживаете о запахе, то спросите в магазине мовиль с отдушками (ароматизаторами), есть такой что не сильно воняет, вроде, фирма ЛиквиМоли выпускает, номер не помню, но он не сильно запах имеет, а качество у него достойное, правда и цена тоже, но все таки эта обработка один раз и на долгие годы делается с машиной, а так имеет смысл не экономить на материале.
Взаимно, Ян, рад приветствовать тебя! За кислотный грунт, тут все просто - на него нельзя наносить ничего кроме акрилового грунта. Так как он имеет кислоту в составе, то она разрушает смолы шпаклевки и в последствии шпаклевка отвалится. По этому в обязательном порядке кислотный грунт закрывают акриловым грунтом, а после уже шпаклюют. Если при шлифовке где-то проявится кислотный грунт - это не так страшно, мелочи можно оставить, вреда не будет, если основная часть укрыта акриловым грунтом и на него наносится шпаклевка.
Влад привет,сделал как в твоём видосе,но с сушкой эпоксидника,не 3 часа,а час при темп-ре 22-23 гр. И нанес антигравий в 3 слоя,оставил сушиться,теперь переживаю- все ли как надо сделал,тоже нива 3 д.
Привет, Сергей. Хорошо, все правильно, главное что температура адекватная, прям по техничке нужная. Не то что у меня было что-то порядка +10 днем и ночами наверное что +5, не более того. Вот в моем случае были переживания за сушку, но опыт показывал что и +5 в гараже можно красить, а краска с лаком - это серьезнее, и нормально получается, просто сушку не ночь давать и полировать приходилось, а сутки и тогда уже аккуратно можно было полировать. А с полами - день или два сушки и готово, растворитель так или иначе испариться, тем более грунт двух компонентный и ему все не суть, просто при более высокой температуре быстрее прочность набирает чем при низкой, но в любом случае так и так высыхает, а антигравий высыхает когда растворитель испаряется из него, а так тоже ему в общем не суть, тоже чуть дольше в слое может сохнуть, но не более того. Вот если все это еще и покрасить нужно, тогда было бы сложнее - нужно было сушить пару дней, чтобы наверняка было, поскольку краска пленку создаст и не даст растворителю из антигравия выйти, а вот если просто антигравий, то он так и так высохнет нормально
Спасибо,успокоил,по обработке авто опыта можно сказать нет,а хочется сделать хорошо,и вот благодаря тебе сделал по твоему "шаблону",осталось сделать снаружи,спасибо тебе😊
@@Сергей-й4з8т от души, рад что успокоил и помог тебе. За опыт понимаю, как минимум по вопросам ясно что опыта не много, но сделать хорошо, для себя ведь и затраты сил с материалами будет жалко если что-то не так пойдет. Наружку можно так же сделать, только антигравий для надежности еще и покрасить или мастикой его перекрыть резинобитумной или сланцевой. В плане что слой антигравия дать, чисто слой и хватит, чтобы он имел химическую адгезию с грунтами, мокрым по мокрому покрывая получается химическое сцепление в дополнение с механическим, то есть прям мертво держится покрытие. А уже на барашке антигравия мастика будет прям отлично держаться, лучше чем просто на гладком грунте, ну и пару-тройка слоев мастики спасет прям от всего, хоть по каким буеракам и песку можно ездить, а ее стереть/повредить будет сложно
@@Сергей-й4з8т всегда пожалуйста, Сергей. Да, все верно, мастику уже на просохший антигравий наносить, лучше прям пару дней дать ему просохнуть, чтобы наверняка было и мастике между слоями тоже сушку согласно инструкции на банке давать. Это важно, поскольку толстый слой хоть и просыхает, но может и трескаться, лучше согласно техничке в несколько слоев с межслойной сушкой наносить. Мазать можно кисточкой или из пистолета для антигравия нанести, пистолет после бензином или растворителем легко отмывается
Здравствуйте. Да, антикор безусловно стоит делать, тем более когда машина достаточно свежая и не видавшая наших дорог, то есть ржавчины еще нет то что называется в проекте. Так вот изнутри стоит обработать все скрытые полости (двери, капот, багажник, пороги, лонжероны, полости крыльев и т.д. и т.п) мовилем и пушсалом (пушечным салом), для разных полостей тот или иной консерватор. Так же полы, а именно стыки частей кузова стоит промазать мовилем, просто кисточкой и хватит. Чтобы в последствии влага которая может образовываться или проникать через ковры, не могла дойти до оных стыков и начать там коррозию. А внешне, верней днище и арки колес, стоит обработать жирным составом, что-то на подобии пушсала, либо динитрола, либо "жидкие подкрылки" или еще многое из этой серии есть разного по названию, но по сути это все пушсало, только с разными добавками. Эта защита нужна именно от влаги и пескоструя с дороги, жирные-масляные составы хорошо держат защиту и плохо вымываются. Хотя раз в год, перед зимой, стоит проверять покрытие и обновлять, если это нужно. Всегда пожалуйста, обращайтесь если будут вопросы
Да, если нету следов ржавчины на деталях, то стоит просто промазать стыки деталей пушсало (пушечным салом), чтобы оно дало защиту от влаги. То есть не пропускало ее в стыки деталей. Само пушсало имеет не приятный запах, но он за день-два проветривается и более не беспокоит. И еще, можно и нужно, обновить мовиль в скрытых полостях деталей: пороги, лонжероны, короба усилителей пола и т.д. Это так же не помешает, чтобы была дополнительная защита от коррозии в оных полостях.
@@Vlad_SCH_CH Влад, а если машина оцинкована, стоил ли заморачиваться над такою процедурою, была задумка по весне, для профилактики обработать днище и внутри кузова
Смысл обработки есть, так как места где повреждено заводское покрытие начинают ржаветь и зачастую еще более сильно чем на машине без оцинковки кузова. Принцип прост - на заводе используют сталь худшего качества, менее стойкую к коррозии, но в замен защищают ее цинком. Так в идеале, если нету сколов на покрытии, машина реально почти не подвергается коррозии. Но стоит нарушить покрытие, лакокрасочное (ЛКП), так за ним нарушается слой цинка или же вместе с ним, и начинается коррозия которая способна за год сделать сквозное отверстие. К примеру "поймал" камень на дороге - продрал покрытие днища, условно осенью дело было, так на следующею осень уже имеется сквозная ржавчина в полах. Может через два года, но скорее через год уже будет. Кузов без оцинковки, примерно, лет за 5 прогнивает. Исходя из всего этого, то могу советовать все же сделать обработку полов и днища. Посмотри если где-то повреждения покрытия, если есть - все стоит вычистить и обработать кислотным грунтом и так далее.. Если нету повреждений, то закрыть эпоксидным грунтом полы - на всякий случай, чтобы более стойкая защита была. А днище эпоксидным грунтом и поверх антигравием, чтобы так же улучшить защиту. Тогда гравий или камни не будут царапать покрытие и коррозия не проявится. Пусть даже с завода уже есть покрытие - его просто скотч-брайтом Р220 (зеленый) зашлифуй и поверх грунт и т.д. Лишнем не будет покрытие, уж точно не повредит, если есть возможность его провести
Здравствуйте. Кислотный грунт можно купить в магазине где продают автомобильные краски, там продают все нужным материалы для малярных работ касательно машины. В других магазинах вряд ли будет оный грунт, а если будет, то скорее всего в баллончике. А это не то, не покупайте в баллончике - он плохо работает, совсем таки плохо..
Как раз весь салон разобрал на Ниве chevrolet и вот брожу по ютубу смотрю чем покрыть лучше ролик на ролики советуют пушечное сало все им мажут. вот посмотрел твоё видео и призадумался теперь, что сделать пушечное сало или грунтовки... А потом эту коротышку буду делать там тоже салон разобранный ну пока дрова на ней вожу😀😀😀
Приветствую. Нужное дело акникор сделать, точно уж не помешает, обоим машинам) Так вот об антикоре, что делать. Тут ответ прост, что оба варианта хороши, но идеальный - это одновременно и то и другое сделать, тогда защита будет максимально хорошая. В плане того, что грунты дают защиту металлу в плане химической обработки, кислотный грунт имеют виду, а остальные дают защиту от влаги и кислорода, ну и конечно от механических воздействий. А вот пушсало - это уже защита от влаги виде жировой пленки, чтобы вода просто скатывалась с детали. Это тоже нужно, не не на плоскостях деталей салона, нету особого смысла им замазывать полы, разве собираешься по воде ездить и она будет прям в салон затекать, тогда пушсало не помешает там. А так пушсало обычно используется для днища и скрытых плоскостей: лонжероны, пороги, короба крыльев и т.д. Там где влага может буквально собираться или просто конденсат выпадает, там нужна жирная защита. Да и плюсом там грунтами не обработать, скрытые плоскости, а защита от влаги нужна, вот и обрабатывают пушсалом. И да еще момент, почему просто пушсалом не обрабатывают голый металл или на грунт - оно смывается, вытирается, в общем легко уходит с детали и защитные свойства теряются. По этому и важны первоначально грунта, а после уже жирная защита. И еще момент, если интересно про пушсало, мовиль, мастику и другие вариации антикора, то у меня еще есть видео с рассказом о них: th-cam.com/video/zg4_MgQh7hk/w-d-xo.html
@@Vlad_SCH_CH т.е я правильно понимаю что перед нанесением пуш сала на днище ,арки,скрытые полости необходимо сначало выкрасить все днище и скрытые полости кислотным грунтом?
@profoundsadness все верно понимаете. Только поправка, что кислотный грунт - это на голый металл, а если элементы кузова имеют покрытие, как правило с завода эпоксидный или акриловый грунт есть в том числе и скрытых полостях. То грунтовать уже не нужно, разве что для обновления покрытия акриловым или эпоксидным грунтом. Если предстоит переваривать кузов, ставить латки где обратная часть уже будет без доступа к покрытию грунтом, то стоит перед сваркой нанести кислотный грунт или ГФ-021, часть обгорит при сварке, конечно, но основная останется для защиты металла. А далее уже все залить мовилем и пушсалом, чтобы дать защиту от влаги и кислорода в воздухе.
Добрый вечер. Да, понимаю какой едкий запах и то что клиентам это более чем не понравится. Но сама машина должна быстро проветрится, порядка 3-4 дня и все пройдет. Это время за которое растворитель и все летучие соединения выйдут из материалов, а после уже новый запах не будет образовываться. Остатки можно освежителем заглушить. Правда это при условии что машина будет стоять разобранная, все будет проветриваться, так сказать. Если собрать пока стоит вонь, то может дольше выветриваться, поскольку ковры полов и прочие "тряпошные" элементы салона напитают запах и он будет хуже выветриваться
везде говорят, что кислотник протравит остатки ржи и т.п. Почитал про него. И прочитал про эпоксидник. Про оба грунта инфу брал от производителей. Так вот, кислотник сами производители позиционируют как грунт для НОВОГО металла. Да, он тогда протравливает микроочаги, которые и глазом не видны, а также подтравливает поверхность чистого металла, усиливая агдезию. Тем самым улучшается сцепление с металлом и остальной материал, наносимый на кислотник, крепче сидит, не отслаиваясь. Для старого же металла производители выдвигают эпоксидник, как более эффективный в плане связи и изоляции более крупных остаточных очагов коррозии, шероховатости старого металла для улучшения агдезии хватает с избытком. Считается, что эпоксидник в плане изоляции, защиты от влаги и кислорода (как следствие, консервации остатков ржи) кратно эффективнее кислотника. У профессиональных маляров спрашивал - информацию производителей подтверждают. Вопрос. Почему информация производителей и большинства гаражных и домашних мастеров диаметрально разнится? непонимание сути процессов? Назначения материалов? Осознанное введение в заблуждение, чтоб поток клиентов не иссякал? Да, в ролике через акриловый слой наносится эпоксидник, но это, по заверениям технологов, на старом металле будет как раз основной защитой, а кислотник при таком пироге (металл-кислотник-акрил-эпоксидник) ничего, кроме удорожания работ, не дает. Просто нагрузка на карман клиента.
В общем и целом все вы верно рассудили, похвально! Единственное не учли - это работает когда детали обрабатывают пескоструем, либо любым другим механическим способом избавляются от коррозии, но это почти не возможно сделать на местах стыков деталей, там где накладываются детали друг на друга и сварены точечной сваркой. Вот, чтобы там убрать коррозию, хоть частично, то без химии уже не обойтись, кислоты - на вкус и цвет, я лично преобразователь на основе ортофосфорной кислоты предпочитаю, будет там цинк или нет - это уж какой будет в наличии в магазине, на это уклон не делаю..) Так вот, после преобразователя (вопрос нужно ли смывать его водой - нет, и что мне не говорите, а я хоть чутка химию знаю и понимаю что это плохая затея, плюсом личный опыт и вопрос писал в Полихим (производитель продукции Мастервакс) - сказали что смывать не нужно, как у них на продукции тоже и указано) так или иначе остается кислотный остаток, соли и прочее.. Так вот на эти материалы уже не стоит наносить эпоксидный грунт, поскольку кислоты будут разъедать смолу в составе грунта и он будет терять адгезию. Опять же вычистить все и вся остатки из стыков деталей не получится! Если бы это можно было, тогда и преобразователь не нужен бы был..) Так вот, от того что остаются кислотные остатки, то опадает эпоксидный грунт и остается либо кислотный, либо акриловый - второй проку не даст, а первый хоть чутка еще поест ржавчину и пропитает ее поры исключая доступ кислорода, далее акриловый в качестве изолятора кислотному, поскольку на него эпоксид не наносят, а далее уже эпоксид для прочности самого покрытия. Не адгезии, а прочности. Можно и без него обойтись, но если наносить мастику или же красить детали, акрил или база под лак - на выбор, но если нет покраски, то желательно эпоксидный грунт нанести, поскольку акриловый хоть и не пропускает воду, но он достаточно хрупкий и будет легко протираться ковром или чем-то еще. В данном случае, видео, хоть и был еще антигравий нанесен, но все равно последний не прям жесткий и тоже может содраться до грунта, а так лучше было нанести эпосидный грунт, чтобы наверняка жесткость дать покрытию, прочность. Не велика разница в цене выходит, затратах на материал, по снавнению со стоимостью работы и морокой разобрать солон, а так лишняя тыща на грунт ничего не решает, зато спокойствие сна дает..)
@@Vlad_SCH_CH Это все чудесно. Но кислотник, я указал, не справляется толком с видимыми пятнами ржи. Он относительно слаб и больше предназначен для легкого подтравливания новой гладкой поверхности и въедается, становясь основой для заполняющего грунта. Акрилового. Они хорошо дружат. В случае же использования кислотных преобразователей вместо пескоструя (по смыванию оных с Вами соглашусь, сам не смываю, но не на машине, а в быту) по ним достаточно дать сразу акрилового, а сверху того же эпоксидника. Все равно получается, что кислотник на старом не обязателен. Что эпоксидник не дружит с кислотником прямым контактом - в точку сказано. Это везде красными большими буквами прописано. Опять же, я не говорю, что его категоричеески НЕЛЬЗЯ по старому металлу. Нет. Если он есть в избытке - на здоровье. Он просто по сути своей лишний. Только и всего. А лишний компонент подразумевает приобретение материала - одна сумма, работы по его нанесению - другая сумма и дополнительное время - это уже условные деньги. не более того
@@SaratovFilm в принципе да, согласен с вашими словами, все так и получается. Однако минусов использования кислотника кроме изменения цены на расходники и времени затраченного на работу нет, а они довольно крохотные, что значит их можно и опустить, а вот хоть какую-то да пользу кислотник может и принести, так почему бы его не использовать. Тем более что все равно ведь есть на детали очаги голого металла, хорошо вычищенного, насколько это было возможно, на всякий случай покрытого преобразователем ржавчины, а далее ведь так или иначе проходит какое-то время когда детали стоят без грунта, а влага из воздуха на металл осаживается в виде конденсата, быть может и там где нет преобразователя, не было его, так вот легкий налет ржавчины окислов уже появляется и кислотник его устранит. Конечно убиваться за какие-то крохотные пленки окислов нет смысла, но на всякий случай, как говорится для пущей важности, то почему бы и не покрыть кислотным грунтом, лишним все таки не будет это действие
Нет, не вылезет. Максимум может в стыках между деталями, там где сложно вычистить ржавчину, да и по сути не возможно. Да и то не через год, а пару лет ей потребуется для этого.
В преобразователях ржавчины используется не серная а ортофосфорная кислота. И соответственно черный налет - это фосфатная пленка. Если бы там была серная кислота или ее соли - от кузова через очень небольшое время осталось решето))
Спасибо за поправку насчет кислоты и особенно за внимание к этому. Просто удивляет, что вы не первый кто об этом пишет, казалось бы не существенная оговорка, тем более что состав покупают готовый, а не сами будут его мешать, а вот как сразу все к это замечают)) За действие кислот, да, полностью с вами согласен, все так. Немного понимаю в химии, но при рассказе сделал просто ошибку, оговорился и указал не ту кислоту. К слову про действие серной кислоты можно судить, как при течи из АКБ авто вытекает электролит и как потом коррозия прогрессирует, ужас, скоренько так))
@@Vlad_SCH_CH В принципе согласен, с небольшой оговоркой насчет готовых составов - именно преобразователь ржавчины очень часто готовят сами - просто чистая ортофосфорная к-та гораздо дешевле готового состава, а кроме нее там почти ничего нет, во всяком случае на эффективность средства влияют не различные присадки а именно она, поэтому если хотят сэкономить без потери качества - готовят сами. Про аккум согласен, мне как раз предстоит завтра лечить своего уазика 469ого, проглядел - вытек старый аккумулятор зимой, все крыло под ним в ужасном состоянии. Буду зачищать, грунтовать и красить. Только что из магазина приехал, затаривался всем необходимым))) Удачи!
