Все сделано очень неаккуратно. По батареям - паять таким образом их не стоило - паяльник слабоват, да и жало с завода идет стальное, это приводит к долгому нагреву спаиваемых деталей, а от локального перегрева емкость аккумуляторов таки теряется. Нужно было просто взять паяльник помощнее. Далее, там места достаточно для размещения еще 3-х элементов - нужно было не 3 а 6 штук ставить, заряда хватило бы на дольше. По зарядному - нужно было удалить с родной платы все лишние элементы, оставив только выпрямительные диоды да конденсатор. И разместить новую плату так, чтобы можно было вывести индикацию наружу (на ней есть светодиоды), использовав для этого самодельные световоды из кусочков самой толстой рыболовной лески. Ну и видео очень затянутое, можно было сократить его раза в 3-4 и не показывать к примеру, что забыл что-то залудить, спаять элементы последовательно и т.п.
"Если у нас есть шуруповёрт", *на котором* написано "ДА-14,4ЭР", а в его батарее оказалось 9(!??) аккумуляторов по 1,2V - к тому же кем?-то *лишённых аварийного* ТЕРМОдатчика - то *чей* же мотор она крутила? Похоже, что "донорский" на *10,8V,* подошедший по размеру... Вот я в конце 14-го из ВСЕЙ линейки ДША "ИнтерскОл" выбрал *ДА-10/12ЭР* с ОДНОмуфтовым патроном - который указывает, что в ЕГО редукторе имеется механизм АБШ - и поэтому ЕГО батарею из 10 НКА (для "зарабатывать" - обе) и зарядную станцию СТОИТ переводить на литиевые аккумуляторы - причём не ионные, а железо-фосфатные (на сленге - "лиферы"): 3х3,6V=10,8V: мало (недобор КМ редуктора и *лютые* проблемы с настройкой BMS); 4х3,6V=14,4V: много (мотор может сгореть); *4х3,2V=12,8V:* +6(6)% *U nom* - которые *вписываются* в технологически допустимый разброс *+10%.* Ну, и как же в наше время обойтись без "горячих соплей" - которые для крепления *сборки* в корпусе батареи почему-то не подошли - как и 2-сторонний скотч: гораздо "разумней" прижать плату BMS пористым термоИЗОЛЯТОРОМ... *Одно* хорошо сделал: не стал плату *уродовать* - но ЛИШНИЕ детали с неё _можно_ было и убрать - а в местах припайки последней пары проводов НУЖНО было сделать отверстия для их жил: УПАДЁТ "шурик" со стремянки - и эти накладные *"сопли"* могут оборваться...
Я переделал себе и знакомым порядка 10-ти АКБ, расчёт по вольтажу всегда был в меньшую сторону. Если вы думаете, что будет потеря мощности, то это не ощутимо. Основным критерием было сохранить двигатель, оставить не нагруженным, избежать перегрев обмоток и т.. д. Для 14,4 в 3s идеально, для 18в уже 4s.
@@vladislav_mozhaev да вот тоже думаю свой делать такой же, видел несколько вариантов в 4s, подскажи ещё плата для зарядки одна и та же будет что на 3s, что на 4s, только подстроить вольтаж резистором?
![[LIVE] : ONE ลุมพินี 82 วันนี้!! คู่เอก | ยอดไอคิว vs อับดัลลาห์](http://i.ytimg.com/vi/hSsyTl_9bqs/mqdefault.jpg)
Все сделано очень неаккуратно. По батареям - паять таким образом их не стоило - паяльник слабоват, да и жало с завода идет стальное, это приводит к долгому нагреву спаиваемых деталей, а от локального перегрева емкость аккумуляторов таки теряется. Нужно было просто взять паяльник помощнее. Далее, там места достаточно для размещения еще 3-х элементов - нужно было не 3 а 6 штук ставить, заряда хватило бы на дольше. По зарядному - нужно было удалить с родной платы все лишние элементы, оставив только выпрямительные диоды да конденсатор. И разместить новую плату так, чтобы можно было вывести индикацию наружу (на ней есть светодиоды), использовав для этого самодельные световоды из кусочков самой толстой рыболовной лески.
Ну и видео очень затянутое, можно было сократить его раза в 3-4 и не показывать к примеру, что забыл что-то залудить, спаять элементы последовательно и т.п.
"Если у нас есть шуруповёрт", *на котором* написано "ДА-14,4ЭР", а в его батарее оказалось 9(!??) аккумуляторов по 1,2V -
к тому же кем?-то *лишённых аварийного* ТЕРМОдатчика - то *чей* же мотор она крутила? Похоже, что "донорский" на *10,8V,* подошедший по размеру...
Вот я в конце 14-го из ВСЕЙ линейки ДША "ИнтерскОл" выбрал *ДА-10/12ЭР* с ОДНОмуфтовым патроном -
который указывает, что в ЕГО редукторе имеется механизм АБШ - и поэтому ЕГО батарею из 10 НКА (для "зарабатывать" - обе) и зарядную станцию СТОИТ переводить на литиевые аккумуляторы -
причём не ионные, а железо-фосфатные (на сленге - "лиферы"):
3х3,6V=10,8V: мало (недобор КМ редуктора и *лютые* проблемы с настройкой BMS);
4х3,6V=14,4V: много (мотор может сгореть);
*4х3,2V=12,8V:* +6(6)% *U nom* - которые *вписываются* в технологически допустимый разброс *+10%.*
Ну, и как же в наше время обойтись без "горячих соплей" - которые для крепления *сборки* в корпусе батареи почему-то не подошли - как и 2-сторонний скотч: гораздо "разумней" прижать плату BMS пористым термоИЗОЛЯТОРОМ...
*Одно* хорошо сделал: не стал плату *уродовать* - но ЛИШНИЕ детали с неё _можно_ было и убрать -
а в местах припайки последней пары проводов НУЖНО было сделать отверстия для их жил:
УПАДЁТ "шурик" со стремянки - и эти накладные *"сопли"* могут оборваться...
Откуда вы такие галимые провода берёте? Используйте жилы кабеля ПВС!
И что он нормально работает от 3s, почему не 4s?
Я переделал себе и знакомым порядка 10-ти АКБ, расчёт по вольтажу всегда был в меньшую сторону. Если вы думаете, что будет потеря мощности, то это не ощутимо. Основным критерием было сохранить двигатель, оставить не нагруженным, избежать перегрев обмоток и т.. д. Для 14,4 в 3s идеально, для 18в уже 4s.
@@vladislav_mozhaev да вот тоже думаю свой делать такой же, видел несколько вариантов в 4s, подскажи ещё плата для зарядки одна и та же будет что на 3s, что на 4s, только подстроить вольтаж резистором?
Всё верно, XL4015 верхний предел напряжения 35 вольт, соответственно 16,8 в настроить резистором и силу тока соседним.
@@vladislav_mozhaev Для 14,4 4s, Для 18v 5s. Токи меньше. Платы BMS и акб лучше себя чувствует. Защита на BMS работает лучше.