Вот как, однако, не знал что и сами люди готовят преобразователь. В плане что можно - это понятно, но вот не думал что кислоту можно купить, тем более чистую или не сильно разведенную. Просто, вроде, все кислоты запретили в продаже, так как их всякие упыри покупают и людям в лицо льют..( Или это давно было, уже разрешили продавать? Дело то и правда хорошее, чтобы самому замешать, даже не в плане экономии, не велика она будет, наверное, а то что можно крепче кислоту взять и лучше протравить или просто время ускорить. В общем тема интересная, благодарю за идею! Возьму на вооружение и поищу кислоту в продаже) Вот с аккумулятором досадно вышло, такой кусок работы добавился, кошмар. Зато будет повод моторку обновить, что тоже хорошо, дело нужное. Спасибо за пожелания! Взаимно удачи в работе, чтобы все на ура получилось и результат радовал глаз!
Всегда пожалуйста, рад что видео полезно и даже как раз с такой же машиной, удобно) Хотя для всех машин все едино в общем-то, хотя само собой антигравием не везде полы покрывают, точно. К слову, говорил в видео или нет, но на всякий случай повторю: после обработки обязательно все скрытые полости обработайте мовилем или пушсалом, чтобы наверняка была достойная защита в них, тем более пока лето материалы добротно в тепле проникнут во все щели и стыки деталей изолируя от влаги с кислородом даже места где уже есть коррозия, ну и само собой не даст ей развиваться
Приветствую Влад, ну вот всё же без косяков я не могу, короче накосячил в завершающей фазе, а именно вместо антигравия нанёс Антикоррозийный состав BODY 930, потом тока по читав про него хватился, надо было в место 930 нанести 910 так как он специально идёт к применению внутри салона, сохнет и не пачкает, а 930 остаётся постоянно эластичным и применяют его на днище с наружи авто и арки колёсные. На нёс его, вот жду пока подсохнет и буду смотреть пачкает он или нет, короче мой косяк...
Приветствую! Честно говоря Боди мне не нравится, не знаю даже номера и состав их материалов по номерам, все оно кажется единым и плохим.. Но все же, наверное, даже если будет пачкаться то покрытие что уже нанесли, то можно перекрыть поверх другим, тонким слоем или вовсе взять масляную краску, ПФ-115, и ей покрасить, она должна дать пленку что укроет материал и пачкаться покрытие уже не будет. Но сохнуть краска может долго, пару дней, а еще ее стоит развести уайт-спиритом, чтобы жиже была и лучше сохла
@@vitaivanov5484 всегда пожалуйста. На счет Боди, если брать мастики - оно вроде вполне себе норм, вот краски и особенно шпаклевки - такое себе, работать можно, но не стоит..) Антигравий их не пробовал в работе, но наверное вполне себе, но суть и вся претензия - цена что на уровне среднего сегмента и качества, а вот само качество все же на уровне низкого уровня, то обман в ключе класса материала, а так-то в общем материал как материал, не так все плохо как ОНБ пугает..)
Вот прямо все поверили в этот чудо метод. Как будто всё идеально. С завода что, там нету этих грунтов? А гнить начинает быстро. Тем более тут, очаги ржавчины ты не метлой, ни лепестком до конца не вычистить (либо шлифовать до фольги придется). Ты накрыл коррозию, но она там осталась и будет развиваться. Будут вздутыши, жучки как их называют со временем
Нет желания много распинаться в пояснениях, скажу что метод проверенный годами и вполне отлично себя зарекомендовал. Ну и, чтобы не быть голословным о технологии обработки, то вот видео как обрабатывал свою машину: th-cam.com/video/WrvjswBVceY/w-d-xo.html И еще о ней же, но спустя пять лет после обработки: th-cam.com/video/s3TWu9f7O4k/w-d-xo.html
Привет , планирую полностью покрасить изнутри автомобиль газ 24 (включая моторный щит, крышу и багажник ), автомобиль будет полностью проклеиваться виброй и шумкой Я правильно понимаю , кислотный грунт можно наносить прямо кистью , эпоксидный так же , а акриловый только с краскопульта ? У меня просто гаражные условия , отсутствие принудительной вентиляции и зима на улице Печь булер греет спокойно до 30 градусов и топить могу даже неделю-две беспрерывно Сейчас планирую так : 1) Зачищаем 2) преобразователь на все места с присутствием очагов 3) обезжириваем 4) кислотный грунт кистью 5) акриловый грунт краскопультом 1/5 небольшим слоем 6) эпоксидный так же кистью 7) 2недели сохнуть при отапливаемом гараже 8) поклейка вибры и шумки Правильная последовательность или что-то нужна изменить ?
Привет. Задача и план работы понял, так же про условия в помещении. По поводу самой работы, да, можно наносить грунты кистью, но все же в случае когда клеится обесшумка лучше из пистолета, тем более если есть возможность это сделать. Суть в том, что кистью получается не очень гладкое покрытие, а для шумки лучше глянец, чтобы она держалась хорошо и не отслаивалась. Да и плоскости в работе такие, что кистью не очень удобно будет работать, крыша уж точно, да и моторка тоже. В общем лучше все материалы наносить из покрасочного пистолета. И вот еще совет по пистолету, если есть возможность, то будет идеальный вариант купить пистолет такого типа: tornado-turbo.ru/upload/iblock/56a/56a568e91cb143a7c1b721d7d64dbdda.jpg Суть в том, что бачок у него можно крутить как угодно, а это крайне удобно при грунтовании сложных плоскостей. В остальном план работы верен, все правильно. И особенно хорошо что гараж можно натопить, так вот перед ремонтом стоит его максимально прогреть, чтобы вся влага испарилась и металл прогрелся, после работа с преобразователем, далее снова стоит хорошо прогреть, чтобы снова таки влага из кислоты вышла и металл прогрелся, а после перед и после нанесением грунта можно поддерживать температуру порядка +20 градусов, можно и больше, но желательно не меньше в течении суток после нанесения грунта. Сам грунт, эпоксидный, сохнет 12 часов, но сутки в тепле - это ему вообще хорошо будет и после он наберет полную прочность, за 2-3 дня и можно клеить обесшумку
Влад ЩЧ спасибо за ответ , все понял , уже зачистил все до металла и обработал преобразователем , сейчас планирую чем-то плотно закрыть яму (чтобы оттуда не пер холод) и в принципе буду приступать Остался только один вопрос касательно герметика На каком этапе его стоит наносить ? Вы как я понял наносили на завершающий эпоксидный грунт , а а кто-то это делает на голый металл или же на кислотник . У меня вот есть сомнения приклеится ли нормально виброизоляция если по краям на эпоксидном грунте будет промазан герметик ? Не лучше ли будет нанести его на этапе акрилового грунта и перекрыть эпоксидным ?
@@МаксимВолга-г1ъ хорошо что работа кипит, поздравляю с завершением чистки до металла - трудоемкий процесс, да и муторный..( За яму, можно закрыть какими нить одеялами или другой ветошью, помогает хорошо. По поводу герметика, тут можно по разному сделать. В плане что нанести на акриловый грунт, а после перекрыть эпоксидным - это будет надежнее всего. Либо нанести на эпоксидный грунт, а после локально его закрыть еще раз эпоксидным грунтом - это тоже не плохо, но дополнительная морока два раза грунтовать. Но вот как точно стоит наносить - это на голый метал, поскольку металл не новый и на нем может быть коррозия где-то между стыками деталей, вот если загрунтовать, то все изолируется грунтом, он протечет туда, а если нанести герметик - он не изолирует так и это уже несколько хуже будет. А вот на кислотный грунт вообще нельзя наносить герметик, на него ничего кроме акрилового грунта не рекомендуется наносить. Такие дела, технология. И еще о шумке, она нормально должна к герметику клеится - он глянцевый и гладкий, то есть проблем не должен создавать как с грунтом, так и без него
@@Vlad_SCH_CH Снова здравствуйте , надеюсь я вас ещё не задолбал своими распросами , но у меня снова появились ещё некоторые вопросы . Сегодня наконец-то завершил покраску , все как и планировал : преобразователь , кислотный , акриловый , эпоксидный Сейчас сушу , в гараже 40 градусов , приходится ходить полуголым :D Осталось только нанести герметик , но вот не могу выбрать какой , пробовал под решеткой дворников app pu50 через пистолет , было очень неудобно , хотелось бы кистью как у novol gravit 620 , но его хаят все кому не лень , что вы скажете по этому поводу ? Какому герметику стоит отдать предпочтение ? Второй вопрос образовался из-за того что я имел смелость или глупость выставить результат своей работы на drive2 и там все кому не лень начали писать , что грунт ничего не защищает , нужно обязательно лкп или все пропало , не знаю , есть ли в их словах правда , а то не хочется чтоб потом пришлось все переделывать так как на одну только обесшумку уйдет не меньше 1к$ , отдирать потом будет очень больно) так всё-таки лкп обязательно или эпоксидный грунт вполне может служит основным покрытием ?
Нет, высыхать, трескаться и отваливаться покрытие не должно, если нормально нанесено. Такое может происходить-отваливаться, если поверхность деталей была в масле или мовиле, чем-то вроде того, то не будет адгезии материалов и да, все со временем отвалится. Но пушсало - дело, спору нет! Однако его все же и нужно так же на загрунтованные детали наносить, как и мастику, тогда будет защита и грунта от механического воздействия и пусало будет защищать там где образуются трещины или сколы грунта
Привет!)👋 Рад что видео понравилось, полезным вышло, спасибо за оценку! Да, увы, времени новое снимать особо нет, как и желания - все думается что нужно побольше успеть в реальной жизни, а инет обождет, жду зиму когда холодно станет и там уже дела сильно не поделаешь, можно будет видео снимать..))
Хорошо.. Знаешь состояние такое, что думаешь: зачем то видео, если только время занимает (все равно каждый день кто-то тут пишет, просмотры идут), а развития толком нет и нет, не предвидится.. А вот глянешь вокруг, а все не очень, чтобы очень радужное, так сказать, вот начинаешь что-то делать и делать, хоть как это возможно улучшить или прибрать, порядок навести, так и вроде как к лучшему меняется, так вот дни проходят скучно и дела не кончаются, все единые мысли что скорее бы все закончить, как-то доделать начатое и тогда уже отдых, видео можно заняться, а вот вся осень пролетела в темпе и темпе что-то делая, а дела все и не закончились, вечно есть что в частном доме делать..(
@@Vlad_SCH_CH Да ты прав роботи , много миллионером не станешь наверное тоже устаешь выгорания от Ютуба усталость а робота даёт что-ли какую-то розрядку когда мысли плохие то это помогает
@@user-pf9wz2ik2r Да, да, все так и выходит, верно говоришь и все понимаешь. Точно работа отвлекает, там сразу тебе результат и радость после проходя видеть что сделано, чем на ютубе сделаешь что-то и ждешь внимания, вроде и есть, порадует, после угаснет - прошли все кто ждал, а новых мало, вроде как и грустно становится, скучно..)
Все так, суть и принцип работы един, а там уже вариации на тему качества - насколько хорошо получится убрать ржавчину, так и надежнее будет, а грунты и покрытие на них уже едино и стандартно..)
Насколько я помню, в техничке этого средства написано, что через 10 минут после нанесения необходимо смывать водой, тем самым происходит нейтрализация действия щёлочи.
Да, правда на некоторых средствах пишут.. Посмотрел от трех разных фирм производителей, так вот на двух это указано, на третей нет. Однако все работают едино, а так же никогда водой не смывал и никаких проблем с этим не было. К слову, нейтрализация действия кислоты - ее остаток выпадает белыми кристаллами, а щелочью как раз нейтрализуют кислоту.
Шовным герметиком замазать весь пол нафиг😅 А дешман вариант битумной какой нибудь мастикой, а потом постелить какой нибудь типа полиэтилен, чтобы не мазало и ковёр...
Полностью поддерживаю! Правда можно иначе поступить, а именно взять сланцевую мастику и после ее высыхания погрунтовать, чисто в качестве подложки - цвет забить, а далее акрилом покрасить - отлично получается. На одной машине так в качестве эксперимента сделал, получилось покрытие на уровне как в жигулях под задним сиденьем вибра битумная наклеена и тоже с завода покрашена, вроде и впереди такая есть, не помню точно. В общем краска четко держится на сланцевой мастике, скалывается, конечно, но не критично, под ковры - самое то будет, красота!;)
Спасибо за похвалы) Но справедливости ради, то мастика не плохое средство защиты от коррозии, вот только наносить ее нужно не на голый металл и тем более ржавчину ей замазывать, а все же как у меня видео сразу все загрунтовать, а после вместо антигравия ее нанести - тогда она будет как нужно работать, один минус - воняет сильно..)
Здравствуйте, Денис. Рад что все хорошо и доступно вышло, приятно слышать. По поводу расхода материалов, то тут скорее что стоит учитывать сколько банок и чего купить, чем конкретные величины, поскольку фасовка грунта так или иначе по килограмму, хотя и хватит его 200г, а меньше не продадут. Кислотный грунт бывает во 200г емкости, Новол выпускает и грунт у них хороший, добротный, такой баночки с головой хватит. Акрилового не много нужно, буквально 100г и все, поскольку им только укрыть кислотный грунт и более не нужно, а вот эпоксидный можно смело банку брать - лишка останется, но его можно и в пару слоев дать и прям на все полы, что снова таки лишним не будет даже на местах где не было сварочных работ, но есть царапины или просто для укрепления прочности старого ЛКП на машине. Антигравий вам вряд ли потребуется, ведь ковры будите стелить потом? А так берите вместо него банку, кг, шовного герметика для нанесения кистью и все, этого вполне должно хватить на все про все, либо если что, еще одну докупите - он все равно поверх всех грунтом наносится и после уже ничем закрывать его не нужно будет, можно собирать салон обратно
Доброго дня. Не много не понял, Вы написали (Антигравий - тоже защита, по сути он ковры заменил в машине) То есть после нанесения антигравия можно сразу стелить допустим линолеум? не чего пачкать и липнуть не будет к линолеуму? почему спросите линолеум а не ковёр стандартный для машины, ковёр дорого стоит... и потом линолеум у меня частями лежит, для сушки салона проще вытащить чем весь ковёр в машине... Моя схема такая: 1.Кислотный грунт. 2.Акриловый грунт. 3.Эпоксидный грунт. Далее в месть шовного герметика разогреть автопластелин и промазать сварные швы. Далее антигравий даю просохнуть и стелю линолеум, шумка и вибра не нужна, или же автопластелин наносится на антигравий???
Доброго дня. Ответил вам в другом комменте, тут еще скажу - под всеми видео ответы читаю, они ведь независимо от давности выхода видео приходят как новые в колокол..) Там за антигравий не сказал: он правда не пачкается и ничего к нему не прилипает, все так. Разве что "колючки" лучше бы более мелкие сделать на нем или вовсе шагренью нанести, а для этого лучше распылять не для пистолета для него, а пистолета для покраски с дюзой 2.5 - будет красивая и гладкая шагрень что легко моется и пылесосится, что куда лучше для салона подходит. Либо и вовсе можно кистью его нанести, муторно будет, но тоже гладко и красиво ляжет
@@Vlad_SCH_CH Здравствуйте Влад, ранее вам писал про схему обработки полов внутри салона Нивы, возник вопрос. Что если в заключительной фазе нанести вместо антигравия резинобитумную мастику бпм - 4, я так думаю получше будет чем антигравий? Как я ранее писал на мастике будет лежать линолеум, она же ведь не пачкает как я понял? Запах от этой мастике есть? По сравнению с антигравием? Ещё читал что резинобитумная мастика со временем имеет свойства трескаться, правда ли это? читал что её мешают вместе с пушсалом, тогда не трескается, но для меня это не вариант, так как если перемешаю то пол по любому будет жирный от пушсала, тогда и линолеум не положишь. Может чего не до понимаю, направьте на путь истинный)))))
@@vitaivanov5484 здравствуйте. Почитал что вы пишите и все верно рассуждаете, дельно и правильно, похвально! По поводу трещин на мастике - это плохая мастика трескается, как бы странно это не звучало, но разница реально есть и цены не даром разнятся. Советую вот такую мастику брать: masterwax.ru/catalog/antikorrozionnye_sostavy_dlya_dnishcha_i_arok_koles/mastika_rezinobitumnaya_bpm_4/ За много лет практики более чем разные испытывал в работе и очень мало фирм что держат качество, мастика адекватно себя ведет, но эта одна из тех за которую можно ручаться. Но только учитывайте что мастика все равно будет немного пачкаться, не прям сильно, но при нажатии и механическом воздействии следы будет оставлять, но линолеум прям уж плавать в ней не будет, так чутка испачкается и все, не критично. Оную мастику разводить не нужно, она заведомо нужной вязкости, только разогреть стоит, чем угодно 40-50 градусов, так станет более мягкая и текучая, зато без разведения высохнет за сутки и запах не сильно выделяет. Антигравий тоже хорошо, он не пачкается и вообще не воняет, а мастика все же характерно пахнет, так что выбирайте что вам лучше будет
@@Vlad_SCH_CH внутри салона (пол) уже определился будет после всех компонентов те что вашем видео заключительной фазе будет кистевой антигравий, А вот на подкрылки и днище с наружи всё же антигравий не внушает доверия, хочу туда резинобитумную мастику наложить, как Вы мне писали её разводить не надо, а что если один к одному её с пушсалом развести, эффект мне кажется лучше будет? Да, конечно, она будет пачкать при ремонте авто, но тут приходится жертвовать... Ещё смотрел ваше видео по разновидности и применение мастики, очень информативно видео и поучительное, спасибо вам.
Благодарю за отзыв. Да, можно вскрыть и мастикой, только учитывайте что она запах резкий имеет и он плохо/долго выветривается, пару-тройку дней точно сушки и проветривания машине дать нужно будет. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Всегда пожалуйста! По вопросу, нет, нельзя на кислотный сразу эпоксидный наносить - первый будет разрушать второй, нужна изоляция хотя бы на слой акриловым грунтом кислотного, а после уже эпоксидный можно будет наносить
у меня на девятке сохранился родной крепкий пол, но в передних ваннах в некоторых местах вылазят пятна ржавчины, я задолбался каждый год их сдирать и грунтовать, красить, каждый раз вылазит по новой
Странно что так вот вылезает ржа и вылезает. Может ржа сквозные поры имеет? В таком случае нужно эти пятна с двух сторон обрабатывать и тогда она остановится, либо в самом металле какие-то примеси имеются что ржа из-за них лезет, это уже только вырезать части пола и новые латки ставить, иначе не победить коррозию
Поздравляю с покупкой. По работе, да, нужное дело, поддерживаю и заранее желаю успехов в ней! А вот уж что там будет с машиной, да вряд ли все плохо, вроде, они не шибко популярны у нас (не так давно стали много завозить) и состояние довольно такие не плохое зачастую имеют.
я думаю переживать не стоит. у самого ЕДха 91-го года, пару дней назад разбирал полностью салон и был приятно удивлен состоянием кузова. буквально немного поверхностной ржавчины на полу, учитывая то, что сам кузов (крылья, пороги) не в самом лучшем состоянии... так что дерзай, все будет ок)
@@romanshcherbakov8517 Тогда железо толще было и кузова под краской грунт имели. А сейчас камушек в кузов попал и сразу скол до железа,никакого грунта нет.
Полностью поддерживаю, покрытие будет вечно служить и защита металла отличная получается. Один минус - запах, нынче все прям сильно его бояться, а еще испарений всяких и прочее такое.. В общем другие нравы нынче стали, а раньше правда не заморачивались и правильно обработанная машина служила основательно
Добрый вечер, снял с нивы заводскую шумоизоляцию, под передними ковриками есть небольшие пятна ржавчины, можно их будет зачистить лепестковым кругом, потом цинкарем и эпоксидным грунтом далее, а на эпоксидку клеить виброшумоизоляцию?
Добрый вечер. Да, можно так сделать, что правда с поправкой, что на цинкарь лучше наносить либо кислотный грунт и после акриловый или только акриловый, поскольку эпоксидный на цинкаре хуже держится, но для небольших пятен это не критично. Важно для лицевых элементов кузова, для них говорю, так на всякий случай для общего развития. А так для полов можно сделать как вы говорите, само собой только хорошо просушивайте цикарь, можно и феном строительным прокалить, чтобы наверняка влаги не было и убирайте порошок что выступит белый после высыхания, а далее грунт и шумку на него вполне можно клеить, держится она на грунте на ура
Привет, Сергей. Нет, не нужно обезжиривать антигравий перед нанесением мастика, а вот обеспылить нужно, хотя бы желательно. Жир и масла мастике не страшны, она сама разводится бензином/уайт-спиритом/сольвентом и с пушсалом смешивается нормально, а вот пыль всему вредит, на пыли и грязи ни один материал нормально не держится. Но опять же если в течении пары дней и антигравий наносить и мастику, то пыли не будет, если на машине ездить и после мастику наносить - нужно прежде помыть днище, а после уже мастика или любое покрытие на чистое днище. Всегда пожалуйста и спасибо за оценку!
@@Сергей-й4з8т отлично что в гараже сохнет, значит ни сырости, ни пыли нет там, в разумных пределах нет и этого достаточно. Спасибо за пожелания и взаимно удачи в делах и работе, от души!
Лучше на эпоксидный, особенно выбирай тот который 1+1 разводится, Новол и, вроде, Мипа тоже так разводится или дорогой Брюлиск. Тот что 4+1 не бери, он матовым и шараховатым после высыхания становится, не очень для поклейки шумки, лучше именно 1к1 брать, он дорогой, но зато отличную адгезию со всеми покрытиями имеет и сам гладкий как лак - шумка и вибра будут отлично на нем держаться
Спасибо за отзыв о видео! По вопросу, да, можно покрыть краской после акрилового грунта и защита будет ничем не хуже. Эпоксидный грунт используется как прослойка для последующих материалов, в частности для покраски мокрый по мокрому (не нужно ждать пока материал высохнет, чтобы шлифовать его под нанесения другого материала), что с краской нельзя сделать. Да и грунт стоит дешевле чем краска, вот его и приоритет использовать, как правило. А для красоты покрытие краской будет лучше, конечно
Да, нужно разводить, почти всегда нужно. Но все же нужно на банке картинки смотреть, в плане там указано как разводить материал и рекомендованная доля растворителя. Хотя я лично все обычно жидко мешаю, часто сильно больше нормы и все мешаю с 647 растворителем, что не совсем правильно, но для полов и днища пойдет. Жидко - удобнее в плане экономии и текучести материалов, что на полах особенно классно, чтобы в щели все затекали грунты. Только антигравий не стоит разводить - он теряет свою жесткость, герметик тем более - свернется от растворителя, чем его кустарно разводят не буду рассказывать, чтобы лишним не забивать голову. Скажу что грунты разводить нужно, хотя кислотный лучше чистым использовать, но это не выгодно в плане расхода, но если пятна маленькие - не нужно разводить, если все полы заливать - можно чутка развести. Густые грунты разводят жидко, чтобы как краска ложились, а не толстым слоем - опять же для днища и полов это подходит
Здравствуйте, спасибо за похвалы о видео, рад слышать) По поводу ЦИНОЛ, нет, не доводилось работать, но вот глянул в инете как выглядит и думаю что для внутрянки салона вполне себе он подойдет, справится с поставленной задачей. На днище не знаю, тут нужно знать насколько он устойчив к внешним воздействиям, хотя если им покрыть и после дать пару слоев битумной мастики, то скорее всего защита днища будет вполне отличная, достойная
Здравствуйте. Да, можно так весь кузов внутри обработать, будет лучшая шумоизоляция, да и антикоррозионные свойства обработка повысит. Только учитывайте что на стойках, порогах, арках и прочих элементах кузова есть технологические отверстия под пистоны, клипсы, защелки.. в общем разный крепеж для декоративных накладок и обшивок салона, так вот их стоит закрыть скотчем или чем еще изолировать, чтобы отверстия не были залиты лакокрасочными покрытиями, чтобы после все элементы крепления легко ставились на свои места
Доброго времени суток, привет вам из 2022))запутался в комментариях, подскажите для ясности, наносим все грунты, далее на эпоксидные грунт можно клеить виброизоляцию на битумной основе? Или стоит покрасить и уже потом клеить?
Доброго времени суток, и привет из того же года;)) Спасибо что читаете комменты, там правда много ответов есть, но не все легко найти, увы. Да, все верно с грунтами, все наносим вплоть до эпоксидного, после последнему нужно дать высохнуть сутки, а далее можно прям на него клеить вибру на любой основе, да и шумку тоже можно - поверхность грунта (если 1+1 брать, 4+1 или 2+1 не то пальто, там шершавость может быть) гладкая и глянцевая, по сути как окрашенная, а так на нее отлично будет клеится любая основа вибро/шумо изоляции, ну и сам грунт воду не пропускает - в нем много смолы, от того он глянцевый, что дает ему прочность и водоустойчивость
Спасибо за ответ и ещё если можно вопрос, к примеру, если полностью не закрывать виброй полы, а частично, можно ли на грунт нанести мастику(полимернобитумную)+пушсало 2к1 или гуще мешать? И сверху уже что то клеить или это уже перебор будет? Я к тому что грунт нужно полностью перекрывать, чтобы избежать его повреждения, но к примеру в проёмах дверей наврятли у меня адекватно получится наклеить вибру. Извините, если задаю может глупые вопросы, но лучше спросить у знающего человека, прежде чем все испортить)
@@MrSemeone Всегда пожалуйста, и да, конечно можно еще вопросы. Можно и так сделать, все верно, защита будет добротной и шум в салоне уменьшит слой мастики, ведь она по сути тоже виброизоляция, только слой ей набрать сложнее чем поклеить листы готовой вибры. Вот только пушсалом, наверное, разводить не стоит, разве что для мест где ногами становятся, поскольку там влага так или иначе на ковры попадает и значит на полы пропитывается, вот там если только мастика будет, то лучшее ее с пушсалом мешать, чтобы менее жесткая была и гарантированно не трескалась. А вот где места проемы дверей или где еще вибру поклеить сложно, то можно просто мастику нанести и все, ничем ее не разводить. Грунт закрывать мастикой не обязательно, он сам по себе достаточно прочный к механическим воздействиям, влаги или каким либо химическим веществам, в плане при мойке машины моющее средство попадет на него - ничего грунту не будет, не разъест его оно. Но мастика все равно лишней не будет, дополнительную защиту даст она и виброзиляцию. Да и на мастику шумку (ту что войлочная или из ваты прессованной) клеить удобнее, в плане что мастика ведь клейкая, а значит на ней будет отлично шумка держаться. Но в случае шумки, то можно и пушсалом мастику развести 2к1, чтобы она не совсем высыхала до жесткого состояния, а была чуть мягкая, так она лучше будет работать в паре с шумоизоляцией. В целом технология это все давняя, как в СССР, так и за границей судя по старым машинам так же клеили шумку и мастику использовали вместо вибры, только там само собой все красиво, завод все таки, видно что не в ручную наносили кистью, а пистолетом, но суть едина - тогда это делали на высокого класса машинах и все работало, а так и сейчас все так же будет отлично работать, не хуже дорогих листов вибро и шумо изоляции. За вопросы полностью понимаю, все правильно, лучше спросить, чтобы наверняка знать что к чему, чем самому гадать или того хуже сделать не так и после мучится почему я не уточнил что к чему..(
От части согласен, если чем-то покрыть, то конечно лучше будет, но и без этой меры нормально будет. Все же он не так сильно стирается от механических воздействий, влагу не напитывает (по теме делал эксперимент, видео есть на канале), да и в общем даже на днище машины нормально себя чувствует, так же есть отчет спустя пять лет эксплуатации машины после подобной этой обработке
@@ГамзатШамилов-о5ж вроде да, все верно говорите. Тут ведь дело в маркировке фирмами, автомобильные материалы пишут "эпоксидный грунт" и другие названия без сокращений, а другие пишут аббревиатурами или как-то иначе бывает
Акриловый грунт самый обыкновенный 4+1, для работы с полами и днищем он вполне подходит. Если же для лицевых деталей машины брать, то лучше специальный грунт мокрый по мокрому (он так и называется) или эпоксидный с возможностью окрашивать по нему в данной технологии, не все эпоксидные грунты гладко ложатся, по этому не все для лицевых деталей подходят.
Влад здравствуйте,подскажите если под ковриками проложен старый материал,а под ним еще заводская краска есть смысл обрабатывать как на видео или можно просто пройтись мовилем.или делать так уж делать,спасибо.
Здравствуйте, Татьяна. Если на старом материале нет повреждений и очагов коррозии, то нет смысла проводить обработку. Максимум только локально почистить места где есть ржавчина, если такая найдется, и сделать обработку в диаметре 5-10см по краям ее очага, а остальное можно не трогать, оставить как есть. Вот мовиль, да, стоит обработать полы и особенно стыки деталей, а так же внутренние полости добротно им пролить. Эти места обязательно, так как с них и начинаются проблемы на любой машине, там собирается влага виде конденсата и со временем находит слабое место с доступом к металлу и начинается ржавчина. И еще, можно проходить не мовилем, а пушсалом (пушечным салом), оно легче в плане нанесения и стойкости покрытия. Да и менее едкий запах имеет, вроде. Но мовиль все равно нужен там где нужно проникновение в щели и прочие подобные места, а пушсало на плоскости хорошо наносить. Всегда пожалуйста.
Доброго вам. Вообще есть смысл применение преобразователь ржавчины, читал что после его высыхания нужно водой смывать, я вот нанёс его, дал просохнуть и щёткой по металлу прошёлся как у вас в ролике, далее уже нанёс кислотный грунт. И тут задумался а не будет ли ещё хуже, ведь я не смыл его водой, что Вы думаете на счёт этого?
Доброго дня. Лично я никогда не смываю преобразователь ржавчины и ничего критичного ни разу не было замечено после обработки им деталей. В пример у меня есть давнее, 7-8 лет назад снимал, видео про обработку днища машины и там была технология как и в этом видео показывал, а после многочисленных слов, мол я не правильно делаю и все такое - через пять лет снял видео с обзором состояния машины, днища, спустя эти самые пять лет. Так вот никаких проблем нет ни от того что преобразователь ржавчины не смывал, ни антигравий воду не впитывает, ничего прочего.. Технология отработана годами и достаточным опытом, к примеру преобразователем ржавчины начал пользоваться еще во времена обучения профессии в середине 00-х, то есть без малого уже 20 лет в сфере и опыт есть что можно и нельзя делать..)
Здравствуйте, Андрей. Да, можно так сделать, только акриловый грунт тут в общем лишний будет, эпоксидного вполне себе хватит, пару слоев его дайте и все отлично получится. Акриловым лучше мастику покрыть, хотя она и просто так без грунта хорошо укрывается, но все же с грунтом надежнее красить, лучше и равномернее краска ложится
Добрый вечер спасибо за видео..👍👍 Но у меня вопрос..я дно зачистил до гола потом преобразователь взял и нанес на рыжики и потом кислотный грунт + грунт 3 в одном и + мастика И теперь думаю зря ли я нанес мастику в конце? Мастика masterwax?
Добрый вечер. Всегда пожалуйста, рад помочь и вам спасибо за отзыв и оценку. По вопросу, нет, не зря мастику нанесли - все отлично, сама мастика довольно прочный и хороший материал. Хотя и с минусами: тает от жары, пачкается при ней же и может трескаться. Но все это если дешевую брать, плохого качества и главная ошибка - нанесение на голый металл, вот там она бесполезна и все после ржавеет под нее. А у вас с грунтами, даже более - ржавчину побороли, все по уму. Значит все отлично, мастика будет служить как нужно, разве что в начале сезона (или когда не лень) проверяйте ее целостность и если что обновляйте, поскольку она все же относительно легко поддается механическим воздействиям, то есть содрать можно, а так ее стоит обновить в месте повреждения - просто нанести еще пару слоев и все готово, как новое покрытие
@@Vlad_SCH_CH все понял..спасибо ещё раз Короче я заварил где надо было потом рыжики снял ёршиком на дреле и нанес преобразователь потом почистил ещё раз и про пылесосил и потом обезжирил Взял грунт кислотный от реафлкс и за грунтовал + грунт эмаль по ржавчине..и вот мастика от мастервакс Просто на это у меня время много ушло и не хочется ещё это все делать..А до этого то есть год назад я это всё без кислотного грунта и мастикой сделал и вот рыжики появились..и пришлось переделывать
@@ЗаурКужев-т1я хорошо что все понятно, всегда пожалуйста. Почитал как вы все сделали в этот раз - снова таки все правильно, как нужно. Вот ранее без грунта мастика на голый металл - это плохо, как вы уже сами понимаете, увидели лично. Мастика плохо держится на металла, да и сам металл может иметь задатки коррозии, получил влагу из воздуха, где-то в порах она осталась и как результат она прогрессирует под мастикой. Это сродни как на голый металл шпаклевку наносить, если металл чистый и нет сварочных работ, то в общем можно, а если была ржавчина или сварочные работы, то там коррозия будет прогрессировать в плоть до того что подорвет даже толстый слой шпаклевки, недавно по теме видео делал, показывал как это бывает, выдался пример. Так вот если же деталь загрунтована, тем более кислотным грунтом, то уже ничего подобного не будет, даже умеренную ржавчину можно так побороть, остановить на неопределенный срок. А если все чисто, металл чистый (как у вас сейчас сделано), то вовсе на десятилетия обработки должно хватить
Да, много слоев и этапов работы, однако все это нужно для защиты металла. Кузов машины не оцинкован, а так как только появляется царапина до металла, то там образуется коррозия. Антигравий лишь от части помогает от шума, то есть он приглушает шум от камней или песка что летит с дороги на днище - звонкий звук подавляет. Но кроме этого шума есть вибрация кузова, особенно полов так как там плоскости большие, так они сильно играют и создают низкочастотный шум от вибраций кузова при езде и работе двигателя. По этому нужно клеить виброизоляцию, проще говоря листы битума, такие с завода на полах идут на всех машинах. Только с завода их мало кладут, по этому люди часто снимают ковры, проводят обработку проблемных мест (если они есть, а они как правило есть) и после клеят оные листы битума на шахту кардана и полости полов, где ногами становятся, а так же шит моторного отсека (под торпеда плоскости). Эти места больше всего шум создают. Однако это все в большей степени для легковых машин, все же они для комфорта используются и там шум мешает. Если брать машину для рыбалки, то там вполне хватит защиты антигравием, а поверх родных ковров полов - это тоже подавит часть шума и будет тише в машине.
@Сергей Сергеевич войлок тоже шум уберет, но он больше для подавления звонких звуков нужен. Обычно им оклеивают щиток моторного отсека, так как от двигателя исходит разный шум и нужно его подавить. А вот просто на полы клеить войлок особого смысла нету - его роль играют штатные ковры полол. И еще войлок там лишний, так как он напитывается водой и это пользы не несет. Да и работать он будет только в сухом виде. По этому основная защита - это все таки шумка на битумной основе, особенно хорошо такая что с алюминиевой фольгой с лицевой стороны. Она дороже стоит, но защиту надежнее дает и клеится лучше, чем более бюджетная с просто битумной основой.
Да, можно так сделать, лишним не будет - лучше поверхность от пыли почистится, что в плюс адгезии грунта будет. Сам почти так же делаю, только растворителем протираю, но на лицевых деталях машины, если там протравливаю остатки ржи на рыжиках, на полах же оная мера не так важна, но опять же лишней не будет
![Правильная антикоррозионная обработка кузова машины - суриком и акриловой мастикой [коротко и ясно]](http://i.ytimg.com/vi/0ONuNhYe11g/mqdefault.jpg)
![Правильная антикоррозионная обработка кузова машины - суриком и акриловой мастикой [коротко и ясно]](/img/tr.png)
![Качественный ремонт старых деревянных стульев 🔨 [нудно, но подробно]](http://i.ytimg.com/vi/_blUXI51zrU/mqdefault.jpg)
![ทุกครั้งที่หลับตา (Lucid Dream) - AYLA's [ Official MV ]](http://i.ytimg.com/vi/4i1OBAQyv58/mqdefault.jpg)
Мужики, совет вам от души. Чтобы то что вы нанесли на днище работало и не полезла коррозия снова, всегда зачищайте поверхность пескоструем. Никакие корщётки и преобразователи не дадут вам успеха и потом из под грунта и того что вы наносите полезет коррозия а может и сквозная гниль вылезет. Только пескоструй, потом кислотный грунт, затем акриловый, далее у кого какая фантазия и обязательно проглеить виброй и сверху изолоном самоклеющимся. Это не даст полам мокреть и как шумка будет норм. Ещё момент, антигравий бесполезен как внутри так и снаружи. Самый лучший вариант это шовный герметик в банках. Если с низов отпескоструить и так же обработать грунтами потом герметиком в два три слоя, вот тогда будет вам счастье. И обязательно задувать пушсало разогретое во все усилители , элонжероны и т.д. где вы не можете по чистить и погрунтовать. Это рабочий вариант проверенный. Всем добра.
В общем и целом все так, согласен. Хотя такой вариант мало кому доступен в плане инструмента и расходов на материал, но все же в идеале так лучше, безусловно
@Евгений Сердюков в общем да, все так, точно. Так стараться и вкладываться только для особо ценной и любимой машины стоит. Тост поддерживаю, выпьем за это!
Если нет пескоструйных инструментов, можно вызвать, услуга, заплатить 10000₽ , за час, дно готово, потом дальше сам работай крась и тд
Щеткадрель это всё пустая трата времени, как минимум это кораловый диск и то не везде подлесть
Поддерживаю.Себе уже давно купил пескоструй и смеюсь над дреледрочерами.Да не дёшево,но что теперь поделаешь
Сколько роликов подобной тематики перелопатил, информация в этом видео, оказалась самой исчерпывающей. Спасибо автору!
Это радует что мое видео помогло и то что вообще нужное нашли. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Ахереть, так долго я искал этот ролик, спасибо больше, в этой или в прошлой жизни вы наверняка были педагогом 😃👌
Ух как, приятно слышать что ролик так прям помог и похвалы, спасибо!) И взаимно всегда пожалуйста и успехов вам в работе!
Присоединяюсь. Спасибо за ролик. Жестикуляция - огонь, ещё и поржал. Хорошего дня.
@@Vlad_SCH_CH Я как педагог со стажем подтверждаю: всё понятно и доступно.
@@BorisVlasenko большое спасибо за отзыв, приятно слышать, от души. Удачи в делах!
Молодец, парняга, хорошую работу проделал, главное изложил суть в простой и доступной форме!
Большое спасибо за похвалы!
Согласен с автором полностью. Только вместо перегона пыли компрессором с одного места на другое лучше будет обычный пылесос с узкими и разными насадками.
Согласен, пылесос более практичная и надежная вещь для чистки, но вот гаражного пылесоса нет, а домашний брать не хотелось, слишком много пыли, пожалел его бедолагу..) Но так-то да, лучше пыль и грязь пропылесосить, хотя прежде продуть сжатым воздухом не помешает, поскольку давление будет больше и пыль лучше выйдет из щелей, а то если пропылесосить и начать работу, то часто бывает потоком воздуха выдувает пыль что пылесос не смог втянуть
Мужики все те кто смотрит,посмотрел подпишись,так все что показано,сказочно от всей его души! Напомню я сам с Находке,общего у меня с ним ничего.Просто он человек души,на все камеры отвечает без всяких Б.Если его не поддержать то !!!
Большое спасибо за добрый отзыв! 🤝🤘🏻
Борода! Информативно все!
А-то, фирма веников не вяжет!) Спасибо за отзыв!
Очень полезное видео! Как раз предстоит работа по обработке полов! Спасибо Влад!
Спасибо за отзыв, Виталий! Рад что тема полезная и в будущем пригодится знания процессов. Всегда пожалуйста и успехов в работе!
Огромное спасибо, как же доходчиво и исчерпывающе объяснил, так рад что нашёл этот ролик, не хочу теперь даже сравнивать с остальными, только собьёт с верного) удачи и успехов!!!
Всегда пожалуйста, рад что видео полезное и в деле поможет, все понятно пояснил в нем. И вам большое спасибо за отзыв и пожелания, взаимно успехов в делах и работе!
Я всё понял. Это секта. Секта правильной обработки автомобилей) А в её главе стоит Великий кормщик)) Подписка, лайк, спасибо - ОЧЕНЬ понятно и правильно! Сверху на эпоксидный грунт ещё буду ложить смесь мастики и пушсала, а уже сверху - шумку.
;)) Вот ведь точно, все так и есть, секта..)) Благодарю за юмор и подписку! И вам пожалуйста, рад что помогло видео) Верное решение с дальнейшими работами, только много пушсала в мастику не добавляйте, поскольку тогда она сохнуть уж совсем не будет и шумка не будет держатся. Развести так слегка стоит, чтобы мастика не пересыхала и не трескалась.
Привет! Ты специалист на все руки, Удачи!!!!!
Привет! Спасибо за похвалы и пожелания, приятно слышать. Взаимно удачи в делах и работе!!
Спасибо! Очень познавательное видео, всё очень доходчиво, мне очень помогло в обработке моей нивы. Маленький нюансик - в преобразователе используется ортофосфорная кислота.
Всегда пожалуйста! Рад что помогло видео в обработке, прояснил нужные аспекты работы, а так же поздравляю с успешным проведением работы. За кислоту, да, ошибка вышла, бывает) Но зато радует что зрители внимательно смотрят и знают толк в техническом ключе, верно поправляют.
Большое спасибо за видео! Очень качественный и подробный обзор, без лишней болтовни и матов! Удачи вам в ваших делах!
Всегда пожалуйста, рад что видео понравилось и было полезным. И вам спасибо за отзыв и похвалы, приятно слышать. И взаимно удачи в делах и работе!
Зачётное видео. Хотел сам заморичиться, но понял, что все не так просто и не так быстро. Автору спасибо, только озвучку бы почётче и громче, некоторые слова пропадают.
Спасибо за отзыв. Да, увы, обработка дело не прям уж простое, как минимум инструмент нужен и разобрать машину - бывает сложно с непривычки.. Всегда пожалуйста, вот за озвучку, да, не очень вышло. Накосячил при записи звука, сразу не проверял, а после поленился снова озвучивать. Бывает, увы, диктор с меня никакой..))
Молодец. Посмотрел несколько видео, все по делу. Только плохо, что не пользуешься средствами защиты органов дыхания, берегите себя
Спасибо за похвалы и заботу. Стараюсь пользоваться, а то реально здоровье забирает краска, да и просто после высмаркивать цветные сопли из носоглотки не приятно..) Но здесь машину на улице делал, все двери открыты, вполне себе проветривается и не стал маску одевать, а то в ней все равно дышать так себе удовольствие, напряжно, воздуха явно не хватает
@@Vlad_SCH_CH и сколько по финансовым средствам это все? Материал?
@@m.a.n.familyteam6471 где-то порядка 5-6 т.р. выйдет на материал, конечно, смотря какая фирма и цены в регионе, но в целом в этих пределах
Дядька молодец, знает своё дело!
Спасибо за отзыв, приятно!) Удачи в делах и работе!
Спасибо однозначно лайк + подписка . будем ждать новых видео , привет с Краматорска.
Всегда пожалуйста! И взаимно спасибо за оценку, внимание и подписку.. Привет из Севастополя!)
👍👍👍 Качественно! Не то,что в некоторых фирмах делают за немалые деньги.
Спасибо за похвалы! И да, увы, зачастую фирмы делают просто - покрытие жирным составов, вроде пушсала и мовиля, только под иным названием и приписанным баснословным свойствами материалу. Такая обработка тоже имеет место быть, но все же работает после того как проведена работа как у меня в видео, там она лучше впитается и будет держаться на шероховатости антигравия и даст допольнительную защиту от влаги и особо злых реагентов. А то если наносить такие составы на ржавчину, то он хоть и поможет, но все же от части - вымывается и после прогрессия коррозии снова идет как и была. О том что еще просто мастикой умеют все замазать и все, то молчу, вроде, таким обычно на гаражах занимаются и копейки берут, там уж ладно, можно понять такой подход к делу. К слову, мастика тоже не плохая обработка, но снова таки когда хотя бы вся ржавчина вычищена и преобразована, все загрунтовано или еще лучше антигравием покрыто, а уже после мастика - так получается так же вполне достойно, но ужасно мастика воняет и липкая остается, не всегда и везде подходит для работы.
Хочеш сделать хорош сделай сам
Спасибо Влад! Всё просто и понятно! 👍
Всегда пожалуйста, Андрей, рад что все понятно и надеюсь было полезно) Удачи в работе!
Спасибо ВАМ ,я сделал точно так же ,а теперь вижу и подтверждение того ,что правильно сделал.
Всегда пожалуйста, рад что видео Вам помогло. Метод на самом деле отличную защиту дает, проверенно на практике. И Вам спасибо за внимание и отзыв. Удачи в делах!
@@Vlad_SCH_CH ток я не понял зачем обдувать кислоту и ржавчину если её легче запылесосить а остаткки уже выдуть...а так надышишься этой куйнёй, да ещё и торпедо всё будет в этом гомне.
@@111sdj так-то да, все верно. Но у меня нет пылесоса промышленного, а домашний не хотелось пылью кислотных солей пичкать, так сказать. Вот и решил выдуть воздухом, тем более машина все равно на улице стояла, а так сквозняком пыль вполне себе уходила, не много ей надышался и торпедо на Ниве с такого материала что легко вытирается, обдувается. В общем вам никто не мешает сделать все по уму, чтобы без лишней пыли грязи, а мне же было проще сделать так как показал в видео)
@@Vlad_SCH_CH что может случиться с пылесосом? Там фильтра бумажные и поролоновые да и кислотные соли не будут без воды работать... пропылесосил и вытряхнул и ничего не случится:))))
@@111sdj вот то-то и оно, что пылесос не новый и фильтра уже давно поизносились, но дорого гады стоят, так вот и живет он с теми что есть не очень качеством.. Ну и влажность хапануть вполне может, в плане конденсат выпадет притом что с улицы домой принесу его, вот соли и заработают элементы двигателя..( Лучше я так просто продую и все, надежней будет, там на машине соли ничего не сделают, а пылесос все же жалко))
Здравствуйте видио очень понятное и дохотчивое , делаю сейчас так как у вас только у меня ваз 2101 , спасибо за видос . Удачи вам....
Здравствуйте. Благодарю за отзыв о видео, рад что понравилось и помогает вам в работе с машиной. Спасибо за пожелания и вам успехов в работе!
Видео посмотрел, в плане того что глазами. То есть, смотрел в экран. Видео понравилось, в плане того что познавательное. То есть, расширил свой лексикон. В плане того, что узнал новые слова.
;)) Да, как-то так.. чудная речь у меня, знаю..
@@Vlad_SCH_CH , все мы не звёзды. Я раз 5 пытался записать видео 🤣 Ужас ещё тот получался. Но, если стал на этот скользкий путь, развивайся. А мастер ты нормальный.
@@pit93rus ;)) Знакомая тема, было у меня что и десяток дублей дел и все в пустую..)) После забил на это дело, в плане старания чрезмерные, делаю как выходит и нормально, ведь видео смотрят ради видео ряда - там все показано, а слова уже попутное пояснение и их можно текстом дублировать. Спасибо за похвалы, правда что что-то сделать проще чем видео записать, а еще проще делать не записывая видео
Пару недель как снял всю обшивку салона и не мог определиться как и чем обработать салон,теперь буду так
Вот и хорошо, рад что видео вам помогло определиться с ходом обработки. Удачи в работе!
@@Vlad_SCH_CH Влад,так как мне лучше?Тоесть какой грунт использовать?Кузов чистый,никакой ржавчины нет,но я чисто для перестраховки хочу нанести слой,мне ж ненадо кислотный грунт?!
Да, все верно, если кузов чистый и может где-ни где есть голый металл или царапки глубокие, то нужно нанести эпоксидный грунт и все. Он как антикоррозионный тоже работает, если на голый металл нанесен будет. Кислотный же грунт нужен для протравливания остатков коррозии, чтобы наверняка она более не вышла. И опять же если нет коррозии, либо она очень хорошо вычищена до чистого металла, то хватает эпоксидного грунта для изоляции и защиты
@@Vlad_SCH_CH спасибо.Красавчик
Всегда пожалуйста и взаимно!)
Спасибо за полное видео все разеснил) единственное много слов паразитов тежело слушать не в обиду) за видио огромный лайк )
Всегда пожалуйста и рад что видео было полезным, приятно слышать!) За слова паразиты - это мелочи, чего мне обижаться-то, что есть того не отнять. Пытался я говорить понятно и типа научно, а то писали ранее, мол все по-гаражному, это в еще более ранних видел, но не вышло, не умеет человек рожденный в гараже, так сказать, говорить красиво..)) Зато за науку ручаюсь, не снимаю (там где учить стараюсь, пытаюсь) вещи что лично не проверены, только с опытом, чтобы бед не было после моих видео у людей. Это я к то если увидите что другие рассказывают о том что антигравий гидроскопичный - на эту тему разоблачения снимал, показывал на примере теста что это не так, как и шпаклевка и грунт тоже. Ну и преобразователь смывать не нужно - все поржавеет, проверено, правда без видео пока, но поверьте или проверьте что не вру;) Большое спасибо за лайк!)
Результат понравился!
Рад что понравился результат, приятно слышать. Спасибо за отзыв и успехов в делах!
Огромнейшее спасибо Влад 🤝
Посмотрел с огромным удовольствием 👍
Всё очень доходчиво объяснил, рассказал и показал а главное без мата, рекламы и без всяких лишних слов!
Удачи и успехов тебе друг.
Всегда пожалуйста, Музаффар, рад что понятно вышло и видео полезно🤝 И тебе спасибо за добрый отзыв, рад слышать, ведь правда стараюсь именно обучающие видео сделать, а не пустое развлечение. Рекламы мне с ютуба хватает или иногда на обзор что высылают, но все равно без обмана рассказываю что да как, плохое не беру, чтобы врать не пришлось что стоящий продукт, когда он все же фиговый..)
Спасибо за пожелания и взаимно успехов с удачей в делах!
@@Vlad_SCH_CH Благодарю 🤝
Всегда пожалуйста и удачи в делах!
проще, как мне кажется, купить преобразователь ржавчины, это раз. Болгаркой же пользоваться стоит аккуратно, искры , которые будут от нее лететь, будут приплавляться к стеклам, а это не зер гут( потом прийдется их зубилом отдирать)
Преобразователь был использован, но до него все таки стоит снять слой ржавчины, чтобы ему проще было работать. А то получается перевод материала - он ржавчину, что можно счистить, будет растворять, а к той что уже нужно протравить - не дойдет. За искры от болгарки - все верно, полностью согласен. Когда-то давно даже видео на тему снимал, показывал что бывает от них..)) Но тут аккуратно работаю, опыт как-ни как, знаю как направить болгарку, чтобы прямиком на стекла не летели, а если какие-то отрекошетят, то там скорость уже теряется и они не вредят.
Полезное видео!лайк!я не заморачивался все почистил и замазал весь пол военной замазкой ЗЗК-3у!потом купил евро рубероид для шумки подогревал и лепил на весь кузов после постелил подложку от ламината теперь в машине тишина и комфортно!эта замазка не течет как пушсало)
Спасибо за отзыв и оценку!) Согласен, правда отличный вариант у тебя вышел, все правильно сделал! Разве что такой вариант не всегда и всем подходит, тут ведь (в машине из видео) коврики не нужны, а нужно покрытие что грязюку и воду будет отталкивать, а вот если для легковушки делать и для себя, то так как ты сделал - самое то, поддерживаю. Разве что пушсало все же в полости нужно, без него никак, пусть течет из них, капает из порогов, но зато пороги целее будут)
@@Vlad_SCH_CH согласен что в пороги и Ланжерони лучше пушсало!но на днище и в салон лучше твердую мастику потому что машина на солнце сильно нагревается и сало топится и вылазить куда не надо!но мастика ЗЗК-3У дорогая если для себя то норм!машина обычно гниёт из нутрии там всегда сырость под ковриками!
@@masterpro7698 да, взаимно, полностью с тобой согласен. Разве что дополнение, что если уж совсем заморочиться, денег не желать, то еще бы антигравий перед мастикой на днище нанести, хоть тонким слоем, чтобы за его колючки лучше мастика цеплялась и структуру повторила, гасила механические воздействия, поскольку гладкое покрытие хуже его давит. А так да, все изнутри из под ковров обычно идет, факт. Особенно где пробки сливные или прочие отверстия технологические, там зачастую дыры вызванивают в первую очередь и по характеру ржавчины видно что изнутри все начинается, а далее уже под днище ползет, там делает себе трещины на покрытии, питает влагу с улицы и прогрессирует
@@Vlad_SCH_CH согласен!антиграий бедет прям на совесть!ты каким пользуешься?
@@masterpro7698 да, берет на совесть и на нем все держится прилично, верхний слой у него пористый и впитывает в себя всякие материалы. Сам беру Новол, как-то он привычнее и нравится тем что твердый, а то есть фирмы что какой-то мягкий делают, что для днища вроде и неплохо, но если пороги под покраску крыть, то его не зашлифовать потом, а так уже не удобно, вот беру один на все работы
Тщательно! теперь не страшны ни огонь, ни вода!
Да, да! Правда что теперь ей ничего не страшно) Спасибо за внимание и отзыв! Успехов в делах!
Большое спасибо.Данный ролик очень помог при обработке жигулей.
Всегда пожалуйста, рад что видео помогло в работе, приятно слышать. Удачи в делах!
Внедорожник выглядит достойно, стоит такого ухода!
Меня тоже удивило его состояние, как для его годов и эксплуатации - вполне достойно сохранился и стоило дать ему защиту для дальнейшей сохранности!) Спасибо за отзыв! Успехов в делах!
Влад спасибо за видео и ответы в комментариях, почти все для себя понял.
Всегда пожалуйста, Иван, рад что помогло видео и ответы. Пишите если что-то еще интересует, отвечу и поясню)
@@Vlad_SCH_CH здорово.
1. Если поверх пола использовать какую защиту (линолеум, фанера) то от аниигравия можно оказаться?
2. Как быть с конденсатом под металличнскими декоративными полами типа алюминий?
Здорова.
1) Да, если поверх пола что-то постелить, хотя бы даже ковры родные - можно отказаться от антигравия. А уж если фанера или линолеум, то тем более он даст добротную защиту.
2) Для защиты от конденсата стоит промазать полы, после грунтования, пушсалом (пушечным салом) и завить все скрытие полости мовилем, чтобы конденсат ни мог вредить. Да и сами листы алюминия тоже стоит промазать пушсалом с обратной стороны, поскольку он тоже имеет свойство разрушаться. Так что защита от влаги ему тоже лишней не будет.
И все, этого хватит, чтобы влага не могла вредить покрытию и деталям.
Полезная работа, залог долгой службы автомобиля.
Поддерживаю, все так и есть. С должной защитой металла машина долгие годы прослужит. Спасибо, Алексей! Удачи в делах!
Очень полезный и содержательный рассказ, спасибо!
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за внимание и отзыв! Удачи в делах!
Все по делу!!Лайк
Спасибо за отзыв и оценку! Удачи в делах!
Просто жму руку,по моему лучше никто не объяснял.
Большое спасибо, Алексей, приятно слышать и рад что пояснение удалось..) Удачи в делах и работе!
Добрый день влад.очень интересует ценоброзование ваших работ в цифрах отдельно по каждым операциям.будет неплохо увидеть видео на эту тему,и так же подробно про все это узнать.я понимаю вопрос не корректный, так как цена отличается от многих факторов,но что то среднее можно вывести.я думаю это будет интересно многим людям кто не в теме и хотели бы отдать свою машину в ремонт и не переплачивать не честным мастерам
Добрый день, Игорь. Интересный вопрос, очень даже, в плане как сам по себе, так и то что исполнить просьбу и не знаю как, ведь работу в общем на части не поделить, хотя теоретически оценить можно, но опять же вы правы что цена везде сильно разнится, весьма сильно. Да и от машины зависит, ведь одну разобрать просто, другую сам клиент разбирает (у меня так и было), а третья ох сколько мороки доставляет только с разборкой, там можно смело половину цены только за арматурку накидывать. Так что все таки если нужно оценить мастерство людей что будут работу выполнять, то попросите их рассказать какой ход действий будет, тут у меня в видео классика и от нее особо не отступишь, только добавочные работы: цинкование и все, пожалуй. А так же можно отчищать пескоструем, что в общем особых плюсов не дает, но кому как удобнее и какой инструмент есть в наличии. А так все равно чиста металла, если нужно установка латок, то есть сварка, грунтование несколькими видами грунта и после или покраска, либо шумка, либо в грунте оставить или антигравием залить. В общем все что после грунтов идет - вариации на тему, сам антикор это: чистка, первичные грунты для защиты от ржавчины, вторичные грунты для защиты от механических воздействий, а после уже по желанию и потребности другие материалы. Герметик тоже по ситуации, где нужен, где нет. Но еще промовилить кузов стоит, что защиту дополнительную даст, но это уже другого рода антикор и там цена отдельно складывается
Отличное видео пособие для обычных граждан, для самостоятельной обработки своего авто, очень подробно, и доходчиво. Спасибо автору.
Всегда пожалуйста, рад что понравилось и было полезно видео, приятно слышать. И вам спасибо за отзыв, удачи в делах и работе!
Лет 10 тому подобрал меня на дороге однокурсник. Дело было зимой. Едем с ним в форде-эксорте. Слышу, у меня под ногами снег ворушится. Говорю водителю, а он мне: " Ерунда, машины на продажу"
Да уж, дела однако, отношение к машину у человека, ужас. Встречались и мне такие водители, только машина его личная была, но вот в полах прям дыры на улицу. И его это тоже не беспокоило, при том даже хвастался что давно так ездит и два телефона потерял через дырки в полах. И еще он же на другой машине, родители у него при деньгах, купил новую машину (марка правда китайская) и через два месяца двигатель на ней клина поймал. Видимо перегрел или что-то еще случилось, но двигатель пошел на замену. Правда ему повезло - поменяли по гарантии, но все же поражает отношение к техники у некоторых людей
@@Vlad_SCH_CH Работал я на одной фирме. Директор купил себе служебный ситроен. Через пол года поехали на сервис. Мастер смотрел машину минут 40. Потом сел на сидение водителя и с грустнейшим видом изрек: *Это же надо уметь так за пол года машину угробить!*
Да уж, дела, однако. Надо уметь так машину убивать, ужас. Ведать деньги легко даются таким людям, что не ценят вещи купленные за них. Хотя есть такие что от природы заспиздяи во всем.
До поры, до времени... Ноги у кого нибудь провалятся и травма... Не дай Бог
Вот то что эпоксидным покрыть, играет думаю существенную роль
Да, играет роль, точно, этот грунт довольно прочный и адгезию хорошую имеет со старым покрытием, не будет шелушиться с пола
Всегда одевайте респиратор!
Согласен, респиратор всегда нужен. Одеваю его, просто тут была работа на улице, покрывал на низком давлении и опыла почти не было, то есть без респиратора вполне нормально дышалось. В помещении же другое дело, там без него плохо!
Надевайте
Привет. Читал, что кислотники разные бывают. По ржавчине типо наносить лучше травящий грунт. Есть еще фосфатирующий, реактивный. Последний наносится на чистые металл без ржавчины
Привет. Да, верно, есть разные кислотные (общим словом все назову) грунты, что и по разному наносятся. Но в любом случае лучше наносить на максимально чистый металл, если есть возможно. И честно сказать, то как-то читал про разные разновидности, но вот на деле все покупать и тестировать - не вариант. Так вот из опыта что покупал уже, то советую брать Новол как в этом видео. Он на самом деле даже на ржавчине отрабатывает, после ничего уже не вылезает. Есть еще хороший Ноумикс, видео о его обзоре есть на канале, но тот какая-то редкая птица в магазинах и думаю что нет смысла советовать его искать. Вот Новол, вроде, везде можно купить, проблем с поиском не будет. К слову по Новолу и Ноумикс, если наносить где осталась частично коррозия, то после высыхания видно что грунт меняет цвет, а если содрать его, то, вроде, коррозию он сколько-то да разведает. Чего к примеру не сказать о знаменитом Боди 960 - гадость редкостная, хоть на чистый металл, хоть на коррозию - не работает, даже бывает вредит. Проверенно личным опытом и жалобой еще от нескольких хороших знакомых.. Так что его крайне не советую. Вот к примеру фосфатриующий Реофлекс - не плохо работает, уступает Новолу и Ноумикс, но все же не плохо справляется, то есть на худой конец можно и его взять
Добрый день а можно на новое лкп пола нанести эпоксидной грунт и на него клеить шумоизоляцию? Не хочу мовилем боюсь запах не уйдет.Авто Ларгус.
Добрый день. Да, можно нанести на новое ЛКП эпоксидный грунт, он даст дополнительную защиту и лучше поверхность для оклейки шумоизоляцией. Вот только не совсем понял зачем вам эпоксидным грунтом покрывать, если авто достаточно новое и вряд ли имеет очаги коррозии. В плане что грунт в общем будет лишним, а вот мороки продаст много. Да и запах у эпоксидного грунта довольно стойкий, как ни странно, он самый едкий из всех грунтов. А вот замовилить полости все же не помешает, если переживаете о запахе, то спросите в магазине мовиль с отдушками (ароматизаторами), есть такой что не сильно воняет, вроде, фирма ЛиквиМоли выпускает, номер не помню, но он не сильно запах имеет, а качество у него достойное, правда и цена тоже, но все таки эта обработка один раз и на долгие годы делается с машиной, а так имеет смысл не экономить на материале.
@@Vlad_SCH_CH Понял большое спасибо!!!
Хорошо, всегда пожалуйста и удачи в делах!
Спасибо. Подробно. Понятно. Респект
Всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв и похвалы. Удачи в делах!
Влад рад приветствовать тебя! Скажи пожалуйста на кислотный грунт можно наносить шпатлевку или лучше наносить на акриловый грунт?
Взаимно, Ян, рад приветствовать тебя! За кислотный грунт, тут все просто - на него нельзя наносить ничего кроме акрилового грунта. Так как он имеет кислоту в составе, то она разрушает смолы шпаклевки и в последствии шпаклевка отвалится. По этому в обязательном порядке кислотный грунт закрывают акриловым грунтом, а после уже шпаклюют. Если при шлифовке где-то проявится кислотный грунт - это не так страшно, мелочи можно оставить, вреда не будет, если основная часть укрыта акриловым грунтом и на него наносится шпаклевка.
Почистить ,пушсало с машинным маслом нагреть и нанести .потом прокладку ,чтобы не было контакта обивки с намазанный .
Да, как вариант, но лучше пушсало с мастикой замешать, чтобы слой больше получился и меньше размазывалось, стиралось
У руки отдельно жизнь по ходу 😂
Точно, точно! Никак не могу ее усмирить, сколько мне пишут об этом, стараюсь, а шиш там было..))
Влад привет,сделал как в твоём видосе,но с сушкой эпоксидника,не 3 часа,а час при темп-ре 22-23 гр. И нанес антигравий в 3 слоя,оставил сушиться,теперь переживаю- все ли как надо сделал,тоже нива 3 д.
Привет, Сергей. Хорошо, все правильно, главное что температура адекватная, прям по техничке нужная. Не то что у меня было что-то порядка +10 днем и ночами наверное что +5, не более того. Вот в моем случае были переживания за сушку, но опыт показывал что и +5 в гараже можно красить, а краска с лаком - это серьезнее, и нормально получается, просто сушку не ночь давать и полировать приходилось, а сутки и тогда уже аккуратно можно было полировать. А с полами - день или два сушки и готово, растворитель так или иначе испариться, тем более грунт двух компонентный и ему все не суть, просто при более высокой температуре быстрее прочность набирает чем при низкой, но в любом случае так и так высыхает, а антигравий высыхает когда растворитель испаряется из него, а так тоже ему в общем не суть, тоже чуть дольше в слое может сохнуть, но не более того. Вот если все это еще и покрасить нужно, тогда было бы сложнее - нужно было сушить пару дней, чтобы наверняка было, поскольку краска пленку создаст и не даст растворителю из антигравия выйти, а вот если просто антигравий, то он так и так высохнет нормально
Спасибо,успокоил,по обработке авто опыта можно сказать нет,а хочется сделать хорошо,и вот благодаря тебе сделал по твоему "шаблону",осталось сделать снаружи,спасибо тебе😊
@@Сергей-й4з8т от души, рад что успокоил и помог тебе. За опыт понимаю, как минимум по вопросам ясно что опыта не много, но сделать хорошо, для себя ведь и затраты сил с материалами будет жалко если что-то не так пойдет. Наружку можно так же сделать, только антигравий для надежности еще и покрасить или мастикой его перекрыть резинобитумной или сланцевой. В плане что слой антигравия дать, чисто слой и хватит, чтобы он имел химическую адгезию с грунтами, мокрым по мокрому покрывая получается химическое сцепление в дополнение с механическим, то есть прям мертво держится покрытие. А уже на барашке антигравия мастика будет прям отлично держаться, лучше чем просто на гладком грунте, ну и пару-тройка слоев мастики спасет прям от всего, хоть по каким буеракам и песку можно ездить, а ее стереть/повредить будет сложно
Влад спасибо за развернутый ответ,мастику класть уже на высохший антигравий,я правильно понимаю,?
@@Сергей-й4з8т всегда пожалуйста, Сергей. Да, все верно, мастику уже на просохший антигравий наносить, лучше прям пару дней дать ему просохнуть, чтобы наверняка было и мастике между слоями тоже сушку согласно инструкции на банке давать. Это важно, поскольку толстый слой хоть и просыхает, но может и трескаться, лучше согласно техничке в несколько слоев с межслойной сушкой наносить. Мазать можно кисточкой или из пистолета для антигравия нанести, пистолет после бензином или растворителем легко отмывается
Здравствуйте. Машина 15года, только из Японии, без пробега по России, стоит делать антикор внутри? Снаружи? И как лучше если нет ржавчины? Спасибо
Здравствуйте. Да, антикор безусловно стоит делать, тем более когда машина достаточно свежая и не видавшая наших дорог, то есть ржавчины еще нет то что называется в проекте. Так вот изнутри стоит обработать все скрытые полости (двери, капот, багажник, пороги, лонжероны, полости крыльев и т.д. и т.п) мовилем и пушсалом (пушечным салом), для разных полостей тот или иной консерватор. Так же полы, а именно стыки частей кузова стоит промазать мовилем, просто кисточкой и хватит. Чтобы в последствии влага которая может образовываться или проникать через ковры, не могла дойти до оных стыков и начать там коррозию. А внешне, верней днище и арки колес, стоит обработать жирным составом, что-то на подобии пушсала, либо динитрола, либо "жидкие подкрылки" или еще многое из этой серии есть разного по названию, но по сути это все пушсало, только с разными добавками. Эта защита нужна именно от влаги и пескоструя с дороги, жирные-масляные составы хорошо держат защиту и плохо вымываются. Хотя раз в год, перед зимой, стоит проверять покрытие и обновлять, если это нужно. Всегда пожалуйста, обращайтесь если будут вопросы
@@Vlad_SCH_CH Спасибо большое! Удачи вам в делах и во всем остальном!
@@vladvolkov973 всегда пожалуйста! И вам спасибо за пожелания, взаимно успехов в делах и работе!
Чини!- Не сдавайся!
Чиню, чего же мне сдаваться - это моя профессия, работа машины чинить..)
а что делать если на полах нет не единой ржавчины а подстраховать себя хочется?Просто смазывать?
Да, если нету следов ржавчины на деталях, то стоит просто промазать стыки деталей пушсало (пушечным салом), чтобы оно дало защиту от влаги. То есть не пропускало ее в стыки деталей. Само пушсало имеет не приятный запах, но он за день-два проветривается и более не беспокоит. И еще, можно и нужно, обновить мовиль в скрытых полостях деталей: пороги, лонжероны, короба усилителей пола и т.д. Это так же не помешает, чтобы была дополнительная защита от коррозии в оных полостях.
@@Vlad_SCH_CH спасибо
Всегда пожалуйста и удачи в делах
вот кому кому, а тебе ну вот всегда рад
Спасибо, Адольф, и взаимно рад тебя видеть! Желаю удачи в делах!
@@Vlad_SCH_CH Влад, а если машина оцинкована, стоил ли заморачиваться над такою процедурою, была задумка по весне, для профилактики обработать днище и внутри кузова
Смысл обработки есть, так как места где повреждено заводское покрытие начинают ржаветь и зачастую еще более сильно чем на машине без оцинковки кузова. Принцип прост - на заводе используют сталь худшего качества, менее стойкую к коррозии, но в замен защищают ее цинком. Так в идеале, если нету сколов на покрытии, машина реально почти не подвергается коррозии. Но стоит нарушить покрытие, лакокрасочное (ЛКП), так за ним нарушается слой цинка или же вместе с ним, и начинается коррозия которая способна за год сделать сквозное отверстие. К примеру "поймал" камень на дороге - продрал покрытие днища, условно осенью дело было, так на следующею осень уже имеется сквозная ржавчина в полах. Может через два года, но скорее через год уже будет. Кузов без оцинковки, примерно, лет за 5 прогнивает. Исходя из всего этого, то могу советовать все же сделать обработку полов и днища. Посмотри если где-то повреждения покрытия, если есть - все стоит вычистить и обработать кислотным грунтом и так далее.. Если нету повреждений, то закрыть эпоксидным грунтом полы - на всякий случай, чтобы более стойкая защита была. А днище эпоксидным грунтом и поверх антигравием, чтобы так же улучшить защиту. Тогда гравий или камни не будут царапать покрытие и коррозия не проявится. Пусть даже с завода уже есть покрытие - его просто скотч-брайтом Р220 (зеленый) зашлифуй и поверх грунт и т.д. Лишнем не будет покрытие, уж точно не повредит, если есть возможность его провести
Здравствуйте , скажите пожалуйста где можно купить кислотный грунт ?
Здравствуйте. Кислотный грунт можно купить в магазине где продают автомобильные краски, там продают все нужным материалы для малярных работ касательно машины. В других магазинах вряд ли будет оный грунт, а если будет, то скорее всего в баллончике. А это не то, не покупайте в баллончике - он плохо работает, совсем таки плохо..
@@Vlad_SCH_CH Я понял , спасибо большое ))
@@dmitriysotkin4719 хорошо, всегда пожалуйста)) И удачи в делах!
Как раз весь салон разобрал на Ниве chevrolet и вот брожу по ютубу смотрю чем покрыть лучше ролик на ролики советуют пушечное сало все им мажут. вот посмотрел твоё видео и призадумался теперь, что сделать пушечное сало или грунтовки... А потом эту коротышку буду делать там тоже салон разобранный ну пока дрова на ней вожу😀😀😀
Приветствую. Нужное дело акникор сделать, точно уж не помешает, обоим машинам) Так вот об антикоре, что делать. Тут ответ прост, что оба варианта хороши, но идеальный - это одновременно и то и другое сделать, тогда защита будет максимально хорошая. В плане того, что грунты дают защиту металлу в плане химической обработки, кислотный грунт имеют виду, а остальные дают защиту от влаги и кислорода, ну и конечно от механических воздействий. А вот пушсало - это уже защита от влаги виде жировой пленки, чтобы вода просто скатывалась с детали. Это тоже нужно, не не на плоскостях деталей салона, нету особого смысла им замазывать полы, разве собираешься по воде ездить и она будет прям в салон затекать, тогда пушсало не помешает там. А так пушсало обычно используется для днища и скрытых плоскостей: лонжероны, пороги, короба крыльев и т.д. Там где влага может буквально собираться или просто конденсат выпадает, там нужна жирная защита. Да и плюсом там грунтами не обработать, скрытые плоскости, а защита от влаги нужна, вот и обрабатывают пушсалом. И да еще момент, почему просто пушсалом не обрабатывают голый металл или на грунт - оно смывается, вытирается, в общем легко уходит с детали и защитные свойства теряются. По этому и важны первоначально грунта, а после уже жирная защита. И еще момент, если интересно про пушсало, мовиль, мастику и другие вариации антикора, то у меня еще есть видео с рассказом о них: th-cam.com/video/zg4_MgQh7hk/w-d-xo.html
@@Vlad_SCH_CH т.е я правильно понимаю что перед нанесением пуш сала на днище ,арки,скрытые полости необходимо сначало выкрасить все днище и скрытые полости кислотным грунтом?
@profoundsadness все верно понимаете. Только поправка, что кислотный грунт - это на голый металл, а если элементы кузова имеют покрытие, как правило с завода эпоксидный или акриловый грунт есть в том числе и скрытых полостях. То грунтовать уже не нужно, разве что для обновления покрытия акриловым или эпоксидным грунтом. Если предстоит переваривать кузов, ставить латки где обратная часть уже будет без доступа к покрытию грунтом, то стоит перед сваркой нанести кислотный грунт или ГФ-021, часть обгорит при сварке, конечно, но основная останется для защиты металла. А далее уже все залить мовилем и пушсалом, чтобы дать защиту от влаги и кислорода в воздухе.
Добрый день. После этих работ сильный запах в авто? Как долго выветривается. Просто машина в такси... Ну вы поняли
Добрый вечер. Да, понимаю какой едкий запах и то что клиентам это более чем не понравится. Но сама машина должна быстро проветрится, порядка 3-4 дня и все пройдет. Это время за которое растворитель и все летучие соединения выйдут из материалов, а после уже новый запах не будет образовываться. Остатки можно освежителем заглушить. Правда это при условии что машина будет стоять разобранная, все будет проветриваться, так сказать. Если собрать пока стоит вонь, то может дольше выветриваться, поскольку ковры полов и прочие "тряпошные" элементы салона напитают запах и он будет хуже выветриваться
везде говорят, что кислотник протравит остатки ржи и т.п. Почитал про него. И прочитал про эпоксидник. Про оба грунта инфу брал от производителей. Так вот, кислотник сами производители позиционируют как грунт для НОВОГО металла. Да, он тогда протравливает микроочаги, которые и глазом не видны, а также подтравливает поверхность чистого металла, усиливая агдезию. Тем самым улучшается сцепление с металлом и остальной материал, наносимый на кислотник, крепче сидит, не отслаиваясь. Для старого же металла производители выдвигают эпоксидник, как более эффективный в плане связи и изоляции более крупных остаточных очагов коррозии, шероховатости старого металла для улучшения агдезии хватает с избытком. Считается, что эпоксидник в плане изоляции, защиты от влаги и кислорода (как следствие, консервации остатков ржи) кратно эффективнее кислотника. У профессиональных маляров спрашивал - информацию производителей подтверждают.
Вопрос. Почему информация производителей и большинства гаражных и домашних мастеров диаметрально разнится? непонимание сути процессов? Назначения материалов? Осознанное введение в заблуждение, чтоб поток клиентов не иссякал? Да, в ролике через акриловый слой наносится эпоксидник, но это, по заверениям технологов, на старом металле будет как раз основной защитой, а кислотник при таком пироге (металл-кислотник-акрил-эпоксидник) ничего, кроме удорожания работ, не дает. Просто нагрузка на карман клиента.
В общем и целом все вы верно рассудили, похвально! Единственное не учли - это работает когда детали обрабатывают пескоструем, либо любым другим механическим способом избавляются от коррозии, но это почти не возможно сделать на местах стыков деталей, там где накладываются детали друг на друга и сварены точечной сваркой. Вот, чтобы там убрать коррозию, хоть частично, то без химии уже не обойтись, кислоты - на вкус и цвет, я лично преобразователь на основе ортофосфорной кислоты предпочитаю, будет там цинк или нет - это уж какой будет в наличии в магазине, на это уклон не делаю..) Так вот, после преобразователя (вопрос нужно ли смывать его водой - нет, и что мне не говорите, а я хоть чутка химию знаю и понимаю что это плохая затея, плюсом личный опыт и вопрос писал в Полихим (производитель продукции Мастервакс) - сказали что смывать не нужно, как у них на продукции тоже и указано) так или иначе остается кислотный остаток, соли и прочее.. Так вот на эти материалы уже не стоит наносить эпоксидный грунт, поскольку кислоты будут разъедать смолу в составе грунта и он будет терять адгезию. Опять же вычистить все и вся остатки из стыков деталей не получится! Если бы это можно было, тогда и преобразователь не нужен бы был..) Так вот, от того что остаются кислотные остатки, то опадает эпоксидный грунт и остается либо кислотный, либо акриловый - второй проку не даст, а первый хоть чутка еще поест ржавчину и пропитает ее поры исключая доступ кислорода, далее акриловый в качестве изолятора кислотному, поскольку на него эпоксид не наносят, а далее уже эпоксид для прочности самого покрытия. Не адгезии, а прочности. Можно и без него обойтись, но если наносить мастику или же красить детали, акрил или база под лак - на выбор, но если нет покраски, то желательно эпоксидный грунт нанести, поскольку акриловый хоть и не пропускает воду, но он достаточно хрупкий и будет легко протираться ковром или чем-то еще. В данном случае, видео, хоть и был еще антигравий нанесен, но все равно последний не прям жесткий и тоже может содраться до грунта, а так лучше было нанести эпосидный грунт, чтобы наверняка жесткость дать покрытию, прочность. Не велика разница в цене выходит, затратах на материал, по снавнению со стоимостью работы и морокой разобрать солон, а так лишняя тыща на грунт ничего не решает, зато спокойствие сна дает..)
@@Vlad_SCH_CH Это все чудесно. Но кислотник, я указал, не справляется толком с видимыми пятнами ржи. Он относительно слаб и больше предназначен для легкого подтравливания новой гладкой поверхности и въедается, становясь основой для заполняющего грунта. Акрилового. Они хорошо дружат. В случае же использования кислотных преобразователей вместо пескоструя (по смыванию оных с Вами соглашусь, сам не смываю, но не на машине, а в быту) по ним достаточно дать сразу акрилового, а сверху того же эпоксидника. Все равно получается, что кислотник на старом не обязателен. Что эпоксидник не дружит с кислотником прямым контактом - в точку сказано. Это везде красными большими буквами прописано. Опять же, я не говорю, что его категоричеески НЕЛЬЗЯ по старому металлу. Нет. Если он есть в избытке - на здоровье. Он просто по сути своей лишний. Только и всего. А лишний компонент подразумевает приобретение материала - одна сумма, работы по его нанесению - другая сумма и дополнительное время - это уже условные деньги. не более того
@@SaratovFilm в принципе да, согласен с вашими словами, все так и получается. Однако минусов использования кислотника кроме изменения цены на расходники и времени затраченного на работу нет, а они довольно крохотные, что значит их можно и опустить, а вот хоть какую-то да пользу кислотник может и принести, так почему бы его не использовать. Тем более что все равно ведь есть на детали очаги голого металла, хорошо вычищенного, насколько это было возможно, на всякий случай покрытого преобразователем ржавчины, а далее ведь так или иначе проходит какое-то время когда детали стоят без грунта, а влага из воздуха на металл осаживается в виде конденсата, быть может и там где нет преобразователя, не было его, так вот легкий налет ржавчины окислов уже появляется и кислотник его устранит. Конечно убиваться за какие-то крохотные пленки окислов нет смысла, но на всякий случай, как говорится для пущей важности, то почему бы и не покрыть кислотным грунтом, лишним все таки не будет это действие
На следующий год опять всё вылезет.
Нет, не вылезет. Максимум может в стыках между деталями, там где сложно вычистить ржавчину, да и по сути не возможно. Да и то не через год, а пару лет ей потребуется для этого.
В преобразователях ржавчины используется не серная а ортофосфорная кислота. И соответственно черный налет - это фосфатная пленка. Если бы там была серная кислота или ее соли - от кузова через очень небольшое время осталось решето))
Спасибо за поправку насчет кислоты и особенно за внимание к этому. Просто удивляет, что вы не первый кто об этом пишет, казалось бы не существенная оговорка, тем более что состав покупают готовый, а не сами будут его мешать, а вот как сразу все к это замечают)) За действие кислот, да, полностью с вами согласен, все так. Немного понимаю в химии, но при рассказе сделал просто ошибку, оговорился и указал не ту кислоту. К слову про действие серной кислоты можно судить, как при течи из АКБ авто вытекает электролит и как потом коррозия прогрессирует, ужас, скоренько так))
@@Vlad_SCH_CH В принципе согласен, с небольшой оговоркой насчет готовых составов - именно преобразователь ржавчины очень часто готовят сами - просто чистая ортофосфорная к-та гораздо дешевле готового состава, а кроме нее там почти ничего нет, во всяком случае на эффективность средства влияют не различные присадки а именно она, поэтому если хотят сэкономить без потери качества - готовят сами. Про аккум согласен, мне как раз предстоит завтра лечить своего уазика 469ого, проглядел - вытек старый аккумулятор зимой, все крыло под ним в ужасном состоянии. Буду зачищать, грунтовать и красить. Только что из магазина приехал, затаривался всем необходимым))) Удачи!
Вот как, однако, не знал что и сами люди готовят преобразователь. В плане что можно - это понятно, но вот не думал что кислоту можно купить, тем более чистую или не сильно разведенную. Просто, вроде, все кислоты запретили в продаже, так как их всякие упыри покупают и людям в лицо льют..( Или это давно было, уже разрешили продавать? Дело то и правда хорошее, чтобы самому замешать, даже не в плане экономии, не велика она будет, наверное, а то что можно крепче кислоту взять и лучше протравить или просто время ускорить. В общем тема интересная, благодарю за идею! Возьму на вооружение и поищу кислоту в продаже) Вот с аккумулятором досадно вышло, такой кусок работы добавился, кошмар. Зато будет повод моторку обновить, что тоже хорошо, дело нужное. Спасибо за пожелания! Взаимно удачи в работе, чтобы все на ура получилось и результат радовал глаз!
Большое спасибо, это видео как раз то, что мне нужно, я именно это и искал, у меня как раз нива
Всегда пожалуйста, рад что видео полезно и даже как раз с такой же машиной, удобно) Хотя для всех машин все едино в общем-то, хотя само собой антигравием не везде полы покрывают, точно. К слову, говорил в видео или нет, но на всякий случай повторю: после обработки обязательно все скрытые полости обработайте мовилем или пушсалом, чтобы наверняка была достойная защита в них, тем более пока лето материалы добротно в тепле проникнут во все щели и стыки деталей изолируя от влаги с кислородом даже места где уже есть коррозия, ну и само собой не даст ей развиваться
Влад спасибо тебе лойс подписка . Очень информативно и доступно
Информативно - просто и дохотчиво👍
Большое спасибо за отзыв и похвалы!) Удачи в делах и работе!
Приветствую Влад, ну вот всё же без косяков я не могу, короче накосячил в завершающей фазе, а именно вместо антигравия нанёс Антикоррозийный состав BODY 930, потом тока по читав про него хватился, надо было в место 930 нанести 910 так как он специально идёт к применению внутри салона, сохнет и не пачкает, а 930 остаётся постоянно эластичным и применяют его на днище с наружи авто и арки колёсные.
На нёс его, вот жду пока подсохнет и буду смотреть пачкает он или нет, короче мой косяк...
Приветствую! Честно говоря Боди мне не нравится, не знаю даже номера и состав их материалов по номерам, все оно кажется единым и плохим.. Но все же, наверное, даже если будет пачкаться то покрытие что уже нанесли, то можно перекрыть поверх другим, тонким слоем или вовсе взять масляную краску, ПФ-115, и ей покрасить, она должна дать пленку что укроет материал и пачкаться покрытие уже не будет. Но сохнуть краска может долго, пару дней, а еще ее стоит развести уайт-спиритом, чтобы жиже была и лучше сохла
@@Vlad_SCH_CH спасибо за информацию, на счёт Боди то же какие то сомнения у меня, ну посмотрим, время покажет...
@@vitaivanov5484 всегда пожалуйста. На счет Боди, если брать мастики - оно вроде вполне себе норм, вот краски и особенно шпаклевки - такое себе, работать можно, но не стоит..) Антигравий их не пробовал в работе, но наверное вполне себе, но суть и вся претензия - цена что на уровне среднего сегмента и качества, а вот само качество все же на уровне низкого уровня, то обман в ключе класса материала, а так-то в общем материал как материал, не так все плохо как ОНБ пугает..)
Вот прямо все поверили в этот чудо метод. Как будто всё идеально. С завода что, там нету этих грунтов? А гнить начинает быстро. Тем более тут, очаги ржавчины ты не метлой, ни лепестком до конца не вычистить (либо шлифовать до фольги придется). Ты накрыл коррозию, но она там осталась и будет развиваться. Будут вздутыши, жучки как их называют со временем
Нет желания много распинаться в пояснениях, скажу что метод проверенный годами и вполне отлично себя зарекомендовал. Ну и, чтобы не быть голословным о технологии обработки, то вот видео как обрабатывал свою машину: th-cam.com/video/WrvjswBVceY/w-d-xo.html И еще о ней же, но спустя пять лет после обработки: th-cam.com/video/s3TWu9f7O4k/w-d-xo.html
спасибо за видео!!все доходчиво и понятно!!
Всегда пожалуйста, Сергей! И взаимно спасибо за добрый отзыв! Удачи в делах!
@@Vlad_SCH_CH взаимно!)
Спасибо!)
Привет , планирую полностью покрасить изнутри автомобиль газ 24 (включая моторный щит, крышу и багажник ), автомобиль будет полностью проклеиваться виброй и шумкой
Я правильно понимаю , кислотный грунт можно наносить прямо кистью , эпоксидный так же , а акриловый только с краскопульта ?
У меня просто гаражные условия , отсутствие принудительной вентиляции и зима на улице
Печь булер греет спокойно до 30 градусов и топить могу даже неделю-две беспрерывно
Сейчас планирую так :
1) Зачищаем 2) преобразователь на все места с присутствием очагов 3) обезжириваем 4) кислотный грунт кистью 5) акриловый грунт краскопультом 1/5 небольшим слоем 6) эпоксидный так же кистью 7) 2недели сохнуть при отапливаемом гараже 8) поклейка вибры и шумки
Правильная последовательность или что-то нужна изменить ?
Привет. Задача и план работы понял, так же про условия в помещении. По поводу самой работы, да, можно наносить грунты кистью, но все же в случае когда клеится обесшумка лучше из пистолета, тем более если есть возможность это сделать. Суть в том, что кистью получается не очень гладкое покрытие, а для шумки лучше глянец, чтобы она держалась хорошо и не отслаивалась. Да и плоскости в работе такие, что кистью не очень удобно будет работать, крыша уж точно, да и моторка тоже. В общем лучше все материалы наносить из покрасочного пистолета. И вот еще совет по пистолету, если есть возможность, то будет идеальный вариант купить пистолет такого типа: tornado-turbo.ru/upload/iblock/56a/56a568e91cb143a7c1b721d7d64dbdda.jpg Суть в том, что бачок у него можно крутить как угодно, а это крайне удобно при грунтовании сложных плоскостей. В остальном план работы верен, все правильно. И особенно хорошо что гараж можно натопить, так вот перед ремонтом стоит его максимально прогреть, чтобы вся влага испарилась и металл прогрелся, после работа с преобразователем, далее снова стоит хорошо прогреть, чтобы снова таки влага из кислоты вышла и металл прогрелся, а после перед и после нанесением грунта можно поддерживать температуру порядка +20 градусов, можно и больше, но желательно не меньше в течении суток после нанесения грунта. Сам грунт, эпоксидный, сохнет 12 часов, но сутки в тепле - это ему вообще хорошо будет и после он наберет полную прочность, за 2-3 дня и можно клеить обесшумку
Влад ЩЧ спасибо за ответ , все понял , уже зачистил все до металла и обработал преобразователем , сейчас планирую чем-то плотно закрыть яму (чтобы оттуда не пер холод) и в принципе буду приступать
Остался только один вопрос касательно герметика
На каком этапе его стоит наносить ? Вы как я понял наносили на завершающий эпоксидный грунт , а а кто-то это делает на голый металл или же на кислотник .
У меня вот есть сомнения приклеится ли нормально виброизоляция если по краям на эпоксидном грунте будет промазан герметик ? Не лучше ли будет нанести его на этапе акрилового грунта и перекрыть эпоксидным ?
@@МаксимВолга-г1ъ хорошо что работа кипит, поздравляю с завершением чистки до металла - трудоемкий процесс, да и муторный..( За яму, можно закрыть какими нить одеялами или другой ветошью, помогает хорошо.
По поводу герметика, тут можно по разному сделать. В плане что нанести на акриловый грунт, а после перекрыть эпоксидным - это будет надежнее всего. Либо нанести на эпоксидный грунт, а после локально его закрыть еще раз эпоксидным грунтом - это тоже не плохо, но дополнительная морока два раза грунтовать. Но вот как точно стоит наносить - это на голый метал, поскольку металл не новый и на нем может быть коррозия где-то между стыками деталей, вот если загрунтовать, то все изолируется грунтом, он протечет туда, а если нанести герметик - он не изолирует так и это уже несколько хуже будет. А вот на кислотный грунт вообще нельзя наносить герметик, на него ничего кроме акрилового грунта не рекомендуется наносить. Такие дела, технология. И еще о шумке, она нормально должна к герметику клеится - он глянцевый и гладкий, то есть проблем не должен создавать как с грунтом, так и без него
@@Vlad_SCH_CH Снова здравствуйте , надеюсь я вас ещё не задолбал своими распросами , но у меня снова появились ещё некоторые вопросы .
Сегодня наконец-то завершил покраску , все как и планировал : преобразователь , кислотный , акриловый , эпоксидный
Сейчас сушу , в гараже 40 градусов , приходится ходить полуголым :D
Осталось только нанести герметик , но вот не могу выбрать какой , пробовал под решеткой дворников app pu50 через пистолет , было очень неудобно , хотелось бы кистью как у novol gravit 620 , но его хаят все кому не лень , что вы скажете по этому поводу ? Какому герметику стоит отдать предпочтение ?
Второй вопрос образовался из-за того что я имел смелость или глупость выставить результат своей работы на drive2 и там все кому не лень начали писать , что грунт ничего не защищает , нужно обязательно лкп или все пропало , не знаю , есть ли в их словах правда , а то не хочется чтоб потом пришлось все переделывать так как на одну только обесшумку уйдет не меньше 1к$ , отдирать потом будет очень больно) так всё-таки лкп обязательно или эпоксидный грунт вполне может служит основным покрытием ?
@@Vlad_SCH_CH а и ещё , как вы с бородой то работаете ? У меня из-за нее ни один респиратор не налазит нормально (
У всего этого покрытия один большой минус: со временем оно высыхает, трескается и отпадает. Нужно пушсало, оно эластичное и не трескается с годами.
Нет, высыхать, трескаться и отваливаться покрытие не должно, если нормально нанесено. Такое может происходить-отваливаться, если поверхность деталей была в масле или мовиле, чем-то вроде того, то не будет адгезии материалов и да, все со временем отвалится. Но пушсало - дело, спору нет! Однако его все же и нужно так же на загрунтованные детали наносить, как и мастику, тогда будет защита и грунта от механического воздействия и пусало будет защищать там где образуются трещины или сколы грунта
Влад привет 👋Очень, Толковое видео после которого можно смело работать 👍👍жаль что Видео реже и время нету а жыть надо понимаю
Привет!)👋 Рад что видео понравилось, полезным вышло, спасибо за оценку! Да, увы, времени новое снимать особо нет, как и желания - все думается что нужно побольше успеть в реальной жизни, а инет обождет, жду зиму когда холодно станет и там уже дела сильно не поделаешь, можно будет видео снимать..))
@@Vlad_SCH_CH понял
Хорошо.. Знаешь состояние такое, что думаешь: зачем то видео, если только время занимает (все равно каждый день кто-то тут пишет, просмотры идут), а развития толком нет и нет, не предвидится.. А вот глянешь вокруг, а все не очень, чтобы очень радужное, так сказать, вот начинаешь что-то делать и делать, хоть как это возможно улучшить или прибрать, порядок навести, так и вроде как к лучшему меняется, так вот дни проходят скучно и дела не кончаются, все единые мысли что скорее бы все закончить, как-то доделать начатое и тогда уже отдых, видео можно заняться, а вот вся осень пролетела в темпе и темпе что-то делая, а дела все и не закончились, вечно есть что в частном доме делать..(
@@Vlad_SCH_CH Да ты прав роботи , много миллионером не станешь наверное тоже устаешь выгорания от Ютуба усталость а робота даёт что-ли какую-то розрядку когда мысли плохие то это помогает
@@user-pf9wz2ik2r Да, да, все так и выходит, верно говоришь и все понимаешь. Точно работа отвлекает, там сразу тебе результат и радость после проходя видеть что сделано, чем на ютубе сделаешь что-то и ждешь внимания, вроде и есть, порадует, после угаснет - прошли все кто ждал, а новых мало, вроде как и грустно становится, скучно..)
Обработал только от ржавчины,есть такой который не надо снимать+ покрыл грунтом,потом только шовным герметиком,серым и красота🤫🙈
Все так, суть и принцип работы един, а там уже вариации на тему качества - насколько хорошо получится убрать ржавчину, так и надежнее будет, а грунты и покрытие на них уже едино и стандартно..)
Насколько я помню, в техничке этого средства написано, что через 10 минут после нанесения необходимо смывать водой, тем самым происходит нейтрализация действия щёлочи.
Да, правда на некоторых средствах пишут.. Посмотрел от трех разных фирм производителей, так вот на двух это указано, на третей нет. Однако все работают едино, а так же никогда водой не смывал и никаких проблем с этим не было. К слову, нейтрализация действия кислоты - ее остаток выпадает белыми кристаллами, а щелочью как раз нейтрализуют кислоту.
@@Vlad_SCH_CH возможно.
Шовным герметиком замазать весь пол нафиг😅 А дешман вариант битумной какой нибудь мастикой, а потом постелить какой нибудь типа полиэтилен, чтобы не мазало и ковёр...
Полностью поддерживаю! Правда можно иначе поступить, а именно взять сланцевую мастику и после ее высыхания погрунтовать, чисто в качестве подложки - цвет забить, а далее акрилом покрасить - отлично получается. На одной машине так в качестве эксперимента сделал, получилось покрытие на уровне как в жигулях под задним сиденьем вибра битумная наклеена и тоже с завода покрашена, вроде и впереди такая есть, не помню точно. В общем краска четко держится на сланцевой мастике, скалывается, конечно, но не критично, под ковры - самое то будет, красота!;)
Правильно все сделал, а то некоторые мастикой мажут пол))
Спасибо за похвалы) Но справедливости ради, то мастика не плохое средство защиты от коррозии, вот только наносить ее нужно не на голый металл и тем более ржавчину ей замазывать, а все же как у меня видео сразу все загрунтовать, а после вместо антигравия ее нанести - тогда она будет как нужно работать, один минус - воняет сильно..)
Влад сдрасте всё хорошо и доступно. Скажите пожалуйста сколько ушло материала? Надо также делать со своей машиной когда переварю её
Здравствуйте, Денис. Рад что все хорошо и доступно вышло, приятно слышать. По поводу расхода материалов, то тут скорее что стоит учитывать сколько банок и чего купить, чем конкретные величины, поскольку фасовка грунта так или иначе по килограмму, хотя и хватит его 200г, а меньше не продадут. Кислотный грунт бывает во 200г емкости, Новол выпускает и грунт у них хороший, добротный, такой баночки с головой хватит. Акрилового не много нужно, буквально 100г и все, поскольку им только укрыть кислотный грунт и более не нужно, а вот эпоксидный можно смело банку брать - лишка останется, но его можно и в пару слоев дать и прям на все полы, что снова таки лишним не будет даже на местах где не было сварочных работ, но есть царапины или просто для укрепления прочности старого ЛКП на машине. Антигравий вам вряд ли потребуется, ведь ковры будите стелить потом? А так берите вместо него банку, кг, шовного герметика для нанесения кистью и все, этого вполне должно хватить на все про все, либо если что, еще одну докупите - он все равно поверх всех грунтом наносится и после уже ничем закрывать его не нужно будет, можно собирать салон обратно
Доброго дня. Не много не понял, Вы написали (Антигравий - тоже защита, по сути он ковры заменил в машине)
То есть после нанесения антигравия можно сразу стелить допустим линолеум? не чего пачкать и липнуть не будет к линолеуму? почему спросите линолеум а не ковёр стандартный для машины, ковёр дорого стоит... и потом линолеум у меня частями лежит, для сушки салона проще вытащить чем весь ковёр в машине...
Моя схема такая:
1.Кислотный грунт.
2.Акриловый грунт.
3.Эпоксидный грунт.
Далее в месть шовного герметика разогреть автопластелин и промазать сварные швы.
Далее антигравий даю просохнуть и стелю линолеум, шумка и вибра не нужна, или же автопластелин наносится на антигравий???
Доброго дня.
Ответил вам в другом комменте, тут еще скажу - под всеми видео ответы читаю, они ведь независимо от давности выхода видео приходят как новые в колокол..) Там за антигравий не сказал: он правда не пачкается и ничего к нему не прилипает, все так. Разве что "колючки" лучше бы более мелкие сделать на нем или вовсе шагренью нанести, а для этого лучше распылять не для пистолета для него, а пистолета для покраски с дюзой 2.5 - будет красивая и гладкая шагрень что легко моется и пылесосится, что куда лучше для салона подходит. Либо и вовсе можно кистью его нанести, муторно будет, но тоже гладко и красиво ляжет
@@Vlad_SCH_CH Здравствуйте Влад, ранее вам писал про схему обработки полов внутри салона Нивы, возник вопрос.
Что если в заключительной фазе нанести вместо антигравия резинобитумную мастику бпм - 4, я так думаю получше будет чем антигравий?
Как я ранее писал на мастике будет лежать линолеум, она же ведь не пачкает как я понял?
Запах от этой мастике есть? По сравнению с антигравием?
Ещё читал что резинобитумная мастика со временем имеет свойства трескаться, правда ли это? читал что её мешают вместе с пушсалом, тогда не трескается, но для меня это не вариант, так как если перемешаю то пол по любому будет жирный от пушсала, тогда и линолеум не положишь.
Может чего не до понимаю, направьте на путь истинный)))))
@@vitaivanov5484 здравствуйте. Почитал что вы пишите и все верно рассуждаете, дельно и правильно, похвально! По поводу трещин на мастике - это плохая мастика трескается, как бы странно это не звучало, но разница реально есть и цены не даром разнятся. Советую вот такую мастику брать: masterwax.ru/catalog/antikorrozionnye_sostavy_dlya_dnishcha_i_arok_koles/mastika_rezinobitumnaya_bpm_4/ За много лет практики более чем разные испытывал в работе и очень мало фирм что держат качество, мастика адекватно себя ведет, но эта одна из тех за которую можно ручаться. Но только учитывайте что мастика все равно будет немного пачкаться, не прям сильно, но при нажатии и механическом воздействии следы будет оставлять, но линолеум прям уж плавать в ней не будет, так чутка испачкается и все, не критично. Оную мастику разводить не нужно, она заведомо нужной вязкости, только разогреть стоит, чем угодно 40-50 градусов, так станет более мягкая и текучая, зато без разведения высохнет за сутки и запах не сильно выделяет. Антигравий тоже хорошо, он не пачкается и вообще не воняет, а мастика все же характерно пахнет, так что выбирайте что вам лучше будет
@@Vlad_SCH_CH спасибо вам большое, вот именно такую и заказал мастику, удачи вам и здоровья вам и вашим близким.,
@@Vlad_SCH_CH внутри салона (пол) уже определился будет после всех компонентов те что вашем видео заключительной фазе будет кистевой антигравий,
А вот на подкрылки и днище с наружи всё же антигравий не внушает доверия, хочу туда резинобитумную мастику наложить, как Вы мне писали её разводить не надо, а что если один к одному её с пушсалом развести, эффект мне кажется лучше будет? Да, конечно, она будет пачкать при ремонте авто, но тут приходится жертвовать...
Ещё смотрел ваше видео по разновидности и применение мастики, очень информативно видео и поучительное, спасибо вам.
так все очень даже хорошо,но хотелось узнать ,можно вскрыть внутри мастикой так называемой БРОЗОЙ . Зарание большое спасибо.
Благодарю за отзыв. Да, можно вскрыть и мастикой, только учитывайте что она запах резкий имеет и он плохо/долго выветривается, пару-тройку дней точно сушки и проветривания машине дать нужно будет. Всегда пожалуйста и удачи в делах!
Все грунты собрал супер маляр 😅
Ну конечно, можно было и ГФ нанести и мастикой все замазать, но по-уму делать тоже порой нужно
Спасибо за полезное и доходчивое видео! Есть вопрос: обрабатываю пол в легковушек, можно-ли после килотного грунта наносить сразу эпоксидные?
Всегда пожалуйста! По вопросу, нет, нельзя на кислотный сразу эпоксидный наносить - первый будет разрушать второй, нужна изоляция хотя бы на слой акриловым грунтом кислотного, а после уже эпоксидный можно будет наносить
у меня на девятке сохранился родной крепкий пол, но в передних ваннах в некоторых местах вылазят пятна ржавчины, я задолбался каждый год их сдирать и грунтовать, красить, каждый раз вылазит по новой
Странно что так вот вылезает ржа и вылезает. Может ржа сквозные поры имеет? В таком случае нужно эти пятна с двух сторон обрабатывать и тогда она остановится, либо в самом металле какие-то примеси имеются что ржа из-за них лезет, это уже только вырезать части пола и новые латки ставить, иначе не победить коррозию
Купил осенью марк 90 95 года ,весной как гараж оттает загоню,полезу под него,хочу сделать как на видео,не представляюдаже что там меня ждет
Поздравляю с покупкой. По работе, да, нужное дело, поддерживаю и заранее желаю успехов в ней! А вот уж что там будет с машиной, да вряд ли все плохо, вроде, они не шибко популярны у нас (не так давно стали много завозить) и состояние довольно такие не плохое зачастую имеют.
я думаю переживать не стоит. у самого ЕДха 91-го года, пару дней назад разбирал полностью салон и был приятно удивлен состоянием кузова. буквально немного поверхностной ржавчины на полу, учитывая то, что сам кузов (крылья, пороги) не в самом лучшем состоянии... так что дерзай, все будет ок)
@@romanshcherbakov8517 Тогда железо толще было и кузова под краской грунт имели. А сейчас камушек в кузов попал и сразу скол до железа,никакого грунта нет.
Нигрол на пол под ковры и победа деда целая до сих пор на ходу вот так Православные
Полностью поддерживаю, покрытие будет вечно служить и защита металла отличная получается. Один минус - запах, нынче все прям сильно его бояться, а еще испарений всяких и прочее такое.. В общем другие нравы нынче стали, а раньше правда не заморачивались и правильно обработанная машина служила основательно
Добрый вечер, снял с нивы заводскую шумоизоляцию, под передними ковриками есть небольшие пятна ржавчины, можно их будет зачистить лепестковым кругом, потом цинкарем и эпоксидным грунтом далее, а на эпоксидку клеить виброшумоизоляцию?
Добрый вечер. Да, можно так сделать, что правда с поправкой, что на цинкарь лучше наносить либо кислотный грунт и после акриловый или только акриловый, поскольку эпоксидный на цинкаре хуже держится, но для небольших пятен это не критично. Важно для лицевых элементов кузова, для них говорю, так на всякий случай для общего развития. А так для полов можно сделать как вы говорите, само собой только хорошо просушивайте цикарь, можно и феном строительным прокалить, чтобы наверняка влаги не было и убирайте порошок что выступит белый после высыхания, а далее грунт и шумку на него вполне можно клеить, держится она на грунте на ура
@@Vlad_SCH_CH спасибо вам за видео, все понятно и круто сделано.
@@СергейПоляков-ь7ч всегда пожалуйста и взаимно спасибо за отзыв, рад что видео помогает и советы тоже) Удачи в делах и работе!
Влад привет,подскажи по наружной обработке.Когда антигравий просохнет,нужно его обезжиривать перед нанисением мастики? Спасибо и лайк.
Привет, Сергей. Нет, не нужно обезжиривать антигравий перед нанесением мастика, а вот обеспылить нужно, хотя бы желательно. Жир и масла мастике не страшны, она сама разводится бензином/уайт-спиритом/сольвентом и с пушсалом смешивается нормально, а вот пыль всему вредит, на пыли и грязи ни один материал нормально не держится. Но опять же если в течении пары дней и антигравий наносить и мастику, то пыли не будет, если на машине ездить и после мастику наносить - нужно прежде помыть днище, а после уже мастика или любое покрытие на чистое днище. Всегда пожалуйста и спасибо за оценку!
Спасибо,авто в гараже сохнет,собираю по тихонько,всех благ и удачи!
@@Сергей-й4з8т отлично что в гараже сохнет, значит ни сырости, ни пыли нет там, в разумных пределах нет и этого достаточно. Спасибо за пожелания и взаимно удачи в делах и работе, от души!
Шикарно
Большое спасибо!)
Подскажи пожалуйста после которого грунта можно клеить шумоизоляцию на ниве
Лучше на эпоксидный, особенно выбирай тот который 1+1 разводится, Новол и, вроде, Мипа тоже так разводится или дорогой Брюлиск. Тот что 4+1 не бери, он матовым и шараховатым после высыхания становится, не очень для поклейки шумки, лучше именно 1к1 брать, он дорогой, но зато отличную адгезию со всеми покрытиями имеет и сам гладкий как лак - шумка и вибра будут отлично на нем держаться
Классное видео!!!! Подскажите а вот если нанести кислотный акриловые грунты а потом краской закрасить в место эпоксидного грунта
Спасибо за отзыв о видео! По вопросу, да, можно покрыть краской после акрилового грунта и защита будет ничем не хуже. Эпоксидный грунт используется как прослойка для последующих материалов, в частности для покраски мокрый по мокрому (не нужно ждать пока материал высохнет, чтобы шлифовать его под нанесения другого материала), что с краской нельзя сделать. Да и грунт стоит дешевле чем краска, вот его и приоритет использовать, как правило. А для красоты покрытие краской будет лучше, конечно
Спасибо
Всегда пожалуйста и удачи в делах!
А под краскопульт все эти компоненты разводить надо? или с ними уже идёт какой разбавитель?
Да, нужно разводить, почти всегда нужно. Но все же нужно на банке картинки смотреть, в плане там указано как разводить материал и рекомендованная доля растворителя. Хотя я лично все обычно жидко мешаю, часто сильно больше нормы и все мешаю с 647 растворителем, что не совсем правильно, но для полов и днища пойдет. Жидко - удобнее в плане экономии и текучести материалов, что на полах особенно классно, чтобы в щели все затекали грунты. Только антигравий не стоит разводить - он теряет свою жесткость, герметик тем более - свернется от растворителя, чем его кустарно разводят не буду рассказывать, чтобы лишним не забивать голову. Скажу что грунты разводить нужно, хотя кислотный лучше чистым использовать, но это не выгодно в плане расхода, но если пятна маленькие - не нужно разводить, если все полы заливать - можно чутка развести. Густые грунты разводят жидко, чтобы как краска ложились, а не толстым слоем - опять же для днища и полов это подходит
Спасибо! Жалко что раньше не увидел !
Всегда пожалуйста, жаль что раньше не увидели, но будущее знания тоже лишними не будут. И вам спасибо и удачи в делах!
Здравствуйте, позновательное видио))), а приходидось ли вам работать с материалом краской грунтом "ЦИНОЛ"?
Здравствуйте, спасибо за похвалы о видео, рад слышать) По поводу ЦИНОЛ, нет, не доводилось работать, но вот глянул в инете как выглядит и думаю что для внутрянки салона вполне себе он подойдет, справится с поставленной задачей. На днище не знаю, тут нужно знать насколько он устойчив к внешним воздействиям, хотя если им покрыть и после дать пару слоев битумной мастики, то скорее всего защита днища будет вполне отличная, достойная
Здравствуйте.А можно так всё внутри кузова обработать??нуу стойки,арки,крышу??
Здравствуйте. Да, можно так весь кузов внутри обработать, будет лучшая шумоизоляция, да и антикоррозионные свойства обработка повысит. Только учитывайте что на стойках, порогах, арках и прочих элементах кузова есть технологические отверстия под пистоны, клипсы, защелки.. в общем разный крепеж для декоративных накладок и обшивок салона, так вот их стоит закрыть скотчем или чем еще изолировать, чтобы отверстия не были залиты лакокрасочными покрытиями, чтобы после все элементы крепления легко ставились на свои места
Доброго времени суток, привет вам из 2022))запутался в комментариях, подскажите для ясности, наносим все грунты, далее на эпоксидные грунт можно клеить виброизоляцию на битумной основе? Или стоит покрасить и уже потом клеить?
Доброго времени суток, и привет из того же года;)) Спасибо что читаете комменты, там правда много ответов есть, но не все легко найти, увы. Да, все верно с грунтами, все наносим вплоть до эпоксидного, после последнему нужно дать высохнуть сутки, а далее можно прям на него клеить вибру на любой основе, да и шумку тоже можно - поверхность грунта (если 1+1 брать, 4+1 или 2+1 не то пальто, там шершавость может быть) гладкая и глянцевая, по сути как окрашенная, а так на нее отлично будет клеится любая основа вибро/шумо изоляции, ну и сам грунт воду не пропускает - в нем много смолы, от того он глянцевый, что дает ему прочность и водоустойчивость
Спасибо за ответ и ещё если можно вопрос, к примеру, если полностью не закрывать виброй полы, а частично, можно ли на грунт нанести мастику(полимернобитумную)+пушсало 2к1 или гуще мешать? И сверху уже что то клеить или это уже перебор будет? Я к тому что грунт нужно полностью перекрывать, чтобы избежать его повреждения, но к примеру в проёмах дверей наврятли у меня адекватно получится наклеить вибру. Извините, если задаю может глупые вопросы, но лучше спросить у знающего человека, прежде чем все испортить)
@@MrSemeone Всегда пожалуйста, и да, конечно можно еще вопросы. Можно и так сделать, все верно, защита будет добротной и шум в салоне уменьшит слой мастики, ведь она по сути тоже виброизоляция, только слой ей набрать сложнее чем поклеить листы готовой вибры. Вот только пушсалом, наверное, разводить не стоит, разве что для мест где ногами становятся, поскольку там влага так или иначе на ковры попадает и значит на полы пропитывается, вот там если только мастика будет, то лучшее ее с пушсалом мешать, чтобы менее жесткая была и гарантированно не трескалась. А вот где места проемы дверей или где еще вибру поклеить сложно, то можно просто мастику нанести и все, ничем ее не разводить. Грунт закрывать мастикой не обязательно, он сам по себе достаточно прочный к механическим воздействиям, влаги или каким либо химическим веществам, в плане при мойке машины моющее средство попадет на него - ничего грунту не будет, не разъест его оно. Но мастика все равно лишней не будет, дополнительную защиту даст она и виброзиляцию. Да и на мастику шумку (ту что войлочная или из ваты прессованной) клеить удобнее, в плане что мастика ведь клейкая, а значит на ней будет отлично шумка держаться. Но в случае шумки, то можно и пушсалом мастику развести 2к1, чтобы она не совсем высыхала до жесткого состояния, а была чуть мягкая, так она лучше будет работать в паре с шумоизоляцией. В целом технология это все давняя, как в СССР, так и за границей судя по старым машинам так же клеили шумку и мастику использовали вместо вибры, только там само собой все красиво, завод все таки, видно что не в ручную наносили кистью, а пистолетом, но суть едина - тогда это делали на высокого класса машинах и все работало, а так и сейчас все так же будет отлично работать, не хуже дорогих листов вибро и шумо изоляции. За вопросы полностью понимаю, все правильно, лучше спросить, чтобы наверняка знать что к чему, чем самому гадать или того хуже сделать не так и после мучится почему я не уточнил что к чему..(
Спасибо за ответ и удачи)
@@MrSemeone всегда пожалуйста и взаимно спасибо за пожелания) Удачи в делах и работе!
Со всем 💯 процентов согласен, но с последней нет. Антигравий оставлять в чистом виде нельзя его обязательно надо чем то перекрывать.
От части согласен, если чем-то покрыть, то конечно лучше будет, но и без этой меры нормально будет. Все же он не так сильно стирается от механических воздействий, влагу не напитывает (по теме делал эксперимент, видео есть на канале), да и в общем даже на днище машины нормально себя чувствует, так же есть отчет спустя пять лет эксплуатации машины после подобной этой обработке
@@Vlad_SCH_CH эпоксидный грунт это же эп грунт или я ошибаюсь
@@ГамзатШамилов-о5ж вроде да, все верно говорите. Тут ведь дело в маркировке фирмами, автомобильные материалы пишут "эпоксидный грунт" и другие названия без сокращений, а другие пишут аббревиатурами или как-то иначе бывает
Акриловый грунт использовали обичний порозаполнитель или специальний для технологии мокрый по мокрому.
Акриловый грунт самый обыкновенный 4+1, для работы с полами и днищем он вполне подходит. Если же для лицевых деталей машины брать, то лучше специальный грунт мокрый по мокрому (он так и называется) или эпоксидный с возможностью окрашивать по нему в данной технологии, не все эпоксидные грунты гладко ложатся, по этому не все для лицевых деталей подходят.
А ортофосфорной кислотой хуже обрабатывать было бы?
Нет, все верно, нужно именно ортофосфорной кислотой и обрабатывать - это я оговорился с названием кислот, бывает, увы
Влад здравствуйте,подскажите если под ковриками проложен старый материал,а под ним еще заводская краска есть смысл обрабатывать как на видео или можно просто пройтись мовилем.или делать так уж делать,спасибо.
Здравствуйте, Татьяна. Если на старом материале нет повреждений и очагов коррозии, то нет смысла проводить обработку. Максимум только локально почистить места где есть ржавчина, если такая найдется, и сделать обработку в диаметре 5-10см по краям ее очага, а остальное можно не трогать, оставить как есть. Вот мовиль, да, стоит обработать полы и особенно стыки деталей, а так же внутренние полости добротно им пролить. Эти места обязательно, так как с них и начинаются проблемы на любой машине, там собирается влага виде конденсата и со временем находит слабое место с доступом к металлу и начинается ржавчина. И еще, можно проходить не мовилем, а пушсалом (пушечным салом), оно легче в плане нанесения и стойкости покрытия. Да и менее едкий запах имеет, вроде. Но мовиль все равно нужен там где нужно проникновение в щели и прочие подобные места, а пушсало на плоскости хорошо наносить. Всегда пожалуйста.
спасибо огромное скажите мовиль или лучше аэродромную мастику и нужна ли шумка поверх всего
Доброго вам.
Вообще есть смысл применение преобразователь ржавчины, читал что после его высыхания нужно водой смывать, я вот нанёс его, дал просохнуть и щёткой по металлу прошёлся как у вас в ролике, далее уже нанёс кислотный грунт.
И тут задумался а не будет ли ещё хуже, ведь я не смыл его водой, что Вы думаете на счёт этого?
Доброго дня. Лично я никогда не смываю преобразователь ржавчины и ничего критичного ни разу не было замечено после обработки им деталей. В пример у меня есть давнее, 7-8 лет назад снимал, видео про обработку днища машины и там была технология как и в этом видео показывал, а после многочисленных слов, мол я не правильно делаю и все такое - через пять лет снял видео с обзором состояния машины, днища, спустя эти самые пять лет. Так вот никаких проблем нет ни от того что преобразователь ржавчины не смывал, ни антигравий воду не впитывает, ничего прочего.. Технология отработана годами и достаточным опытом, к примеру преобразователем ржавчины начал пользоваться еще во времена обучения профессии в середине 00-х, то есть без малого уже 20 лет в сфере и опыт есть что можно и нельзя делать..)
Здравствуйте. Влад а можно сделать так зачистить -цинкарем-эпоксидным грутом-акриловым грунтом-акриловая мастика-краска?
Здравствуйте, Андрей. Да, можно так сделать, только акриловый грунт тут в общем лишний будет, эпоксидного вполне себе хватит, пару слоев его дайте и все отлично получится. Акриловым лучше мастику покрыть, хотя она и просто так без грунта хорошо укрывается, но все же с грунтом надежнее красить, лучше и равномернее краска ложится
@@Vlad_SCH_CH Спасибо
@@MrYashper84 всегда пожалуйста и удачи в делах!
Хорошее видео, спасибо. Лайк и подписка.
Большое спасибо за отзыв и подписку. Удачи в делах!
Добрый вечер спасибо за видео..👍👍
Но у меня вопрос..я дно зачистил до гола потом преобразователь взял и нанес на рыжики и потом кислотный грунт + грунт 3 в одном и + мастика
И теперь думаю зря ли я нанес мастику в конце? Мастика masterwax?
Добрый вечер. Всегда пожалуйста, рад помочь и вам спасибо за отзыв и оценку. По вопросу, нет, не зря мастику нанесли - все отлично, сама мастика довольно прочный и хороший материал. Хотя и с минусами: тает от жары, пачкается при ней же и может трескаться. Но все это если дешевую брать, плохого качества и главная ошибка - нанесение на голый металл, вот там она бесполезна и все после ржавеет под нее. А у вас с грунтами, даже более - ржавчину побороли, все по уму. Значит все отлично, мастика будет служить как нужно, разве что в начале сезона (или когда не лень) проверяйте ее целостность и если что обновляйте, поскольку она все же относительно легко поддается механическим воздействиям, то есть содрать можно, а так ее стоит обновить в месте повреждения - просто нанести еще пару слоев и все готово, как новое покрытие
@@Vlad_SCH_CH все понял..спасибо ещё раз
Короче я заварил где надо было потом рыжики снял ёршиком на дреле и нанес преобразователь потом почистил ещё раз и про пылесосил и потом обезжирил
Взял грунт кислотный от реафлкс и за грунтовал + грунт эмаль по ржавчине..и вот мастика от мастервакс
Просто на это у меня время много ушло и не хочется ещё это все делать..А до этого то есть год назад я это всё без кислотного грунта и мастикой сделал и вот рыжики появились..и пришлось переделывать
@@ЗаурКужев-т1я хорошо что все понятно, всегда пожалуйста. Почитал как вы все сделали в этот раз - снова таки все правильно, как нужно. Вот ранее без грунта мастика на голый металл - это плохо, как вы уже сами понимаете, увидели лично. Мастика плохо держится на металла, да и сам металл может иметь задатки коррозии, получил влагу из воздуха, где-то в порах она осталась и как результат она прогрессирует под мастикой. Это сродни как на голый металл шпаклевку наносить, если металл чистый и нет сварочных работ, то в общем можно, а если была ржавчина или сварочные работы, то там коррозия будет прогрессировать в плоть до того что подорвет даже толстый слой шпаклевки, недавно по теме видео делал, показывал как это бывает, выдался пример. Так вот если же деталь загрунтована, тем более кислотным грунтом, то уже ничего подобного не будет, даже умеренную ржавчину можно так побороть, остановить на неопределенный срок. А если все чисто, металл чистый (как у вас сейчас сделано), то вовсе на десятилетия обработки должно хватить
ничего себе сколько слоев, сколько этапов обработки. антигравий как шумоизоляция не помогает?
Да, много слоев и этапов работы, однако все это нужно для защиты металла. Кузов машины не оцинкован, а так как только появляется царапина до металла, то там образуется коррозия. Антигравий лишь от части помогает от шума, то есть он приглушает шум от камней или песка что летит с дороги на днище - звонкий звук подавляет. Но кроме этого шума есть вибрация кузова, особенно полов так как там плоскости большие, так они сильно играют и создают низкочастотный шум от вибраций кузова при езде и работе двигателя. По этому нужно клеить виброизоляцию, проще говоря листы битума, такие с завода на полах идут на всех машинах. Только с завода их мало кладут, по этому люди часто снимают ковры, проводят обработку проблемных мест (если они есть, а они как правило есть) и после клеят оные листы битума на шахту кардана и полости полов, где ногами становятся, а так же шит моторного отсека (под торпеда плоскости). Эти места больше всего шум создают. Однако это все в большей степени для легковых машин, все же они для комфорта используются и там шум мешает. Если брать машину для рыбалки, то там вполне хватит защиты антигравием, а поверх родных ковров полов - это тоже подавит часть шума и будет тише в машине.
@@Vlad_SCH_CH Спасибо. Исчерпывающие👍
Всегда пожалуйста, рад помочь. Успехов в делах!
@@Vlad_SCH_CH а вот если войлок положить?это сильно уменьшит шум?
@Сергей Сергеевич войлок тоже шум уберет, но он больше для подавления звонких звуков нужен. Обычно им оклеивают щиток моторного отсека, так как от двигателя исходит разный шум и нужно его подавить. А вот просто на полы клеить войлок особого смысла нету - его роль играют штатные ковры полол. И еще войлок там лишний, так как он напитывается водой и это пользы не несет. Да и работать он будет только в сухом виде. По этому основная защита - это все таки шумка на битумной основе, особенно хорошо такая что с алюминиевой фольгой с лицевой стороны. Она дороже стоит, но защиту надежнее дает и клеится лучше, чем более бюджетная с просто битумной основой.
ВОПРОС ? если после нанесения преобразователя ржавчн, перед покрытием кислотным грунтом я пройдусь обезжиривателем так можно ?
Да, можно так сделать, лишним не будет - лучше поверхность от пыли почистится, что в плюс адгезии грунта будет. Сам почти так же делаю, только растворителем протираю, но на лицевых деталях машины, если там протравливаю остатки ржи на рыжиках, на полах же оная мера не так важна, но опять же лишней не будет